银饰特征
以大为美
苗族银饰以大为美的艺术特征是不言而喻的，苗族大银角几乎为佩戴者身高的一 苗族银饰
半便是令人信服的例证。
堆大为山，呈现出巍峨之美;水大为海，呈现出浩渺之美。
苗族银饰以大为美的独特见识，用美学的观点来看是很有道理的。
以重为美
再看以重为美，贵州施洞苗族妇女自幼穿耳后，即用渐次加粗的圆棍扩大穿孔，以确保能戴上当地流行的圆轮形耳环，利用耳环的重量拉长耳垂。
有些妇女因耳环过重，耳垂被拉豁。
当地耳环单只最重达200克。
黎平苗族妇女的篓花银排圈讲究愈重愈好，重者逾八斤。
以多为美
苗族银饰上呈现出的"多"的艺术特征，也是十分惊人的。
很多苗族地区佩戴银饰讲究以多为美。
耳环挂三四只，叠至垂肩；项圈戴三四件，没颈掩额;腑饰、腰饰倾其所有，悉数佩戴。
特别是清水江流域的银衣，组合部件即有数百之多，重叠繁复，呈现出一种繁缚之美。
这种炫耀意识的物化在其他民族也不难见到。
傣族男子的纹身习俗讲究纹身部位愈宽、图案愈复杂愈美；求偶期的哈尼族少女浑身上下戴着密密的珠饰、贝饰;青海牧区藏族妇女的“加龙”背饰充分体现了追求大和多的审美原则；德昂族的腰箍多达三四十圈，可谓追求饰品数量的典型。
足见追求繁缚的以多为美，不止苗族一家。
值得一提的是，从贵州省博物馆所藏不同时期的银饰比较情况看，苗族银饰追求大、重、多的脚步始终没有停止。
特别是在20世纪80年代以后，苗族银饰的发展速度更为空前。
这从一个侧面反映出苗族群众生活水平的不断提高。
编辑本段银饰历史
在明代以后的数百年里，苗族银饰经历了一个为服从民族审美定势需要，而演绎、 苗族银饰
组合、变异的民族化过程。
其一，所有的银饰原有品种在苗族审美标准的取舍下，有的根本末被接纳，有的引入后即被淘汰，有的屡经改造l]而面目全非，当然，也有的基本上保留了原有特征。
其实，任何民族文化的发展，实际上就是一个不断加深认识和理解的过程。
其二，苗族银饰的民族化过程同时又是一个创新的过程。
毋庸置疑，人类的需要是艺术创作的第一源泉，群体的审美观念是艺术创造的规范。
苗族银饰的创新正是遵循这一逻辑而发生、发展的。
由于对银饰的需求，苗族对服装的审美意识逐渐同实用意识分离开来，由物质需要的依存关系衍化成审美的主客体关系。
由于群体审美观念的规范，在艺术创新的过程中，苗族银饰逐渐形成了自己鲜明的民族个性。
影响和规定苗族银饰造型的审美观点很多，那么，其中最根本的是什么呢?苗族从古至今都有“以钱为饰”的习俗， 史料也显示，“钱”饰与银饰是同时步入苗族服饰领域的。
这种通过“以饯为饰”所流露出来的夸富心态，对于苗族银饰的审美价值取向起着至关重要的作用，形成了苗族银饰最基本的三大艺术特征，即以大为美，以重为美，以多为美。
编辑本段银饰工艺
加工
苗族银饰的加工，全是以家庭作坊内的手工操作完成。
根据需要，银匠先把熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝，利用压、寥、刻、搂等工艺，制出精美纹样，然后再焊接或编织成型。
苗族银饰
苗族银饰工艺流程很复杂，一件银饰多的要经过一二十道工序才能完成。
而且，银饰造型本身对银匠的手工技术要求极严，非个中高手很难完成。
除了在锤砧劳作上是行家里手，在造型设计上苗族银匠也堪称高手。
