国家地理杂志陈塘夏尔巴人

夏尔巴人Sherpa 亦译夏尔巴人。 尼泊尔和印度锡金邦的山居民族，与菩提亚人(Bhutia)有亲缘关系。雪巴人属西藏文化和血统，操藏语方言，人数约120,000,以喜马拉雅高山上的挑夫著称。一位雪巴人的登山者诺尔盖(Tenzing Norgay)和希拉里(Edmund Hillary)爵士首次登上珠穆朗玛峰(1953)。雪巴商人须翻山越岭把稻米运到西藏，换取食盐。除农业活动和牧牛外，雪巴人也做羊毛加工。 夏尔巴人,藏语的意思是“来自东方的人”。夏尔巴族人与我国的藏族有着深远的历史渊源，他们操藏语方言，主要居住在尼泊尔北部的高山地带。我国西藏现也有不少夏尔巴族人。从事登山活动的多是尼泊尔的夏尔巴人。主要居住在中尼边境樟木口岸的立新公社（包括雪布岗）和定结县的陈塘区。居住在我国境内的人口有1200多人。"夏尔巴"，藏语意为"东方人"。夏尔巴人有自己的语言，无文字，通用藏文。立新村夏尔巴人的语言，其语法结构与藏语基本相同；陈塘夏尔巴人的语言较杂，既有藏语、尼语、还有土语。夏尔巴人只有名字，没有姓氏，名字与藏族相似，但不冠房名。有种姓。立新村夏尔巴人的种姓有五种，即色尔巴、嘎尔札、撒拉嘎、茄巴、翁巴。陈塘分两种，即提嘎瓦、从巴瓦。夏尔巴男子穿羊毛织成的白色短袖外套，沿边镶有黑色羊毛，叫作"普都"。腰间插一把叫"果奔"的弯月形砍刀；女子穿色彩鲜艳的长袖衫，下身围一条花筒裙，外面罩一件手工制作的白羊毛坎肩，叫"帕多"，梳一根长长的带红穗的发辫，还喜欢戴金玉耳环。他们能歌善舞，音乐曲调悠扬而文雅，舞蹈动作与尼泊尔、巴基斯坦的一些民间舞蹈很相似。每逢节日或遇喜事，都要合家欢聚，一边饮酒，一边歌舞，常常通宵达旦。 夏尔巴人聚居地靠近喜玛拉雅山区，海拔近5000米。长期的高山生活塑造了夏尔巴人与生俱来的登山天赋，他们也因作为珠峰向导逐渐为世人所知。他们自1921年受雇于英国队负责高山运输后，雇夏尔巴人登山成为传统。每年攀登珠峰时，最大的登山队就以"盟主"的身份召集各国队伍，出钱、出物，请夏尔巴人先行上山修"路"。夏尔巴人在没有任何装备的情况下，冒着生命危险，架设全长达7000米至8000米的安全绳。他们随身携带路绳爬到高处，将绳端用冰锥固定进千年岩冰，垂下的绳子，就可以起到导路、辅助攀爬和一定程度上保障队员安全的作用。1、信仰 夏尔巴人大都信奉藏传佛教，立新和陈塘各有一座寺庙，名字分别为贡巴萨巴和拉岗，绝多数人信奉萨迦派和噶举派，也有信奉格鲁派和宁玛派的。萨迦派和噶举派的信徒们可以居家结婚，不住在寺庙，耕种寺庙的土地，他们只是轮流去寺庙烧香、摆供和念经。他们以佛教教规作为行动准则，喇嘛在夏尔巴人中享有特殊地位。他们还崇尚鬼怪，相信星算，凡有重大举动都先占卜而后作决定。 2、丧葬 如果亲人去世，都要先请喇嘛念经，然后举行火葬和土葬。成人死后放在特制的木箱内，送到火葬的地方架柴火葬，葬后两三天取少许骨灰撒到江河里，其余部分用石头垒盖；孩童死后，把尸体捆绑成胎儿状，存放在山崖的石穴中或树洞里，时间一长就成了尸蜡。 生活习俗夏尔巴人的生活习俗受自然环境和传统文化的影响，部分与藏族相同之外，更多的是多姿多彩而又自具特色。 1、食物 主食有玉米、大米、糌粑，其次有干扁米、土豆、面条、油饼等。夏尔巴喜爱喝酥油茶、甜茶、"巴鲁"（玉米酒）、青稞酒、酸奶和烧酒。他们喜熟食，不吃生肉，用炒菜佐食。菜类最爱食用土豆、荨麻（一种多年生草本植物，茎和叶上有细毛，皮肤接触时能引起刺痛，甚至肿胀，令人难忍）、鸡蛋、牛羊肉和一种类似蛤蟆的小动物。不吃鱼、狗和小牛肉，没有喂猪的习惯，但吃猪肉。他们不会杀牛，所食牛肉大都是摔死或病死后的肉，这种习惯可能与邻国尼泊尔人的习俗有关。玉米是普通的主食，一可做"公则"，就是半干的玉米糊糊；一可做"巴鲁"，就是玉米酒。过去吃饭时全家就着饭盆和菜锅用手抓食。现在境内有不少人已逐渐使用碗筷。炒菜很讲究佐料，用小茴香、辣椒、洋葱、大蒜和咖喱粉等，尤以辣椒、小茴香为不可缺少的调味品，这些佐料大都是用木冲或石臼捣碎，蘸着菜或饭团吃。有资料显示，夏尔巴人的血液中血红蛋白浓度高于常人。从上个世纪20年代起，夏尔巴人就为登山者充当向导和挑夫，他们体质好、抗缺氧能力强，吃苦耐劳，有许多人经过培训后会讲英语，又有登山技巧，几乎每支登山队伍中都有夏尔巴人。他们以生命为代价创下了“三个之最”：成功攀登珠峰人数最多，无氧登顶珠峰人数最多，珠峰遇难人数最多（约60人）。夏尔巴人在人类攀登珠峰史上功不可没，书写了浓墨重彩的一笔。夏尔巴人，尼泊尔和印度锡金邦的山居民族，与菩提亚人有亲缘关系．夏尔巴人有藏族血统，讲藏语，有”喜马拉雅山上的搬运工”之称．

