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平面杂志，从产业的角度来说早就是夕阳了，但从文艺的角度，似乎一直都是朝阳的状态：有多少人在前面倒下，就是多少人在后面又站起来。在这个世界上，每天都有传统杂志倒闭关门，但每天也有新的杂志诞生。虽然大家都有时尚的内容，但角度越来越刁钻，视觉越来越多元，内容自然也越来越细分。那么有个性的服装设计类杂志，都有哪些推荐呢？
1.《i-D》
《I-D》是英国《Vogue》杂志前艺术总监特瑞·琼斯于1980年创办的时尚杂志。它致力于时尚、音乐、艺术和青年文化，并以其独特的图片和原创的布局而闻名。Logo中小写字母I寓意杂志“我行我素”的风格，大写字母D则强调杂志对设计的重视。中间带连字符的两个字母似乎是一个眨眼的笑脸，这也让杂志坚持所有封面人物自成立以来都以不同的方式闭着一只眼睛做鬼脸。该杂志创造了纪录片和时尚摄影的混合风格。打开杂志，你会发现内页几乎没有排版的痕迹，图片占据了杂志的大部分版面，文字内容很少。特瑞·琼斯认为“即时性”是反映街头创意的最佳方式:通过视觉，而不仅仅是文本。我们可以看到很多前沿的设计师，自由想象的摄影师，街头艺人，邪教文化等主流时尚以外的广阔时尚视野和潮流文化。
2.《RE-EDITION》
英国出版的独立杂志RE-EDITION聚焦时尚摄影，聚焦过去与未来，旨在将艺术世界与时尚摄影更紧密地联系起来。文字有限，纯摄影赋予图像喘息的空间，为读者提供极佳的视觉体验。杂志上的照片充满了怀旧、诗意、原创和新鲜感。整体审美在某种程度上给人一种内敛低调的感觉，甚至有一种沉思默想的隐居，这在如今浮华的时尚界很难找到。内页的版面以摄影作品为主，少量文字给读者足够的想象空间。每一位艺术家都有着与众不同、独一无二的艺术风格，将激动人心的艺术与时尚结合在一起，每一种含蓄柔和的美学都让杂志脱颖而出，而不是像知名杂志那样公式化。
有RE-EDITION，Issuu，BoredPanda，Speckyboy和Dwell。并且这些设计类型的杂志非常受人们欢迎。
《纺织服装周刊杂志》比较好。《纺织服装周刊杂志》，国家核定，期刊网全文收录期刊，拥有多项期刊荣誉业内影响大。《纺织服装周刊杂志》拥有正规书号，快速预审，资深顾问一对-指导，给予您发表支持。
我比较推荐的是《i-D》，《RE-EDITION》，《周末画报》，《hole》这几款服装设计类的杂志更好一些，这几本杂志都有自己的特色，而且每一版杂志都有自己的设计风格。
这个书网上是有卖。杂志铺订阅也更便宜。
你好！1.《WeAr》1年4期德国出品的顶级世界服装服饰类杂志。2.《装苑》全年12期世界知名时尚杂志之一，囊括国际最新女装、男装动态，抽象前卫但不失大众化的服装新款是该杂志的最大特色。麦迪逊书店有很多国外的时装设计杂志，书店网址你自己百度一下，我们公司就是在那里订的，希望对你有所帮助，望采纳。
《服装设计师》的专业性比较强，涉及时装界咨询也包罗万象，除主要介绍海内外知名时装设计精英外，难得还有专业评论和最新技术成果。《国际纺织品流行趋势》是纺织服装类专业杂志，也是目前国内唯一一本系统提供从流行色、纱线、面料、辅料到时装和纺织品设计等全方位流行资讯的杂志。登陆订阅网看看吧，能直接网络订阅，目前还有优惠价。
时装杂志可以去网上订阅，方便快捷
《中国服饰》月刊 单价20元 全年240元 邮发代号80-701 ；《服装设计师》 月刊 单价25元 全年300元 邮发代号82-463；《新潮流》 半月 单价15元 全年360元 邮发代号28-339 ；《流行色》 月刊 单价25元 全年300元 邮发代号4-404；《新潮》 周刊 单价1.5元 全年73.5元 邮发代号62-302；《摄影之友》月刊 单价25元 全年300元 邮发代号46-125；《中国摄影》月刊 单价26元 全年312元 邮发代号2-31；《大众摄影》月刊 单价20元 全年240元 邮发代号2-34；《数码摄影》月刊 单价18元 全年216元 邮发代号2-349；《人像摄影》月刊 单价20元 全年240元 邮发代号2-550；《影像技术》双月 单价10元 全年60元 邮发代号6-121.