究其原因，一方面是苗族银匠善于从妇女的刺绣及蜡染纹样中汲取创作灵感。
另一方面，作为支系成员，也为了在同行中获得竞争优势，苗族银匠根据本系的传统习惯、审美情趣，对细节或局部的刻画注重推陈出新。
工艺上的精益求精，使苗族银饰日臻完美。
当然，这一切都必须以不触动银饰的整体造型为前提。
苗族银饰在造型上有其稳定性，一经祖先确定形制，即不可改动，往往形成一个支系的重要标志。
苗族女性饰银，爱其洁白，珍其无瑕。
因此，苗族银匠除了加工银饰，还要负责给银饰除污去垢，俗称"洗银"。
他们给银饰涂上硼砂水，用木炭火烧去附着在银饰上的氧化层，然后放迸紫铜锅里的明矾水中烧煮，经清水洗净，再用铜刷清理，银饰即光亮如新。
原料
历史上的银饰加工原料主要为银元、银锭。
也就是说，苗族日出而作，日落而息，周而复始，经年累月，积攒下的银质货币，几乎全都投入了熔炉。
正因为如此，各地银饰的银质纯度以当地流行的银币为准。
譬如民国时期黔东南境内是以雷山为界，其北边银料来自大洋，纯度较高，南边来自贰毫，银饰成色较差。
20世纪50年代后，党和 *** 充分尊重苗族群众的风俗习惯，每年低价拨给苗族专用银。
银饰文化
巫文化主宰了苗族银饰的精神内涵
在各种银饰图案中，寓含着巫术、信仰的图像占据装饰物的主要位置。
比如丹江苗族背部银衣有一个“宗庙”的图像造型，这是苗族原始宗教信仰的核心图样，其巫术的意义厚重，它具有统管全身银衣片的地位。
所以，每一件银衣都少不了这个“宗庙”图样，且大体稳定，不能随意创造、变形。
还有银花头围上的骑马武士和小孩银帽上的神像，也都如此。
苗族的图腾崇拜，是银饰的重要造型。
苗族图腾即与苗族有血缘关系的几种图像。
在苗族古歌中，传唱是枫木生出了蝴蝶妈妈(即妹榜妹略)，蝴蝶妈妈生下了十二个蛋，由鹊宇鸟孵化出苗族的祖先姜央和十二兄弟。
这样，与苗族始祖有关的有四种图腾。
水牛是苗族始祖姜央的兄弟。
西江、施洞、排吊等地苗族的银角是牛角的图样造型。
水牛是稻作农耕的主力，水牯牛又是祭祀祖先的牺牲。
传说苗族的先祖蚩 尤就是头有角的。
据《述异记》记载：“秦汉间说，蚩尤耳鬓如剑戟，头有角，与轩辕斗，以角觚人，人不能向o”苗族认为，水牛是具有神性的动物。
雷山苗族常常会把牛称为“牛妈牛爹”，逢年过节也不会忘了款待牛，要给牛吃酒肉和糯米饭。
他们从银匠那里取回新打制的银角时，除了付给工钱外，还要送糯米饭等，以示感谢银匠给自家制成了吉祥物。
在把银角拿回家里时要说：“把门敞开，拉牛来了!”并备酒肉庆贺。
苗族认为，除天地外，枫树是祖先之祖。
枫树也当然地在银饰上有所表现。
银饰上的吊花，多为三角形的枫叶纹，它也作为连结其他图样的中介造型。
苗族古歌当中提到了十余种鸟类，而帮助蝴蝶妈妈孵化十二个蛋的鹊宇鸟，有说是燕子的一种。
它是由被砍伐的古枫树梢变来的，所以也是被苗族作为图腾来崇拜的。
因而，银燕雀是苗族银饰中一种极为重要的图样造型。
雷山丹江的主体由银雀组成的银簪中，有四只银雀，中间的一只被做得很逼真，神态活灵活现，连一片一片的羽毛纹理也清晰可见，小雀则抽象简略。
都匀王司的银雀发簪主体就是一只神态逼真的写实的鸟，它展翅欲飞，身上的羽毛也一片片地微张，嘴里还衔着一个银笼。
