第1种:大理——白族服饰的故乡 我是白族!听妈妈说白族姑娘头上带的头饰有也有“风花雪月”不过具体是怎么个说法不太清楚不过一说到大理就可想到,上关的风,下关的花,苍山的雪,洱海的月!我的家乡很美有机会你可亲自去看看!白族:聚居于点苍山下、 洱海之滨的白族人民,在生活习俗和服饰等方面,一直保持着本民族鲜明的传统特点。白族男女普遍崇尚白色,以白色衣服为重。大理地区的白族男子喜缠白色或蓝色包头,多穿白色对襟上衣,外套黑领褂,下身穿宽桶裤,系拖须裤带,有的还喜佩带绣有美丽图案的挂包。其他一些地区的白族男子,则又喜欢头戴瓜皮帽,穿大襟短上衣,外套羊皮领褂或数件皮质和绸质的领褂,谓之“三滴水”。显得敦厚英俊,洒脱大方。享有“金花”美誉的白族妇女的服饰,更是色泽鲜美,绚丽多彩。大理一带的妇女多穿白上衣、红坎肩或是浅蓝色上衣配丝绒黑坎肩,右衽结纽处挂“三须”、“五须”的银饰,腰间系有绣花飘带,上面多用黑软线绣上蝴蝶、蜜蜂等图案,下着蓝色宽裤,脚穿绣花的“白节鞋”。手上多半戴纽丝银镯、戒指。已婚妇女梳发髻,未婚少女则垂辫或盘辫于顶,有的则用红头绳缠绕着发辫下的花头巾,露出侧边飘动的雪白缨穗,点染出白族少女头饰和发型所特有的风韵。剑川一带的年轻女子则又喜戴小帽或“鱼尾帽”。洱源西山及保山地区的白族妇女,常束发于顶,上插银管,再以黑布包头,穿右襟圆领长衣,系绣花腰带,衣袖和裤脚喜镶绣各色宽窄不同的花边,有的还喜束护腿,显得十分匀称协调和俊俏美观。总之,各地白族的服饰虽呈现出某些地区性的差异,但色彩明快、映衬协调、挑绣精美、古雅端庄等,则又是共有的特征。白族服饰因聚居地不同而略有差异,但所体现出的总体特征是:用色大胆,浅色为主,深色相衬,对比强烈,明快而又协调;挑绣精美,一般都有镶边花饰,装饰繁而不杂。将其地域特点与白族服饰特色联系考察大致可寻出这样的变化趋势:白族服装越往南显得越艳丽饰繁,越往北越见素雅饰简;就山区与坝区比较,山区白族穿着较艳,坝区白族相对较素。白族妇女的衣饰堪称造型与色彩调配的艺术杰作。青年女性的衣饰,主要有头帕、上衣、领褂、围、长裤几个部分。上衣多用白色、嫩黄、湖蓝或浅绿色,外套黑色或红色领褂,右衽结钮处挂“三须”、“五须”银饰,腰系绣花或深色短围腰,下着蓝色或白色长裤,或上下一体,色调一致,或衣、褂、裤、围腰各为一色,于多色块对比中求和谐。有的以嫩黄色上衣,配同样颜色的长裤,点缀大红丝绒的领褂,有的以湖蓝色或绿色上衣,配上黑色丝绒领褂,再以镶深色边、缀深色带的浅色围腰抬色,明快之中显素朴,秀艳之中见端庄,醒目大方,毫无细碎之感。白族妇女的头饰比较华丽,往往与其上身穿着相映成趣。不同地区的白族妇女所戴头饰有不同特点。大理的妇女皆戴头帕,未婚者编独辫盘于顶,辫上多缠红白绒线,左侧垂有红白绒线流苏;已婚者多挽发髻,用腊大理市白族姑娘绣花服饰。大理市白族中年妇女蜡染镶边服饰。染或扎染花布为头帕。洱海东部地区妇女爱梳“凤点头”的发式,用丝网罩住,或绾上簪子,用绣花巾或黑布包头;剑川的青年女子则喜戴小帽或布满玉兔银泡的“鼓钉帽”、“鱼属帽”之类;鹤庆一带的白族妇女所戴帽子像个大圆盘,形状别致,给人留下深刻的印象。各地妇女都爱佩戴耳坠,戴手钧镯。“要得俏,一身孝”。尚白的白族,以白色作为服饰的基色(大理)。白族男子一般穿白衫、长裤、裹腿、草鞋、外罩黑领褂,或皮质或绸缎,质料考究,俗称“三滴水”,腰系兜肚,下著黑色或蓝色长裤。剑川县白族服饰。白族服饰既是适应于白族人生产劳动、生活文化以及气候特点的产物,又是秀丽的湖光山色潜移默化地对白族人审美观念陶冶的结果,具有独特的风格。在服饰方面,白族男女都崇尚白色,以白色衣服为尊贵。大理一带的男子多穿白色对襟衣,外套黑领褂;海东(洱海东部地区)男子则外套鹿皮领褂,或数件皮质、绸缎领褂,俗称“三滴水”,腰系鹿皮或绣花兜肚,下著蓝色或黑色长裤。女子服饰则各地不同。大理地区多穿白上衣、红坎肩,或是浅蓝色上衣、外套黑丝绒领褂,右掖结纽处接“三须”、“五须”银饰,腰系绣花短围腰,下着蓝色宽裤,足穿绣花“百节鞋”。未婚妇女编独辫盘于顶,已婚者改为挽昌。海东则梳“凤点头”的发式,用丝网罩佐,或缩以管子,均用绣花巾或黑布包头。剑川未婚女子则戴小帽或布满玉兔银泡的“鼓钉帽”或“鱼尾帽”。大人小孩均喜报羊皮。约在本世纪三十年代以前,内地城镇妇女,多有缠足者。后来,随着社会风气的进化,已逐步废弃。解放后,白族人民的经济文化生活不断提高,民族服装也向着更有利于生产,更美观大方的方面发展。 我相信,我们的明天会更加美好,我们的祖国会更加繁荣!