夏尔巴人（Sherpa），族名在藏语中表示“来自东方的人”，相传先祖来自中国甘孜地区。是一个散居在中国、尼泊尔、印度和不丹等国边境喜玛拉雅山脉两侧的民族，操藏语族夏尔巴语，但无文字，书面使用藏语。

春夏之交，一羣驴友在犛牛队的带领下，翻过积雪深厚的朗玛拉雪山，穿越风景如画的嘎玛沟、“兰花谷”，一路冲破重重艰难险阻，领略珠穆朗玛峯、洛子峯、马卡鲁峯等雪山的雄奇美景，一步步深入夏尔巴人生活的秘境——陈塘，在夏尔巴人的围拥中，大桶喝酒，大手抓肉，沉浸在当地的生活习俗之中……

展开地图，你很难找到喜马拉雅山脉脚下一个叫做陈塘的地方，但就是在那里，却生活着一个隐秘而独特的族羣——夏尔巴人。一些专家认为，其祖先可能是西夏王朝的党项人，西夏灭亡后，一部分西夏贵族为逃避追杀，辗转去到四川甘孜等地，最终定居在中国、尼泊尔、印度和不丹等国边境的喜玛拉雅山脉腹地，其后裔至今还保留着一些与西夏有关的生活习俗。

雪山下的道路

在上世纪登山运动兴起前，外界对夏尔巴人知之甚少，这个质朴谦逊的游牧民族几乎与世隔绝，在漫长而复杂的历史过程中，他们始终过着自食其耕的日子，顽强地保持着独特的民族文化。

长期的高山生活，赋予了夏尔巴人与生俱来的登山天赋。在尼泊尔，夏尔巴人几乎成了登山运动的同义词。1953年，人类第一次登上珠穆朗玛峯，两个勇士中就有一位是夏尔巴人。由于体质好、抗缺氧能力强、吃苦耐劳，夏尔巴人在登山队伍中担任着向导、助手或搬运工，满载重荷攀登珠穆朗玛等高峯。如今，在每一支攀登珠峯的队伍中，几乎都能看到夏尔巴人的身影。在我国境内，夏尔巴人仅约4000人，主要分布在珠穆朗玛峯国家级自然保护区的核心区内，其中2000多人集中分布在珠穆朗玛峯东侧的陈塘镇。

夏尔巴人，据说是西夏王朝的后裔

陈塘隐藏在高山深壑之中，进入的山路崎岖难行，几乎所有的物资都要靠人力背负，唯一能利用的交通工具就是犛牛。因此，“陈塘”的意思就是“运输的路”，因为当年修建萨迦寺时大量拖运木材而得名——在萨迦寺现存的两幅壁画上，还清楚地描绘着当时运送木材的场面。

为了深入探访隐秘的夏尔巴人羣落，也为了近距离接触壮丽的雪峯和美丽的山谷，2012年5月初，我和队友毫不犹豫地选择了一条穿越喜玛拉雅的完整路线——既能观赏珠穆朗玛等雪峯，又能穿越夏尔巴人最后的秘境——嘎玛沟。但是，这条线路却充满了崎岖与坎坷……

