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提花面料也是常见的面料品种，下面我们一起来看看提花面料的知识介绍。
提花面料特点
提花面料的特点根据不同的原料而有一些区别。
1：采用以涤纶FDY大有光50D*DTY75D+氨纶40D为原料的提花面料，通过缎纹组织在喷织机交织而成，面料具有轻薄、柔顺、弹性、舒适、光泽等特点。
2：涤纶低弹丝为原料的提花面料，面料组织结构采用缎面平纹变化纹理，在喷气织机上交织而成，坯布然后再经过退浆、预缩、柔软等处理后，面料具有透气性好、手感柔软顺滑等特点。
提花和印花的区别
提花：提花是机器上用不同的工艺使面料具有不同的条纹、形成花型，有凸凹感，布料形成后就不能选择花了。
印花：印花面料是布织好后再印上去的，花色都多种选择。
大提花面料与小提花面料有什么区别
提花花型回圈的大小，主要的就是织机的区别，小提花布料一般多臂织机可以生产，
大提花用提花机织成的大型花纹组织，大提花完全组织的经纱数可多达数千根。大提花大部分是以一种组织为基础，而以另一种组织显现花纹图案，如平纹花、缎纹花。有时也可利用不同颜色的经纬纱，
小提花加工工艺和常见应用
小提花，在织物表面运用两种或两种以上的组织变化而形成花纹的组织，称为小提花。小提花一般以平纹为地组织。小提花面料由于比大提花面料的花纹更加精细，细腻，也常用于高档的床上用品、窗帘用品等。
小提花织机是用多臂来控制综框的升降的，通过多臂内的刀片对综框的升降来决定经丝的运动规律，一般的多臂只能控制16片综框，也就是只有16种经丝的运动规律可以控制。织出来的花型比较小，如果要织大点的花型只有通过放大穿综和起综的回圈来实现。进口的小提花织机的多臂最多能控制24片综框。但这是很少见的，常见是16片和20片的。
大提花织机是通过纹针来控制经丝的上下运动规律的，一般1400号提花机的实用纹针是1480针，
简单地说就是：大提花织物是一个组织回圈经纱数可达到数百根，需用贾卡强机织制。小提花是由多臂织机织制的小花纺组织的棉织物，或称小花纹织物，多臂提花织物。
提花面料鉴别方法
开口机构的类型：：
1、电子多臂：织造小提花面料，一般由电磁吸铁接收工控机指令通电，控制棕框升降。
2、电子大提花龙头：织造大提花面料，由电子纹针接收工控机指令控制每一个通丝的升降。一般多臂织机的综框在16到20片，大提花龙头最常见的是2640针。
穿综捞头：
1、多臂穿综，织物结构里讲穿综原则：把浮沉交织规律相同的经纱一般穿入同一页综片中，也可穿入不同综页中，而不同交织规律的经纱必须分穿在不同综页中。穿综图至少画出一个穿综回圈。
2、电子大提花捞头都是从左至右依次捞头。以上是大、小提花生产过程中基本情况，以助理解。
大提花的提花原理，大提花织物与小提花织物生产上不同处有两点，一是大提花不用棕框，而用龙头+通丝+目板+棕丝的比较复杂的组合；二是大提花的纹板帘一般很长，在一个提花回位中有N根纬纱就得配N块纹板，要有专门的支架用来挂纹板帘，穿联纹板有讲究，哪块纹板正反面搞错或左右两头调了位，都会织错花形，寻找排错的纹板也很麻烦，挂纹板帘的支架一般和提花龙头一起安排在织机的上方。小提花纹板上一般最多24个纹孔，分别用来控制棕框升降和选纬，一块大提花纹板会有几千个纹孔，它们与提花机龙头的纹针数相对应，每个孔位对准一根纹针，以该孔位是否打孔来控制是否提棕，一个纹孔控制数根经纱的运动，这些经纱分别是通幅布面中每朵花中的一根或几根，原则就是运动轨迹相同的经纱可以通过各自的通丝吊在一个龙钩上，如果根数过多，超过龙钩的承重能力，可以考虑多几只钩分担，很多情况下，一只钩上所吊的通丝数是整幅布中的花数。它们的信息传输过程是纹板---纹针---龙钩---通丝---综丝---经纱。先进的电脑提花龙头大提花机，可以省去制作纹板和安排一堆纹板运转的麻烦。同时从设计到开车的时间大大缩短，还便于修改，效率有很大提高，但设备投入要高很多，往往是普通机的十倍或更多。大提花织物和一般织物一样，只能做有限度的纱支和密度，而且不是所有花式都能提，因为是大提花，经纱有很多种不同的织造结构，可能会有不同的织造松紧度，以至于织造过程中产生经纱张力不均现象，如果张力不均轻微，可以生产，布面有一些不平复的现象，或容易有星跳。如果严重，无法织造，或织造效率很低，还伴有很多的疵病。这要求设计提花工艺时充分考虑生产可行度，主要看它的花部和地部各是什么组织、提花部分块面的大小、花在布面上分布是否均匀。工厂的工艺人员会根据这些因素估计一个品种的生产难度，供业务部门报价和接单时参考，遇到生产难度太大的品种，工厂多会放弃。比较常见的提花方法是花与地分别做正反组织，或相近组织，如直贡地横贡花，3/1地1/3花，3/1地2/2花，2/1地1/2花，或花、地组织相调换。遇到花部与地部组织结构松紧不一时，如平纹地的提花布，最好是线条形的花纹，同时均匀分布在布面上，尽力让每根经纱经历的交织点数相同或相近。如果不能做到这些，考虑双经轴或三经轴，将张力相近的经纱安排在同一经轴上，分别牵不同长度的经纱。