蝴蝶的纹样造型在银围帕、发簪、银梳、耳环、衣帽饰、项圈、压领、银衣片、背带、腰链、吊饰、手镯、—戒指、烟盒、围腰银牌等几乎所有的银饰上都能看到，因为蝴蝶妈妈是传说中苗族的母亲。
上述几种图腾的纹样造型都是苗族银饰不可或缺的。
而期于的各种动物、花草图案造型则可以灵活搭配，给银匠留下了广阔的想象和创造空间。
不同于中国传统文化中的龙
在《山海经-大荒北经》中这样写道：“蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。”相传蚩尤是苗族的祖先，而龙却是蚩尤的对手。
所以，苗族在古歌《十二个蛋》当中，“水龙”只是其中的一个蛋，并没有至高无上的地位。
苗族的历史文化中，有的地区有招龙、接龙的习俗，把龙视为至尊。
但也有好些地区并没有特殊的龙崇拜。
施洞龙船节的传说很能代表苗族与龙的关系：很久很久以前，小河口住着一位老人，名叫保公。
一天，他带着孙子九保下河打鱼，老人先上岸。
老人离开了一会儿之后，突然乌云翻卷，不见了孙子。
这时，老人不顾风狂浪急，潜下水去找孙子。
老人在水下见到一个老洞，他悄悄进去一看，龙正枕着孙子的尸体在睡觉。
老人愤怒至极，但他没有惊动龙，而是游回岸上，用火镰、火草扎猪尿泡里，又潜回龙洞，放火把龙洞烧了。
但是烧龙洞的烟雾却弥漫着整个清水江的上空。
一连七天七夜不见阳光，四下里漆黑一片。
鸟不出窝，鸡不打鸣，牛不犁田，人也没法做活路。
小孩位只有在屋檐的水口下用棒槌、包谷杆划着玩。
嘴里无意中喊道：“咚咚多！咚咚多！”如打鼓声。
这时，天竟然慢慢发亮，大家都兴奋极了。
不久，江面上飘起了一条四丈长、水桶一般粗、花花绿绿的龙尸。
在施秉县的胜秉寨，龙尸被捞了起来。
各地的寨老被招呼去吃龙肉，后来各寨子的人都去抢着吃龙肉。
不多久，就把整条龙都抢完了。
胜秉寨分得龙头，平寨分得龙颈，塘龙寨分得龙身，榕山寨分得龙腰，施洞的人去得晚了点，分得龙尾，杨家寨去得最晚，只分了点龙肠子。
当人们把龙肉分走后，夜里，龙的魂灵便给大家托梦说：“我害了老人的孙子，自己也赔了命，你们如果用杉树做成我的身子模样，在清水江里划上几天，让我又活起来，我就会保佑你们风调雨顺，五谷丰登。”于是，施洞一带便兴起了划龙船的习俗。
基于这样的文化背景，在施洞等地苗族服饰刺绣中，龙就是随处可见的、有善有恶的、善恶互换的、可以与各种动物“嫁接”的一个符号。
但银饰比刺绣更多地受到汉文化的影响，苗族银饰中龙的图样，最多地是见于头饰。
特别是女性戴的银角，大多为双龙戏珠等吉祥图样。
项圈上，龙纹图案比较普遍，而且与别的花样、动物搭配特别丰富，在这里，龙只是动物大家庭中的普通一员，它可以和各种动植物平等共处于一个项圈之上。
如贵州黄平、凯里一带流行的：“龙凤抢宝单层响铃银项圈”，它单面浮雕双龙、双凤抢宝纹饰，中间是浮雕的龙纹圆盒，下部圈沿坠了猫、鹿、鱼和龙纹响铃吊饰。
又如贵州施秉一带流行的一种响铃银项链，它的链身吊坠凤凰、蝙蝠、老虎、蟾蜍、鸡、马、鱼、人及一串响铃，项链正中坠一个圆盒，一面饰浮雕牛头纹，一面饰葵花纹，盒下坠刀、剑、挖耳勺等吊饰，就是在实用的短剑上，也錾有很简单的龙纹。
这龙纹，是在最下层最不起眼的地方。
它也从侧面反映出了龙在苗族心目中的寻常地位。
