重工装饰的军服成为许多人的最爱单品之一，比如腓特烈·威廉一世（Friedrich Wilhelm I），1740年他临终弥留之际，说“怎么能赤条条的，我要穿上我最华丽的军装”。可见军服的魅力可不止于其功能性，其庄严且繁复的装饰性，这种最英气率性的男装也是千百年来展现风流不羁，桀骜不驯的代表性服饰之一。
这次讲述军装在现代服装中的变换手法。提取传统军服的其中一部分作为现代服装设计中的细节之处，或者重新进行部位的解构。军装的设计运用也不止于男装，融合于女装之中，既保留女性柔美之处，也增添刚硬之气，显现坚强，展现当代女性的独立形象。
军装上的多重缠绕规整排列的耳仔盘扣，大面积或者点缀使用在衣服的前片和袖口。新旧结合的设计，重工的细节工艺手法让人看起来细节感十分讲究。
军装上的装饰效果，大多是穗带为主要材质，当运用不同材质和不同的编织表达以及不同的组合方式时，变换相互之间的艺术语言。
要追溯到拿破仑时期法国军队里常见的一种军装样式。最明显的特点就是立领加一整排盘扣设计，比起长款的军大衣，这种外套大多是短款的。法国军队军装多为象征国旗的蓝,白,红三色，最经典的拿破仑外套是藏蓝货酒红底色加上金色整排盘扣呈现。
战争期间 不仅军人的身体素质、军事武器装备重要，还有一项被大家忽略的东西也很重要。重要到直接关乎鲜活生命的流逝，那就是军服。各个国家的军服设计大不相同，作用也不一样，有的修身、有的宽松、有的很帅气甚至现在看来还是很潮。
前苏军一开始的服装是套头式的衬衫外套，统一的都是秋叶枯黄色。这种军服看起来并不是很美观，工艺用料也很粗糙，但是其紧扎的袖口以及领口，让士兵们在进行劳动或者战斗的十分方便，并且很耐穿。苏军的士兵在很长一段时间内都穿着这种衣服作战。
那时候士兵时刻处于紧张的战争氛围，并且要投入到战争中去。战争越来越多，这种军服的劣势就显现出来了。由于是套头衫的款式，这让士兵在受伤的时候褪去浪费了很多时间，但即使是这一点时间也会错过最佳抢救时间，导致士兵死亡。
但随着时代的更迭，军服的款式也随之改变。苏军摒弃了这种军服，改用了类似于西装翻领修身的款式。改版的军服军人穿在身上十分的有型，军装上还增添了兵种领章的元素，是穿上军装的士兵们看起来十分的帅气，但还是有点中看不中用。
由于过于修身的设计，这让士兵们在作战时进行各种幅度较大动作时，会很不便。军装不仅仅是要好看而已，军装最大的作用终究还是让士兵们穿上为祖国作战，取得胜利。军装造成的不便，无疑束缚了战士们的手脚，会直接导致伤亡率的上升。
正是因为这些原因，军人到底穿何种服装作战就变成了一个重要的问题。必须让穿着军装的战士，感觉到舒适方便，利于作战和隐蔽。这些才是首要问题，当兵打仗时，敌人可不会因为你穿的帅气就不往你身上打枪子儿了。每个国家的军服各不相同，但估计也是各有乾坤。
二战中德国的军服是最帅的，而且比现在很多国家的军服种类都要齐全，从军服上一眼就可以看出是什么类型的部队，德国军料讲究，而且设计简洁大方很人性化，特别是将官礼服，有种普鲁士的高贵和霸气，从军服上可以看出日耳曼民族的尚武精神。很多国家在对军大衣的设计上都吸收了当年德国军服的元素。
军服风是 时尚 界的经典元素之一。虽然军服很多时候让人联想到战争或者压迫，但毕竟 每种军服都代表了人们对“男人什么样才显得猛”这种终极问题的理解 。而这种理解恰好也是设计师们非常需要的。
很多经典设计都有明确的军旅起源，比如 作战靴、工装裤，又或者飞行夹克，甚至卡其色都是源于军服 。但除了这些广为人知的借鉴，军队对 时尚 影响还有很多。有些我们习以为常的设计，其实和军队有着令人意想不到的联系。
不知道你有没有注意过，男西服或衬衫的扣子基本都是在右边的，而女士正装和大衣的的扣子大多在左边。
其实现代西服雏形初现的年代，佩剑在欧美还是很普遍而且很有范儿的事。 男装扣子放在右边其实有很现实的理由——因为这样比较方便用右手拔剑 。毕竟大部分人都是右力手。
除此之外，当扣子在右时，左手单手解开衣襟就比较方便。 为什么要用左手单手？因为右手在拿DV刀枪啊 。战场上如果要整理衣服或者检查自己的伤势，总还是要保持戒备，于是保持右手能随时还击就成了一种刚需。
而至于女士西装，本来欧美对女装扣子在哪边没有讲究，只是 当时的男人（尤其是军人）总喜欢用上图右手插衣襟的姿势耍帅，而很多女人则戏谑模仿这个pose来表达叛逆精神 。于是以拿破仑为代表的大男子主义者们为了保持威严，自然要禁止这种嘲弄。而他们的做法很简单粗暴，就是命令裁缝做女装时一律把扣子放左边。
当然后来人们就没这么多讲究了。但是当年的设计已经作为一种惯性，融入了行业的规范和人们的习惯。 而且现在男装扣子在右还有了新的意义，那就是方便右手伸进怀里掏手机 ……
无论是“学院风”还是“英伦范”，甚至近年来的日韩 时尚 界，都有一个绕不开的元素，它就是 开襟毛衫（cardigan） .
