汪曾祺谈吃研究论文

因为会吃的人往往都是因为对生活的要求更高，而且也会享受生活。

汪曾祺的 散文 不注重观念的灌输，但发人深思。而且他的散文里面有很多是关于美食的 文章 呢。下面是我给大家带来的散文大家汪曾祺关于美食散文，供大家欣赏。散文大家汪曾祺关于美食散文：昆明菜 我这篇东西是写给外地人看的，不是写给昆明人看的。和昆明人谈昆明菜，岂不成了笑话!其实不如说是写给我自己看的。我离开昆明整四十年了，对昆明菜一直不能忘。 昆明菜是有特点的。昆明菜——云南菜不属于中国的八大菜系。很多人以为昆明菜接近四川菜，其实并不一样。四川菜的特点是麻、辣。多数四川菜都要放郫县豆瓣、泡辣椒，而且放大量的花椒，——必得是川椒。中国很多省的人都爱吃辣，如湖南、江西，但像四川人那样爱吃花椒的地方不多。重庆有很多小面馆，门面的白墙上多用黑漆涂写三个大字“麻、辣、烫”，老远的就看得见。昆明菜不像四川菜那样既辣且麻。大抵四川菜多浓厚强烈，而昆明菜则比较清淡纯和。四川菜调料复杂，昆明菜重本味。比较一下怪味鸡和汽锅鸡，便知二者区别所在。 汽锅鸡 中国人很会吃鸡。广东的盐鸡，四川的怪味鸡，常熟的叫花鸡，山东的炸八块，湖南的东安鸡，德州的扒鸡……。如果全国各种做法的鸡来一次大奖赛，哪一种鸡该拿金牌?我以为应该是昆明的汽锅鸡。 是什么人想出了这种非常独特的吃法?估计起来，先得有汽锅，然后才有汽锅鸡。汽锅以建水所制者最佳。现在全国出陶器的地方都能造汽锅，如江苏的宜兴。但我觉得用别处出的汽锅蒸出来的鸡，都不如用建水汽锅做出的有味。这也许是我的偏见。汽锅既出在建水，那么，昆明的汽锅鸡也可能是从建水传来的吧? 原来在正义路近金碧路的路西有一家专卖汽锅鸡。这家不知有没有店号，进门处挂了一块匾，上书四个大字：“培养正气”。因此大家就径称这家饭馆为“培养正气”。过去昆明人一说：“今天我们培养一下正气”，听话的人就明白是去吃汽锅鸡。“培养正气”的鸡特别鲜嫩，而且屡试不爽。没有哪一次去吃了，会说“今天的鸡差点事”!所以能永远保持质量，据说他家用的鸡都是武定肥鸡。鸡瘦则肉柴，肥则无味。独武定鸡极肥而有味。揭盖之后：汤清如水，而鸡香扑鼻。 听说“培养正气”已经没有了。昆明饭馆里卖的汽锅鸡已经不是当年的味道，因为用的不是武定鸡，什么鸡都有。 恢复“培养正气”，重新选用武定鸡，该不是难事吧? 昆明的白斩鸡也极好。玉溪街卖馄饨的摊子的铜锅上搁一个细铁条篦子，上面都放两三只肥白的熟鸡。随要，即可切一小盘。昆明人管白斩鸡叫“凉鸡”。我们常常去吃，喝一点酒，因为是坐在一张长板凳上吃的，有一个同学为这种做法起了一个名目，叫“坐失(食)良(凉)机(鸡)”。玉溪街卖的鸡据说是玉溪鸡。 华山南路与武成路交界处从前有一家馆子叫“映时春”，做油淋鸡极佳。大块鸡生炸，十二寸的大盘，高高地堆了一盘。蘸花椒盐吃。二十几岁的小伙子，七八个人，人得三五块，顷刻瓷盘见底矣。如此吃鸡，平生一快。 昆明旧有卖鸡杂的，挎腰圆食盒，串街唤卖。鸡肫鸡肝皆用篾条穿成一串，如北京的糖葫芦。鸡肠子盘紧如素鸡，买时旋切片。