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制版打版是画出的样板排版是裁剪前,把所有样板在一张纸上画好,就排版!
衣服是由领子袖子口袋等组合起来的要成批生产出衣服来,必须先根据服装的款式打一个服装纸样,可以用手工打也可以用电脑打然后再根据面料的幅宽来排版下裁排版就是要把衣服的领子袖子口袋等各个裁片纸样按款式要求合理节约的排放,然后再下裁,这样才不会学浪费布料
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1、 先学习服装基本原理和知识。入服装这一行首先要学会去了解这个行业，要把将要用到的技能去分析、去学习，然后就是熟练掌握基本功如量体、裁剪、缝制。服装基础知识这是一定要学的，而且要必学精！只有打下牢靠的基本才能在服装这条路上走的更远、走的更好。2、 然后学习画图，先学手绘。如想要学习画图，首先要先学会手绘。虽然说现在基本都是电脑设计、打版，但是手画如果都画不好，电脑这方面你可以购买如服装素描、时装画技法一类的书，这些书籍专业的服装打版学校都会有的，可以借过来然后自己多画、多练练，把画好的效果图，不管画的好于不好，都让老师或同学看看，从发现的问题中进步，打好基础。3、 学会电脑绘图现在不管做什么都离不开电脑，服装行业打版、设计都是需要电脑的。在国内沿海城市诸如苏锡常等地电脑绘款式图已经成为设计师必备的基本素质，如果你不会电脑，除非你想在内陆山区做服装设计师；不要问为什么，常用的绘图软件是corelDRAW、photoshop和各种专业服装CAD；以前是不会电脑绘图公司可以培训，但是现在不会电脑绘图一般好点的公司他都不会录用的。4、 学会捕捉流行。现在的这个社会，说白了就是被流行主宰。我们要经常在网站上浏览服装专业的相关信息，服装打版学校提醒大家：多逛逛市场、服装街，切记要有针对性的逛，不可盲目。
制版打版是画出的样板排版是裁剪前,把所有样板在一张纸上画好,就排版!
服装排版是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。 推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。 (3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定。
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不久前在逛知乎的时候，看到一个问题：开一家服装店，最重要的是什么？下面有一条高赞回复：选址。对于这个回答，我不能完全认同。对于一家服装店铺来说，选址固然重要，但不是最要紧的。毕竟现在，早已不是靠店址赚钱的时代了。只要常出去逛街，或是开过店的人都知道，哪怕是黄金地段，也多的是不赚钱的店铺。甚至即便开在商圈里，有的店铺也冷冷清清凄凄。那这，究竟是为什么呢？店铺橱窗不注重陈列的重要性咱就不多说了，但偏偏“道理我都懂，可就是做不到”的情况也是普遍存在的。尤其现在天气炎热，小淡季到来。越来越多的店家开始偷懒，觉得既然客流少了，那产品的更新就可以缓缓，甚至一个款放橱窗里不换也是常有的事。你要是这样做啊，那真是活该顾客不进店呢！想要顾客进店，咱们要从橱窗开始讲究起来。对于夏季橱窗，共和君有几点建议：1、不要随意堆砌试想一下，本就不大的橱窗里堆满东西，是否会给烈日下经过你家店铺的顾客带来一种燥热的压力感？我觉得是有的。而且，如果东西过多过杂，不仅容易削弱产品的存在感，也有可能会造成视线上的堵塞——看不到你店里的状况。橱窗本就不精彩，店里的新品、折扣品也看不见，我又有什么理由进去你家店铺呢？2、需要制造主题大部分情况下，你家橱窗没有别家好看就是因为主题感不明显。会做主题、场景化橱窗的店家，往往有着更吸引人的魅力。在夏季，我们完全可以利用游泳圈、海滩、霓虹灯营造出一种清凉休闲的氛围，效果出奇的好！3、选品要精彩大的品牌店在橱窗里放什么样的商品，都有规划。对于小店来说，则可以放置折扣款，或是新上市的产品。这里又需要注意两点：a、折扣款你要配上折扣信息，价签；b、新品，则要突出款式的不一样，用配饰、道具、模特之间的呼应来衬托美感。之所以这样做，是因为新品主要用款式来吸引顾客选购，折扣则使用价格来让顾客进店。这两点，屡试不爽！服饰搭配做不好用橱窗吸引顾客进店后，就要靠你店里卖场中的服饰自己向顾客开口说话，引导购买了。这时需要讲究的，就是服饰之间的搭配。我们都收：开服装店的，必然要有一定审美。对于模特身上的衣服，一定要搭配得当。这不仅仅是为了好看，更多的是能够促进顾客连带购买。从帽子到鞋子到丝巾包包，一整套安排的明明白白△顾客的购买心理永远是这样：看中某件上衣想要试一下的时候，就想要有一条下装好搭配。