但大部分人并不知道， 开襟毛衫的起源也是战场 ——十九世纪英国打完克里米亚战争，国内物资短缺。本来欧洲军队都喜欢做厚实华丽的毛料外套，但此时羊毛的价格已经涨到军队都不敢放开用了。
为了节约开支，也为了平时穿着方便。战斗英雄卡迪根伯爵发明了一种“精简版”的毛外套，用来作为军人的日常穿着。这也是开襟毛衣英文名“Cardigan”的来历。
从现在的视角，人们一提军服风总会想到狭义的制服，而很难把开襟毛衣这么绅士甚至阴柔的装束跟“军人”、“硬汉”这样的概念联系到一起。但 历史 就是这么奇妙。 即使一件东西的定位早已和它的源头有天壤之别，它也依然是那个源头的崽 。
脑子很“拧巴”的著名导演科恩兄弟，曾经拍了一部最终夺得奥斯卡大奖的影片，名叫《老无所依》（No Country for Old Men）.
这个电影你未必记得，但里边的头号反派安东·齐格的形象总会让人过目不忘。这个 喜欢让人猜硬币和拿压缩气瓶开锁行凶 的变态，乍一看从头到脚都穿得很复古而且“西部”：牛仔夹克、深色衬衣，环扣皮带、牛仔裤，脚上还穿着一双类似牛仔马靴的高帮皮靴。
但这双鞋其实是好莱坞老牌戏服设计师Mary Zophres专门融合出来的款式。 它的基础是马靴的高帮和一款英国鞋的主体 。而英国那边的发明者正是英国废王爱德华八世，也就是那个表面上不爱江山爱美人、但实际在和德国人互通款曲的 温莎公爵 。
这种硬帮男靴的正式叫法是“ 查卡 （Chukka）”或“ 沙漠靴 ”——前者是个马球术语，后者则是因为二战英军穿着这种靴子在北非沙漠里打败了隆美尔，让这个款一下名声大噪。
沙漠靴和更传统的切尔西靴的主要区别是 硬鞋帮能提供更好的支撑和保护 。虽然在这方面日后的工装靴更胜一筹，但沙漠靴外观更优雅，穿脱也更方便——英国的军官皮靴至今依然采用这个款式。
对于不了解这方面 历史 的人们来说， “尖头、高帮、坡跟”的确更容易让人想到美国西部而非英国军人 。《老无所依》的服装设计者Mary Zophres正是利用这种观感，给杀手齐格专门设计了一双融合了马靴的沙漠靴，而且看起来就像这个角色本身一样邪气十足。
而当我们欣赏这种邪气时，也就不得不佩服—— 时尚 界借鉴军服的脑洞真是太恐怖了。
卡地亚有一个经典款名为“坦克表”—— 然而这是一款女士表，怎么看也不像“航空表”、“特种行动表”那样真的有军队起源 。只不过人们既然已经习惯了没有老婆的老婆饼、没有夫妻的夫妻肺片、没有飞机的xx杯，也就没什么人在意坦克表是怎么回事。
实际上它也的确不是来自军服——它跟坦克手没有任何关系。但它的灵感却还是来源于军队，只不过这种灵感来自……坦克本身。
第一次世界大战时，法国人做出了 世界上第一种有360°旋转炮塔的坦克 ，雷诺FT-17. 但笔者刚知道卡地亚从这里边获取灵感做了坦克表时，还是有点懵，怎么看都觉得跟一块女士表都搭不上关系。直到后来看到了FT的线图：
好吧， 原来卡地亚的理解就是：长的、方的、中间有个转的 。
不过某种意义上说，坦克也是军人的盔甲，就像文艺复兴时期骑士的板甲一样，是种超越军服的军服。
为什么穿戴要借鉴军服？前文已经提过每种军服都代表了人们对“猛”的理解与期待。而这种认识的背后，也蕴藏着一些永恒的价值—— 挑战是男人魅力的一大源泉 。所以人们从军服里汲取了不计其数的点子，不仅希望能将这种气质穿起来，也希望它们能鼓舞自己再上征程。
这种启发会有尽头吗？我认为不会。因为就算有一天世界大同，也总会有人站出来，追求更强、 探索 未径的领域。 理由？不需要的，我们血液里就流着挑战的理由 。
在探讨战国时期的军服供应问题时，学术界的认识并不统一，多数学者认为此时的军服主要由士兵本人自备。传统文献、睡虎地云梦秦简及其所附两版“家书”和里耶秦简的一些记载，为我们了解战国军服供应情况提供了重要材料。战国时期军队士兵的服装一般由国家发放，特别是其战服外衣应当是官府统一制作，而其贴身内衣则可能由士兵自备。士兵衣服，由于经年累月行军打仗，磨损很大，士兵随时到军市上采买一些作为补充，也是情理中事。战国时期军市的大量涌现，其中当然也有军服交易，但它只是一种辅助性的军用物资供应方式。
请参考论文《试论战国时期的军服供应问题》 ，其中个观点是战国时期士兵自备，秦汉时期由于有了统一的国家，才逐步发展为国家配发，毕竟盔甲、兵器是国家战备物资。
