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日志复制网址隐藏签名档小字体 上一篇 下一篇 返回日志列表 我的普洱我的茶 编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 设置置顶 推荐日志 转到私密记事本 普洱之源 发表于2009年06月18日 23:01 阅读(0) 评论(0) 分类： 个人日记 权限: 公开 普洱茶?到底什么是普洱茶呢? 普洱茶是云南特有的地理标志产品，是以符合普洱茶产地地理条件的云南大叶种晒青茶为原料，按特定的加工工艺生产，具有独特品质特征的茶叶。普洱茶分为普洱（熟茶）和普洱（生茶）两大类型。 什么叫普洱熟茶和普洱生茶？ 简单来说，云南大叶种晒青毛茶是否经过人工渥堆发酵的工艺。人工渥堆发酵而成的茶叶就叫普洱熟茶，不经过人工渥堆发酵而是晒青毛茶在一般环境下自己本身发酵的。这就是普洱（生）茶。 普洱茶名字的由来是什么？ 普洱（puer)为古地名，源于当地哈尼族语，普为寨，洱为水湾，普洱即水湾寨的意思。唐朝时普洱名为步日，储银生节度（今普洱和西双版纳一带）银生茶为普洱茶的前身，元朝时称之为普茶，明朝万历年间定名为普洱茶，兴盛于清朝，我看更是兴盛于公元2007年了。（待
人们选择写普洱茶论文的原因可能各不相同，可能是出于个人兴趣、专业研究需要或者其他原因。而我写普洱茶则是因为我对这种饮品有浓厚的兴趣，同时我认为互联网上关于普洱茶的内容存在很多问题，也希望通过自己的文章来介绍更多关于普洱茶的知识，让更多人了解并喜欢这种茶。
关于为什么有人写普洱茶论文再次写这个话题，或许有一些不同的原因。首先，每个人的对于同一事物的理解和表述方式都是不同的，之前的论文角度可能不同，作者的思维和阐述方式也会不同。其次，每篇论文都有其自身的问题和不足之处，这就需要进一步的深入探究，或从不同角度进行比较和分析，从而发现出这篇论文存在的问题并进行完善。所以，重复讨论和研究一个话题是有必要的。
明清时期茶马古道与沿途娼妓文化的演进明清代，云南藏销茶主要经丽江进入古宗西藏（今中旬和德钦县）和康藏。进入康藏的茶，部分在木里、乡城、稻城、理塘销售，部分到打箭炉（今康定）将云南的竹筐包装换为牛皮包装后继续前进，走康藏线运至拉萨等地。长路漫漫，险障重重，沿途既有土司、寺院设卡收过路费，又时常因动乱引起茶路阻塞。这时，商人们就要寻找其他运茶路。他们收到了从德钦碧土－邦达－工布江达－墨竹工卡－拉萨的进藏路线。每年春季他们赶着骡马，满载蜂蜡、牦牛尾、麝香、虫草等物在茶市交换茶叶后返回西藏。除背夫外，红河、石屏、江城的马帮也大量进入茶山运茶。尽管驮运的前期成本较低，但由于驮运量小，行路速度较慢，因此单量运费就较高，后渐渐被马帮所取代。清明时期以普洱为中心向国内外辐射出五条“茶马古道”。一是官马大道，由普洱经昆明中转内地各省、北京，南延车佛打洛，这是茶马古道中最重要的一条，普洱贡茶就从这条路由骡马运到昆明。许多老字号茶庄的普洱茶，由普洱经思茅，过车里（景洪）、佛海（勐海）至打洛，而后出国至缅甸景栋，然后再转运至泰国、新加坡、马来西亚和香港等地。二是关藏茶马大道，普洱茶从普洱经下关、丽江、中甸（今香格里拉）进入西藏，再由拉萨中转尼泊尔等国，主力是藏胞的大马帮。三是江莱茶马道，普洱茶从普洱过江城，入越南莱州，然后㘱转运到西藏和欧洲等地。四是旱季茶马道，从普洱经思茅糯扎渡过澜沧，而后到孟连出缅甸。五是勐腊茶马道，从普洱过勐腊，然后销往老挝北部各地。在今普洱县境内，仍保留有三处较完整的茶马大道遗址：一是位于宁洱镇民主村茶庵圹的“茶马古道遗址”，长约2公里的山石古道，在一片半原始森林中徒仄而上；二是位于磨黑镇孔雀坪的“官马大道遗址”，三是位于同心乡的“旱季茶马大道遗址”，那山石道上清晰可见的马蹄印，记述了昔日“茶马古道”的繁荣。“茶马大道”使普洱茶行销国内各省区，远销新加坡、马来西亚、缅甸、泰国、法国、英国、朝鲜、日本和港澳台等国家和地区，在世界上享有盛名。在中国古典名著＜红楼梦＞和世界名著＜战争与和平＞等作品中，都有喝“普洱茶”的描述。今天，“普洱茶”已成为世界人民所认知、接受和喜爱。如今马帮消失了，但喝普洱茶时候我们仍会想起他们，想起他们留下的或是传奇或是浪漫或是凄惨的故事。马帮，是普洱茶产生的基础，也为普洱茶品赏者留下了很多神游的空间。本人觉得这个能说出中国的悠久历史。很多人是喜欢的。
李时珍药王李时珍其著作列入中国药典、造福几千年
微波在绿色食品干燥中的工艺及设备研究，我的题目。本文是在对云南省绿色食品(黄姜、普洱茶等)的微波干燥工艺试验研究工作的基础上撰写的。对微波干燥绿色食品的特性进行了论述,特别在黄姜、普洱茶的干燥方面提出了新的干燥方法和工艺。选题最好能有新颖的题目，我当时也是苦于写不出来，还是学长给的莫文'网，专业的就是牛啊，很快就发我了
（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）
下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。
从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。
眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。
＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。
我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。
