与草木染情有关论文参考文献

需要解决的问题就是，对皮肤的伤害，有没有可能造成皮肤感染，是否会导致皮肤过敏，会不会导致一些人皮肤受到损伤，有没有可能出现红肿的情况。

各式各样的服装离不开染色技艺，现代工业通过化学合成染料以及机械化的工厂操作可以实现大批量的精准染色。实际上早在几千年之前，我国的先人就已经熟练的掌握了服装的染色工艺叫做“草木染”。

具有独特技艺且性能优异的草木染统治了中国几千年的染色 历史 ， 即使是现在相比于精准单调的化工颜料，来自纯天然的植物染料染出的颜色具有更加丰富的色彩也更加的环保、耐用。

草木染顾名思义就是利用自然的花草树木的颜色进行染色的技艺，它的起源很早可以追溯到新石器时期，是最古老的染色技术之一。

草木染有很丰富的染色体系，用多种染色技艺适应于不同的染色需要。在长久的摸索与发展当中成熟最终形成了完整的体系与商业运作模式。那我们就一起来了解一下草木染这项古老的技艺。

草木染发源于史前时代，是原始居民生活经验的结晶。在新石器时代祖先们在日常的生活作业当中发现一些植物的花、果、茎、叶等部位可以挤出汁水而这些汁水是有颜色的，如果沾到了衣服上或者皮肤上面就可以染上颜色，甚至有的颜色在皮肤上面都久久难以褪去。于是人们就开始提取植物的汁液进行染色，草木染的技艺正式形成。

经过长久的摸索发展，据说在轩辕氏的时候人们就已经可以熟练的使用草木染色衣物了。夏朝的时候草木染开始与农业进行了结合，或许是因为日益增长的需要导致了野生的植物染料不足供给所以夏朝人开始人工种植蓝草进行染色。

这里面的蓝和青都是以蓝草为原料制作的，从蓝草提取出靛蓝，靛蓝又可以染出更青的颜色。

周朝的时候草木染技艺以及基本趋于成熟，草木染的数量、范围、颜色种类与原材料来源都更加的广泛，而且在周朝礼制的加持之下朝廷专门设立了管理纺织品染色的官员叫做“染人”，他们的唯一职务就是掌管与染色相关的产业流程。 秦汉时期草木染正式取代了原始的矿物染料，也就是从这里开始奠定了草木染工艺的辉煌 历史 ，成为了中国几千年封建 社会 主流的植物染色技艺。

盛唐时期民风开放、思想开放对于服装几乎没有什么限制，在草木染技艺的大发展的前提之下造就了盛唐服饰的繁荣。一匹匹绚烂多长的丝绸绢布沿着丝绸之路一路向西，通过中亚细亚到达欧洲，成为了欧洲贵族互相追捧炫耀的服装，也成就了繁华的商业贸易之路。

宋朝时候海上丝绸之路的繁荣更扩大了草木染技艺的影响范围，在这过程中也不仅仅局限于丝绸制品的输出。草木染技艺乘着大船漂洋过海来到了日本、东南亚等地影响了当地的织物染色工艺。 《雪宦绣谱》 当中记载了当时的绣线有九大颜色分类，更细致按照颜色深浅等可以分为745种色彩，足可见当时的草木染的使用规模多么的大，色彩多么的丰富。

清朝晚期到民国这一段时间现代工业进入我国，现代化的化工染料以其廉价、易制取、可批量生产等优势更加适应市场的需要，草木染也逐渐的退出了 历史 的舞台。但是草木染的技艺并没有灭绝，现在在一些地方仍然有坚持使用草木染的人在传承着这一古老工艺。

草木染的染色工艺很多，主要是因为不同植物的色素成分是不一样的，因此提取的难度也不尽相同。针对不同的植物以及不同的制作需要古人发明出了多种染色工艺，主要的有 生叶染、媒染、煎煮染、发酵染、敲拓染、套染、扎染 等。

生叶染是最原始的草木染色工艺，意思就是直接利用新鲜的，不需要经过加工的植物叶片来进行染色，主要针对那些可以直接提取出色素的植物。具体的方法就是采摘新鲜的植物根茎叶进行粉碎或者研磨等操作，破坏植物的结构让色素可以流出来，然后提取色素利用满是色素的汁液直接进行织物的染色。优点就是工艺简单、操作方便，缺点就是对于原料有一定的要求。