1、服装设计师这是中国服装设计类最为权威的杂志，会有比较多的比赛信息、行业动态尤其是像中国服装周、流行趋势有比较权威的介绍另外这本杂志在市场上较难买到所以推荐订阅￥252、国际服装动态配送时装发布会的碟片是不错的资料杂志出的也不错从购买程度上要难于上者所以作为第二推荐￥203、流行色图片资料丰富很多创意性的发布会都有刊登难购程度同上￥25以上三种可以在邮局买到4、目前中国还没有极为专业的礼服类杂志相对来说《新娘》里的礼服信息较多。￥255、世界服装之苑、时装、时尚芭莎、虹、旭茉、vogue属于一类的杂志类型特点是时尚类、化妆类、及娱乐信息较为广泛但不属于专业的服装杂志在图示馆翻阅就可或购买过期杂志没有必要订阅￥20《服装设计师》的杂志在线阅读版全年零售价300元/年每期零售价25.00元/期主办单位中国服装设计师协会编辑出版《服装设计师》杂志社国际标准刊号ISSN1009-6256国内统一刊号CN11-4548/TS邮发代号82-463
注意字符和主画像的搭配，要是以字符为主的话。
就因该注意背景的颜色和字符的颜色，若以画像为主，要将字符设计小一些，颜色搭配也很重要，比如，你用白色的绘画板面。
可以搭配粉红色，天蓝色，人物画像要注意与背景相衬，反差不可以太大，简单的就这么说。
平面杂志，从产业的角度来说早就是夕阳了，但从文艺的角度，似乎一直都是朝阳的状态：有多少人在前面倒下，就是多少人在后面又站起来。在这个世界上，每天都有传统杂志倒闭关门，但每天也有新的杂志诞生。虽然大家都有时尚的内容，但角度越来越刁钻，视觉越来越多元，内容自然也越来越细分。那么有个性的服装设计类杂志，都有哪些推荐呢？
1.《i-D》
《I-D》是英国《Vogue》杂志前艺术总监特瑞·琼斯于1980年创办的时尚杂志。它致力于时尚、音乐、艺术和青年文化，并以其独特的图片和原创的布局而闻名。Logo中小写字母I寓意杂志“我行我素”的风格，大写字母D则强调杂志对设计的重视。中间带连字符的两个字母似乎是一个眨眼的笑脸，这也让杂志坚持所有封面人物自成立以来都以不同的方式闭着一只眼睛做鬼脸。该杂志创造了纪录片和时尚摄影的混合风格。打开杂志，你会发现内页几乎没有排版的痕迹，图片占据了杂志的大部分版面，文字内容很少。特瑞·琼斯认为“即时性”是反映街头创意的最佳方式:通过视觉，而不仅仅是文本。我们可以看到很多前沿的设计师，自由想象的摄影师，街头艺人，邪教文化等主流时尚以外的广阔时尚视野和潮流文化。
2.《RE-EDITION》