这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。
鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。
野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。
对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。
正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂
＂是＂。
＂回家吗？＂
＂不，要先把茶送过去。＂
送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。
跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。
香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。
这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。
我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。
做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。
炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。
＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。
时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。
其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。
我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。
而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。
然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。
说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。
再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。
因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。
茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。
寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。
野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。
不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。
但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。
在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。
至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。
不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。
野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。
曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：
手把青秧插满田，
低头便见水中天。
心地清净方为道，
后退原来是向前。
最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。
所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！
原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃
整理作者：沐凡，写于
寻茶故事，还原真实的茶人与茶叶故事，让更多人能够了解茶，文中所提及的一系列茶叶不一定会有所售卖，只是单纯记录茶叶本身的故事，若有兴趣者可以后台私聊询问。此外，本系列文章欢迎各位茶人与沐凡交流自身的经历，沐凡会如实记录，整理分享给更多爱茶之人。
全文完，如果觉得笔者写得不错，那就点个赞或者分享给其他朋友吧，多谢阅读！
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（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）
下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。
从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。
眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。
＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。
我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。
这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。
鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。
野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。
对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。
正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂
＂是＂。
＂回家吗？＂
＂不，要先把茶送过去。＂
送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。
跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。
香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。
这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。
我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。
做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。
炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。
＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。
时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。
其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。
我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。
而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。
然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。
说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。
再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。
因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。
茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。
寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。
野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。
不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。
但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。
在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。
至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。
不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。
野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。
曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：
手把青秧插满田，
低头便见水中天。
心地清净方为道，
后退原来是向前。
最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。
所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！
原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃
整理作者：沐凡，写于
寻茶故事，还原真实的茶人与茶叶故事，让更多人能够了解茶，文中所提及的一系列茶叶不一定会有所售卖，只是单纯记录茶叶本身的故事，若有兴趣者可以后台私聊询问。此外，本系列文章欢迎各位茶人与沐凡交流自身的经历，沐凡会如实记录，整理分享给更多爱茶之人。
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微波在绿色食品干燥中的工艺及设备研究，我的题目。本文是在对云南省绿色食品(黄姜、普洱茶等)的微波干燥工艺试验研究工作的基础上撰写的。对微波干燥绿色食品的特性进行了论述,特别在黄姜、普洱茶的干燥方面提出了新的干燥方法和工艺。选题最好能有新颖的题目，我当时也是苦于写不出来，还是学长给的莫文'网，专业的就是牛啊，很快就发我了