耐嚼，极有味，而价甚廉，为佐茶下酒妙品。估计昆明这样的小吃已经没有了。曾与老昆明谈起，全似孟元老《东京梦华录》中所记了也。 火腿 云南宣威火腿与浙江金华火腿齐名，难分高下。金华火腿知道的人多，有许多品级。比较著名的是“雪舫蒋腿”。更高级的，以竹叶熏成的，谓之“竹叶腿”。宣威火腿似没有这么多讲究，只是笼统地叫做火腿。火腿出在宣威，据说宣威家家腌制，而集中销售地则在昆明。正义路牌坊东侧原来有一家火腿庄，除了卖整只、零切的火腿，还卖火腿骨、火腿油。上海卖金华火腿的南货店有时卖“火腿脚爪”，单卖火腿油，却没有听说过。火腿骨熬汤，火腿油炖豆腐，想来一定很好吃。 火腿作为提味的配料时多，单吃，似只有一种吃法，蒸熟了切片。从前有蜜炙火腿，不知好吃否。金华火腿按部位分油头、上腰、中腰，——再以下便是脚爪。昆明人吃火腿特重小腿至肘棒的那一部分，谓之“金钱片腿”，因为切开作圆形，当中是精肉，周围是肥肉，带着一圈薄皮。大西门外有一家本地饭馆，不大，很不整洁，但是菜品不少，金钱片腿是必备的。因为赶马的马锅头最爱吃这道菜，——这家饭馆的主要顾客是马锅头。马锅头兄弟一进门，别的菜还没有要，先叫：“切一盘金钱片腿!” 一道昆明菜，不是以火腿为主料，但离开火腿却不成的，是“锅贴乌鱼”。这是东月楼的名菜。乃以乌鱼两片(乌鱼必活杀，鱼片须旋批)，中夹兼肥带瘦的火腿一片，在平底铛上，以文火烙成，不加任何别的作料。鲜嫩香美，不可名状。 东月楼在护国路，是一家地道的昆明老馆子。除锅贴乌鱼外，尚有酱鸡腿，也极好。听说东月楼现在也没有了。 昆明吉庆祥的火腿月饼甚佳。今年中秋，北京运到一批，买来一尝，滋味犹似当年。 牛肉 我一辈子没有吃过昆明那样好的牛肉。 昆明的牛肉馆的特别处是只卖牛肉一样，——外带米饭、酒，不卖别的菜肴。这样的牛肉馆，据我所知，有三家。有一家在大西门外凤翥街，因为离西南联大很近，我们常去。我是由这家“学会”吃牛肉的。一家在小东门。而以小西门外马家牛肉馆为最大。楼上楼下，几十张桌子。牛肉馆的牛肉是分门别类地卖的。最常见的是汤片和冷片。白牛肉切薄片，浇滚烫的清汤，为汤片。冷片也是同样旋切的薄片，但整齐地码在盘子里，蘸甜酱油吃(甜酱油为昆明所特有)。汤片、冷片皆极酥软，而不散碎。听说切汤片冷片的肉是整个一边牛蒸熟了的，我有点不相信：哪里有这样大的蒸笼，这样大的锅呢?但切片的牛肉确是很大的大块的。牛肉这样酥软，火候是要很足。有人告诉我，得蒸(或煮?)一整夜。其次是“红烧”。“红烧”不是别的地方加了酱油闷煮的红烧牛肉，也是清汤的，不过大概牛肉曾用红染过，故肉呈胭脂红色。“红烧”是切成小块的。这不用牛身上的“好”肉，如胸肉腿肉，带一些“筋头巴脑”，和汤、冷片相较，别是一种滋味。还有几种牛身上的特别部位，也分开卖。却都有代用的别名，不“会”吃的人听不懂，不知道这是什么东西。如牛肚叫“领肝”;牛舌叫“撩青”。很多地方卖舌头都讳言“舌”字，因为“舌”与“蚀”同音。无锡陆稿荐卖猪舌改叫“赚头”。广东饭馆把牛舌叫“牛”其实本是“牛利”，只是加了一肉月偏旁，以示这是肉食。