苗族的龙有各种各样的，诸如牛龙、蛇龙、鱼龙、鸟龙、猪龙、羊龙、马龙、蚕龙、蜈蚣龙、蚯蚓龙、螺蛳龙、虾身龙、鸡头龙、双头龙、饕餮龙、狃龙、麒麟龙、穿山甲龙等等。
不过，施洞地区龙的这种“寻常性”也是有条件的，比如小孩佩戴的银帽饰，就有菩萨、仙童以及狮、虎、麒麟珍稀猛兽，没有龙的图样，这似乎又体现了龙的不寻常性。
因为孩子年幼，还承受不起这尊贵的龙。
苗族银饰中独特的迁徙文化
苗族的银饰虽然出现较晚，但由于苗族口传文化一代又一代的传承，漫长的迁徙和征战的历程在已经定居多年的苗族生活中依然刻下不可磨灭的烙印，他们依然铭记着祖先迁徙和征战的千难万险，回忆着迁徙途中的风物，崇拜着祖先的勇敢顽强。
所以，他们银饰上对苗族长期的征战、迁徙历程、迁徙文化多有反映。
比如在台江和雷山丹江和的银花头围上，都有武士执刀棍骑马奔驰的造型。
施洞妇女佩戴的一种制作精细的银马围帕，中间是珠宝嵌镜面，左右两边各7名剽悍的男子头挽高髻手执兵器立于马背之上，相向而驰，造型生动。
这都是先祖们驰骋疆场不断西迁的征战场面，表现了施洞人对先祖的缅怀纪念。
施洞苗族妇女的衣背饰物 - 银衣片上，也有男子骑马的纹样。
卢山还有一种兵器银吊饰，将各种刀、剑、挖耳勺等挂在妇女的腰间，这都是当年征战迁徙的印痕。
另外，狮子这种猛兽和牡丹花卉在贵州苗族地区从未有过，但台江、施洞一代的妇女胸饰挂牌、镂刻有狮子和牡丹花的银衣片，刻有牡丹狮纹的银手镯、小孩银帽，花溪一带未婚女子佩戴的银锁胸饰，黎平的双龙双狮银饰吊牌……都离不了狮子，银饰中也常有牡丹花纹，这可以看作是苗族先民在中原地区生活，并吸纳了汉文化因子的写照。
鱼是苗族东方江边、海边生活中一种不可或缺的食品。
鱼除了多子的生殖崇拜含义之外，《苗放古歌》中唱道：“榜生下来要吃鱼……鱼儿多着呢！穿枋般大的鲤鱼。
在这儿得鱼给她吃，榜略好欢喜。”苗族迁徙到西部山区以后，不仅在水田里养鱼延续了在东方吃鱼的习惯，而且在银饰上有充分的反映，鱼是苗族从头到脚各种银饰少不了的纹样和造型。
苗族银饰中还有一种独特的饰物是响铃，不论是项圈还是挂牌、吊牌、围腰吊饰，都常常佩有响铃，这也是一种迁徙的遗风。
在响 *** 中，人们走过了一道道山水，前呼手应，永不失散。
透视出封建社会中缺乏的平等观念
苗族银饰产生于明代以后的等级森严的封建社会。
明、清时代人们的衣着首饰都是有一定等级规则的。
这从明朝末年的重要画家陈洪绶的《夔龙补衮图》中可以看出。
画面共三个仕女，前面一个年事稍大的是穿着华丽的贵妇，另外两上年龄幼小，为宫女身份。
贵妇的发髻之上还插有簪钗头饰，宫女的据打扮则一眼可见出差别。
至了清朝，宫廷中上至皇太后，下至贵妇的正式官样服装的具体规定和配套的各种珠宝饰物，在《大清会典》图卷和《大清通礼》卷中都有记载，任何人不得逾越。
但同样生活在明、清时代的苗族，在银饰的佩戴上却与服饰一样，无等级区分的。
不论你是寨老，理老，土司、鼓藏头及其家属还是普通百姓，只要在一个社区生活，人人都可穿着佩戴一样的银饰。
比如前文提到的黄平苗族姑娘出嫁时的盛装头饰，极其雍容华贵，但它却并非贵妇人的专有，那一带的苗家姑娘出嫁时都可佩戴。
西江苗族姑娘出嫁时必须佩戴银角，如果家里没有，可以去向亲朋借用，人们都乐于相借。