历史悠久的普洱茶【青铜茶香】云南是世界茶树原生地，全国、全世界各种各样茶叶的根源都在云南的普洱茶产区。普洱茶历史非常悠久，根据最早的文字记载——东晋•常璩《华阳国志》推知，早在三千多年前武王伐纣时期，云南种茶先民濮人已经献茶给周武王，只不过那时还没有普洱茶这个名称。【中古初名】普洱茶的名称或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶开始了大规模的种植生产，称为“普茶”；宋明时期，是中原逐渐认识普洱茶的时期，并且在国家社会经济贸易中开始扮演重要的角色。【近古鼎盛】到了清朝，普洱茶到达第一个鼎盛时期，《滇海虞衡志》称：“普茶名重天下……茶山周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处”；普洱茶开始成为皇室贡茶，成为国礼赐给外国使者；末代皇帝溥仪说皇宫里“夏喝龙井，冬饮普洱”；……清代学者阮福记载说：普洱茶名遍天下，京师尤重之。清末明初，是普洱茶价格最高时期，学者柴萼《梵天庐丛录》记载说“ 普洱茶……性温味厚，产易武、倚邦者尤佳，价等兼金。品茶者谓：普洱之比龙井，犹少陵之比渊明，识者韪之——也就是说：当时的普洱茶好茶价格是银子（或金子）的两倍！民国至抗战之间，普洱茶又得到一定发展，很多这个时期的老字号茶还有遗存，我们现在喝起来口感气韵非常好，但因价格奇高，假冒者比比皆是。【现代寂寥】抗战爆发直到新中国建立之间，云南整个茶业萧条荒芜；但解放后很长时期，云南的茶叶生产重视红茶、绿茶；并未继承发扬普洱茶优良传统；甚至大面积砍伐毁坏几百年的古茶园而取代种植无性繁殖的台地茶，七子饼茶的传统工艺中断近半个世纪； 但是，值得一提的是，1975年，云南开始了普洱熟茶的生产。【近年高潮】随着社会经济的发展和生活水平提的提高，近几年来人们开始重视有强大保健功能和迷人口感的普洱茶，流行之势从南洋港台传至广东，回及云南，再迅速影响全国，于是乎，跟风投机者甚众，假冒伪劣品时出；鱼龙混杂，乱云飞度；三五年间，暴热暴寒。值得庆幸的是，此期间传统的普洱茶传统工艺得到恢复，人们对普洱茶价值的认知、品质的的认知正在趋于理性。
老师会给一批论题让你选的，写论文要擅于合理引用别人的观点，再提出自己的观点，自己立论过多，往往不被认可。
前言 茶叶之所以受到人们的欢迎，除了它是受人们欢迎的一种好饮料外，还因为它对人体能起一定的保健和治疗作用。正如宋代诗人苏轼所言：“何须魏帝一丸药，且尽卢仝七碗茶。”卢今是酷爱喝茶的文人，苏轼认为经常饮茶胜过服药。事实也是如此。翻开茶时史料，有关饮茶与健康的记载很多很多，这些记载把茶叶的效用描绘得十分神妙，就是一些古代名医在著述中对此也有不少阐述。现代生物化学和医学研究证明，在茶叶的化学成分中，有机化合物约有450种以上，无机矿物营养元素不少于15种，由此可见，茶叶对人体既有营养价值，又有药理作用，与人们的身体健康息息相关。所以，我们现在就带大家进入普洱茶的神秘世界，开始探究普洱茶的文化！ 结题报告： “兀兀寄形群动内，陶陶任性一生间。 自抛官后春多醉，不读书来老更闲。 琴里知闻唯渌水，茶中故旧是蒙山。穷通行止长相伴，谁道吾今无往还？”这个是白居易的一首诗，叫《琴茶》。中国是最早发现和利用茶树的国家，被称为茶的祖国，文字记载表明，我们祖先在3000多年前已经开始栽培和利用茶树。茶树起源至今已有6000万年至7000万年历史了。所以说中国是茶的故乡，是茶的原产地，是人类茶文化的摇篮，我现在带你进入神秘的茶世界，普洱茶的世界！普洱茶是历史以来形成的云南特有的地方名茶。是以云南原产地的大叶种晒青茶及其再加工而成。不但有保健减肥作用还有药理作用，据《本草纲目拾遗》记载：“普洱茶性温味香，……味苦性刻，解油腻牛羊毒，虚人禁用。苦涩逐痰，刮肠通泄。普洱茶膏黑如漆，醒酒第一，绿色者更佳，消食化痰，清胃生津，功力尤大也”。一，普洱茶的种类（有两大类）①、历史上的普洱茶种类 清代阮福的《普洱茶说》中有“二月采蕊极细而白谓之毛尖，以作贡茶；采而蒸之揉为茶饼，其叶少放而柔嫩者名芽茶；采于三四月者名小满茶；采于六七月者名谷花茶；大而圆者名紧团茶；小而圆者名女儿茶，女儿茶为妇女所采于雨前得之，即四两重圆茶也”的记载。由此可知，普洱茶在历史上即分为散茶（即毛尖，粗叶）和紧压茶（芽茶，女儿茶）两大类。②、（一）依制法分类 生茶：是指茶菁摘采后，以自然方式发酵的茶品。生茶含有果酸，单宁酸等成份，茶性刺激，放置多年后，茶性才会转为较为温和。好的普洱茶通常是以此种制法制成，并利用时间的延伸，产生越陈越香的效果。 熟茶：是指在现代科学基础上，利用人工陈化工艺，通过调配合适的温度，湿度，加速茶叶的发酵过程，使茶性变得温和，茶味得到改变。（二）依保存方式分类 干仓普洱茶：是指茶叶存放在干净通风的仓库，使茶叶自然发酵陈化，具有樟树香。如果经过自然陈放10-20年并妥善保存，就能越陈越香，成为珍品。 湿仓普洱茶：是指将茶叶存放在地下室，地窖等较湿热不通风的地方，加快其发酵的速度。由于茶叶内含物破坏较多，喝起来常有泥味或霉味。所谓“湿仓”，是指投机商将年份比较短的普洱茶成品陈置于湿度较高的环境中，利用高湿度或泼水，使新茶快速陈变，外观上可以伪充陈年茶以应市。用这种方法催化，加工出来的茶品容易产生霉变，而且禁不住高温冲泡，更对人体健康不利。（三）依外形分类 茶饼：扁平圆盘状，其中七子饼每块净重357g，每7个为一筒，每筒净重2500g，故名“七子饼”。 沱茶：形状跟饭碗一般大小，每个净重100g，250g，现在还有迷你小沱茶，每个净重2g-5g. 砖茶：是长方形或正方形的，以250g-1000g居多，制成这种形状主要是为了运输方便。金瓜贡茶：压制成大小不等的半瓜形，从100g到数千克均有。 千两茶：压制成大小不等的紧压条型，每条茶重量都比较重（最小的每条都有50kg左右）。 散茶：指制茶过程中未经过紧压成型，茶叶状为散条型的普洱茶。散茶有用整张茶叶制成的条索粗壮肥大的叶片茶，也有用芽尖部分制成的细小条状的芽尖茶。 了解普洱茶的分类，我们就会很容易发现，普洱茶的中级，上级品大都以沱茶及饼茶居多。 二、生普与熟普的加工步骤