我国少数民族服饰资源的旅游价值及开发.. 曲玉镜摘.. .. 要: 从游客需求角度分析, 我国少数民族服饰资源具有观赏、购物、体验、文化传播等多方面的价值。对此类资源的开发, 应因地制宜, 保护为先, 突出典型, 适度开发。关键词: 少数民族服饰资源; 旅游价值中图分类号: J523, F59.. 文献标识码: A.. 文章编号: 1003- 840X ( 2006) 03- 0051- 05 .. .. 我国少数民族服饰资源纷繁复杂, 多姿多彩, 作为民俗旅游资源的重要组成部分, 其中蕴含着相对独立而又独特的旅游价值, 颇具开发潜质。一、我国少数民族服饰.. .. 资源的旅游价值.. .. .. 从游客需求角度分析, 我国少数民族服饰资源的旅游价值主要体现在旅游活动六大环节(行、食、宿、游、购、娱)的后三大环节中, 可见它指向游客需求的核心部分。其功能和价值具体体现为以下四个方面: (一)构景要素, 满足游客视、听享受我国少数民族服饰资源具有极强的民俗地域特征, 是民俗旅游景观极其重要的构景要素。它们总是以由色彩、面料、纹饰和款型以及音响诸元素组合而成的整体效果予游客以不同层次的协和之美, 具有较高的审美价值。首先, 与各自民族体貌特征的协和。如傣族妇女的服饰, 色彩艳丽, 面料柔滑, 短衣修裙, 加之玲珑的耳饰, 衬托着她们纤细丰盈的体态、姣好纯净的面容, 恰到好处。而大多数少数民族妇女都以丰满而又苗条的身材为美, 因此服饰也便自然担当起强化这种审美观念的角色。贵州织金县的白族妇女将蜡染百褶花裙缠于胯部, 而非腰间, 行走时十几层厚的花裙随胯部的运动, 有节奏地摆来摆去, 很是美丽动人, 给人一种重叠、变化、跳跃之美。其次, 与各自民族的生产、生活方式的协和。这也就是地理环境及与其相适应的生产、生活方式决定着服饰的实用性决定着服饰的风格。由于藏北高寒, 昼夜温差大, 因此, 藏袍结构肥大, 夜间和衣而卧可以当被, 袍袖宽畅, 臂膀伸缩白如, 白天阳光充足, 气温上升, 便可很方便地脱出一个臂膀, 既能调节体温, 又能.. 51.. 艺术广角 很轻松地从事各种劳作。进而演化出脱下一袖的着装方式, 构成藏族服饰豪放、洒脱的经典风格。再次, 与周围景色的协和。电影! 玛的十七岁.中, 哈尼族少女玛身着以黑色为主色调的服饰, 不仅与其紧致、黝黑而光洁的肌肤、雪白的牙齿融合成了一种难以言说的美, 而且与哈尼人巧夺天工、美轮美奂的梯田十分匹配, 成为天作之合。黑(服饰)与银白(有镜面效果的水田梯田)的色彩组合, 动(人)与静(景色)的互衬, 一切都那么天衣无缝。上述三个层面的协和, 如由一点(身着得体服饰的人)层层推开的涟漪, 使游客会在不经意间观赏到景观之美, 陶醉于其中。这时如果耳朵再敏感些, 各种不同质地饰品所发出的乐音就会在耳畔袅袅升起, 简直美不胜收。(二)旅游购品, 满足游客旅游购物需求把少数民族服饰作为旅游购品的动机和行为源于种种不同的需求, 收藏留作纪念或馈赠传递友情是两种最常见的需求。对于时尚人士或艺术工作者来说, 买下来, 带回去, 穿在身上, 与各种时装来一个冲击, 以彰显个性和独特的审美眼光, 又不容易# 撞衫., 的确是一种又实用又富于创意的做法。由审美走向实用是我国少数民族服饰资源值得注意的一种旅游价值。这种出于实用考虑而购买少数民族服饰的行为, 有其比较现实的服饰审美文化基础。审美价值是服饰追求的基本功能之一。从远古人类服饰的产生到现代服饰的发展变化, 始终离不开人类欣赏美、追求美、创造美的心理驱动。当代服饰审美文化的突出特征是个性化、多元化, 我国少数民族服饰一向以鲜明的色彩、精美的工艺、各异的样式和独特的风韵著称于世, 恰好与现代人的审美口味相吻合。如今, 许多少数民族服饰已经跨越地域, 融入现代社会。如傣族妇女窄小上衣和修长筒裙相配的服饰风格, 在发达都市风靡一时。而基诺族姑娘的鸡心型胸兜, 至今仍为时尚女性所青睐。