这都是反“蚀”之意而用之，讨个吉利。把舌头叫成“撩青”，别处没有听说过。稍想一下，是有道理的。牛吃青草，都是用舌头撩进嘴里的。这一别称很形象，但是太费解了。牛肉馆还有牛大筋卖。我有一次同一个女同学去吃马家牛肉馆，她问我：“这是什么?”我实在不好回答。我在昆明吃过不少次牛大筋，只是因为它好吃，不是为了壮阳。“领肝”、“撩青”、“大筋”都是带汤的。牛肉馆不卖 炒菜 。上牛肉馆其实主要是来喝汤的，——汤好。 昆明牛肉馆用的牛都是小黄牛，老牛、废牛是不用的。 吃一次牛肉馆是花不了多少钱的，比一般小饭馆便宜，也好吃，实惠。 马家牛肉馆常有人托一搪瓷茶盘来卖小菜，头、腌蒜、腌姜、糟辣椒……有七八样。两三分钱即可买一小碟，极开胃。 马家牛肉店不知还有没有?如果没有了，就太可惜了。 昆明还有牛干巴，乃将牛肉切成长条，腌制晾干。小饭馆有炒牛干巴卖。这东西据说生吃也行。马锅头上路，总要带牛干巴，用刀削成薄片，酒饭均宜。 蒸菜 昆明尚食蒸菜。正义路原来有一家。蒸鸡、蒸骨、蒸肉，都放在直径不到半尺的小蒸笼中蒸熟。小笼层层相叠，几十笼为一摞，一口大蒸锅上蒸着好几摞。蒸菜都酥烂，蒸鸡连骨头都能嚼碎。蒸菜有衬底。别处蒸菜衬底多为红薯、洋芋、白萝卜，昆明蒸菜的衬底却是皂角仁。皂角仁我是认识的。我们那里的少女绣花，常用小瓷碟蒸十数个皂角仁，用来“光”绒，取其滑润，并增光泽。我没有想到这东西能吃，且好吃。样子也好看，莹洁如玉。这么多的蒸菜，得用多少皂角仁，得多少皂角才能剥出这样多的仁呢?玉溪街里有一家也卖蒸菜。这家所卖蒸菜中有一色rɑng小瓜：小南瓜，挖出瓤，塞入肉蒸熟，很别致。很多地方都有rɑng菜，rɑng冬瓜，rɑng茄子，都是塞肉蒸熟的菜。rɑng不知道怎么写，一般字典查不到这个字。或写成“酿”，则音义都不对。我们到北京后曾做过rɑng小瓜，终不似玉溪街的味道。大概这家因为是和许多其他蒸菜摆在一起蒸的，鸡、骨、肉的蒸气透入蒸小瓜的笼，故小瓜里的肉有瓜香，而包肉的瓜则带鲜味。单rɑng一瓜，不能腴美。 诸菌 有朋友到昆明开会，我告诉他到昆明一定要吃吃菌子。他住在一旧交家里，把所有的菌子都吃了。回北京见到我，说：“真是好!” 鸡土从为菌中之王。甬道街有一家专做鸡土从的馆子。这家还卖苦菜汤，是熬在一口大锅里，非常便宜，好吃。外省人说昆明有三怪：姑娘叫老太，芥菜叫苦菜。听昆明人说苦菜不是芥菜，别是一种。 前月有一直住在昆明的老同学来，说鸡土从出在富民。有一次他们开会，从富民拉了一汽车鸡来，吃得不亦乐乎。鸡各处皆有，富民可能出得多一些。 青头菌、牛肝菌、干巴菌、鸡油菌，我在别的文章里已写过，不重复。昆明诸菌总宜鲜吃。鸡土从可制成油鸡土从，干巴菌可晾成干，可致远，然而风味减矣。 乳扇、乳饼 乳扇是晾干的奶皮子，乳饼即奶豆腐。这种奶制品我颇怀疑是元朝的蒙古兵传入云南的。然而蒙古人的奶制品只是用来佐奶茶，云南则作为菜肴。这两样其实只能“吃着玩”，不下饭的。 炒鸡蛋 炒鸡蛋天下皆有。昆明的炒鸡蛋特泡。一颠翻面，两颠出锅，动锅不动铲。趁热上桌，鲜亮喷香，逗人食欲。 