茶文化是我们民族文化的重要组成部分，目前有关于茶文化的论文写作越来越多。下面是我精心为你整理的茶文化论文，一起来看看。
茶文化与传统音乐共通性探究
第一篇：茶文化与传统音乐共通性探究
摘要：
茶文化是中国传统文化的典型代表，在我国文化中拥有重要的地位，是我国传统文化的瑰宝。其所代表的茶文化凝结了中国文化的精髓，是我国优秀文化的代表和千年来我国历史文化的结晶。品茶日益成为现代社会人缓解工作生活压力，寻找知己思考人生陶冶情操甚至是提升人生境界的一种有效方式。传统音乐作为我国文化中又一大瑰宝，集合了中国劳动人民的智慧，是我国音乐的重要组成部分。本文首先介绍了茶文化和传统音乐的各自特点，再以两者的共通性作为重点研究对象，最后以茶文化中传统音乐的应用为切入点进一步阐述了两者的美妙结合。
关键词：
茶文化;传统音乐;共通性;应用
茶文化是中国传统文化的一种，其在我国文化中拥有非常重要的地位。随着我国社会经济的发展，茶更是成为了社会生活中不可多得的点缀。其所代表的文化凝结了中国文化的精髓，是我国优秀文化的代表，是千年以来茶文化的结晶。品茶日益成为现代社会人们缓解工作压力寻找知己甚至提升人生境界的一种有效方式。传统音乐作为我国文化中又一大瑰宝，集合了中国劳动人民的智慧，是我国音乐的重要组成部分。其所代表的中华民族特有的音乐形式和音乐风格是走向世界作为中华文明流传下来的根基。本文首先介绍了茶文化和传统音乐的各自特点，再以两者的共通性作为重点研究对象，最后以茶文化中传统音乐的应用为切入点进一步阐述了两者的美妙结合，进一步阐述了两者的共通性。
1茶文化与传统音乐
茶文化
茶文化作为中国传统文化的代表和结晶，具有悠久的历史和深厚的积淀。茶在《诗经》里面就已经出现，据《诗经》记载，茶是一种具有苦味的野生型植物。在神农尝百草的典故中也出现过对茶的描述“神农尝百草，日遇十二毒，得茶而解之”三国以前，茶一直作为一种药材在民间使用。魏晋南北朝时期，茶文化开始萌芽，文人雅士开始将茶作为一种饮品，将饮茶作为一种修身养性的重要途径。唐代，陆羽著书《茶经》，标志着唐朝茶文化的兴起。从唐朝开始，茶道盛行。宋元时期，随着茶业的发展和推动，茶文化也随之越发繁荣。产茶开始规模化批量化，各种品茶社开始兴起。明清时期，茶文化已经日益普及，茶业已经成为一种成熟的行业，各种茶诗、茶室如雨后春笋，不计其数。现当代，茶行业作为大家熟知的行业遍布在生活的方方面面，如茶叶销售，茶社，茶饮料，茶餐厅等。饮茶更是成为了一种修身养性、陶冶情操的特殊存在方式。不仅如此，中国的茶文化已经传到国外，并广受欢迎。比如日本，将茶道发扬光大，成为了日本文化的瑰宝。在法国人眼中，茶代表着浪漫诗意，是一种温柔的饮品，英国人将茶看作是美容养颜的特殊饮品。
传统音乐
中国的传统音乐，我国传统文化的又一瑰宝，融合了中华民族特有的音乐风格形式和表演模式，是现当代音乐体系中的重要分支，也是我国音乐走向世界的根基。与茶文化一样，中国的传统音乐也有其悠久的历史和深厚的文化积淀。据相关史料记载，传统音乐始于夏商周时期，其中最具代表性的音乐形式为钟鼓乐队。魏晋南北朝至隋唐时期，随着民族大融合，中国的传统音乐得到发展，其音乐形式变得更加多种多样，融合了各民族特色。在这一时期，我国的传统音乐开始慢慢走向世界，比如日本和朝鲜。宋明清开始，中国的传统音乐走向成熟期。这一时期，中国的传统音乐更加的世俗化和社会化。无论是演出人员还是听众都拥有更广泛的社会基础。同时，这一时期的音乐有一种承前启后的作用，既继承了上一时期的优秀音乐成果，也开创了新的音乐风格。现当代时期，中国的传统音乐更是得到了更为广泛的发展和继承。传统音乐中的各大流派日渐成熟和固定化，表演形式也更加的大众化。随着一系列传统音乐的对外演出，我国的传统音乐也越来越被外国友人所接纳，成为当代世界音乐非常重要的一部分。
2茶文化与传统音乐的共通性
悠久的历史
中国作为茶的原产地，被认为是茶文化的发源地。茶文化在诗经已有记载，形成于魏晋南北朝时期，其后在唐朝开始兴起。陆羽所著《茶经》，代表着中国茶文化的兴起。就是从这个时期开始，茶文化走向世界。宋朝以后更是将茶文化发扬光大，茶业成为一个兴盛的行业。明清更是将我国的茶文化推向顶峰，茶文化盛行，各种茶诗、茶市、茶社等不计其数。传统音乐和茶文化一样，也拥有着悠久的历史和深厚的文化积淀。其产生于夏商周时期，以钟鼓乐为代表。在魏晋南北朝时期得到发展，形式更加多样，更加具有民族融合的特色。唐宋元明清，传统音乐得到了发扬和继承，也逐渐走向成熟。现当代，传统音乐以各种方式开始走向世界。由此可见，中国的茶文化和传统音乐一样，都有着悠久的历史。这也是茶文化和传统音乐在很多时候能够相结合的一大重要原因。
信息的载体
茶文化，作为一种在全世界广泛流行的中国传统文化，其在本质上与音乐一样，都是信息传递的载体。茶香的传递，不需语言不限形式，更不问品茶人的高低贵贱。它传递出一种人们只需品味只需意会就能感受的信息，其美好其含蓄其优雅为人所知所称赞。这种信息的传递是美妙的。同理，音乐的传递也是如此，品乐之人无论高低贵贱，无论男女老幼，都能从音乐中品味到自己的人生百态。无论创作音乐的人还是欣赏音乐的人都能从这音律中体会自己的情感，并感同他人的境界。由此可见，无论是茶文化还是传统音乐，都是一种信息的载体，传递着绵延的情思和深刻的人生哲理。