1 翻越朗玛拉雪山时，犛牛开始罢工，怎么赶都不走，有几头索性来了“牛脾气”，调头往山下冲，把一名队友撞倒在雪坡上，幸好他及时制动，才未酿成大祸。

从定日县曲当乡到定结县陈塘镇，嘎玛沟是必经之路。从曲当进入嘎玛沟有3条路。为了能与多座8000米级高峯亲密接触，我们最终选择了其中最为艰辛的路——翻越路程最长、海拔最高(5360米)的朗玛拉山口。

5月8日一大早，我们从曲当乡沿陡峭的山路赶到伦珠林，跟提前联系好的犛牛工会合。伦珠林是喜马拉雅山麓的一个小村，它的一边是卡达藏布，一边是朗玛拉雪山。5月初，村子周围的山上仍挂满了积雪，清晨的气温还在零度以下，村边的田地一派萧条，还在继续着冬天的故事。

雪中营地

我们原计划第一天就翻过朗玛拉雪山，可没走多远，就有队员出现了高原反应，上吐下泻。在海拔4000米以上爬坡痛苦难熬，随着海拔越来越高，脚步越来越慢，喘气越来越粗，休息也越来越频繁。高原小气候也变幻无常，中午还晴空万里，到了下午，大雾便笼罩了山峦，能见度极低，没过多久就乌云压顶，飘起了大雪。我们只好临时决定先在拉则扎营休息，养精蓄锐。

大雪一直持续到第二天。队伍冒雪爬过一片碎石坡，看到有个插着经幡的玛尼堆，我们误以为到达了最高点，都很兴奋，但拿出GPS一测海拔，却发现只有5086米，才知道刚走三分之一路程，大家瞬时崩溃了。行进中，有些地方积雪深达数米，犛牛踩进去，肚皮就贴在雪面上。在爬一个陡坡时，犛牛开始罢工了，怎么赶都不走，有几头索性来了“牛脾气”，调头往山下冲，把一名队友撞倒在雪坡上迅速滑坠，幸好他及时制动，才未酿成大祸。

雪山看起来很近，其实很远

从拉则营地到朗玛拉山口，尽管上升只有500多米，但翻越的难度远比我们想象中的大很多。厚厚的积雪，陡峭的路线，有时必须手足并用，慢慢移动，有时雪坡上甚至没有立足之处，找个 *** 大的地方坐一下都很困难。此时，一种从未有过的恐惧涌上我的心头——我再次感到人类在大自然面前的渺小。

2 这3座8000米级高峯近在咫尺，白当牧场的高山草甸花红草绿，紫色的雪山报春花遍地绽放，鹫、獭兔、岩羊等雪山精灵在自由追逐、嬉戏。

5月10日，又下了一夜雪。从邦布其牧场到汤湘，一路下坡，山谷里的云雾缥缈地游来荡去。到了下午，能见度稍稍好转，而远处的珠穆朗玛峯还躲在云雾里。从汤湘进入卓穷山谷，因为高原反应和体力不济，有5名队员留在巴当扎营，我们7名队员继续前进，沿着卓穷藏布右侧一处塌方后的乱石坡，大家精疲力竭地爬升了400米，终于到达冰川边上的傲嘎营地。扎营后，雪粒开始肆虐，冷风裹着雪粒打得帐篷“啪啦”作响。已是连续第三天遇到降雪，难道珠穆朗玛真不想露面？几个弟兄实在不甘心，干脆趴在地上叩拜起来：“珠穆朗玛，让我们看你一眼吧！”

海拔八千米的高峯

一夜没有睡好，天未亮就醒了，帐篷里透进了银色的月光，我突然翻身大叫一声：“天晴了，快起牀看日照金山！”这就像一针兴奋剂，大家立刻振奋起来。向外探望，一轮残月还高挂在山尖，珠穆朗玛的轮廓清晰可见，晨曦还躲在朦胧的夜幕下，随时准备划破漫漫长夜。过了不久，清晨的第一缕阳光点亮了“世界之巅”那宝塔般的山体边缘，镶上了一圈金色霞光，在蓝天的映衬下，东坡的皑皑白雪显得更加洁白无瑕。接着，阳光依次点亮了洛子峯、珠穆朗卓峯……每座冰峯都闪耀着圣洁的光芒。看来，虔诚的祈祷和跪拜真的打动了山神。

与雪山合影

卓穷山谷孕育了珠峯东坡最大的山谷冰川——卓穷冰川，成为嘎玛藏布的源头之一。冰川融化，河水咆哮，发出震耳欲聋的轰鸣声。队伍继续沿着卓穷冰川旁的山坡上行，渐渐深入到珠峯东坡腹地，海拔排名世界第一的珠穆朗玛峯、第四的洛子峯、第五的马卡鲁峯，这3座8000米级的冰峯近在咫尺，白当牧场的高山草甸花红草绿，紫色的雪山报春花遍地绽放，鹫、獭兔、岩羊等雪山精灵在自由追逐、嬉戏。那一刻，所有的疲倦都被激动和喜悦代替，队友干脆 *** 上衣，欢呼雀跃起来。