英国出版的独立杂志RE-EDITION聚焦时尚摄影，聚焦过去与未来，旨在将艺术世界与时尚摄影更紧密地联系起来。文字有限，纯摄影赋予图像喘息的空间，为读者提供极佳的视觉体验。杂志上的照片充满了怀旧、诗意、原创和新鲜感。整体审美在某种程度上给人一种内敛低调的感觉，甚至有一种沉思默想的隐居，这在如今浮华的时尚界很难找到。内页的版面以摄影作品为主，少量文字给读者足够的想象空间。每一位艺术家都有着与众不同、独一无二的艺术风格，将激动人心的艺术与时尚结合在一起，每一种含蓄柔和的美学都让杂志脱颖而出，而不是像知名杂志那样公式化。
注意字符和主画像的搭配，要是以字符为主的话。
就因该注意背景的颜色和字符的颜色，若以画像为主，要将字符设计小一些，颜色搭配也很重要，比如，你用白色的绘画板面。
可以搭配粉红色，天蓝色，人物画像要注意与背景相衬，反差不可以太大，简单的就这么说。
《服装设计师》的专业性比较强，涉及时装界咨询也包罗万象，除主要介绍海内外知名时装设计精英外，难得还有专业评论和最新技术成果。 《国际纺织品流行趋势》是纺织服装类专业杂志，也是目前国内唯一一本系统提供从流行色、纱线、面料、辅料到时装和纺织品设计等全方位流行资讯的杂志。《服装店》杂志挺好的，是一本介绍服装行业终端的杂志，比较专业，也还比较时尚吧。我们公司订了两年多了，原来是16开骑马钉版本的，现在改版了，变胶订了。比原来显得档次更高了，也更漂亮了，里边主要是一些最新的行业资讯、品牌运营管理案例分析、行业新时尚、行业终端介绍、还有一些配套信息。。。
ViVi 《昕薇》，世界知名时装杂志，有中文版 NONNO 在中国卖得最火的日本原装时装杂志 《Vogue》被称为“时尚圣经”中文版的是《服饰与美容VOGUE》 与《Vogue》形成竞争的有《世界时装之苑-ELLE，为世界著名杂志《ELLE》的中文版 其他还有《时尚芭莎》 《时尚·COSMOPOLITAN》中国本土期刊市场上 名副其实的领导品牌 《嘉人marie claire》 《JESSICA旭茉》
时尚杂志相信大家都是有接触过的,那么你有没有对哪本杂志的封面一见倾心呢?是因为时尚杂志的封面设计吗?下面是由我为大家整理的时尚杂志封面排版设计图片，希望你会喜欢!
时尚编辑们自己却有一肚子苦水：放眼未来，时尚是碗青春饭，大把年轻人在身后奋起直追，前方主编的位子能有几个空缺?静观当下，老板永远不满意;明星永远耍大牌;出国永远没时间在工作之余逛街扫货;据说确实存在一种叫做季尾折扣的东西，只是折扣之后的价格，还是和微薄的薪水之间有好大距离……光鲜靓丽去参加各类时尚酒会，晚上总要回到寒酸的小屋——为什么没钱买房?钱都拿去买去酒会的行头了啊!