娱乐与艺术相结合
不言而喻，传统音乐尽管艺术性非常强，但是从其产生开始就被当做娱乐工具的一种。夏商周时期的钟鼓乐，是皇亲贵族们用来饮酒配乐和歌舞配乐的一种形式。不管是古代的古筝还是琵琶，都是为文人雅士助兴所用。随着历史的发展，传统音乐被继承和发扬，将娱乐化和艺术形式相结合。茶文化也和传统音乐一样，不管是现在还是古代，都有其娱乐成分，在古代，饮茶也是文人雅士的一种娱乐方式，和饮酒一样。现当代，茶也成为了当代年轻人缓解生活工作压力、交朋结友的一种有效方式，饮茶时品音，不失为一种美妙的生活方式。
精神世界的共生性
茶文化是我国传统文化的重要组成部分，其出现很大程度上充实了中华民族文化。中国的文人雅士总是将茶与自身的情操相结合，是一种高雅生活方式的典范。古诗词中，关于茶的诗句也是不少。陆羽的“不羡黄金垒，不羡白玉杯，不羡朝人省，不羡暮人台，千羡万羡西江水，曾向竟陵城下来”和杨万里的“春风解恼诗人鼻，非叶非花自是香”等等诗句都道出了茶的美妙与高洁，从而表达了自身品茶的快乐。传统音乐也是精神世界的一种投射，以音乐来传达自身的情绪和情感，也让听众了解这种情绪和情感，以达到精神上的共鸣。文人雅士描写传统音乐的诗句也是不少，如白居易“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣”的《琵琶行》以及岳飞“欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听?”的《小重山》等诗句都是将中国的传统音乐上升到了精神的高度。从古至今，茶和传统音乐一样，都是情感表达、修身养性和陶冶情操的一种方式。由此可见，茶文化和传统音乐在精神世界具有共生性。
3传统音乐与茶文化的结合点
以茶品音
在现当代，茶文化和传统音乐越发相结合。例如，很多民族音乐的音乐馆设有品茶坊，让你在品茶的同时能够欣赏到优美的传统音乐。茶和音乐都是信息载体，当传统音乐表达的情绪和某一种茶传递出来的信息相一致时，听众便能够加深对音乐的认知，同时也更能体会创作者的情感。这种寓教于茶的传统音乐欣赏方式将茶文化和传统音乐结合到了一起，更加促进传统文化的发展与进步。
以音说茶
越来越多的茶馆会出现传统音乐的表演，传统音乐作为背景音乐有利于品茶者的情绪渲染，也增添了不少高雅气氛。在很多大型优质的茶馆，不同的茶会选择不同的传统音乐。为了表现不同茶的不同风格，背景音乐也会有所不同。例如，铁观音甘甜品茶时可配洞箫和玉笛，普洱茶醇厚可搭配一般的戏曲，乌龙茶清幽一般配上古筝的《春江花月夜》。由此可见，因为茶的品种，品茶人的性情不同，传统音乐的搭配也随之改变。我国历史悠久，幅员辽阔，不仅茶多种多样，传统音乐更是种类繁多。不同的茶搭配不一样的传统音乐，使得两者相互融合，让品茶人和品音人都能得到更完美的审美体验。
茶音相溶
从古代开始，就有说书人在茶馆说书，也谈琵琶者在酒楼卖唱。现当代，传统音乐与茶文化的结合更是紧密。不管是茶楼、茶馆还是茶社，传统音乐随处可见。琵琶二胡古筝各种音乐表演形式更是层出不穷，品茶者在品尝茶的同时，还能聆听优美且旋律动听的曲子，真是令人心旷神怡，忘却一切生活和工作的烦恼。由此可见，为了让茶艺活动表现得更加尽善尽美，让品茶者更加体会到其中的乐趣和情调，传统音乐的加入变得更加重要和具有意义。
4结语
由此可见，茶文化和传统音乐都是中国文化不可或缺的一部分。他们所代表的中国传统文化有着悠远的历史和极其深刻的文化底蕴。茶文化与传统音乐有着很多的共通性，比如都有悠久的历史渊源非常深厚的文化底蕴，两者传递出来的信息都能表达传递者的人生态度和感悟，都能陶冶人的情操等等。在现代社会，通过传统音乐在茶文化中的应用让更多的人了解茶文化了解传统音乐。在生活压力如此大的现代社会，茶文化和传统音乐的结合应用对于城市白领的减压和放松有着良好的效果，两者的结合更加能够促进传统文化在我国的流传和扩散，使人们更加了解茶文化了解传统音乐，从而了解中国的传统文化。
参考文献：
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茶文化与茶室空间设计研究
摘要：
文章简单介绍了茶文化与茶室，针对茶文化与当代茶室空间设计的结合途径进行了分析，旨在为茶室设计与茶文化结合提供参考。
关键词：
茶文化;茶室;空间设计
俗话说“早晨开门七件事，柴米油盐酱醋茶”，由此可见“茶”在中国人生活中的重要地位，我国自古以来就是茶叶大国，茶种类繁多，茶文化历史悠久，并且随着茶文化的发展，饮茶受到越来越多人的喜爱。饮茶自然需要场所，茶室、茶楼、茶馆以及茶亭等修建数量不断增多，随着人们审美需求、精神需求的不断增加，对茶室空间设计的要求也在不断提高。但是，对我国现阶段的茶室空间设计现状进行分析，在设计风格方面过于平俗，并不能够充分的体现茶文化的文化性、趣味性。如何提高茶室空间设计水平已经成为困扰众多茶室设计人员的难题。因此，本文针对茶文化与当代茶室空间设计的研究具有非常重要的现实意义。
1茶文化与茶室简介
茶文化简介。关于茶的起源，各家众说纷纭，公元前200年的史书《尔雅》中记载了野生茶树，《茶经》中记载“茶之为饮，发乎神农氏”，还有许多学者认为茶最早起源于秦汉时期等。随着人们对茶的认识与理解，经过大量的移植、繁殖与生产，形成了现如今的规模。茶文化的发展可以概括为“发乎神农，闻与鲁周公，兴与唐而盛于宋”，随着中国其他传统文化的发展，茶文化才有了如今的程度，并且茶文化融合了道家、佛家以及儒家等思想，越来越受到人们的欢迎。