(三)参与体验, 满足游客求奇求趣心理虽然少数民族服饰同其他社会文化现象一样, 具有时代性、变异性, 但它的继承性和稳定性终会使其拥有独特、鲜明的地域色彩, 对于游客来说, 无论面料、色彩、款型, 还是纹饰符号、加工工艺等, 尤其是后者, 莫不新奇有趣。因此, 若能亲身一试, 参与制作过程, 经过纺、织、染、做一番忙碌后, 带着自己的产品离开目的地, 一定会让他们乐此不疲。这种经历不但能增添其旅游乐趣, 而且会沉潜在他们的审美记忆中, 构成长久的审美回味和审美心境。这将有助于深化旅游活动, 提高旅游的社会文化效应。(四)文化吸纳, 满足游客多元旅游需求游客旅游活动的目的是多重的, 在共同的观赏价值之下, 少数民族服饰还蕴涵着多元深层价值。如艺术采风, 音乐、美术工作者可以从花样繁多的少数民族服饰中汲取素材, 获得灵感; 从事工艺美术创作的人员可从少数民族服饰的色彩、面料质感、纹饰和款型等要素那里受到启发, 制作各种工艺品; 而时装设计师则可直接抽取少数民族服饰的元素符号, 在现代设计理念统摄下, 加以融合, 设计出适合不同人群的四季霓裳。从民俗文化看, 我国少数民族服饰记述了不同民族的历史, 承载着不同民族的文化, 传授着不同民族的劳动技能, 必然成为民族史、风俗史、宗教史、服饰史、美学史和社会史等方面研究者必须掌握的第一手资料。此外, 希望从少数民族服饰审美中获得悦心悦意、悦情悦志等高层次审美感受的作家、文化人等也会从审美的角度对我国少数民族服饰资源提出需求。显然, 少数民族服饰资源还拥有多项文化传播功能。二、我国少数民族服饰资源.. .. 旅游开发的原则.. .. .. .. .. 民族服饰是民族文化的载体, 渗透了特定.. 52.. 民族艺术研究 民族人们的心理情感、观念意识、社会习俗、宗教信仰、价值取向等, 在长期发展演变的过程中, 形成了它们各自鲜明的特色, 积淀了各民族的历史、习俗、宗教等丰富的文化内涵, 因此与现代都市服饰的个性化特征有所不同, 在生成上具有时空双重制约。因此, 保护、传承少数民族服饰文化, 满足游客的现实需要, 理应作为制定旅游开发原则的前提性认识。我国少数民族服饰资源的旅游开发应有基本的原则: (一)因地制宜原则现有我国少数民族服饰资源禀赋条件差别很大。这是因为, 决定它们实际状貌形成和发展的因素中, 除了自然地理、生产生活方式和民俗宗教信仰等具有缓慢迁移特征外, 其他如社会意识、审美情趣和社会功能等影响因素, 都会随着时代的发展而发生较快变化。如过去的少数民族服饰多以自纺自织的棉麻布和动物的毛皮为主, 而现在多穿棉布、绸缎、呢绒、化纤制成的服装。土布几乎已退出少数民族服饰面料的领地, 体现了社会生产力发展的必然; 而毛皮面料的消失则是受近年环保和保护野生动物等现代意识影响的结果。在过去, 物质生活极其贫乏, 容易形成服饰夸富的审美心理, 因而, 服饰总是以粗大贵重或厚重繁多为美, 如今, 崇尚简洁实用的现代审美情趣正在使少数民族的服饰风格发生着微妙的变化。此外, 体现在服饰面料、色彩和款式、纹饰和配饰等方面的等级和地位差异也早已消失, 服饰不再作为等级高低、身份贵贱、地位尊卑的标识。上述变化所带来的一个客观结果就是我国少数民族服饰资源保有量和品质上的千差万别。因此, 在进行旅游开发时, 必须坚持因地制宜原则, 一方面, 在民族服饰资源禀赋条件好的少数民族区域, 选择一些特色鲜明、品种多、品质高的类型进行重点开发。对于已被当地社会所淘汰、近于绝迹的类型不要勉强做起死回生的工作。另一方面, 在民族服饰资源禀赋条件相对较差的少数民族区域, 是否进行开发以及开发的深广程度, 更要审慎处理, 不但要看市场需求的有无, 而且更要从自身的经济实力出发, 量入为出。(二)保护性原则作为民俗旅游资源的一个组成部分, 我国少数民族服饰资源的根本价值在于它的原汁原味, 或者说上述四个方面的价值都是建立在原汁原味基础之上的。因此, 在开发过程中, 必须尊重资源自身所固有的特征, 保证不变形不走样, 不做迎合时尚的拔高工作; 而对于来自资源内在的自然变化也必须予以尊重, 不硬性阻止。如, 彝族历来有崇火、崇虎的观念, 这种观念反映在服饰上, 便产生了火焰纹样和虎头图案。在彝族文化中, 这两种符号所代表的神性意识是不可更易的, 是该民族服饰的#魂., 因此, 决不可随意变换。