媒染就是针对于无法直接提取色素的植物来说的了，字面意思就是借助媒介将色素附着于织物表面达到染色的目的。除此之外媒染还主要用于对于纤维素没有附着力的植物色素的染色 ，简单来说就是容易掉色。

大部分的色素不易保存，长时间放置容易分解，加入媒介质可以延长保存时间，也可以使得染色更加的牢固不容易掉色。比如我们经常买回来牛仔裤会先在盐水里面泡一下这样不容易掉色，这就是媒染的原理。众多媒介当中最常见的就是明矾了，用明矾可以对色彩的明亮度进行调节，还有一些其他的媒介有的是利用化学反应生成特殊物质。

发酵染针对的主要是靛蓝色染色，也就是提取蓝草的色素（古代靛蓝色最主要的就是蓝草）。

主要方法是将蓝草放置于容器当中，用木板和石头将蓝草全部压在水下，热水浸泡一晚上冷水再过两晚上将汁水过滤出来，加入一定比例的石灰水进行搅拌，底下的泥状物质就是靛蓝。要用于染色还得进行发酵成为靛白，靛白融在碱性溶液当中就可以进行织物上色，再经过空气的氧化就可以经久不退得到鲜亮的蓝色。

扎染应该是大众最熟悉的一种染色方法了，这种染色技艺不仅仅局限于草木染，在其他种类的染色技艺中也广泛使用。扎染先需要通过丝线对织物或者衣服进行捆绑打结，通过扎、缝、缚、缀、夹等方式，按照需要的不同进行不同方式的捆扎，然后将捆扎过后的织物放入染缸进行染色。

染色过后经过绑扎的地方不会被染色会有留白，不同压力厚度的地方染色的程度也不同，因此就可以得到特定的图案与染色效果。现在有一些所谓的潮流服装就喜欢利用扎染进行创作，实际上扎染也有特定的捆扎工艺可以得到特定的图案花色，就像模具一样。

在中国传统的草木染当中有五种基色分别是：青、红、黄、白、黑。 通过这五种基色可以进行其他各种颜色的调配，实际上这五种基色也并非只有一种颜色，根据原材料的不同会有差别。制取颜料所用的植物原料包含各种具有颜色的植物，包括树皮、树根、果壳、花卉、果汁、中草药、茶叶等等。

青色主要就是从蓝草里面提取的靛蓝染色而成的， 《天工开物》：“凡蓝五种，皆可为靛”。 也就是说最早的时候蓝色一共有五种，古时候蓝和青是同源色调，而各种蓝色统称为靛。最早的时候蓝色从 菘蓝 ，后来经过人们的实践 探索 发现 蓼蓝、马蓝、苋蓝 （就是我们吃的野苋菜）等都可以作为提取青蓝色的植物原料。

红色古代叫赤色 ，关于红色染料出现的很早，像最早的铁矿石就是非常好用的红色染料，还有在电视剧里经常可以看见的朱砂也就是硫化汞，朱砂同时也是一味中药是通过矿石开采出来的。在草木染里主要就是用茜草的根茎提取红色素，但是茜草染料着色能力差，就需要用到上面说的媒染的方法使用明矾帮助染色。

黄色最主要的材料是栀子，栀子黄是一种直接染料可以采用生叶染，黄中透着红。后来又出现了地黄、姜黄、柘黄等黄色染料。 其中柘黄烛光下显赭红色月光下泛赭黄色，光彩炫目一直作为皇帝龙袍的着色材料。

古代染黑色主要用五倍子、柿叶、乌柏叶等，值得一提的是自然界是没有纯黑色的植物的，因此就没有黑色色素。这些制作黑色染料的植物都有一个共同特点，就是含有大量的 鞣酸 ，配合媒质绿矾就会生成鞣酸亚铁，染色后再经过太阳照晒和氧化就会形成稳定的黑色。

草木染是中国古代智慧的结晶，在没有工业染色体系的时候它统治了织物染色几千年的 历史 ，并且通过丝绸之路、海上丝绸之路等商路传播到了世界各地。中华服饰绚烂夺目，如果没有草木染的工艺也无法实现。

历史 悠久的草木染技艺演化出了针对各种植物原料的不同染色技艺，可以实现对于特殊颜色的着色需求。同时技艺成熟的草木染师傅们也并没有停止脚步依旧不断的进行寻找、发明形成了五色为低多达七百多种颜色的草木染色彩体系，即使是现代工业染色也未必可以达到。