茶室简介。茶室始于我国唐代，盛唐时期茶文化盛行，文人雅士逐渐开始钟情于茶文化，并建造了独特的茶事，为中国茶礼、茶艺、茶道等的传播提供了便利。茶室设计中不断引入风景，为了防止出现室内风景冲突的问题，需要在保留茶文化的基础上，通过科学的室内空间设计，营造独特的室内环境，以便于为茶客、友人提供休息、饮茶的场所，同时还能够从事文娱活动。
2茶文化与茶室空间设计的结合途径分析
空间设计。茶室空间设计应该包括服务台、展示厅、茶庭、水池、庭院、长廊、茶室、储物室以及大厅等等，为了防止在设计的过程中出现重复的问题，应该严格规范所有茶室的空间大小，既可以利用简单的空间布局对室内空间进行划分，营造一种清静、简单的氛围，也可以采用复杂的几何形体进行室内空间的划分，体现出室内空间的不稳定因素，对茶室整体空间进行协调与制约。同时，还可以根据饮茶者的爱好，对茶室空间进行划分，设置不同的功能区域，主要包括茶室、茶廊、茶亭以及茶庭等，以我国西南地区为例，当地人偏好露天饮茶，特别是在回廊、庭院中。
功能设计。在进行茶室设计时，应该根据茶室的不同功能分区进行相应的设计，主要包括品茗区、煮茶区、泡茶席。主要以泡茶席功能区设计为例，泡茶席也称之为茶席，是举办茶会以及茶室品茗的核心区域，泡茶席是提供奉茶、饮茶以及泡茶的场所，泡茶席设计时应该有供茶客就坐和泡茶的地方，在举办茶会时，如果客人围绕在茶桌边，品茗的茶杯可以放在桌子上，因此可以省略奉茶的环节;如果客人众多，则应该将茶座设计在距离泡茶席较远的位置，此时需要设计奉茶环节。现阶段，多功能茶室的休憩功能应该为客人提供席地而坐、卧或者躺的场所，例如，采用大炕床、地台或者榻榻米等，也可以将椅子改成坐墩、蒲团。茶桌是泡茶席必不可少的工具，为了方便移动，应该采用收纳方便、具有折叠功能的茶桌。为了实现泡茶的目的，泡茶席应该具备以下茶器：其一，主茶器，主茶器包括茶杯、盖置、壶垫、茶盅、茶碗、茶壶以及奉茶盘等;其二，储茶器，用于存放茶粉或者茶叶的器具，例如茶瓮、茶罐等;其三，备水器，用于弃置茶水、茶渣以及准备泡茶用水的设备或者茶器，例如水盂、水瓶以及煮水器等;其四，辅茶器，为了方便泡茶的辅助器具，例如计时器、茶拂、茶巾以及茶荷等。同时，还应该在泡茶席挂适当的字画，摆放适当的饰品、雕塑，熏点适当的香料等，为品茶之人营造宁静、沉静的氛围。
茶室交通设计。茶室交通应该根据茶室建筑户型进行设计，主要包括卫生间、水池、服务台、展览室、庭院、茶室、大厅以及入口等，现代茶室空间设计应该重视不同空间的结合，防止出现空间组合重复的问题，以此提高室内空间交通设计的独特性，更好的满足人们的实际需求。例如，为了营造自然、现代感以及力度感，应该采用竹格栅进行顶棚设计，用于大厅、廊道顶部，还可以用竹子建造幕墙，营造茶室空间的现代感。在进行开敞式茶室空间设计时，应该重视与室外空间、环境的相结合，并增加自然因素和趣味性因素，更好地满足人们的精神需求。
服务设计。现代茶室服务设计指的是各功能区的附属设施，主要包括储物室、员工室、经理室以及卫生间等，在进行上述服务设施设计时，应该避免出现茶室功能与服务功能相冲突的状况，同时还应该重视服务设计与茶室整体氛围的协调性与一致性，以此为茶客提供便利的服务，而不至于对茶室客人造成不良的影响。
照明设计。照明设计直接影响整个茶室的环境氛围，因此，在进行茶室照明设计时应该充分的考虑人工照明与自然光照，人工照明应该根据茶室的整体环境选择合适光源、颜色、尺寸的灯具，自然光照应该在茶室设计不同形状的采光口，通过门窗、侧面开洞等吸取自然光。照明设计中灯具设计至关重要，在进行灯具设计时应该选择与茶室整体设计风格相一致的灯具造型，并重视灯光颜色、发光方式的选择。现阶段，最常用的灯具形式包括台灯、地灯、壁灯、投光灯以及吊灯等，照明方式包括侧面投光、直接照明以及整体照明等。茶室内不同区域灯具的选择也不同，在大厅应该选择白炽灯进行漫射照明，尽可能的应用暖色光源;在服务台应该采用具有方向性的嵌入式筒灯，以此起到展示柜展示产品和服务台服务茶客的作用;在室外水池应该采用投光灯，将投光灯镶嵌在水池内壁，用透明玻璃将表面封住，在夜间灯光直接投射到水面;公共场合的指示灯，通常分为走廊道路指示灯、室内通路指示灯以及应急避难指示灯。指示灯应该选择固定的色彩，以此起到安全指示的作用。
装饰设计。在进行茶室空间设计时，为了营造独特的氛围，应该重视室内空间装饰设计，插花、挂画以及焚香等在茶室空间设计的应用非常广泛。具体表现为：其一，插花设计，插花是美化茶室环境的重要材料，同时还能够清静身心、回归自然，茶室插花包括禅茶花、文人茶花两种，禅茶花主要集中在日本茶室中，文人茶花多讲究自然，尽可能地避免出现对称现象，茶室的插花不一定有花，可以用枝条、叶子、果实等，但是禁止使用假花假草，现场插花也是茶室活动的一项重要内容，在布置茶室时也可以自己到林间寻花觅枝，这样既能够美化室内环境，又能够增加了回归自然的意境;其二，挂画，挂画是美化茶室的重要装饰品，在选择挂画时应该选择值得鉴赏或者表达心意的挂轴，例如，在重阳茶会上，可以悬挂墨菊图，这样能够增加茶会的趣味和意蕴;其三，焚香，茶道点香的气味不能含有杂气，在迎客时焚迎客香，客人在门口能够闻到清新、若有似无的气味，能够使茶席更加宁静、安详，如果让可燃鉴赏香具，则应该摆设与整个茶室风格相匹配的香具。
家具设计。现阶段，市场上的茶室家具风格主要包括现代主义风格、休闲式风格、田园风格、日式风格以及中式风格，在选择家具时应该选择和茶室风格相匹配的家具，茶室中的家具包括博古架、茶具、茶盘、茶沙发、茶凳、茶几等，家具的选择应该根据室内空间大小、茶人的喝茶习惯等选择。同时，家具材料选择也至关重要，不同材质进行搭配，能够为人们的视觉、审美带来不一样的感受，随着科学技术的发展，现代家具的材料种类众多，例如塑料家具、皮质家具、竹藤家具、钢材家具、木质家具以及玻璃家具等，根据茶室的整体风格选择相应的材料。例如，田园式风格，应该选择竹藤家具、木质家具等。