这也体现了古代苗族社会传承下来的原始平等的民族精神。
苗族银饰具有一种展示性
汉族的首饰只是一种点缀，而且随着社会的发展愈更简化。
大多数妇女在现代日常生活中已经不再佩戴首饰，更少佩戴银饰。
而苗族在过节或婚嫁等人生的重要时刻，都要把银饰佩戴起来盛装相配，而且是以多为美。
苗族民谚说：“无银无花，不成姑娘。”有些人家在女儿年幼的时候就开始为她逐年打造银饰，一年积一点，存放在专门的木箱里珍藏。
等女儿长到十多岁了，在盛大节日和出嫁的喜日，姑娘就会装扮起来，向同胞们展示。
西江苗族要在全套银饰备齐之后，才能制作银角，而在节日期间有无银角展示，则能折射出姑娘的社会地位，没有佩戴银角的姑娘，跳芦笙舞时只能排在佩戴银角者的后面。
雷山丹江的苗族银花头围，要使佩戴者的整个额头都有银花环绕。
施洞姑娘的一种藤形银饰圈常常戴得把嘴都遮掩了，耳环也挂三四只的，最重的一只就有4两。
一件镂空的银衣由44枚银片缝缀在衣裳的前身后背。
黄平的一副银凤冠重达2公斤多。
从江西山的一副13件银排圈将近2公斤重。
好些地方苗族女子全身的盛装银饰加起来有二三百两重。
这是一种美的展示、力量的展示、财富的展示。
这种展示导致了银饰艺术的交流，使得苗族的艺术审美能力不断提高，从而促进银饰艺术的不断繁荣。
苗族银饰特别注重与服饰的搭配
节日里和人生重大喜庆日子里着盛装服饰，并搭配全套盛装银饰，有一种珠联璧合的效果，更显得雍容华贵，烘托了欢快热烈的节日喜庆气氛。
日常生活中着便装服饰搭配便装银饰，这样方便、简洁、大方，便于日常劳作。
西江和丹江的苗族便装，头饰只用一支焊有四粒小银珠的银簪，既作装饰也作固定发髻用。
只要梳苗族发髻的以上两地女子，都必用这种银髻。
还有围腰牌和围腰链，都不仅有装饰作用，还用于固定围腰。
耳柱过去也配便装，但现在日常佩戴耳柱的年轻女子比较少。
在农业生产相对发达的施洞地区还有次盛装，于一些礼仪场合穿着，并搭配相应的银饰，这样既庄重得体，又方便行动。
另外，在银饰自身的图案搭配上，一般讲究对称。
例如背部银衣的银片，各种动物图样都是一边一只，小孩银帽上的神像，也是左右对称的。
但在发簪上，也常常有不对称的造型出现，这种不对称使银饰显得更加灵动、更加呈现出生命的自然状态。
日本的发饰大多产生于近江户时代，与我国相比历史较短。
日式发型分四部分，发饰也分四种：栉、笄、簪、布。装饰部位都不相同。“栉”是发梳，插于前发；“笄”是两边对称长条装饰，与栉配对，分扁、方、圆头；“布”红白居多，用于固定；“簪”多为金银龟甲制成，分一股、两股、多股钗型，头上多设计成挖耳，簪脚和挖耳间平的地方叫“镜”，这里可以添加装饰。“簪”通常用于鬓两侧。
日本是海岛国家，物产没有我国丰富，发饰通常用龟甲、珊瑚、螺钿、水晶、贝壳、珍珠等海洋珠宝制成。偶尔用象牙、琥珀、玉石、绢、瓷等镶嵌。制作工艺通常为：打磨、漆雕、描金等。
日本的发饰一反传统的“物哀”、“幽玄”思想。它的夸张带有奢华、精美、浓烈、世俗的情趣，又与武家明丽绚烂的装饰吻合，反映了庶民日常生活享乐的情态和欲望。
这是“栉”
这是“笄”
这是“簪”
艺妓的头饰为日式日常发饰的延生，更绚丽多变，材质多为日式正绢，装饰性极强。由于日本古代将名妓称为“花魁”，现在也有用“花魁”借代日式艺妓发簪的。
