北魏是鲜卑族在中原建立的统治集团，历经多年征战结束五胡十六国的混乱局面，统一了北方地区。在其迁都洛阳以来，积极推行改革，加之原先统治者的内修文治，洛阳作为这一时期的都城，受到汉文化及西域等地文化的影响，从现已发掘的墓葬资料可知，这些交流融合对服饰变化产生了重要影响。本文拟就已发掘的洛阳时期（公元495—534年）墓葬中的女陶俑及壁画中的女性形象对此段女性服饰作简略分析。
这一时期的考古资料较为丰富，从现已发掘的洛阳时期的北魏墓葬可知，此段墓葬大多分布于洛阳周边地区，同时在山西、陕西等地也有零星分布。通过墓志纪年与类型学判定的这一时期墓葬共16座。分别为河南洛阳元睿夫妇墓、洛阳郭定兴墓、洛阳侯掌墓、河南偃师染华墓、偃师联体砖厂二号墓、洛阳元邵墓、孟津王温墓、洛阳杨机墓、河北曲阳高氏墓、山西榆社石棺墓、陕西西安任家口M229、山西大同县陈庄北魏墓、陕西西安南郊韦辉和与韦乾墓、河南偃师前杜楼北魏石棺墓、河南洛阳衡山路北魏墓。
分析这些墓葬资料可知，所包含的女性形象人物身份等级较为全面，包括贵族妇女、女官、乐舞女、侍女及普通劳作妇人，是北魏后期女性服饰的真实写照。在此段墓葬发现的资料中，可以明显发现与以往女性服饰有以下几点不同，首先是女性襦裙的腰线上升；其次是帔帛出现于世俗女子的服饰中；另外是发式的多变。接下来本文将从这三方面内容分别论证：
一、女性襦裙的腰线上升
北魏是由少数民族所建立的政权，北魏太武帝就说：“我鲜卑常马背中领上生活。”这种游牧文化对中原地区的冲击是极大的，在进入到南北朝时期，中原地区骑马之风渐盛，人们日常代步工具发生了较大的改变。《魏书·李安世传》所载<李波小妹歌>中有：“李波小妹字雍容，褰裙逐马如卷蓬，左射右射必叠双。”可见女子骑马不足为奇。
由于胡汉文化的碰撞与交融，虽然鲜卑族早已适应那种窄袖紧身的上衣与裤子，但是在入主中原后，势必要接受汉族的文化，而汉族人也因其服饰便于行动而乐意效仿鲜卑服。两种文化的交融下便有了高腰线的流行。高腰线，指在自然腰线以上的地方所取的腰线，也可以不采用剪接明示的技法，而在轮廓上、外形上表现出这种风格。在沈从文先生的《中国古代服饰研究》中也经常提到“裙上系较高”、“裙上系到胸部”等词语。在洛阳时期墓葬女俑及壁画中有很明显的表现：如洛阳孟津的侯掌墓（公元524年）中的女陶俑M22：38，头束髻，身着右衽垂地长裙，腹部前凸，双手扶腹，服饰腰线明显升高；洛阳元邵墓（公元527年）中的两件跪坐仆俑，腰线也较高；洛阳北魏杨机墓（公元533年）中的女侍俑，头梳双髻，上着交领广袖衫，腰部束长带，下着曳地长裙；西安南郊韦辉和（公元533年）与韦乾（公元534年）墓中的女俑，头发于头顶挽一个宽大的高髻，髻下用黑色宽带束缚。上身着袒胸交领右衽宽袖衫，下着曳地长裙，裙中间及两侧各施竖向的红彩一道，白色裙带高束至胸，下露黑色履头。双手隐于袖中，置于前腹；另外偃师前杜楼北魏石棺墓的Ⅰ型女俑也上身着左衽交领宽袖红长衫，束腰绕胸，结挽于胸前。这几处女俑服饰一个明显相同之处就是腰线较高，有的甚至高及胸部，同时这类服饰上襦袖子都比较宽博，感官上的美感也较易凸显，应是继承汉服的褒衣博带的风格而成。
另外还有几处墓葬女俑服饰与之上有不同，同为高腰裙，但上襦衣袖较窄，如偃师杏园村元睿墓（公元516年）出土的女侍俑4件，身穿左衽窄袖衫，其袖长不及手腕，下着曳地长裙，腰系宽带，双手作系带状；河南偃师染华墓（公元526年）出土的的舞俑、盆俑和烧火女俑身上，皆身穿短袖衫，大披肩，腰束长裙；另外还有洛阳北魏杨机墓（公元533年）出土的女舞俑，身着交领窄袖短衫，下着曳地长裙等。这类女俑服饰应是吸取鲜卑服饰紧身便利之处，便于劳作、舞蹈，也被妇女喜爱而流行。