参考文献：

《天工开物》

使用天然的植物染料给纺织品上色的方法，称为“草木染”。新石器时代的人们在应用矿物颜料的同时，也开始使用天然的植物染料。人们发现，漫山遍野花果的根、茎、叶、皮都可以用温水浸渍来提取染液。经过反复实践，我国古代人民终于掌握了一套使用该种染料染色的技术。到了周代，植物染料在品种及数量上都达到了一定的规模，并设置了专门管理植物染料的官员负责收集染草，以供浸染衣物之用。秦汉时，染色已基本采用植物染料，形成独特的风格。东汉《说文解字》中有39种色彩名称，明代《天工开物》、《天水冰山录》则记载有57种色彩名称，到了清代的《雪宦绣谱》已出现各类色彩名称共计704种。我国古代使用的主要植物染料有：红色类的茜草、红花、苏枋；黄色类的荩草、栀子、姜金和槐米；绿色类的冻绿（亦称中国绿）；蓝色类的蓝草（靛蓝）；黑色类的皂斗和乌桕等等，它们经由媒染、拼色和套染等技术，可变化出无穷的色彩。草木染也称植物染色。由于天然染料分子结构各不相同,染色方法也有较大差异，对于蛋白质纤维、纤维素纤维而言，染色方法主要有无媒染，先染后媒，先媒后染，同媒染色等。最佳染色工艺应该依据染料性质来定。北魏农学家贾思勰在著作《齐民要术》中有详细记载，先是“刈蓝倒竖于坑中，下水”，然后用木、石压住，使蓝草全部浸在水里，浸的时间是“热时一宿，冷时两宿”。将浸液过滤，按百分之一点五的比例加石灰水用木棍急速搅动，等沉淀以后“澄清泻去水”，“候如强粥”，则“蓝靛成矣”。用于染色时，只需在靛泥中加入石灰水，配成染液并使发酵，把靛蓝换原成靛白。靛白能溶解于碱性溶液中，从而使织物上色，经空气氧化，织物便可取得鲜明的蓝色。这种制靛蓝及染色工艺技术，已与现代合成靛蓝的染色机理几乎完全一致。在当今简便的化学染料被普遍使用的时期，传统的“草木染”的方法并未被人忘记，说到草木染料，也许会使我们想到从古至今代代传承的染色技术。

需要解决安全问题，因为服装染料不利于我们的身体健康，也不利于我们的身体发育，而且也需要解决材质方面的问题，因为材质对一件衣服来说是非常重要的，并且也要注意细节问题，千万不要给自己带来不必要的麻烦，但我觉得最重要的一点是，一定要解决染色质量的问题，千万不要用含有毒性的染料。

草木染色技术在服装设计中虽然已经得到一定的应用，但仍存在一些问题有待解决。

1.植物染色技术的发展基础还不够牢固。

改革开放以来，为了提高人民生活水平，经济发展一直是全社会的主要任务，这也导致了大多数人对传统工艺的认识相对模糊。目前，植树染色技术的研究大多集中在高校和少数企业，远离普通人的生活，违背了艺术演进与发展的逻辑。这就要求国家制定相关政策，引导公众不断了解植物染色，协调高校与企业之间的有效合作，积极将研究成果应用于企业生产，不断拓展植被染色在服装设计中的应用。

2.我国植物染色技术的应用效果有待提高。

由于植物色素受光、温度、湿度和微生物的影响较大，染色稳定性和色牢度较差。另外，由于植物染料种类有限，植物色素成分复杂，在色彩配准过程中，不同颜色的相交区域的处理也比较复杂。这就要求研究者进行系统分析，提出解决方案，积极学习国外植物染色技术，不断提高我国植物染色的染色效果。

3.我国草木染服装品牌少，价格高。我国草木染色服装品牌不仅数量少、人气低，而且存在产品价格人为偏高的问题。植物染色服装品牌需要不断提高服装设计水平，提升品牌效应，积极建立产业集群，提高生产效率，集中有限资源创造产业优势。

综上所述，草木染具有绿色环保特性是合成染料无法比拟的。在大力倡导节能环保的今天，它有着良好的发展前景。结果表明，植物染色工艺也存在成本高、不能批量生产、染色牢度差等缺点。这是传统植物染色技术应用于现代服装设计时需要解决的问题。同时，我们需要发掘植物染色本身的独特优势，并将其融入现代设计中，生产出新的植物染色服装，使植物染色的传统染色技术得到更好的继承和发展。