总之, 把我国少数民族服饰资源看作既独具特色又动态变化的物质精神现象, 洞悉其稳定态的质, 追踪其微妙变化的量, 只有这样, 才能合理有效地开发资源。(三)适度性原则所谓适度性原则就是在开发的深度和广度上要保持恰当的分寸, 在深度上, 要深入研究、准确把握我国少数民族服饰资源的文化意蕴和审美追求, 这是进入实际开发阶段前必须要做的前期工作, 只有这样才能避免由文化误读所导致的种种实际操作错误。我国少数民族服饰所拥有的绚丽悦目的色彩和特色鲜明的图案、纹饰, 许多都是以他们所观照的大自然和所信奉的宗教意象为范本, 与他们的文化审美心理息息相关, 而非简单的纯视觉选择。如土家族妇女的#绣苏. (即花袖衫)最突出的特点是用红黄绿蓝黑五色彩布或绸缎缝制花袖, 据说早期花袖是用七道花边缝制, 后演化为五色。传说这种服饰是土族先民受彩虹的启示后精心设计而成的。因此, 只有触摸到#穿彩虹花袖衫的民族.的土族文化的根脉, 才不会使对该民族服饰资源的开发流于浅薄。.. 53.. 艺术广角 在广度上, 品种和项目的选择宜#少而精., 实施范围宜#小而专., 切不可一哄而上, 遍地开花。尤其要充分考虑资源的区域和类型组合问题。可在渔猎采集型、草原畜牧型和农田耕作型三大经济文化类型的少数民族区域中分别选取若干典型进行开发。三、我国少数民族服饰.. .. 资源旅游开发设想.. .. 同别的资源开发一样, 对少数民族服饰资源进行旅游开发, 其目的也是为了发挥和实现它们的旅游价值, 出发点和目标都指向旅游市场。而旅游价值和旅游市场需求之间往往存在着基本一致的对应关系。(一) 保护性开发特色鲜明的我国少数民族区域景观, 在自然、本真状态中, 展示我国少数民族服饰的迷人风采。严格说来, 目前, 把少数民族服饰作为一种旅游资源来开发, 尚处于起步阶段。这只要我们考察、分析一下我国少数民族区域景观的旅游开发、利用和经营状况, 就不难发现这个问题。少数民族区域景观应是风景和风情有机交融的地域空间综合体, 但许多少数民族区域景观# 情. #景. 分离现象十分严重: 游客只见#蓝蓝的天上白云飘, 白云下面马儿跑., 却未必能一睹身着蒙古族袍子的同胞。而在风景中一旦缺失了与之相协调的人的身影, 风情也就无从谈起。缺少了自然性, 民族风情在有意无意之间被直接商品化了: 化为歌舞, 化为各种投游客所好的习俗表演(更有甚者, 穿此一民族衣服, 跳彼一民族舞蹈)。显然, 在如此风情展示中, 我国的少数民族服饰虽有登台亮相的机会, 但却未能实现其应有的旅游价值: 或作为歌舞表演的舞台装, 而屈居附庸的位置; 或被淹没于习俗演示的动作行为中, 也同样被忽视。耐人寻味的是, 在某些被用于旅游开发的少数民族区域, 少数民族同胞们已在自发地利用着他们的服饰资源, 他们装扮起来, 与游客合影。但却启发了我们的思路: 我们是否能够营造一个自然的民族风情实景, 以显示其服饰的价值? (二) 有组织地、选择性开发民族韵味浓厚、市场前景看好的少数民族服饰商品, 合理实现少数民族服饰的商品化。许多外来游客都希望购买几件少数民族服饰商品或工艺品, 这从旅游地常年人头攒动的少数民族服饰店铺、街肆的情景中就可见一斑。但往往是看的多, 买的少。这不能怪游客太挑剔, 实在是粗制滥造过多, 既无艺术美感, 又难以体现民族文化的内涵, 缺乏应有的物质(穿着)、精神(珍藏或馈赠) 价值。究其原因, 是因为包括服饰在内的民族工艺品的制作工艺正面临着蜕化、失传的境地。在这种情况下, 旅游地的政府和各级主管部门对少数民族服饰的加工、制作应加强引导管理, 组织开发。因此, 只有站在保护少数民族服饰文化和实现少数民族服饰资源的市场价值的高度, 把#留住手艺. 和商业开发有机结合起来, 才能彻底摆脱目前的这种供需困境。在有条件的地方, 各级政府应出台相关政策, 帮助、支持擅长少数民族服饰加工、制作工艺的民间人士创建规模适当的传统作坊, 吸纳有志于本民族服饰传承的青年人, 有组织地、选择性开发民族韵味浓厚、市场前景看好的少数民族服饰商品, 合理实现少数民族服饰的商品化。可采纳厂店一体的经营模式, 把生产出来的产品直接投放市场销售, 并开展租赁业务, 把它们作为道具租借给外来游客, 供他们扮演某种临时角色时使用, 增添其旅游的乐趣。