如果组织为全平纹或者全斜纹，通幅小提花织物为一般为顺穿，如果有平纹+提花，一般提花放前织造。
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其实日本是一个经济和素质在亚洲是比较发达的国家，总体说要远远超过韩国，和服是日本女性的一个标志，从服装的设计来看，很好。
大学毕业论文还是研究生毕业论文？？要是大学毕业论文，摘我写的一部分就够了吧要是研究生毕业论文的话，你还得再加点吧简单地写个纲要哈：摘要：略引言：总体概括一，和服的历史二，和服的纹样三，和服的使用场合四，和服的特点五，日本的文化总述六，日本文化的历史发展阶段七，日本传统习俗的演变及特点八，日本不同历史时期中和服的不同样式以及它们之间的关系九，日本的传统习俗及和服在其中的应用之间的关系十，其它结论（结语）致谢参考文献 PS.总的来说就是：和服是什么→文化是什么→它们的联系是什么
1. 汉服和和服的区别 汉服和和服的区别 汉服与和服的区别？ 汉服与和服的区别主要体现在整体风格与裁剪制作工艺方面。 一、整体风格不同： 汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。 二、裁剪制作工艺的不同： 1、前片不同： 汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布；和服前身左、右片都为半幅布。 2、领口不同： 汉服交领是裁剪出来的；和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。3、袖子不同： 汉服广袖线条柔和，袖口是开放的；和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。 4、腰带不同： 汉服博带束腰，一般在前面打结，多余部分自然下垂；和服以布料围腰，腰带又厚又宽，在背后打结，结很大。 5、衣裾不同： 汉服衣裾较大，和服衣裾较窄。 6、缘边不同： 汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。 扩展资料： 汉服是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代 *** 王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。 自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。 *** 、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠。 和服是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产之一。和服实际上源自中国汉唐服饰，后经日本历代修改，逐渐形成日本现代的和服式样，但基本上与汉唐服饰并无太大区别。 和服的穿着技巧，乃是随着时代的风俗背景，经过琢磨考验，蕴育而生。衣服上高雅而优美的图案，源自日本民族对山水的欣赏及对风土的眷恋，乃至于对人本精神与情境的细腻感受。 参考资料：百度百科-汉服 日本和服文化。 和服和汉服的区别和相似点 眼观：汉服是广袖 和服是振袖 汉服是宽袍大袖 和服穿了得走小碎步···（袍子宽不宽你自己想） 汉服是上下分裁上衣下裳（就算是直裰，里面也有暗摆） 和服是通裁，几块布一拼，也不管下摆的宽度（所以其实走不了大步子） 所以 汉服可以迈豪步 和服只能走小碎步 汉服的腰带几乎都是软的 而且不能超过九厘米 和服的腰带基本上没有九厘米以下的 汉服的深衣上下摆也有裾 和服没有 汉服的腰带打结打在前面 和服在后面 具体区别：一，从花纹上来区别，固然是可行的。 一些十分具有日本本土风格的图样我们可以认定为和服花纹，但是也要注意，日本有相当多的图案风格都是传自中国的，这些图案既然是中国的，当然也可以作为汉服花纹没有什么不对。列举一下传自中国的图样：一般都是比较古老的图案，比如法隆寺图案（跟随佛教被传播的图案有很多，像法隆寺图案这种是活化石，我们可以从中看到几百年前的唐朝图案），金鱼图案，松鹤，云鹤，千鸟（来自中国的百鸟图，其实百、千都是虚指，指多而已）、青海波（波浪形的图案，请大家注意中国官服下摆的青海波与日本的青海波诸多相似），凤凰，孔雀，龙，狮子，虎，牡丹，花鼓（日本鼓传自唐朝花鼓），唐草（蔓草式样图案，因传自中国所以叫唐草）等等 列举日本本土式图样：一般比上面的新，像樱花（比较古老了……）、日式风铃、和扇（和扇和中国扇的区别请大家注意）、桔梗花、朝颜（牵牛花）、市松（一种约定俗成的松叶文样）等等——这些是汉服不会出现的 有的时候从花纹上面非常难分辨，我曾见过日本的一种鸟文样，简直与楚国凤鸟文长的是双胞胎，所以最好还是从款式分。 