初入行的时尚编辑，时时被那些货真价实自己却买不起的大牌围绕。据智联网近期数据统计:目前，中国时尚类媒体助理编辑平均年收入在2～3万元左右;中高级编辑则达到5～12万元，这个数字与国外同事根本无法相比。一个普通时尚编辑，一个月不吃不喝，也未必买得起一件大牌，有限的工资能买得起出席各种派对宴会可以不失礼的行头都属勉强。郁闷之下，不知有多少人暗骂这个奢侈又残酷的世界——可惜这些话说出来没人相信，多半还会被人说成轻狂。
有RE-EDITION，Issuu，BoredPanda，Speckyboy和Dwell。并且这些设计类型的杂志非常受人们欢迎。
对于设计类专业来说，作品集是申请的核心。国外大多数院校都是通过学生提交的作品集，今天我们就先来看看服装设计专业作品集怎么弄？希望能够帮助到服装设计留学生。
服装设计现在是很热门的留学专业，行业当中经常看到的时尚买手、服装设计师、裁剪类设计师以及打版设计师都是属于其中一个门类。国外的服装设计发展的非常好，且发展空间也很大。
服装设计作品集制作中，本科生和研究生差别是很大的。对于本科生作品集的要求大多是希望看到学生的想法以及创意点，但是对于研究生来说，不仅仅是想法，更多关注的是如何把控后面的设计过程以及成衣的制作和搭配。下面就来详细看一下服装设计作品集的制作过程。
服装设计专业作品集怎么弄？
1.想法与调研
想法：前期的想法也就是所谓的灵感，来源生活或者自己的想法。有了前期的想法和灵感，确定了idea后，就需要做调研，找一些元素和图片，要让考官看出学生是做过详细的考察的。
手绘与技法这一部分是很重要的，设计中都需要有大量的创意手绘。技法上最主要的是拼贴。艺术学生经常会看一些艺术类的杂志，杂志上会有很多的模特和元素，可以通过一些剪辑之后将模特的形成和衣服的形成做一定的转化，这样整体的拼贴感就会很好。除了剪辑杂志以外，手工立体的剪裁都可以用于拼贴。
调研：调研是这几个环节中最重要的。服装设计中的调研可以分为细节、面料和颜色。
细节：就是学生需要解释每一步做的过程是如何握的。
面料：当有了细节后，需要选择布料。做一些小样的调研，例如领结和袖口这类，只有做了小样，才可以证明这服装是实际可以给人穿的。
颜色：颜色的挑选取决于学生想要怎么呈现。完整的作品集是需要有几套衣服的，每个主题都需要有不同的衣服，且颜色要适合对应的主题。
2.成衣制作
随着学校申请的人数越来越多，要求也越来越高，即使本科阶段也开始要求成衣的制作了，申请一些顶尖学校的服装设计，建议有两三套成衣。
研究生每个主题都需要一件成衣。成衣设计和剪裁都需要学生自己去完成。
3.美工排版
这是最后一步，完成成衣后，对成衣进行效果图的拍摄。作品集的文字、图片以及排版都是需要尝试和研究进行最合理的呈现。
服装设计专业推荐院校
法国
艾斯莫德国际学院——ESMOD International
意大利
马兰欧尼设计学院——ISTITUTOMARANGONI
米兰时装学院——Milan Fashion Campus
美国
帕森设计学院--Parsons School of Design
纽约时装设计学院——Fashion Institute Of Technology
罗得岛设计学院——Rhode Island School of Design
萨凡纳艺术设计学院——Savannah College of Art and Design
加州艺术学院(旧金山)——California College of the Arts
旧金山艺术大学——Academy of Art University
英国
中央圣马丁艺术与设计学院——Central Saint Martins College of Art and Design
英国皇家艺术学院——Royal College of Art
伦敦时装学院——London College of Fashion
服装设计专业作品集怎么弄？以上就是相关内容的介绍，学生想服装设计留学深造，比较合适的国家有美国、英国、法国、意大利等国家， 世界上最出名的四大服装设计学校分别是来自美国的帕森斯、英国的圣马丁、意大利的马兰欧尼以及法国的艾斯莫德。
服装有哪些制版方法-关于服装的九种制版方法
服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面，我为大家分享服装的九种制版方法，希望对大家有所帮助!
立体法
立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。
立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。
北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。
胸度短寸法
胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法)。
100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。
原型法
原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。
由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，80年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院、校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。
加减法
加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。
比例分配法
比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。
五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。
基础样板法
基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。
80年代初期本书著者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。
试穿法
试穿法也有人称它为套穿法是70年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。
顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。
归钠起来有两种：立体和平面
平面是来自于立体，但是各有所长、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、篷松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。使用原型法制定女子样衣的样板时还是很方便的。基础样板法在变化女装的省道和花样时是较为简便和快捷。
集体的职业服装使用试穿法不但快速而且准确。短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制板技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。电子计算机制板，是服装制板发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制板领域中普遍的应用它。
方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，这不是借助于原型了吗!是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。
所以说使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。