这样做对旅游地具有经济和文化的双重作用, 一方面增加了经济收入, 另一方面传承、弘扬了本民族服饰文化。(三) 设立以满足外来游客亲手操作需.. 54.. 民族艺术研究 要的少数民族服饰生产场所, 传授技术, 传播文化。旅游体验是一种综合性的体验, 在这种体验过程中旅游者可以在观赏风景中获得审美愉悦, 可以在与人交往中品味多彩人生, 可以在积极模仿他种角色的过程中发现和发展自我, 也可以在旅游消费过程中享受世俗之乐。[1 ] ( P133) 尝试参与制作少数民族服饰, 既是模仿过程又是消费过程, 具有获得感官享受和满足高级需要的双重功能, 它以技术的习练和模仿为起点、形式, 以文化的理解和感悟为目标、内容, 对旅游主客体都具有十分重要的意义。这种场所可以单独设立, 也可以于正规作坊中开辟一角, 以达到人才、技术共享的目的。该场所在外观造型、内外空间处理和装饰陈设等方面应充分体现民族特色, 在这样的环境和氛围中, 若能得到老艺人的亲传亲授, 一定会增强游客旅游体验的乐趣。(四) 发挥导游信息传输中介功能, 在各种不同场景和情境中, 适时传输关于少数民族服饰的各方面知识, 在感性和理性的结合中, 使游客各取所需, 从中受益。在以旅游观赏为主的环节, 以审美信息的传递为主, 调动游客的各种审美感官, 引导他们步入旅游审美的情境中去。从色彩、面料、纹饰和款型等形式美因素的说明, 到整体形式美特征的阐发, 再到民族- 地域特色、宗教- 习俗特色和民族审美情趣等深层文化内涵之美的揭示, 以满足游客不同层次、不同侧面旅游审美的需要。在以旅游体验为主的环节, 以相关实用信息的传输为主, 告知游客具体服饰的年龄、性别和其他各方面的社会特征, 讲述必要的有关服饰的历史沿革、发展趋势, 以及加工厂工艺、穿着技巧等, 以满足游客求知、求实的需要。总之, 我国少数民族服饰资源的旅游价值独具, 开发潜力很大, 市场前景也比较广阔, 同时, 研究和开发工作也任重道远。当务之急是要认真分析评估其旅游价值, 制定科学合理的开发原则, 探索具体现实的开发途径。(责任编辑.. 魏.. 云) 参考文献: [ 1] 谢彦君. 基础旅游学[M ]. 北京: 中国旅游出版社, 1999. [ 作者简介: 曲玉镜, 女, 渤海大学旅游学院副教授。锦州.. 121013] .. 55.. 艺术广角
学术堂整理了20个服装设计论文题目,让你多一些选择:1、针织服装设计专业"微工作室"教学实践探讨2、谈中国传统元素在老年服装设计中的创新3、预售模式影响下的服装设计教学改革4、服装设计与两性关系初探5、纤维艺术在服装面料创意设计中的表现与应用6、定制服装的设计模式探讨分析7、民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨8、气冷式服装的设计及热舒适性评估9、服装吊挂流水线柔性输送机构的设计10、针织服装结构设计理论与方法11、服装设计中的色彩语言研究12、高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析13、浅谈现代服装设计中的装饰手法14、民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究15、服装设计大赛对高等院校学生实践的影响16、"云层臆想"系列服装的设计与制作17、面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究18、牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现19、服装面料的二次艺术设计探究20、现代服装设计中刺绣的运用手法探析