下午，我们顺利返回巴当营地，与留在那里的队友会合。

3 在河滩沼泽地上，乍看是一般草甸，脚踩下去，软软的草甸就冒出水来，站着不动就慢慢下陷，一会儿鞋子就完全被水淹没……

在喜马拉雅山脉中段，一条名不见经传的小河——朋曲，汇集了希夏邦马、卓奥友、珠穆朗玛、洛子、马卡鲁五大高峯的冰川融水，把世界上最高的雪山屏障自北向南切出一条豁口。朋曲在陈塘汇集了嘎玛藏布和那当河，一路奔腾到恒河平原后，又沿河谷把印度洋暖溼气流引入喜马拉雅山腹地，复制了一个陈塘版的“雅鲁藏布江大拐弯”。受暖溼气流影响，陈塘山高林密，原始森林四季常绿，栖息着多种国家级保护的野生动物，因此被划归为珠穆朗玛峯国家级自然保护区。

秘境中的草甸

5月12日，我们离开卓穷山谷。一条陡峭的羊肠小道穿起汤湘、夏浓等几个牧场，构成一条连续的高山草甸带，像一块绿毡毯斜铺在山坡上。傍晚前，进入卓湘山谷的原始森林，在谷底河边的卓湘牧场扎营。因为山谷里生长着很多兰花，所以有“兰花谷”之称，可惜我们去时还未开花。这里是个三岔口，往南进入嘎玛沟河谷，便可通往沙基塘、陈塘。

第二天，我们进入沙基塘。很多当地人都没有走过这条路，我们的犛牛工中，只有55岁的老边巴走过。沿途山势陡峭，植被茂盛，有时需要从河牀滩地上通过。其中一段河滩沼泽地，乍看是一般草甸，脚踩下去，软软的草甸就冒出水来，站着不动就慢慢下陷，一会儿鞋子就完全被水淹没。

夏尔巴人 小男孩

第三天，随着海拔降低，天气渐渐闷热。离开沼泽钻进密林，形态各异的巨树树干上爬满了藤蔓与青苔，树枝上挂着松萝，随风摇曳，足显岁月的沧桑。高大的杜鹃枝顶着红色的球状花束，像在墨绿阴暗的林海中点燃的蜡烛，温馨可爱。林中的小道，平时只有放牧人和散养的犛牛穿行。有时倒下的枯树挡住了去路，犛牛需要绕行，实在不行，犛牛工就拔出弯月形砍刀，砍掉挡路的枯木。

路渐渐变得险峻，有时队员走在悬崖边上，都不敢往下看；有时走在一根晃悠悠的木头上，心提到了嗓子眼。时而还会下起小雨，让坑坑洼洼的路面更加泥泞不堪，成了名副其实的“水泥路”。蚂蟥也出来凑热闹，粘到裤子上就往皮肤里钻，抖也抖不掉，弄得大家一路上都神经兮兮的。

如此恶劣的环境，生活在这里很艰难

第四天，进入“夹牛沟”——其狭窄之处犛牛都过不去，我们不得不把背包卸下，“减肥”的犛牛擦着崖壁通过后，再把背包驮到犛牛上。雨中，石壁非常溼滑，旁边就是悬崖，人则需要手脚并用才能挪过去，犛牛则需要把前蹄跪在石阶上才能“爬”过去。突然，一头犛牛“牛失前蹄”滑了下去，犛牛工老边巴急忙窜上前去捉住牛尾巴，犛牛借势把前蹄跪在石壁上，利用自身毛皮的摩擦力制动，才幸运地爬了上来。这些犛牛就像夏尔巴人，早已习惯了这里的恶劣环境。

4 陈塘的建筑都高低起伏，巷道也因此蜿蜒、曲折，十分狭窄，最宽也仅一米有余。路面上都辅了石板，由于经常有牲畜通过，路面结了一层灰暗的泥土。

夏尔巴人大多有自己的夏营地和冬居地。陈塘属于典型的亚热带气候，夏天溼热时，他们就会迁到高山上的夏营地，冬天再从高山上迁下来，到海拔较低、阳光温暖的地方去过冬。嘎玛沟虽然植被茂盛，但也有一些零星草地，牧场里那些简易木板房和石头房，就是夏尔巴人搭建的夏营地。

陈塘，喜马拉雅山腹地的小村

5月15日下午，滂沱大雨。云雾沿着陡峭的山谷向上爬升，薄云浮动的葱绿山间，隐现出几块不规则的梯田，那就是陈塘的田地。陈塘村高居在河面以上三四百米的半山坡上，前面是嘎玛藏布与朋曲切成的两面悬崖，身后是夏尔巴人尊崇的神山共巴拉——它像母亲一样紧紧地拥抱着陈塘，并为它的子女提供土地，护佑着那里的一切。