二，从款式上来区别，这才是重点。专业地判断是哪一种服装，还是要从款式。 1，和服的衿和汉服不一样。和服的衿，既非中国的交领，也与中国的直领不同，最典型的特征是衿头出在衣服外面。 汉服的衿和衣服是平齐的。还有，和服的衿内贴一层布做共衿，共衿不封口，用于 *** 领芯（让领子形状变的很硬的东西）。 汉服从来没有领芯。2，和服的袖子大部分是方形袖，汉服的袖子大部分是圆形袖。 为什么说和服大部分是方形袖，因为也有少量圆形的款式，比如说圆禄袖，现代的和服则一般都为方形袖。至于汉服，大部分是圆形袖，但要注意也有少量方形的，唐朝的部分舞衣袖即为方形，比如说那尊著名的 *** 陶俑所穿。 3，和服袖后不封口，反而袖前端底下要封，和我国宋明时代的代表性服装是刚好相反的。早在秦汉时代，我国的袖前端底下也封一部分，只留比较小的口来伸手，称为悬壶袖——可见于曲裾图样，这种袖形进化到唐朝还有，后来逐渐被大袖替代了，但是我们的袖后从来没有不封过。 袖后不封口、一直开到腋下是和服的特征。4，汉服是靠系带绑住穿的。 和服没有系带。和服上面没有一根带子，完全靠腰带固定，如果腰带散了衣服就彻底开了，所以女式和服腰带才会绑的很夸张。 5，和服腰带的长度、复杂打法和打出来的花样是汉服没有的。汉服腰带就是合腰身长，绑上再下坠一点就够了。 女式和服腰带却需要长4米多，利用它在背后打出各种花样。6，汉服上的环佩、香囊、桃符、彩缕、绶带、披帛等装饰，都是和服没有的。 当然和服也有自己的装饰品，不多说了。汉服还有小佩剑等装饰，相对的和服是用怀刀的。 下面列举一些错误的说法：1，“腰带比较宽的就是和服。” 错。 和服腰带确实有很宽的，但是也有窄的，事实上从3、4厘米到30多厘米都有。相较之下，汉服的腰封也有各种不同宽度，比如部分武将用的腰挡，那总宽度也是有30多厘米的。 仅靠腰封宽度这么模糊的概念来分辨汉服和服显然不可靠。2，“花样比较花的就是和服。” 对于这种论点，我没有什么好说的……唯有沉默。其实唐朝的织染技术是世界一流，不知道比日本华丽到哪里去了。 3，“袖子是方的就是和服。” 错，唐朝大有方形袖子的舞衣，可以推测为它们是和服的祖先。 4，“下身比较窄小就是和服。” 错了。 其实和服本身并不窄小，相反，它是做成从小个子女人到男人（演员）统统都可以穿的进去的宽大程度，我们看到它下身窄小，是因为它是根据穿的人的身材，用多种配件几经缠绕，最后完全裹在身上的。这是穿着方式和我国不同，并不是它本身有多窄，放开来看还是很宽的。 仅凭衣服的宽度来判断汉服和服也不妥当。5，“下面拖地长的就是汉服，下面短的不到脚的就是和服。” 还是错了，比如女式和服的标准长度有190多厘米，穿着约可拖地30-60多厘米，我们之所以看到它穿着短的不到脚，是因为穿的时候腰上要回折一部分，结果就变短了，这是良家妇女的穿法。戏剧和风尘业从业者的穿法则是不回折的，因此同一件衣服穿起来也会有不同。 如果仅凭衣服本身的长度，恐怕无法判断是汉服还是和服。6，“头上插梳子，脸涂白，小樱桃嘴化妆等是日本的东西，穿汉服不应该这样打扮。” 错，这些都是唐朝的= = 穿唐朝的衣服完全可以这样打扮嘛。 和服与汉服的区别 和服，是日本大和民族的传统服装，结合古代中国吴地服饰、唐朝服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。和服是在借鉴、学习汉服形制的情况下产生的。 和服在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了《衣服令》、《养老令》模仿唐朝朝服制度用于即位礼、冠礼、婚礼等周礼仪式。元正天皇下令全日本改用右衽 。 中国曾享有“衣冠上国”之誉，服饰文化也对东亚文化圈产生了极其重要而深远的影响——汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏-汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。 汉服文化自古就传播于日本、朝鲜、越南，以致东服西渐，很多的和服、朝鲜服装很像汉服，也正是由于它们是借鉴、学习汉服体制而形成的产物。 汉服与和服的区别 一、 整体风格不同：汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。 