服饰是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶,又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代,缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后,批着兽皮与树叶,在风雨中徘徊了难以计数的岁月,终于艰难地跨进了文明时代的门槛,懂得了遮身暖体,创造出一个物质文明。然而,追求美是人的天性,衣冠于人,如金装在佛,其作用不仅在遮身暖体,更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起,人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好,以及种种文化心态、宗教观念,都沉淀于服饰之中,构筑成了服饰文化精神文明内涵。中华服饰从最初形制“衣裳”到清末,虽然随着历史的沿革朝代的变迁,少数民族文化的浸入,服饰的具体内容有所变化,从春秋战国的曲裙深衣,魏晋时代的大袖袍衫,唐代的圆领窄袖袍,一直到宋代人的圆领大袖袍和清代的马褂长袍……总的形态体现了宽大的特点,与表现人的形体相去甚远。一些颇有见地的西方服饰大师曾一针见血地指出:中国传统服装明显流露出“温顺”的精神。换句话,就是缺乏个性。从中国文化看,要在中国产生出这样个性鲜明,特别能显示男性色彩的领带,在当时几乎是不可能的。从文化的角度看,领带只能从外国传入。 不论在东方,还是在西方,服饰的文化史观总是鲜明地体现了时代的特点、民族的特色,总是充分地浸透了文化的主体特征。只有当一个民族从心理上开始思索反对旧的传统时,包括服饰在内的外在文化层面也随之改换面目,从而鲜明地反映出新的文化观念。 在近代中国,帝国主义列强打开中国的大门,许多有识之士走出国门,寻求国家发展之路,他们回国时,也带回了西方文化。从此伴随着辛亥革命、新文化运动、“五四”运动,中国人的政治、思想文化观念也得到了改变,在服饰方面也开始向传统挑战,出现了西装革履、礼、帽、领带,短装长裙等等。但由于时代的局限和经济的贫穷,加上传统文化的根深蒂固,中国西装、中国领带一直步履艰难,形不成气候。在西方文化影响下,中国人接受了中山装。这种服装具有近代西式男子服装的特点,它省去了个性鲜明的领带,体现着中国传统服饰的观念,服装的四个口袋象征“国之四维”,五个扣子表示“五权分立”,袖子的三粒扣表示“三民主义”,中山装与西服领带相比,透露出中国人含蓄、端庄、文雅的一面,又显示出封闭、保守的另一面,这一着装一直影响到本世纪80年代。
新中国成立后,少数民族服饰研究大致可分为五个发展阶段。1、第一个发展阶段(1950—1979),是少数民族服饰研究拓荒时期。这一阶段,以沈从文先生的《中国古代服饰研究》(1965)[3] 为少数民族服饰研究的起始点。中华人民共和国成立后,沈从文被安排到中国历史博物馆,从事文物、工艺美术图案及物质文化史的研究工作。1964年的时候,周恩来曾经交给他一个任务,即研究中国人的服装历史,追溯中国人的服饰辉煌。《中国古代服饰研究》就在这样的背景下诞生了。《中国古代服饰研究》涉及的时期起自殷商迄于清朝,对三四千年间各个朝代的服饰问题进行了抉微钩沉的研究和探讨,其学术价值极高,填补了我国古代服饰研究的一项空白,在中国服装史研究上具开山地位。成书之后,作为中国的国礼,此书被送给日本天皇和美国总统,受到赞赏。中国少数民族服饰研究也起始于该书。因为沈老的《中国古代服饰研究》不仅研究了汉族的服饰史,也包含了历史上各朝代的少数民族的服饰。在此之前,有关少数民族服饰的内容大都是零散叙述,成为其他主体研究内容的一个很小的部分。此外,上世纪50、60年代各民族的社会历史调查报告中都涉及到服饰这一物质文化;介绍各民族的民族志也包含服饰的内容。文化大革命十年,各项研究处于停滞状态,服饰研究更是如此。2、第二个发展阶段(1980—1989),少数民族服饰研究有了较大发展。这一时期的少数民族服饰研究的高潮是民族文化宫举办了两期大型的民族服饰展览,第一次于1985年举办《中国苗族服饰展览》,第二次是1987年的《中国彝族服饰展览》,作为新中国成立后举办的最大两次少数民族服饰展览,其影响可想而知。事后在此基础上分别出版了《中国苗族服饰》(1985)和《中国彝族服饰》(1990)。在展览的影响下,一些民族相继出版了专题服饰图集,如《凉山彝族文物服饰图谱》(1985)、《水族服装与银饰》(1986)、《中国四川羌族装饰图集》(1992),主要是展示服饰图案。此外,这一时期,影响较大的是1986年四川人民出版社和香港和平图书公司联合出版的大型画册《中国民族服饰》,以画为主,兼有介绍性文字,后被译成英、德、日等文字。在香港和国外产生了很大反响。