通往陈塘的小道是起伏不平的碎石路，稍不留神就会摔跤。去陈塘就要爬上共巴拉神山下的巨大悬崖。当地人在上山之前，都会在山脚下先休息一会，喝一些饮料、鸡爪谷酒等来补充体力。一些中青年男子，甚至在半路上还要喝几口烈性白酒来提神。我们冒着大雨，拖着沉重的步子，不知歇了多少次，总算翻上最后的陡坡，一步一步挨到了陈塘这个藏在深山里的夏尔巴人村落。

在雪山脚下扎营

陈塘仅200余户人家，背山面河，左有朋曲河，汇集了诸多雪峯融水，从山脚环绕而过；右有嘎玛藏布，从珠穆朗玛峯一路流淌过来，是中尼边境的天然分界线。几条粗木架在河上，铺些木板，就成了一条国际通道——“中尼友谊桥”。虽说是“国门”，却十分简陋，桥面宽不足一米，仅容人畜通过。

狂欢

陈塘的建筑全都高低起伏，巷道也蜿蜒、曲折，十分狭窄，最宽也仅一米有余。路面上都辅了石板，由于经常有牲畜通过，路面结了一层灰暗的泥土。田地是典型的坡地，与村子没有任何距离，直接由各个住屋向沟沟坎坎延伸。住屋大都修建成两层，四周用石块垒成厚墙，然后在墙上架梁造楼。楼下一般堆放杂物或者圈养牛羊，楼上住人。2011年9月，锡金地震对陈塘影响较大，许多房屋倒塌后正在重建， *** 援建的新房都是红色铁皮屋顶，以前盖的木板房也改成了白色或蓝色的铁皮屋顶。晴天时，阳光照耀的屋顶灼灼发光，煞是眩目。

5 不喝鸡爪谷酒，就不算到过陈塘——桶里装着酒水和正在发酵的鸡爪谷醪糟，插上一根竹管用力吸饮，并随时往桶里加热水，直至桶底温热了，酒味冲没了，这桶酒就算喝完了。

陈塘仅有一家旅店，但正在重建。镇 *** 的工作人员帮我们找了几间空房子住下，恰巧县里的领导下乡来检查工作，听说我们从嘎玛沟徒步而来，既吃惊，又佩服——除了少数的曲当藏民和陈塘夏尔巴人，几乎无人进过嘎玛沟。就连40多岁的陈塘镇镇长拉加这个土生土长的夏尔巴汉子，也没进去过。

陈塘真有点异域感，当地的夏尔巴人几乎都不懂汉语，藏族犛牛工跟他们交流都很困难。他们见到我们，那眼神就跟看外星人一样，充满了好奇与迷惑。要不是县 *** 的工作人员拉巴贵吉帮忙翻译，还真没法和他们沟通交流。拉巴贵吉还热情地当起了向导，先带我们到边防派出所登记了通行证，又带着我在陈塘转了一圈，最后带我去夏尔巴人家里买了其自酿的鸡爪谷酒。

到了陈塘，决不能错过的就是品尝美味的鸡爪谷酒。鸡爪谷酒是夏尔巴男人的最爱，也是他们招待远方来客的佳酿。因此，不喝鸡爪谷酒，就不算到过陈塘。晚餐时，犛牛工和我们一起，团团围着桌子，每人手捧一个包银边的大木桶，里面装满了鸡爪谷酒。用大木桶碰杯，我是有生第一次。大桶喝酒，大手抓肉，感觉极其豪爽。桶里装着酒水和正在发酵的鸡爪谷醪糟，插上一根竹管用力吸饮，并随时往桶里加热水，直至桶底温热了，酒味冲没了，这桶酒就算喝完了。

所有人都一边欢呼一边痛饮。也许是受到了气氛的感染，犛牛工的夏尔巴亲戚也来了，陈塘镇镇长也加入了，县领导也加入了……整整一个汉藏民族大狂欢，直喝到下半夜。

6 陈塘夏尔巴人的负重方式很独特：先用绳子把货物捆好，再预留一个绳套。背负时，将绳套顶在额头上，重物附在后背上，遇到危险时，便于弃货保人。

由于陈塘尚不通公路，运输全靠人背畜驮，背夫背妇队伍成为夏尔巴人的一道独特的风景。上午，我们告别了陈塘，背着大包徒步来到山下的藏嘎村，也算体验了背夫生活。一路遇到的全是陈塘的运输队，从七八岁的孩童到六七十岁的老翁老妪，很少有人空手往山上走。尤其那些勤劳的夏尔巴妇女，背的东西一点也不比男人少。盖房子用的水泥、沙子、钢筋等建材，甚至连饮水都往山上背。听说只有富裕的人家，才有几头犛牛或毛驴来帮忙，差一点的就得依靠自己的肩膀了。