使用天然的植物染料给纺织品上色的方法，称为“草木染”。新石器时代的人们在应用矿物颜料的同时，也开始使用天然的植物染料。人们发现，漫山遍野花果的根、茎、叶、皮都可以用温水浸渍来提取染液。经过反复实践，我国古代人民终于掌握了一套使用该种染料染色的技术。到了周代，植物染料在品种及数量上都达到了一定的规模，并设置了专门管理植物染料的官员负责收集染草，以供浸染衣物之用。秦汉时，染色已基本采用植物染料，形成独特的风格。东汉《说文解字》中有39种色彩名称，明代《天工开物》、《天水冰山录》则记载有57种色彩名称，到了清代的《雪宦绣谱》已出现各类色彩名称共计704种。我国古代使用的主要植物染料有：红色类的茜草、红花、苏枋；黄色类的荩草、栀子、姜金和槐米；绿色类的冻绿（亦称中国绿）；蓝色类的蓝草（靛蓝）；黑色类的皂斗和乌桕等等，它们经由媒染、拼色和套染等技术，可变化出无穷的色彩。草木染也称植物染色。由于天然染料分子结构各不相同,染色方法也有较大差异，对于蛋白质纤维、纤维素纤维而言，染色方法主要有无媒染，先染后媒，先媒后染，同媒染色等。最佳染色工艺应该依据染料性质来定。在当今简便的化学染料被普遍使用的时期，传统的“草木染”的方法并未被人忘记，说到草木染料，也许会使我们想到从古至今代代传承的染色技术。我国古代劳动人民很早就利用植物对纺织品进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取、染色等工艺术，生产出五彩缤纷的纺织品。五帝及五帝以前（？—约前22世纪末至前21世纪初）远在旧石器时代的山顶洞人时期，据考证人们已在装饰品的石珠上染色。早在四、五千年前，在新石器时代晚期，我们的祖先就开始使用天然色素进行染色和装饰，例如用赤铁矿粉末将麻布染成红色。在轩辕黄帝时代，人们已用草木之汁染色制衣。夏、商、周（约前22世纪末至前21世纪初—前256年）据《大戴礼记·夏小正》记载，在夏代，我国先民就已使用蓝草进行染色，并且进行人工种植，掌握了蓝草的生长规律。进入商周以后，已经掌握了利用多种矿物、植物染料染色的技术，这是我国最早的、具有相当水平的染色技术。随着以丝绸生产为主的染织业成为社会生产的一个相当重要的部门，草木染也得以迅速发展。在甲骨文和金文中，有不少与染织、服饰有关的文字，以及完整的卜辞和铭文。《诗经》国风和二雅中，用葛、麻、桑、蚕、丝、帛来比拟的诗句很多，这些都说明当时的染织业在生活中已经非常普及了。《周礼》中有掌“染草”之职：“掌以春秋敛染草之物，以权量之，以待时而颁之”。先秦的著作中还记载有西周时期关于织物标准的严格规定，以及采用锦鸡羽毛作为染色色标等技术管理的方法和负责染、织、服的分工、管理官员的情况。当时所采用的植物染料主要有：茜草、蓝草、栀子、黄栌、橡斗、紫草、荩草等。用蓝草染色，先以鲜蓝草的汁液直接浸染织物来染蓝，以后能用蓝草制靛蓝染青色。《荀子·劝学篇》说：“青，取之于蓝，而青于蓝。”意思是用蓝草制成的靛蓝可以染出更青的颜色来。当时的奴隶们“终朝采蓝，不盈一禶 ”。茜草是当时染红色的主要染料，其根含有茜素，但茜草不加媒染剂就不易在纤维上着色，若以明矾为媒染剂即能得到鲜艳的红。像茜草这样的媒染性染料还有一些，可作媒染剂的除明矾外也有好几种。媒染性染料和媒染剂的使用，丰富了颜色品种，在染色技术上是个重大的突破。另外，还有一些出土文物表明周代时已经创造出了套染，即将织物分几次先后浸入溶有一种或多种不同色彩染料的容器内，从而得到某一颜色的不同深度的近似色或其它各种新的颜色。《考工记》有“三入为纁，五入为緅，七入为缁”的记载，指的就是这种方法。意思是：三次进入红色染料为纁（深红色），再在黑色染料中浸染二次为緅（带红光的浅黑色），继续浸染二次则为缁（深黑色）。这种多次浸染的套色法，直到近代我国染色手工业还多有沿用。到了春秋战国时期，我国的草木染工艺技术已经相当成熟。