在香港举行首发式时,附带展出了56个民族的服饰,引来人们的惊叹之声。展览大厅内,不仅港人踊跃争购此书,而且小学生们还由老师带领前来参观,领略中国服饰文化之宏博,中国民族服饰展成为了解各民族的爱国主义教材[4]。1990年以前的画册或图集,虽然图文兼备,但大多主要是展示各民族的服饰美的画册,以图照为主,文字仅限于简单的描述民族志,没有形成专题研究。除画册外,对少数民族服饰的研究也有较大发展。如这一时期的相关研究有阳泉等:《丰富多彩的我国少数民族服饰》(1981)、罗庶长:《手印与方印— 白裤瑶服饰的来历》(1981)、王云英:《从〈红楼梦〉谈满族服饰》(1982)、文海:《清水江流域的苗族妇女服饰》(1982)、黄美椿:《略论云南少数民族的服饰与头饰》(1982)、陶朝阳:《理县地区羌族的服饰》(1983)、王元辅:《滇人和白族的发式服饰比较研究》(1985)、龚友德: 《云南古代民族的衣著文化》(1987)等一批著述,对少数民族服饰有了初步研究成果。3、第三个发展阶段(1990—1999),少数民族服饰研究取得长足发展。从90年代末至2000年,是少数民族服饰研究的第三个发展阶段,服饰文化成为各民族物质文化研究的一个热点,形成第三次少数民族服饰研究高潮。一批论文和专著踊跃问世。一批学者分别在《民族研究》、《中央民族学院学报》和各地方研究刊物上发表了相当数量的少数民族服饰研究的论文。同期,相继出版了为数较多的服饰研究专著。如:天津南开大学安旭先生从美术研究的角度出版了《藏族服饰艺术》(1988)一书;冯敏的《凉山彝族服饰艺术》(1990);邓启耀的《民族服饰:一种文化符号》(1991);向翔、龚友德:《从遮羞板到漆齿文身》(1991);韦荣慧主编:《中华民族服饰文化》(1992);王君平等:《四川少数民族服饰艺术》(1992)、埃利亚德:《萨满服饰的象征意义》(1983)、郭殿忱:《女真服饰史论》、罗荣:《藏族服饰刍议》(1993)、玉时阶:《瑶族服饰图案纹样的文化内涵》(1994)、宋军:《试论少数民族服饰研究的主要思路》(1994)、陈晓红:《云贵高原民族服饰习俗文化类征》(1995)、傅安辉:《侗族的织绣艺术》(1995)、华梅:《人类服饰文化学》(1995)、祁春英:《中国少数民族头饰文化》(1996)、管彦波:《西南民族服饰文化的社会功能》(1997)、韦荣慧:《浅谈中国少数民族服饰的陈列艺术》(1997)、杨正文:《苗族服饰文化》(1998)、刘军:《中国少数民族服饰》(1999)、邓启耀:《中国西部民族服饰文化史论》(1999)等等。当然,上述仅为例举,是论著中极少的一部分。综而观之,这一时期的论著分别从中国、西南少数民族服饰文化和一个民族的服饰文化进行了论文与专著的专题研究。杨源编著的《中国民族服饰文化图典》(1989),收集了全国数十个民族的精彩、珍贵图片,图文并茂地展现了中国少数民族服饰文化的悠久与风采。这一时期,形成了少数民族服饰从民族志描述到服饰文化研究的第三个热潮。具体表现在:其一,从研究的数量看,呈直线上升。据苑利、吴英对物质民俗研究论文索引统计[5],1980—1989年,共发表23篇少数民族服饰论文, 研究对象主要是西南少数民族的苗、彝、瑶、水、纳西、白等民族。其中有少量(2篇)的服饰史研究。到1990年—1999年,发表的有关论文及专著达 184篇、部,研究对象涵盖西南、 西北、东北、台湾等省区绝大多数少数民族。其二,从研究内容看,研究领域大大拓展。不仅有服饰史、服饰文化、服饰工艺、服饰美学、服饰礼仪,还有跨地区的比较研究,如杨国的《苗族服饰与楚国服饰的比较研究》、戴平:《论中国古代民族服饰的跨文化传统》等。其三,从论文到专著,研究层次不断深入。显示出从宏观到微观不同层面、不同视角地研究中国服饰、民族服饰和服饰工艺。但是,这一阶段也表现出少数民族服饰研究发展程度的不平衡。总的说来是西南强于其他地区,而西南又以苗、彝、藏服饰研究为多。4、第四个发展阶段(2000—2004), 少数民族服饰研究由基础研究向应用研究发展。20世纪末,以2000年7月在云南昆明召开全国首届少数民族服饰博览会为标志,博展会通过服饰展示,展演,时装大赛,学术研讨等活动,全方位、多层次地展示了中国各民族的服饰文化艺术,表现出服饰展的全面性、系统性、珍贵性、学术性。