二、 裁剪制作不同： 1、 前片：汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布。和服前身左、右片都为半幅布。 2、 领口：汉服交领是裁剪出来的。和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。 3、 袖子：汉服广袖线条柔和，袖口是开放的。和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。 4、 腰带：汉服以博带束腰。和服以布料围腰。 5、 衣裾：汉服衣裾较大，和服衣裾较窄， 6、缘边：汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。 汉服与和服的区别在哪里？ 【汉服与和服】在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。 当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。 日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。 比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比较如下：1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。 2、袖子：汉服的广袖裁剪线条柔和，而和服的振袖线条是直的，袖子有点像刀片；另外汉服的广袖是开口的，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部分是缝合的（大约因为冷的缘故）。 汉服的袖子长度过手，礼服回肘，和服袖子长至手腕。 3、衣裾：汉服的衣裾比较飘逸洒脱，和服的衣裾比较拘谨，4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以表示衣缘。和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。 汉服直裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。 和服上衣下裳分开穿着。汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准 【汉服与韩服（朝鲜服）】和服主要模仿的是汉服中的深衣，而韩服（朝鲜服）主要模仿的是汉服中的襦裙。 韩服（朝鲜服）和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），韩服（朝鲜服）服装一般都是V字领。韩服（朝鲜服）服装的裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。 hanfu/Article/advanced/2007/8/24/152935491汉服高腰襦裙与韩服女装的异同 汉服与和服、韩服（朝鲜服）剪裁做法的异同 汉服前身左片为整幅布（前后身同宽）、右片（前、中期多为整幅；中、后期多为半幅。服装史上，有些明朝交领衣略显向右斜倾交领（有称斜领衣，京剧明服多为此类），是右片半幅之故，且因某些右领口垂直向下裁剪所致）。 成衣后，直接呈现交领；下摆比腰宽，呈现梯形。现代正规影视剧汉服显示，因现代布幅宽，袖多从上臂近肘处接余袖，前后身多为一整片，右衣片从“y”字型被剪开处接余片；出土汉服显示，因古代布幅窄，多从肩处接余袖，前后身多由左右两片向接。 和服前身左、右片为半幅布，左右领向下合于腰臀处而收尾；直身裁剪；腋下袖根纵向多出的袖宽常留开口不缝合，及与此开口横向同宽的衣片也留开口不缝合。成衣后，呈现如同直领衣中的半长领式的合领衣（即：不直接呈现交领形制）。 穿时，左搭右相掩，呈现正交领形制。因直身裁剪，故下摆自然收拢显窄（其做法，保持了先秦古汉服的源本理念：交领本为前身直领，穿时左搭右相掩，呈现正交领；当然也有前身左、右片在半幅布基础上各加10多厘米宽的衣片而直接呈现交领者。） 韩服（朝鲜服）前身左、右片约为3/5幅布（多为半幅加缝10多厘米宽的衣片），成衣后直接呈现交领，领尾布带与右胸处布带相系。腰部界限多提升至胸部以下。 汉服与和服的差别在哪 你好！网上找的。 和服起源于汉服，有许多相似或一样的地方，但经过历史的演变已经有许多不一样的地方，以下是和服与汉服的区别。 1、腰带：汉服有博带用来束腰，而和服就没有且用布料堆砌稍微起束腰效果。 2、袖口：汉服的袖口是开口的广袖，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部被缝合。