番茄炒鸡蛋，番茄炒至断生，仍有清香，不疲软，鸡蛋成大块，不发死。番茄与鸡蛋相杂，颜色仍分明，不像北方的西红柿炒鸡蛋，炒得“一塌胡涂”。 映时春有雪花蛋，乃以鸡蛋清、温熟猪油于小火上，不住地搅拌，猪油与蛋清相入，油蛋交融。嫩如鱼脑，洁白而有亮光。入口即已到喉，齿舌都来不及辨别是何滋味，真是一绝。另有桂花蛋，则以蛋黄以同法制成。雪花蛋、桂花蛋上都洒了一层瘦火腿末，但不宜多，多则掩盖鸡蛋香味。鸡蛋这样的做法，他处未见。我在北京曾用此法作一盘菜待客，吹牛说“这是昆明做法”。客人尝后，连说“不错!不错!”且到处宣传。其实我做出的既不是雪花蛋，也不是桂花蛋，简直有点像山东的“假螃蟹”了! 炒青菜 袁子才《随园食单》指出：炒青菜须用荤油，炒荤菜当用素油，很有道理。昆明炒青菜都用猪油。昆明的青菜炒得好，因为：菜新鲜，油多，火爆，慎用酱油，起锅时一般不烹水或烹水极少，不盖锅(饭馆里炒青菜多不盖锅)，或盖锅时间甚短。这样炒出来的青菜不失菜味，且不变色，视之犹如从园中初摘出来的一样。 菜花昆明叫椰花菜。北京炒菜花先以水焯过，再炒。这样就不如干脆加水煮成奶油菜花汤了。昆明炒椰花菜皆生炒，脆而不梗，干干净净。如加火腿，尤妙。 炒包谷只有昆明有。每年北京嫩玉米上市时，我都买一些回来抠出玉米粒加瘦肉末炒了吃。有亲戚朋友来，觉得很奇怪：“玉米能做菜?”尝了两筷子，都说“好吃”。炒包谷做法简单，在北京的一个很小的范围内已经推广。有一个西南联大的校友请几个老同学上家里聚一聚，特别声明：“今天有一道昆明菜!”端上来，是炒包谷。包谷既老，放了太多的肉，大量酱油，还加了很多水咕嘟了!我跟他说：“你这样的炒包谷，能把昆明人气死。” 临离昆明前我和朱德熙在一家饭馆里吃了一盘肉炒菠菜，当时叫绝，至今不忘。菠菜极嫩(北京人爱吃长成小树一样的菠菜，真不可解)，油极大，火甚匀，味极鲜。炒菠菜要尽量少动铲子。频频翻锅，菠菜就会发黑，且有涩味。 黑芥·韭菜花·茄子酢 昆明谓黑大头菜为黑芥。袁子才以为大头菜偏宜肉炒，很对。大头菜得肉，香味才能发出。我们有时几个人在昆明饭馆里吃饭，一看菜不够了，就赶紧添叫一盘黑芥炒肉。一则这个菜来得快;二则极下饭，且经吃。 韭菜花出曲靖。名为韭菜花，其实主料是切得极细晾干的萝卜丝。这是中国咸菜里的“神品”。这一味小菜按说不用多少成本，但价钱却颇贵，想是因为腌制很费工。昆明人家也有自己腌韭菜花的。这种韭菜花和北京吃涮羊肉作调料的韭菜花不是一回事，北京人万勿误会。 茄子酢是茄子切细丝，风干，封缸，发酵而成。我很怀疑这属于古代的菹。菹，郭沫若以为可能是泡菜。《说文解字》“菹”字下注云：“酢菜也”，我觉得可能就是茄子酢一类的东西。中国以酢为名的小菜别处也有，湖南有“酢辣子”。古书里凡从酉的字都跟酒有点关系。茄子酢和酢辣子都是经过酒化了的，吃起来带酒香。