从染草的品种、采集到染色工艺、媒染剂的使用等诸方面，都形成了一套成熟的管理制度。设“染人”掌染丝帛，“凡染，春暴练，夏纁玄，秋染夏，冬献功。掌凡染事。”可见染料植物的种植与染色已经形成相当的规模。这个时期已经广泛采用含有单宁酸的植物染料，用媒染法染黑，媒染剂为青钒（盐铁类化合物）。靛蓝这一时期也得以广泛的运用，人们已经懂得用酒糟发酵，可以随时将沉淀了的蓝泥再还原出来染色。秦、汉（前221年—前206年）秦汉时期，染料植物的种植面积和品种不断扩大，已经出现规模经营。司马迁的《史记·货殖列传》曾记载了当时“千亩茜，其人与千户侯等”，可见当时植物染料的种植的染色已相当发达，茜草成为最重要的红色植物染料。汉代华裔丝织物上的色彩就有20种之多。东汉《说文解字》中所罗列的纺织品的色彩名称达三十九种，其中绝大多数为丝织品。魏、晋、南北朝（220年—589年）植物染料的制备到南北朝时已经相当完备，可供常年存储使用。这一时期的著名学者贾思勰在其所著的《齐民要术》中，第一次用文字记载了用蓝草制取靛蓝的方法：“刈蓝倒竖于坑中，下水，以木石镇压，令没。热时一宿、冷时再宿，漉去荄，内汁于瓮中。率十石瓮，着石灰一斗五升，急抨之，一食顷止。澄清，泻去水。别作小坑，贮蓝淀着坑中。候如强粥，还出瓮中盛之，蓝淀成矣”。南北朝以后，黄色染料出现了很多的品种，如地黄、槐花、黄檗、姜黄、柘黄等。用柘黄染出的织物在月光下呈泛红光的赭黄色，在烛光下呈现赭红色，其色彩很眩人眼目，所以自隋代以来便成为皇帝的服色。隋、唐（581年—907年）草木染到了唐代已经发展到达了非常高度。《唐六典》载：“凡染大抵以草木而成，有以花叶、有以茎实、有以根皮，出有方土，采以时月”。说明草木染已经成为唐代染色的主要方法和技术,远比其它天然染料应用广泛。《唐本草》里，就有椿木或柃木灰作媒染剂的记载，这些树木灰里含有较多的铝盐化合物。有人曾对吐鲁番出土的唐代丝织物作过色谱分析，共24 种颜色，其中红色的有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青、蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青；绿色有胡绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等。均为天然植物染料染成。历史上，植物染料在丝绸生产工艺上的应用，在这个时期更是达到了炉火纯青的地步。几千年来，丝绸是我国传统出口商品。通过举世闻名的“丝绸之路”，这些用天然染料中的植物染料染色而制成的绚丽多彩的丝绸精品——锦、绣，被大量运销到中亚、西亚、地中海和欧洲，促进了东西方贸易、文化技术的交流，铸就了中国丝绸的辉煌。宋、元（960年—1368年）宋朝的染色记载，根据方以智在《通雅·第三十七卷》里所引述的文献说：“仁宗晚年京师染紫，变其色而加重，先染作青，徐以紫草加染，谓之油紫。……淳熙中北方染紫极鲜明，中国效之，目为北紫。盖不先着青，而改绯为脚，用紫草少，诚可夺朱……”。明、清（1368年—1911年）到了明清时期，根据《天工开物》和《本草纲目》的记载，可用作染色的植物扩大到几十种。植物染料不仅自给自足，而且还大量出口。我国的染料植物的种植、制备工艺、染料应用技术在这一时期均达到鼎盛阶段，染坊也有了很大的发展。乾隆时，有人这样描绘上海的染坊：“染工有蓝坊、染天青、淡青、月下白；有红坊，染大红、露桃红；有漂坊，染黄糙为白；有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、虾、青、佛面金等 ”。另外，清朝设有江南织造局，专管为皇家贵族织染衣物，红楼梦的作者曹雪芹的祖先从曾祖父开始三代，就是江南织造局的负责人。江南织造局下管江宁局、苏州局、杭州局等三个主要的编织染色的机构。染料的开发也随着织造业的发达而有所发展。