汉服的袖子长度是过手的，而和服的袖子长度仅长至手腕。汉服的广袖剪裁线条曲线柔和，而和服的袖口是直挺挺的有点像刀片。 3、衣裾：汉服有比较飘逸洒脱的衣裾，而和服的衣裾在这方面显得比较拘谨。 4、衣缘：在这方面，汉服呈现最丰富的内涵，汉服的衣领、衣袖、衣裾都有衣缘，一般衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以区分开衣缘和主料。而和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：穿和服的良家妇女领口把脖子包得很紧，艺妓领口则露出一大片脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后感觉很规范。 6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。和服下裳分四片裁，且皆为正方型。 7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。和服上衣下裳分开穿着。 汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准。 8、面料：和服喜欢或者说一般都用鲜艳的颜色，如果汉服一般用清雅、朴实的颜色，请看下图小模特郭柏鹭身穿的鲜艳红色就会让人感觉像和服，但图案又很中国的吉祥如意的那种感觉，其实正是和服。网络上称之为“面料印象效应”。 和服和汉服的区别在什么地方 在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。 当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。 日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。 比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比较如下：1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。 2、袖子：汉服的广袖裁剪线条柔和，而和服的振袖线条是直的，袖子有点像刀片；另外汉服的广袖是开口的，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部分是缝合的（大约因为冷的缘故）。 汉服的袖子长度过手，礼服回肘，和服袖子长至手腕。 3、衣裾：汉服的衣裾比较飘逸洒脱，和服的衣裾比较拘谨，4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以表示衣缘。和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。 汉服直裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。 和服上衣下裳分开穿着。汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准。
浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。
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毕业论文二次查重的费用因不同的查重机构和服务而异。一般来说，价格通常在几十到几百元之间，具体取决于机构的服务水平、所使用的查重软件和文件大小等因素。此外，不同的学校和院系对于毕业论文的查重标准也可能不同，因此你需要确认你所在学校和院系的规定，以确定是否需要进行二次查重。
1 二次查重需要花费一定的费用。2 因为毕业论文是一个重要的学术作品，必须保证其原创性和学术诚信，所以需要进行查重。3 二次查重的费用因不同的机构而异，一般在几百元到一千元之间。具体费用可以咨询相应的机构。
内容提纲是指内容的主要结构和脉络。
因为提纲，是一种概括地叙述纲目、要点的公文。它不把全文的所有内容写出来，只把那些主要内容，提纲挈领式地写出来。 提纲使用于汇报工作、传达会议精神和讲话发言。
有些情况、材料很繁杂，又很具体，而且本人对它也特别熟悉，这些具体材料都装在脑海里，用不着一一写出来，只需把纲目列出，就可把有关材料串联起来。
扩展资料
提纲的类型：
1、汇报提纲
这是向上级领导机关汇报工作时使用的一种，汇报人按照提纲中的纲目，加上脑海中记忆的具体材料，向领导人进行口头汇报。
2、传达提纲
这是开完大中型的重要会议，向领导、同级或下级传达会议精神时所使用的一种。
3、讲话提纲