01 初中时学过一篇课文叫《端午的鸭蛋》，老师讲课的时候，告诉我们这是一篇抒发思乡之情的散文，作者看似实在讲鸭蛋，实则是借鸭蛋寄托乡愁。 那时年少，并未对乡愁有多大的感悟，比较感兴趣的反而是质细油多的高邮鸭蛋。从小就比较馋的我，觉得能让一个人念念不忘的咸鸭蛋，想来是极好吃的。 尤其是鸭蛋壳还能装萤火虫，既好吃又充满童趣的咸鸭蛋，让我记住了“汪曾祺”这个名字，但我当时并没产生去看他作品的冲动。 后来高中在一本杂志上偶然看见他写的《咸菜茨菰汤》，不好吃的茨菰关系着家乡的水灾，是对苦难的记忆。 文末的“我很想喝一碗咸菜茨菰汤，我想念家乡的雪”，读来让人心头莫名一酸。汪曾祺写的是食物，却又不仅仅是食物。 后来陆陆续续看过他写的几篇散文，很平凡的食物在他笔下，都被赋予令人垂涎的味道，都饱含普世的温情和独有的记忆。 至此，我把他奉为“美食达人”，一直拜读他的文字到如今。 02 高中曾读《四方食事》，平淡质朴的行文风格，将各种日常食物娓娓道来，让人未见其物却已然心中窥见其形，差点边读边擦口水。 前不久听了 一笑作春风 老师的线上分享课——《如何读透一本书》，她在分享中提到：“要想读透一本书，要品读散文，散文最见作者的功底。至于读什么书，选择自己喜欢的就好。” 我喜欢汪曾祺，也喜欢美食，就又从图书馆借了他的《五味》，一本收录汪老谈吃的32篇文的散文集。 有些以前早就看过，但如今重看一遍，心境却和以往大不相同。 早先读汪曾祺，不过是把他看为一个美食家，现在读汪曾祺，才觉自己浅鄙无知。 文章里流露出的不止情感，还有对文学创作的感悟。他在谈吃，也在抒情，更是在谈写作。 印象最深的是开篇的《葵·薤》，刚巧看过《蔡澜的生活方式》，正吐槽食神的文字毫无文笔之时，汪老从汉乐府的《十五从军征》引入做羹的“葵”，表明自己只见过葵花，不懂持以做羹的葵是什么。紧接着用吴其浚的两本植物学著作解释“葵”就是冬苋菜，并且援引《齐民要术》和《农书》，感慨本是中国主要蔬菜的葵，如今居然没人识得，蔬菜就和世间事物一样，有其兴盛和衰微。 博览群书的见识、深厚的文学功底、通晓世事的豁达，读汪老的文，要是只读出食物的形色味，真的是对他的亵渎。 以前读过他的文，却从没有读透，如今总算能窥见一星半点“超然物外”的道理。 03 汪老说写《葵·薤》这篇随笔，用意就是让年轻人多积累一点生活常识和口味别太窄，收尾的一句“你当然知道，我这里说的，都是和文艺创作有点关系的问题。” 不直接点明用意，而是让你自己领悟，巧妙避开说教的口吻。我就是在讲吃的，它和文艺创作有点关系，至于什么关系，是你自己参透的，所谓的“我不说，你懂的”，真是个爱耍滑头的老顽童。 读其文，如睹其人，只有通透豁达的人，才能写出如此大气的文章。 我在把写文的爱好发展成能力的过程中，也渐渐明白爱写字和会写字之间，并非一字之差。 以前写文章，不过是记录一些伤春悲秋的个人感悟，并不需要多少文学涵养和素材积累。但现在写文已经变成自己的经济来源，爱好逐渐上升为创作的过程里，我发现自己读的书很少，名言佳句所知寥寥，日常也没有留心积累生活里的所见所闻。 我看书的口味很窄，局限于青春小说。上的 沐沐周 对心理学很有研究，每次读她的文，我都不怎么读得懂，总觉得晦涩深奥。平时看书会有意识避开此类文章，现如今看完《五味》，立马借了一本周国平的《妞妞》。 