所以，模特展示衣服的时候，最好能结合一些单品一起做陈列，如包包、丝巾帽子、鞋子都是不错的组合方式。除了在重点商品的陈列区域做组合搭配，单品陈列区也同样不要放过。不注意衣服之间的搭配，是无法让顾客看了一件就想买下一件的。察言观色不机灵店员，就是一家服装店的第二张脸面。不仅要有专业的服饰搭配基础，更重要的是在于对顾客的服务能否做到极致。简单来说，就是这12个字：看眼色，猜心思，判时机，促成交。作为一家服装店的店员，要学会根据顾客在购物过程中的一言一行，来判断自己是否能够成交这一单，成交后他是否会成为我的回头客。简单来说，就是你要及时抓住顾客的成交意向，再根据此进行攻略。而最明显的几个买单信号共和君已经帮你整理好了——身体信号突然放开交叉抱在胸前的手放下(双手交叉抱在胸前表示否定)；身体前倾或后仰，变得松弛起来；伸手触摸商品，拿起商品比划以及翻看洗水标。一直观察其他同类商品，先离开，过一会儿又来注视此商品，将商品和其他同类商品做更详细、更综合的比较分析。语言信号进店后态度友善，不抗拒介绍商品并认同；触摸商品并反复询问，例如：“我穿上显瘦吗？”；仔细询问面料成分及洗护注意事项；主动打听折扣活动、品牌信息、售后退换货等商品附加问题；在同一商品上询问同行者的意见，和身边的人议论商品；这说明他内心已经接受商品了，只是在跟周围进行最后的确认；用假定的口吻与语气谈到购买，比如：要是有…的问题。已经考虑买之后的问题，确认售后是否满意。每一个店员，都应该学会看顾客眼色，猜顾客心思，判断成交时机。否则，错过开单机会，也不会根据情况给出不同话术，明摆着就是放着快到口袋里的钱不赚。可这一切，不仅仅是平常的锻炼，更需要我们系统地去学习，掌握。
服装是服装陈列的唯一主角，要对服装产品的设计点做具体分析，了解哪一个或哪几个设计点是这次陈列所要重点表现的卖点。以下分析围绕服装产品展开：（一）品牌产品理念与产品风格分析品牌理念是指产品概念或形象、风格，较为抽象，通常以设计师和品牌企划人员的主观审美意识为基础。产品的风格是所有设计要素——款式、色彩、材质、配饰等形成的统一的、充满魅力的外观效果，它具有一种鲜明的倾向性。（二）品牌产品设计的主题方向分析品牌服装产品开发通常从主题规划开始。所谓主题就是指本季度总的流行思想，它包括流行色系、款式要点、风格特色等内容，在产品开发中至少占有三成以上的比例，是整个季节新品的主打系列和领头羊，这也将是陈列工作的重点内容。（三）品牌季节的色系分析品牌服装产品开发文案中，色系是与陈列工作联系最紧密的内容。其主要作用首先在于可以满足不同消费群体对颜色的不同敏感程度和偏好，有利于扩大消费群体；其次是容易形成终端的风景线，吸引和刺激潜在消费群体的眼球，为产品购买实现知晓、兴趣、联想的前三步铺垫工作。具体内容包括：第一：色系分为三个阶梯：所有品牌必须都跟随并且在季度新品中占1/4以上比例的国际流行色系；部分民族和地区偏好的流行色系；品牌运营商在结合第一、第二流行色系的基础上，提出本企业所要倡导的流行色系及标志色，这类色系往往是企业立足市场的根本，因为它是识别品牌特色的第一要点。第二：企业主导的流行色系并非是指完全脱离市场实际和突发奇想的“怪物”，而是在众多的第二或第三阶梯的流行色系中，选择出既符合本季度流行趋势的需要，又贴合本企业个性偏好或品牌文化的色系。第三：国际流行色系在企业季度新品中通常占有1/4左右的比例；民族或地区偏好的色系占1/4～1/3的比例；企业偏好的色系占1/3～1/2的比例，其他的辅助色系占不超过10％的颜色比例，它是上述色彩的补充色系，完全是充当整体色彩搭配需要的角色。店铺的色彩规划要从大到小，遵循店铺总体色彩规划——店铺陈列面色彩规划——单柜的色彩规划的规划原则，这样才能做到既在整体上掌握店铺的色彩走向，同时又可以把握细节。（四）品牌的产品材质及品类分析对于新产品的材质和品类分析，有助于在陈列中对产品进一步归类。材质与品类的归类陈列或者搭配陈列将根据品牌风格和销售需要进行策划与安排。同时也要根据产品的材质与品种选择恰当的道具营造合适的环境。以上是依倩雪为你整理的服装陈列知识，希望对你有所帮助。
1、上端（肩膀以上）的位置：展示畅销的这个部分放置畅销款，其实是起到一个吸引顾客的作用。高处本就更容易被顾客看见，畅销款自带的热度也添了不少油，只不过最好用模特来展示，会更加生动，展示面也更全面。2、中端（黄金区）的位置：展示自己想卖的这个想卖的，指的是卖出去后利润最大的一系列服饰。放在终端黄金区的位置，增加售卖几率，为赚取最大的利润。3、底层：展示断码女装、畅销女装底层这个位置并不太好，一般存在于侧挂下方的货架，或是本就制作得很低的货架位置。因为断码女装放在其他区域很浪费空间，放在底层，并用畅销款带动，售卖出去的可能性就大了很多。这是属于用最小的成本，获得最高的利益。4、第一磁石区：展示主要款式磁石点是每一个店铺都不可缺少的一部分，这是最能吸引顾客注意力的地方。店铺主通路，是消费者的必经之地。那它的两侧，就成了商品销售最主要的地方。在这里需要放置能拉引顾客至店铺内部的商品。比如：消费量多的款式和复购率高的款式。5、第二磁石区：展示视觉感强的款式这个磁石区位于通路的末端，店铺的最里面。这个部位的商品，除了背负着诱导消费者走到底的任务，还有制造惊喜的责任。所以它应配置的商品应该是最新款、具有季节感的款式以及明亮鲜艳的款式。