独特的负重方式

过去，物资只能转运到日屋镇。陈塘到日屋，虽然只有几十公里，但都是崎岖的山路，非常难走，一般人要走3～5天，路上没有村庄，晚上就住在山洞里。由于常年穿行在高山峡谷之中，陈塘夏尔巴人的负重方式很独特：先用绳子把货物捆好，再预留一个绳套。背负时，将绳套顶在额头上，重物附在后背上。这种背负方式，是他们在喜马拉雅高山深壑中的崎岖山路上，不知由多少代人摸索出来的血泪经验。山路险峻，攀爬悬崖，如果将重物挎在双肩，一旦失足，人货俱损；用额头顶负重物，遇到危险时，便于弃货保人。

2001年，国家投入巨资修建日屋至陈塘的公路。几十公里的沙石路，一寸一寸往前挪：2005年通到孔定玛；2010年通到离陈塘不到10公里的那当村；2011年，这条路开建10年后，才通到距陈塘公里的藏嘎村。目前，朋曲大桥正在日夜施工，通车指日可待，陈塘夏尔巴人走出大山的梦想终于可以成真了。虽然路修通了，可是每遇到下雨，两侧的山体仍然随时可能滑坡，通行随时可能中断。

这个神奇而美丽的地方

下午，我们的车就被滑坡挡在了那当村。前方5公里处正在抢修。在那当村，我们看到一羣身着盛装的夏尔巴妇女，正悠然地坐在阳光下，一边做着手头的零碎活，一边闲谈。小孩羞怯地躲在大人身后，好奇地盯着我们这羣陌生来客。路边，夏尔巴男子正在忙活，手中挥舞着夏尔巴独有的弯月形砍刀。田地里，传统的高山马铃薯正开着紫花，偶有夏尔巴妇女在劳作……

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夏尔巴人是尼泊尔和印度的山地民族，属于跨境民族，至今仍属中国的未识别民族之一。

夏尔巴人虽然生活在不同的国度，但他们在如此漫长复杂的历史过程中，始终顽强地保持着自己独具特色的民族文化。

夏尔巴人居深山老林，过去几乎与世隔绝，后来因为给攀登珠穆朗玛峰的各国登山队当向导或背夫而闻名于世。

生活习俗简介：

位于西藏自治区日喀则市定结县西南部的陈塘镇，平均海拔约2000米，是夏尔巴人在中国的主要聚居区。夏尔巴人，藏语意为“东方人”，据说是历史上的党项人后裔，为躲避战乱，西迁到如今的陈塘镇。

由于交通十分不便，夏尔巴人出行只能依靠步行，这培养了夏尔巴人善于攀登的本领，就算是妇女们穿着十字拖鞋都能非常稳健地负重爬山。所以夏尔巴人也以“喜马拉雅山上的挑夫”著称于世。