高腰线的服饰上身较为短小，下身宽松，既可以体现女性身体的魅力，又便于骑马与其他日常活动，实用性与美感兼修，是为当时女性服饰的一种潮流。
这种服饰通过北齐、隋朝的发展与渐变，到唐代时，女性常服中的襦裙，裙系高腰至胸部，甚至系在腋下，更增加了修长与优雅的美感。
二、帔帛出现于世俗女子的服饰
帔帛，亦可名为披肩。类似于今日的披风，男女都可使用，在北魏早起的武士俑中曾有出现，大抵是为抵挡风沙保暖之用。在佛教形象中也经常可以见到，不过佛教自传入中国以来，在传承其教义的同时也与本土文化发生交融的变化。在敦煌早期雕像大都具有头光、露头的形象，帔帛从头光后顺肩绕肘而下，著名的“飞天”也是凭借着飘曳的帔帛而翱翔。而在大同云冈石窟中的早期雕塑就已穿上了汉式服装；到洛阳龙门石窟中，菩萨等则完全为汉化装束，裸身帔帛的形象变得很少，而帔帛这种服饰装饰却在世俗女子中渐渐流行。在洛阳孟津北陈村王温（公元532年）墓中有一女侍俑，高髻，眉目清秀，肩有披巾，腰束长带，上着宽袖衫，下着长裙，衣纹稠密。伎乐俑中的1件舞俑，身着短袖紧身朱红衫，肩有披巾，腰束宽带，下着曳地黄裙。偃师染华（公元526年）墓中的M7：51标本，头梳螺髻，身穿长袖衫，披帛，腰束红边白裙。这里的帔帛不仅可以作为防风御沙的一种方式，在舞俑身上则呈现一种飘逸的美感，可能这是由于帔帛材质不同而异。发展到隋唐时，帔帛已经是士庶女子出行必备之物，在传世画作以及考古发现中都有极多的表现，并且在造型上也更为丰富，成为隋唐女子常服中的重要元素。
三、发式的多变
从已发现的考古资料可知，北魏平城时期的北魏妇女多带垂裙皂帽，即传统意义的鲜卑帽，不可见其发式变化，由此可知，在其平城时期保留较多的民族特色。而在洛阳地区则较多的陶俑表现的多为螺髻、双髻及高髻等发式。
其一、螺髻
螺髻，本为佛顶之髻，就是将头发汇集于法定，合成一束，然后再盘旋成髻。如偃师联体砖厂二号墓女侍俑M2：11，头梳螺髻，着宽袖衫，束百褶裙，系帛巾；染华墓执箕女俑M7：48，头梳螺髻，身穿右衽宽袖衫，腰束长裙，双手执箕，呈跽坐状。执盆女俑M7：49，螺髻，大披肩，腰束长裙，双膝跪地。另外此墓
中的抱瓶女俑、烧火女俑皆梳螺髻。
其二、双髻
双髻包括双丫髻与双髻。双丫髻因形似“丫”形，故名此。就是将头发分成两股，左右各扎一髻，形如羊角分立，形成“丫”形。多为年轻女子或是未成年女子发式，如偃师前杜楼北魏墓M1：15，头梳双髻、长脸、上身着左衽宽袖短红衣；洛阳郭定兴墓中HM555：9，双髻，身穿交领宽袖裙，缚裤，脚穿圆头鞋。除双丫髻外，还有一种双髻，因发髻较为扁圆，如洛阳衡山路北魏墓HM621：28，头梳双髻，面庞圆润，额头点朱彩，应是个未成年的少女形象。
另外还有高髻等其他形式的发髻，因发式定名不一，在此不一一列举，不过通过这些还是可以看到洛阳时期北魏女性发式较为多变。
北魏洛阳时期女性服饰特点除了这三方面外，在考古资料可以发现其他不同以往之处，如在这一时段的墓葬中，女性服饰既有褒衣博带的襦裙也紧窄便利的袴褶；一个墓葬中同时出现的左衽、右衽；领口变地宽且低。由于篇幅问题，在此不加以赘述。分析其原因，皆因北魏统治者的积极汉化。北魏道武皇帝在天兴六年（公元403年）便“诏有司制冠服，随品秩各有差。”开始学习汉人的冠服制度。孝文帝即位后，更着力在服饰改革上采取很多行动，太和十七年迁都洛阳，太和十八年（公元494年）下诏，禁止鲜卑人穿传统服装，改穿汉人服饰。虽然北魏服饰改革历经百年才见成效，但却对南朝及北齐甚至隋唐产生巨大的影响。北魏女子服饰在款式上融合了汉服与胡服的合理处，加入了些许宗教元素，更加符合当时审美与生活的需求，因此为后世所采纳，成为隋唐常服的雏形。
参考文献：
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