这是大小花魁，是“簪”的延生。
这是大花魁、小花魁和发冠，是“簪”和“栉”的延生。
参考论文：
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对于现代人来讲，头发虽然是身体当中的一部分，但是并没有古时候人们理念当中的那么重要。想要随时剪发也就剪掉了，但是对于古人来讲，剪发是一件非常严重的事情。有句古话讲：身体发肤受之父母，而头发也在其中之列。甚至是有些朝代将剪头发列入了法律当中，一旦没有缘由的剪发，就会受到惩罚。那么也就意味着古人头发要一直留着，越来越长。当头发越长越长的时候，想要打理也变得比较麻烦。
从很多的影视剧当中，人们也看到了古时候女子所梳的发型是极其的复杂的。对于现代人而言，头发长固定发型的时候，可以先用发胶进行固定，可是在古时候，女子的那么繁杂的发型又是怎样进行固定的呢？
对于古人来讲，头发是特别重要的，所以女性的发髻也是对于女子来讲有特殊意义的，同时也是多种多样的。关于发机基本上都是按照结、盘、叠等方式演变而成的。 在古时候，关于发髻一共有六大类：结髻式发髻、拧旋式发髻、盘叠式发髻、结椎式发髻、反绾式发髻、双挂式发髻。
关于古代女子的发型最初并没有这么繁琐，尤其是在秦朝以前。因为人们所过的是学习生活，所以每天都在为着生活而奔波，没有太多的心思去收拾自己。所以那时候的女性头发都是披散下来的，这也就是为什么在古时候人们称明媒正娶的原配为发妻的原因。
在继续向后发展，人们的劳动力有所提高，每天需要做的事情比较多了，头发太长，做什么事情已经开始不方便。就将头发给梳了起来，这时候已经扎在了头顶，就出现了发髻。
秦始皇之所以被称之为千古一帝，是因为他结束了六国的动荡，这种结束不仅仅是表现在表面上的统一上。像律法及文字都得到了统一，而更细节化的就是女子的发型，既然要做到统一，这方面也就是如此。
所以从秦朝的贵妇开始便流行了盘发，当时最有代表性的发型是垂髻和坠马髻。那时候贵妇的头发都是环环相扣的，所扣除的环越多，代表着女性的身份越高贵。
发展到汉朝的时候，对于女子的发型就有了一定的改变，当时流行的是单环发型以及垂云式发型。而且到了汉城后，女子的发型种类变得更多了，有数十种之多。 足以见得当 社会 安稳之时，人们对于外貌的追求是更甚的，当时女子的发型所搭配的是不同种类的衣服。
经过了汉朝以后，到了魏晋时期，又一次演变，形成了新的十字髻和灵蛇髻，最为有名的便是后一种发型，据说当时是因为甄姬在梳妆的时候看见了有一条绿色，从而有了灵感，然后出现了这种发型。
等到发展到南北朝时期，民族融合之后影响变得更大了，女性的审美发生了很大的改变。不单纯的只是发型上的改变，那时女子更追求华丽，尤其是一些装饰品。 当时有很多的奇特的女子发型，具有代表性的便是飞天髻。
唐朝是一个经济高度发达的时代，这时有身份的女性特别喜欢将自己的发髻调高。受到了大环境和审美的影响，又出现了一种新的发型：倭坠髻。这种发型相对是不繁杂的，只是需要将两边的头发向后面梳去，然后到达头顶挽成一个或者是两个的发髻。
宋朝在女子发型这方面是没有太大的变化的，所承袭的是唐朝的风格，贵族的女子仍然喜欢将头发的发髻梳得高高的。