夏尔巴人集居于喜马拉雅南侧，我国境内只有少量聚居于樟木口岸、定结陈塘、定日绒辖等边境山区地方，自然条件比较优越。夏尔，意为东方，夏尔巴即东方来的人。西藏和平解放前夏尔巴人主要从事背运和交换，后来农牧业生产有了发展，进而大力发展各种副业生产和商贸往来。农作物有玉米、土豆、鸡爪谷、荞麦和豆类。动植物资源比较丰富，山里有云杉、樟木等各种树木；林里有猴子、獐子、狗熊等动物；林下产虫草、贝母等多种药材，食用菌类丰富。夏尔巴男子穿羊毛织成的白色短袖外套，沿边镶有黑色羊毛，叫作“普都”。腰间插一把叫“果奔”的弯月形砍刀；女子穿色彩鲜艳的长袖衫，下身围一条花筒裙，外面罩一件手工制作的白羊毛坎肩，叫“帕多”，梳一根长长的带红穗的发辫，还喜欢戴金玉耳环。他们能歌善舞，音乐曲调悠扬而文雅，舞蹈动作与尼泊尔、巴基斯坦的一些民间舞蹈很相似。每逢节日或遇喜事，都要合家欢聚，一边饮酒，一边歌舞，常常通宵达旦。宗教信仰和生活习俗夏尔巴人大都信奉藏传佛教，立新和陈塘各有一座寺庙，名字分别为贡巴萨巴和拉岗，绝多数人信奉萨迦派和噶举派，也有信奉格鲁派和宁玛派的。萨迦派和噶举派的信徒们可以居家结婚，不住在寺庙，耕种寺庙的土地，他们只是轮流去寺庙烧香、摆供和念经。他们以佛教教规作为行动准则，喇嘛在夏尔巴人中享有特殊地位。他们还崇尚鬼怪，相信星算，凡有重大举动都先占卜而后作决定。丧葬：如果亲人去世，都要先请喇嘛念经，然后举行火葬和土葬。成人死后放在特制的木箱内，送到火葬的地方架柴火葬，葬后两三天取少许骨灰撒到江河里，其余部分用石头垒盖；孩童死后，把尸体捆绑成胎儿状，存放在山崖的石穴中或树洞里，时间一长就成了尸蜡。夏尔巴人的生活习俗受自然环境和传统文化的影响，部分与藏族相同之外，更多的是多姿多彩而又自具特色。食物：主食有玉米、大米、糌粑，其次有干扁米、土豆、面条、油饼等。夏尔巴喜爱喝酥油茶、甜茶、“巴鲁”（玉米酒）、青稞酒、酸奶和烧酒。他们喜熟食，不吃生肉，用炒菜佐食。菜类最爱食用土豆、荨麻（一种多年生草本植物，茎和叶上有细毛，皮肤接触时能引起刺痛，甚至肿胀，令人难忍）、鸡蛋、牛羊肉和一种类似蛤蟆的小动物。不吃鱼、狗和小牛肉，没有喂猪的习惯，但吃猪肉。他们不会杀牛，所食牛肉大都是摔死或病死后的肉，这种习惯可能与邻国尼泊尔人的习俗有关。玉米是普通的主食，一可做“公则”，就是半干的玉米糊糊；一可做“巴鲁”，就是玉米酒。过去吃饭时全家就着饭盆和菜锅用手抓食。现在境内有不少人已逐渐使用碗筷。炒菜很讲究佐料，用小茴香、辣椒、洋葱、大蒜和咖喱粉等，尤以辣椒、小茴香为不可缺少的调味品，这些佐料大都是用木冲或石臼捣碎，蘸着菜或饭团吃。居住：平时住木房，放牧时住牧棚。房屋建筑形式特殊，一般都是人字形顶，上盖鱼鳞板（即用斧子劈成的木薄板）。四周用石块垒成厚墙，就在墙上架梁造楼。大都修建两层楼房，平均高度约6米左右，楼上一般分隔成三间，分作厨房、宿舍和储藏室，楼下堆放零星什物或圈牛羊。室内陈设简朴，厨房设在中间，有酥油桶、铝锅和各种炊具碗杯等，家家还有一个用石板砌垫而成的火炕，支架做饭，席地就食。他们注意卫生，室内清洁明亮。一般家庭都有厕所。礼节：夏尔巴人表示敬意的方式有二，一是敬献哈达，一是用头碰在对方的手上或膝盖上。旧时还有弯腰吐舌低头的习惯，这种现象至今也未完全消除。夏尔巴重馈赠——凡有喜庆必互相送礼致贺，但还礼的数目必须多于馈赠之数，普遍都是加一倍，否则就认为是失礼，收礼的家庭进行登记，以便加倍回赠。他们很重视称谓——对长者一般不直呼其名，那样被认为是不礼貌的。一般都叫其第一个儿女或女儿的名字，后面加上阿爸或阿妈，对年纪较大的男性长辈称“明米”，即“爷”；对年纪较大的女性长辈统称“以米”，即“奶”；对有知识者称“格拉”（老师）；对已婚女子叫“措姆”，即嫂子。节日与娱乐：娱乐活动除唱歌跳舞外，还有“擦嘎”、“科比”、扑克牌。察嘎是一种赌博，赌具为10个半边的干核桃，由一人坐庄，大家押宝，以抛出的核桃正反面计算胜负；科比似投壶，在前方放一个小筒，玩者用小硬币向筒内投掷，以进筒为胜。夏尔巴人节日有几个是固定的，境内夏尔巴以元旦最为隆重，藏历年次之。在元旦前20天，家家户户浸泡大米，煮熟后制成饼子，称为“科热”和“西捧”，还要准备牛羊肉、酥油、帕吉（即干扁米）、糌粑和土豆等。元旦清晨每人去沟旁溪边打一桶清洁的泉水，回到家中洗脸换衣，表示在新的一年内去污换净。在穿新衣之前，要在自己身上用手抚摸一遍，以示长寿不衰，然后着衣。家人聚集一室，向屋正中挂的神像敬献哈达。在神像下方置一块长木板，板子上供着大米、糌粑、饼子、油条、清水、桔子、干扁米等七种食物，食物周围撒上糌粑面和酥油花。在门前竖一根长1—米的白色经幡，经幡的四周用各色细线缝边，颜色鲜艳夺目（据袁超俊《夏尔巴人概况》，载于《西藏研究》1989年1期）。夏尔巴人的婚姻和试婚楼境内夏尔巴人社会的种姓制与尼泊尔种姓制，在过去是一脉相承的。据说立新的夏尔巴人，在当地居住已有260余年，他们的祖先是从尼泊尔夏尔孔布地区迁来的，也有人说是从四川甘孜迁来的。他们见面如果互相不认识，都要问一声姓（即种姓）什么，若是同种姓，就不能开玩笑，也不能通婚。过去夏尔巴人与藏族和其他民族也不通婚。可他们与异种姓的尼泊尔境内的夏尔巴人，则不受国籍和地域的限制，互相通婚。他们的婚姻形式有几种，一是男方请别人一起去女方家说亲、送酒、献哈达，女方家如果老少都同意，就请其吃饭，即可结婚。二是男方求婚时，女方父母同意，女方本人不同意，就采取抢婚的形式。三是男女双方同意，而女方父母不同意，就将女方抢到山上藏起来，再找女方父母求情，直至同意后才将女方领回家。结婚前，男方也有要向女方家行彩礼的习俗。夏尔巴人还有两兄弟同妻的婚姻形式。妻子有自己的住房，并设有大床，两兄弟丈夫各有自己的住房，谁与妻同宿，或由两夫决定，或由妻子决定。如果有弟兄4人，那么，他们习惯老大与老二同一妻，老三与老四另同一妻。婚礼是两个新郎与新娘3人一起举行，这与藏族、门巴族又有所不同。在夏尔巴人的舍尔巴种姓中，还有一种试婚的形式。从定日到尼泊尔的索卢和昆布有一条传统的“珠穆朗玛商道”。索卢和昆布是美国当代人类学家阿吉兹的根据地，她曾以西藏逃亡在那里的人为对象，从几千人次的调查数据中整理出《藏边人家》一书。就是在这索卢和昆布地区，现在还有许多舍尔巴人的试婚小木楼。舍尔巴的女孩长到14岁时，父母就让她出门自由结交，同时分一间小屋给她，有钱人家还单独为女儿修建一座小木楼，让她晚上一个人住在那里。她选中了男朋友，可以引导他暗地里到小木楼来夜宿，父母即便知道也不干涉，而且还要向小姑娘讲解两性接触和两性生活的知识。住了一段时间，他们双方如果满意，便由男方托媒向女方父母送几钵米酒，就算正式订婚。订婚后，未婚夫就可以公开地住在姑娘的小木楼里。如果任何一方感到不满意，招呼一声就算解除婚约，男方得立即离开小木楼居住。不过，多数男女能顺利地进入下一阶段，即生孩子。有了孩子之后，男女双方才宣布互相为从属关系，于是男方正式向女方及其父母求婚，通过一定仪式，正式确定夫妻关系。如果两口之间还出现感情危机，通过协商，丈夫付给妻子一笔孩子的抚育费，便可离开女方，或者把孩子带走。如果能继续和睦相亲，那么可以确立终身伴侣关系，女方带着孩子移居夫家，再举行隆重的婚礼。据一个夏尔巴人舍尔巴种姓的青年向导普尔巴说：“一般说来，女的14岁，男的16岁就可以同居，但要经过一次、二次、再次的感情确定，才能组成家庭，这需要3年至10年的时间。”据索卢和昆布地方的一个正在为女儿的未婚夫上门求婚作庆典食品准备的舍尔巴老阿妈桑珠玛解释道：“这道理很简单：青年男女之间的了解和通达，再没有比在一床睡觉更好的方式了。即便一床睡觉，一时也难以了解和沟通，所以试婚期要长，长到生了孩子，长到经得起承担共同责任所带来的信任和考验。”