按色彩来划分区域可以给人一目了然的感觉，是可以的。但今年比较新推广了另一种新的陈列方式，是以搭配的方式展示给顾客的，主要以侧挂为主。首先是要将款式风格分类（商务，时尚，都市，休闲等）其次将产品种类分类（外套，T恤，毛衫等）最后将相同风格不同种类的产品以混搭成套出样。这样一来可以增加顾客对产品的联想和购买欲望。可以增加你的销售。 以上是个人观点
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我是学服装设计的,刚学完打板课首先是量三围,当然越详尽越舒适款式我不知道你是要自己设计的还是只是单纯的打板如果只是打板比较容易,按照书上的款式(建议去买本书,基础点的,有基本尺寸跟基本板样打法)还有你想要的尺寸比例去做打基本样板在基本样板上可以改动点东西(省道,褶皱)改动后的板还要再重新打一块这就是你所需要的板如果你想练习而已,最好准备前后衣片的原样版这样以后做起来也方便画曲线时要注意先用笔跟尺子画别用工具,等熟练后再用那个打字手都酸了,希望对你有帮助
衣服排版也叫衣服排料，方法如下： 一、排料需要的必备要件1、订单明细2、全码尺寸表3、样衣或款式图由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等。）二、根据订单明细和尺寸表选出合理的排料规格和比例关系1、订单明细成配比的：相对来说比较简单，但也要考虑比例的分配情况合理选择排料规格和比例关系。2、订单明细不成比例的：必须运用合理的方法选取排料规格和比例关系（原则是：运用最少的排料次数得出最精确的数据――目的是方便快捷）3、尺寸表跳档值一致的：按照上面的两种情况整体确定选取规格和比例关系（整体选取）。4、尺寸表跳档值不一致的：将跳档值一致的集中在一起进行选取排料规格及比例关系（分段选取）。5、订单明细中有几种颜色的：规格数量比例一致的则按照上面的方法共同选取排料规格和比例关系，规格数量不一样的则要分开选取排料规格和比例关系（分色选取）。6、以上几种情形集中在一起的则要综合考虑（综合选取）。三、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法1、面料品质的几种情形：（1）段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长（2）边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处、上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。（3）既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。2、根据面料的特征采取的排料方法：（1）常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；（2）面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。（3）面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上，这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。3、排料版长的控制要求：一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。相对来说，版长越长可以节省刀口料的损耗但会增加零头布的量，版长短的则会增加刀口料的损耗而减少零头布的量，具体操作需要综合判断选择合理的方式。
没有车缝基础直接学服装打板是一件事倍功半的累人事，即使有纸样师手把手教你也是不好弄的，因为这个工种是要有很强的领悟能力及对车缝工艺极其熟悉的。空中楼阁是不存在的。建议你学一点车缝技术再去学纸样。在整个服装行业的工种里，车版师学纸样的成功率是最高的。地基没有夯实，在上面建高铁你说行不？
新华书店不是有很多吗？前几年看过一本张孝宠编著的《打版与工艺？》（具体书名忘记了）个人觉得较实用，女装这一块打版知识分析的很好，缝制工艺最好自己亲自操作，凭想像学工艺不现实。