元朝的时候，就有了一定的改变，因为元朝是少数民族作为统领者。所以说受到少数民族的影响，身份较高的贵族女子所梳的发型都是带有民族特色的。而其他的汉族的女子呢，是没有太大的变化的，沿袭的是唐宋时期的风格。
明朝的时候，又流行起一种发型叫做桃心髻。依然沿袭了高高的发髻，并且会在上面配上一些珠宝进行装饰。 等到满清入关之后，女子的头型更是有了特别大的改变，特别是贵族女子。最常见的为高粱头，在康熙之后因为满族和汉族的文化相互交融，便出现了一字头和架子头。
不仅仅是不同朝代的发型有所不同，在不同年龄段的女子发髻也是不一样的，就像女子的在孩童时期有一种叫羁。简单来说就是头顶有点像马龙头的发髻。
综上足以见得，女子的发型在最初的时候是比较简单的，因为当时生活的较为简单。 随着时代的发展演变不同朝代都会有不一样流行的发型，还会根据是否由少数民族掌握政权有所改变。
女子的发型是越变越复杂，而且种类也是繁多的。在那个没有发胶的年代，古时候的女子又是用什么撑起这些发型的呢？
相信人们对于发簪都是不陌生的，现在有许多人都比较喜欢古风盘发，发簪就是必不可少的一种装饰品。其实在古时候这不仅仅是一种装饰头发的首饰，同时也是固定头发的一种物品。 进行细化以后，就是古人在做发髻的时候用发簪插在头发上用于定型，后来逐渐演变成为了插在发髻上面的一种首饰。其实发簪日常化是经历了比较漫长的时间的。
在旧石器时代，由于 社会 生产力跟不上，人们的思想也没有得到完善。此时的男人和女人都是长头发，而且是披散下来的。但是在那一时期人们是靠捕猎为生的，这么长的头发已经严重的影响到了发挥。
他们开始使用各种东西将头发绑起来，有的时候是植物的硬枝条，有的时候是动物的骨头。用光滑的骨头和树枝将头发缠绕起来，就这样长头发变得更加的整齐了，而女子本来的样貌也露了出来，从这之后便出现了发簪。
当 社会 生产力有所提升，人们所接触的事物越来越多思想开始发展，人们便开始变得没有那么落后了，追求高质量的生活。而此时发簪这类生活用品也显得尤为重要。他们开始思考还有什么材料能够让发簪变得更加的美丽，之后便发现了矿石，打磨成了形状。 当矿石做的发簪出现以后，也意味着迎来了手工技术。
有很多人会将发簪与发钗搞混，当 社会 进步以后，发簪不仅仅是有一种功能性，更有一种装饰性。当长头发的女子将头发盘起来的时候，插上发簪与服装相衬托，显示的是女性的一种活泼和古典美。在很多古典书籍当中都有记载，在一开始的时候是用作固定头发的，后来才演变成一种首饰。
发钗是由两个交叉的组合成为的一种发饰，发展到隋朝时期的时候，发出来的形状是双股型，主要目的就是为了更加的实用，而发财发展到唐朝就更为简单一些了。 经常会用在盘发后，将发钗插到中间，起到了稳固的作用，但是点缀性会更强。
单纯的去靠发簪肯定是固定不住的，这时候古人便利用智慧发明出了刨花水。而且这种东西不仅仅是女性用在古时候的男性也用，因为全都是长头发都要竖发，必须有一个东西进行固定。
这种东西是由于特殊的木材所形成的，在经过清水浸泡以后会出现一种透明的粘液，这种东西就是古时候人定型而用，因其在制作过程当中会有很多的花瓣形状，所以才叫了刨花水这个名字。很多的木材都可以制作成，所以在古时候无论是有钱的还是平民百姓都可以使用。
在古时候是有一种人专门挑着东西走街串巷的叫卖这种东西，全部是已经制作好的，放在他的担子上面。然后还可以现场进行制作，客人要多少就可以刨多少。