沐沐周说学心理学最大的收获是帮助了自己。没学过心理学的我，看看懂心理学的人写的文字，希望能从此种领悟些许人生之道。 汪老说： “许多东西乍一吃，吃不惯，吃吃，就吃出味来了。”  还没吃习惯心理学的文章，觉得深不可解，以后多读，姑且不奢望参透玄机，只愿能洗涤一些心上的蒙尘便好。 04 汪老一生遍尝无数美食，走过各国的名川河海。 爱吃酸的北方人；爱甜食的广东人；以前不吃苦瓜的北京人；无辣不欢的云贵川；长沙和南京的臭豆腐。每一个地方的特色都如数家珍，口味相似但不同地区的人，将他们常吃的食物一一道来。 他在谈吃，亦在和你谈自己看过的风景，走过的路。 他并不吹嘘自己的阅历，不以自己作家的身份和你大谈“文学之道”。他就只是在谈及苦瓜怎么吃时提及文学创作当中，应该像承认苦瓜也是一道菜一样，评论家和老作家们不要轻易否定自己没有看惯的作品。 吃苦瓜时，未熟瓜果做蔬菜，成熟果瓤可生食。一个作品你可以见仁见智，是探索其哲学蕴味，还是踪迹于美学追求，一千个人心中有一千个哈姆雷特，哪一个都没有错。 苦瓜是瓜，属于葫芦科，说它是瓜是葫芦都行。一个作品只要它是一个作品，算现实主义还是现代主义都是可以的。 他真的是在用别样的才情谈美食，美食是情感的载体，是创作心得的喻体，美食还是食物本身。 有人说汪曾祺身兼二美：美文家和美食家。我却觉得他还是一个教育家，教你懂得食物里的感情；教你文学创作要兼容并蓄、开阔眼界。 同理，人生里总会遇见很多出人意料的事，有挫折有磨难，但只要活着，就很好。 05 人生在世，总免不了烦忧，但该吃吃，该喝喝，不必难过伤怀。杜甫在《奉赠韦左丞二十二韵》里说：“旅食京华春……残杯和冷炙，到处潜悲辛。”汪老反觉旅行是一种乐趣，途中的食物也是美味，譬如蒙古人的手把肉，半生不熟时味极美。福建云霄的血蚶，直接生吃才最鲜嫩。 文里有着对过往的怀念之情，透露着自己淡定从容的人生态度。 他在七十岁生日时作诗抒怀：“悠悠七十犹耽酒，惟觉登山步履迟。”好一个豪放不羁，不服老的汪曾祺。 汪老提及老了，胃口就差，很多东西也不能吃，再也无法像以前一样恣意地品尝美食了，食道的静脉曲张让他吃苹果都要打成糜状，但他依然能鼓捣出一桌豆腐宴犒劳自己的胃。 生活里那些得知自己患病就怨天尤人的悲观者们，真该好好学学汪老的生活态度。 舍伍德·安德生在《小城畸人》里记一老作家： 汪老借此句话希望自己能像那位老作家一样，童心常绿。还写一些东西，还能陆陆续续地写更多的东西。 他做到了，没有一位写美食的作家，能将食物写得这样超凡脱俗，让普通人顿悟很多人生哲理，也让从事文艺创作的作家们获得启迪。 06 食物有五味，人有喜怒哀惧，万事万物有其存在的价值和意义。 作为有思想的人，我们应该多尝尝不同的食物，看淡生命中的忧愁哀伤，学会包容一些不符合自己主流价值观的事物。 品尝美食应当如此，文学创作应当如此，做人，何尝不应如此呢？ 《五味》——汪曾祺谈吃散文32篇，汪老在谈吃，但只是在谈吃吗？ 是不是只是，我不再赘述。我只想告诉你，他谈美食，和其他人不一样，有着别样的才情。

因为懂得享受美食的人才是精致生活的人。