作为学术发展,具有重大意义的是这次召开的民族服饰文化研讨会。研讨会组织了国内外服饰研究的专家学者进行学术交流,50多位海内外学者云集一堂,其论文内容覆盖了祖国西南、西北、东北、中南和台湾地区的汉、藏、回、瑶、苗、彝、羌、佤、满、畲、壮、黎、水、侗、白、傣、蒙古、布依、纳西、哈尼、裕固、东乡、保安、撒拉、朝鲜、僳僳、泰雅、阿美等20多个民族,专家学者的讨论广度与深度都有所进展。从中国民族服饰文化的历史渊源、文化内涵等视角的研究,拓展到服装设计与工艺特色、发展前景及中国民族服饰的产业化、现代化、国际化、市场化,以及民族服饰与旅游,民族服饰与生态环境等问题,对服饰文化进行多层次、全方位的研讨。与会学者一致认为,千姿百态、异彩纷呈的民族服饰,不仅具有文化价值、艺术价值,而且有可供开发利用的经济价值。系统地挖掘、研究、整理、开发传统民族服饰文化,有十分重要的现实意义和应用价值。这次服饰研讨会,对服饰文化形成一个较高水平的研究,会后形成学术会成果——论文集:《新世纪的彩霞》,其内容不仅反映了服饰文化形成、特点、内涵、传承的各个方面,还就民族服饰如何适应社会发展,民族服饰与现实需要相结合进行了探讨,对民族服饰的继承、与时俱进有着重要意义。此后,少数民族服饰研究形成又一个高潮。少数民族服饰文化研究深入进行,又相继出版了一批相关论文和专著。例如,为配合服博会的召开,云南出版了《云南民族服饰文化学术论文集》(2000年);其后,戴平的《中国民族服饰文化研究》(2000);杨国的《符号与象征:中国少数民族服饰文化》(2000)。此外,各民族的服饰的专题研究有了显著进步,如杨国的《苗族服饰:符号与象征》和《苗绣》;陶红等著的《回族服饰文化》(2003) 等。此外,综合性研究的专著还有中国民族博物馆编的《中国民族服饰研究》论文集(2003),反映了近期以来对少数民族服饰的研究成果。进入21世纪后,少数民族服饰研究的发展不仅表现在文字研究上,而且表现在对珍贵服饰的抢救、收藏上。其中最为突出的是北京服装学院博物馆和中央民族大学博物馆为代表的一批国家博物馆,抢救收藏了全国各民族的一批珍贵服饰文物。同时在此基础上进行研究。值得特别提到的是,民族服饰文化研究的另一个新飞跃,是近期以来,专家学者们把服饰文化中的传统手工艺技能纳入非物质文化遗产保护的范畴,并给予了高度重视。有的学者进行了抢救性的田野考察和影视图像资料拍摄,不失时机地为中国民族服饰领域留下了珍贵的历史遗产[6]。 这是对中国民族服饰文化保护一个质的飞跃,它将有利于有效地保护随着现代化进程中国民族服饰文化中这一极易被忽略和遗弃的弥足珍贵部分。在首届少数民族服饰博展会的影响下,不少地区对少数民族服饰进行专题表演,一批少数民族服饰研究的专集相继问世。比如,2004年,为了进一步弘扬彝族服饰文化,打造凉山彝族的服饰文化品牌,带动彝族服饰文化产业和旅游业的发展,四川凉山彝族自治州昭觉县举办了《中国·昭觉首届彝族服饰文化节》,会后出版了《彝族服饰文化研究论文专集》,且拟建立彝族服饰博物馆,把地方民族服饰文化研究和保护与服饰文化产业开发相结合,推动了服饰文化的基础研究与应用研究的发展。5、第五个发展阶段(2005年10月),少数民族服饰研究会成立, 是少数民族服饰研究发展的里程碑。2005年10月,少数民族服饰研究学会在北京服装学院挂牌正式成立。少数民族服饰研究学会的成立,是少数民族服饰研究发展的又一个勃起点。正如北京服装学院党委副书记杨绍文在该会闭幕式上所作指出的:“中国民族服饰研究会的成立,其本身就站在民族服饰研究的高端,立足于民族服饰发展的潮头,着眼于来自各方面有关专家们的智慧互补,着力于振兴民族服饰文化和服饰的一个重要阵地”,它必将推动少数民族服饰研究与开发的发展。同时,民族服饰研究学会的成立,将在以往少数民族服饰研究的基础上,进行学科建设,建构民族服饰研究的理论体系,使民族服饰研究步入专业学科门类的领域,并在各地区有组织、有计划地推进少数民族服饰文化基础研究与应用发展,为民族服饰文化迎来一个更加光辉的前程。希望对你有所帮助。xiwang
我也不懂所以上来找
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