夏尔巴人是中国西藏、尼泊尔和印度的山地民族。

夏尔巴人藏语意为“来自东方的人”，散居在喜马拉雅山两侧，主要在尼泊尔，少数散居于中国、印度和不丹，语言为夏尔巴语，使用藏文，1980年（陈乃文考察时期）人口约4万，中国西藏境内仅有约1200人，居樟木沟和陈塘沟。

西藏的夏尔巴人，主要聚居在聂拉木县樟木镇立新村、雪布岗村和定结县陈塘镇，或樟木沟和陈塘沟。

神秘的珠穆朗玛峰滋养着夏尔巴人，同时也赋予了夏尔巴人神秘的色彩。在夏尔巴人的历史中有着这么一段神秘的往事。相传，在喜马拉雅山脉中有一种叫雪人的神秘的生物，而最早发现这种神秘生物的就是当地的夏尔巴人。

雪人传说中它是介于人与猿之间的神秘生物，身躯庞大，红发披顶，全身裹满灰黄色的长毛。它时而温和，时而彪悍，有着掌控一切的力量；它步履快捷，自如穿梭于不同的空间，所到之处都留下神秘的气场。夏尔巴人（Sherpa），又称：雪巴人、谢尔巴人。是尼泊尔和印度的山地民族，以“喜马拉雅山上的挑夫”著称。