这是在会议上讲话时，为了条理清晰，避免忘记，预先把所要讲的问题提纲挈领式地写出来的一种。
4、写作提纲
这是进行写作之前，把文章的主要纲目，有的还把重要材料，卓越式地写出来的一种文字材料。
参考资料来源：百度百科-提纲
1、树木拥有绿色，地球才有脉搏。 2、除了相片，什么都不要带走；除了脚印，什么都不要留下。 3、地球是我家，绿化靠大家。 4、一花一草皆生命，一枝一叶总关情。 5、来时给你一阵芳香，走时还我一身洁净。 6、小草有生命，足下多留“青”。 7、小草对您微微笑，请您把路绕一绕。 8、欲揽春色入自家，无可奈何成落花。 9、我是一只小小小鸟，总是飞呀飞不高。 10、1 + 1 = 2，一棵树 + 一棵树 = 一片树林 11、绿色是地球的本色 12、地球是我家，绿化靠大家 13、保护树木，就是保护自己 14、芬芳来自鲜花，美丽需要您的呵护 15、绿色——生命之源 16、踏破青毡可惜，多行数步何妨 17、红花绿草满园栽，风送花香碟时来 18、花开堪赏直须赏，莫要折花空赏枝 19、花草丛中笑，园外赏其貌 20、我为你美丽的心灵绽放 21、带走的花儿生命短暂，留下的美丽才是永远 22、愿君莫伸折枝手，鲜花亦自有泪滴 23、森林是氧气的制造工厂 24、草木绿，花儿笑，空气清新环境好 25、来时给你一阵芳香，走时还我一身洁净 26、种一棵树，种一枝花，世界会更美好 27、草儿可爱，大家爱 28、距离产生美，谢绝亲密接触 29、绕行三五步，留得芳草绿。 30.绿色是地球的本色 [第二组]萋萋芳草青，贱踏何忍心？ 栏杆拦人，人自拦心。 生命如歌，让绿色来渲染这美丽的旋律。 动物：别再猎杀我们了，好吗？难道人类认为朋友太多了吗？ 要想小草好，请不要在小草上手舞足蹈。 大自然是人类的母亲，你忍心伤害我们的母亲吗？ 绿色的校园，绿色的家，美丽的环境靠你我他。 生命如此短暂，请不要将我伤害。 你在我心中最美，请不要将我摧毁。 人人爱花草，空气环境好。 让优雅的环境与美好的心灵同在。 美化校园环境，就是美化我们的生活。 环境卫生的洁净，有您的一份文明。 地球是我家，环保靠大家。 环保做不好，生命就难保。 绿化环境，净化心灵。 鸟儿渴望洁净的天空，人类渴望绿色的家园。 保护生态环境，就是爱护自已。 校园美如画，受益你我他。 为了校园一片绿，珍惜脚下每颗草。 从小树立环保意识，做绿色人生使者。今天节约一滴水，留给后人一滴血 没有地球的健康就没有人类的健康 善待地球就是善待自己 拯救地球，一起动手 保护环境，从我做起 促绿色消费，做绿色选民 追求绿色时尚，拥抱绿色生活 把消费限制在生态圈可以承受的范围内 让经济发展的浪潮进入绿色的河道
想写大纲就必须要提前把整本书给构思下来，用简洁的语言概括本书内容。
大纲，汉语词语，在 《白鹤赋》、《汉书·叙传下》等历史作品中有出现，特指著作、讲稿、计划等经系统排列的内容要点，也指网的总绳、总纲、要点、主要法纪等。
引证解释
1. 网的总绳。
三国 魏 曹植 《白鹤赋》：“冀大纲之解结，得奋翅而远游。”
2. 总纲；要点。
《汉书·叙传下》：“略存大纲，以统旧文。” 宋 苏洵 《上韩枢密书》：“太尉取其大纲而无责其纤悉。” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲·词采》：“文章头绪之最繁者，莫填词若矣。予请总其大纲，则不出情景二字。”
3. 特指著作、讲稿、计划等经系统排列的内容要点。
郭沫若 《洪波曲》第七章一：“决定工作方针，颁发每周宣传大纲，而一切工作大抵是由三厅总其成。”
4. 主要的法纪。
三国 魏 曹植 《节游赋》：“愈志荡以淫游，非经国之大纲。” 元 刘壎 《隐居通议·经史二》：“看来 武侯 相业，大纲常严，盖其学出於 申 韩 ，故其政刻深。”明 陈继儒《大司马节寰袁公家庙记》：“臣易君，侄废伯，（袁可立）则声罪致讨以正其大纲。”
5. 犹大概。
《二程语录》卷十一：“又问：‘或言人如寿得一百二十数，是否？’曰：‘固是，此亦是大纲数，不必如此。’”亦作“ 大刚 ”。 元 关汉卿 《裴度还带》第二折：“大刚来则是我时兮命矣。”
6. 亦作“ 大刚 ”。犹言总之。
元 张鸣善 《水仙子·讥时》曲：“铺眉苫眼早三公，裸袖揎拳享万钟，胡言乱语成时用，大纲来都是烘。” 元 汤式 《一枝花·桧轩为越中沙子正赋》曲：“能借取四时春造化，似生成一片翠屏帷，大刚是即景成规。”
7. 犹言特意，硬要。
元 无名氏 《翫江亭》第四折：“这廝便指望，大纲要成双，百般的不肯将咱放。”
封面（写上题目、学校、院系、学号、姓名） 内容摘要（第二页） 关键词 正文（第一部分、第二部分、第三部分） 结语 英文摘要 以上是本科毕业的论文格式。 如果是大纲的话就只用列举各部分该写些什么就可以了。