据 历史 资料记载，当时慈禧太后就选择用核桃仁还有侧柏叶放上血水然后与刨花水对，在一起抹在头发上，就是因为常年这样使用，所以慈禧太后到了70多岁仍然是黑色的。 足以见得刨花水不仅仅能够固定住发型，还能够起到滋养护发的作用。
有时候虽然 科技 不发达，但是无论男性还是女性，都将头发保养的很好。尤其是古代的女性，从各种 历史 资料和图文当中就能看出来，将头发保养的很好，从这些方面就能够看出来，古人还是很有头脑和智慧的。在固定头发这方面，更是有属于那一时期的“发胶”。与现在进行比较，那时候好像更加的纯天然。
古人发明出了发簪与发钗，在不断的演变当中，除了固定的功能以外，更是有更深的文化也推进了人类的文明以及材质与工艺的制作。
现在喜欢汉服的人们越来越多， 社会 将中国古老的文明又一次带出来将中国传统文化推向另一个 社会 将中国古老的文明又一次带出来，将中国传统文化推向另一个巅峰。
参考文献：
《史记》
《髻鬟品》
《采兰杂志》
1、定义不同
发簪是一根的不带流苏的簪子；
华胜即花胜，是古代妇女的一种花形首饰 甄嬛里像帽子的那种东西；
步摇就是带流苏点缀的簪子；
发钗是双股的那种，白话点就是有两根可以插发的；
发钿就是用金银珠宝介壳镶嵌的一种器物。
2、起源不同：
发簪，古代妇女将头发挽成髻鬟，还要以簪钗贯连固定，以免髻鬟松散坠落。簪的本名叫“笄”。“簪”是秦汉以后的叫法，在秦、汉以前称之为“笄”(ji1)，实际上是同一样东西的两个名称。历代遗留下来的发簪样式十分丰富，其变化主要集中在簪首。
发钗，发钗和作用与发簪一样，都用来插发，但发簪作成一股，发钗则作成双股。发钗的安插也有多种方法，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致，既可安插两支，左右各一支；也可插上数支，视发髻需要而定，最多的在两鬓各插六支，合为十二支。
花钿，有许多复杂多变的图案，如牛角形、扇面状、桃子样等，而更多的是描绘成各类抽象图案，疏密相间，匀称得当。这种花钿贴在额上，宛如一朵朵绚丽鲜艳的奇葩，把女子妆扮得雍容华丽。
步摇，是古代女子的重要首饰之一，是在笄(簪)上加以饰物而来。其制法是先以金银丝编成枝，再往上缀满珠宝花饰，并有五彩珠玉垂下，使用时插于发际。因为行走时随着脚步的移动，那些垂挂着的珠玉便会不停的摇动，固而称为“步摇”。
扩展资料：
发簪式样十分丰富，主要变化多集中在簪首。它有各种各样的形状，还爱用花鸟鱼虫、飞禽走兽作簪首形状。明人《天水冰山录》中关于发簪名就有“金桃花顶簪”、“金菊花宝顶簪”、“金宝石顶簪”、“金崐点翠梅花簪”等名称。
常见的花种有梅花、莲花、菊花、桃花、牡丹花和芙蓉花等。以动物为簪首的发簪，常见的有龙凤、麒麟、燕雀及游鱼等，其中以凤簪最多，制作也最为精致。
发钗除了在质料及长短上有所区别外，更主要的特点还在于钗首上的不同装饰。如在钗首雕凿蟠龙之形，即为“蟠龙钗”。在钗首装饰鸾鸟，也为历代妇女所崇尚。尤其在结婚首饰中，更为常见，因为鸾鸟在民间一直被视为吉祥之禽。饰有鸾鸟的发钗，被称为“鸾钗。
参考资料来源：百度百科-发簪
参考资料来源：百度百科-步摇
参考资料来源：百度百科-发钗