地面设计。茶室地面设计应该重视简素之美，木材具有生命力与亲和力，受到广大设计师和茶客的青睐，采用人工亚光木，不仅能够呈现材料的本色材质，还能够呈现随意、自然的形态，呈现一种洒脱、淡薄、自然的本色之美。茶室地面设计应该保证视野的开阔性，根据室内的环境氛围采用相应的地面材料，例如石材、砖材、木材、玻璃等，综合应用上述材料，进行别具匠心的拼贴，能够折射出茶人的特殊精神品质、生理以及心理需求。在进行地面形状设计时，可以采用变化、起伏、曲折以及蜿蜒等形状，给人一种韵律美、节奏感以及层次感。地台空间是抬高部分室内地面，突出的地面非常醒目，在造型上能够吸引人的目光，展现主人的性格，同时还能够开阔视野，愉悦茶人的心情。下沉空间是下沉室内地面，在茶室内分割出一个富有变化、界限明确的空间环境，给人以宁静感隐蔽感以及新奇感，特别是在繁华的都市环境，下沉空间能够放松人的神经，给人以轻松、愉悦的感受，这种回归自然、恬静、休闲的地面形式，受到越来越多都市人的青睐。
3结束语
总而言之，茶文化是我国传统文化的重要分支，茶室作为体现、传播以及传承茶文化的重要载体，在进行茶室空间设计时，应该充分的将茶文化融入到茶室空间设计中，为茶客营造充满茶文化的茶室氛围。因此，在实际设计过程中，应该合理的运用茶文化，创造宁静、恬淡的环境，让人们在吃茶、品茶的过程中领悟与体会到传统茶文化，借助茶室空间所独具的灵魂，放松精神，在喧嚣的现代城市中，实现内心的平静发展。
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千百年来，普洱茶深受广大消费者青 睐，皆因茶质优良。同时普洱茶的独特风味， 还与其有个自然转化的过程有关，转熟后的 普洱茶，经过特殊的加工程序，压裂成大小 不同、形状各异的茶团，置於乾燥处自然阴 乾。再按运输要求，包装入篓，运住外地。 云南地处祖国边疆，西双版纳地处云南边睡， 山高水险．在古代交通极为艰难，茶叶的外 运全靠马帮牛帮，山路上耽搁的时间很长， 有的路段马帮一年只能走两趟，牛帮则一年 只能走一转，茶在马背、牛背上长时间颠簸， 日晒风吹雨淋，使其内含物质徐徐转化，导 致 普洱茶的独特色泽更明、陈香风味更浓。 药效功能倍增。 《梵天卢丛录)(柴萼，著 於公元1925年)云：“普洱茶，性温味香，治百 病，蒸制以竹篛成团裹，价等兼金。”普洱茶 作为传统饮料，除能止渴生津和提神外，还 有特殊的药用功效。对此，古籍早有记载。 清人赵学敏《本草纲目拾遣>云：“普洱茶性 温味香，产攸乐、革登……六茶山，以倚邦、 蛮砖茶味较盛。味苦性刻，解油腻牛羊毒， 虚人禁用。苦涩逐痰下气，刮肠通泄。普洱茶膏黑如漆，醒酒第一，绿色者更佳。消食 化痰，清胃生津，功力尤大也。”在其卷六<木 部)中又云：“普洱茶、茶膏能治百病，如肚 胀、受寒，用姜汤发散，出汗即愈。口破喉 颖、受热疼痛，用五分噙口过夜即愈。”<思茅 采访)、<物理小识)、《百草镜)、《滇南闻见 录)等古籍，都有普洱茶解毒、治病的记载。 近年来，国内外对普洱茶的生理、药理功能进行了更 加深入的研究，普洱茶的功能也进一步的得到了开发。昆明天然药物研究所国家级专家、教授梁明达、胡美英所 著一文《普洱茶——21世纪的抗癌保健饮料)中就例举 了这样的事实： “我国恶性肿瘤总死亡率远远低于欧美国家，云南省 是我国恶性肿瘤死亡率较低的省份。思茅、临沧及西双 版纳等又是我省恶性肿瘤死亡率较低的地州……为何思 茅普洱等地恶性肿瘤较少?虽然涉及因素很多，但不能不 考虑到与这些地区的土壤气候特点，以及由此而出产的 特殊茶叶品种，以及广大人群长期饮用这种特殊的茶叶 等因素有关。当地居民祖祖辈辈常年饮用这种茶，吸收 了茶叶的化学咸份进入体内，茶叶中的各种养料滋养了千百万人民，有效地预防及控制了癌症的发生频率。” 当然，这不是假设和联想，文中又称：“我们用体外培养的人 癌细胞，以绿茶的作用尤为明显……普洱茶杀灭癌细胞 在显微镜下观察，没有看到咖啡对癌细胞的杀伤作用，而 绿茶及红茶则可杀伤癌细胞……普洱茶杀灭癌细胞的作 用最为强烈，甚至常人喝茶的百分之一的浓度亦有明显 的作用。在普洱茶作用后，癌细胞由多边形浓缩变圆，伪 足缩短量减少，失去贴附及游走的能力，甚至脱落浮起丢 失，残留者亦变小变圆浓缩，核固缩，染色质凝结或消失， 核及集内出现空泡，核仁固缩或碎裂消失，染色体挛缩或 相互凝结。核糖体减少，线粒体及内质网扩张，DNA合成 减少，核分裂停止，这些变化均可证明癌细胞在茶的作用 下，由变性趋向死亡。” 与此同时，据昆明医学院临床试验证明，使用云南普 洱沱茶医治高血脂55例，与疗效较好的降脂药物安妥明 治疗的31例相比，普洱茶的疗效还高于安妥明，它降低 胆固醇的效果则与安妥明相似，且长期服用无副作用。巴黎圣安东尼医学系临床教学主任爱米乐·卡罗比 则通过实验证明，普洱茶对脂肪的代谢有意想不到的效果。 凡饮用云南普洱茶的肥胖症患者，有百分之四十以 上的病例有不同程度的体重减轻，年龄在40---50岁的病 例效果更显著。对降低人体所含脂类化合物效果好的占 37％，效果中等的占33％，且对降低人体所含三酸甘油 脂、胆固醇、血尿酿等有不同的疗效。 另外，人们因饮普洱茶能引起人的血管舒张、脑部血 流量减少等生理效应，也以普洱茶防治老年人疾病和高 血压与动脉硬化诸症。巴黎亨利伦多医院的贝纳尔贾可 托教授，在克雷泰伊的莫尔道医院给20位血液脂肪过多 的病人，一天喝三碗云南普洱茶，一个月后，发现病人血 液中的脂肪几乎减少丁四分之一，而饮同样数量的其他 茶的病人血液脂肪则无变化。 奥尔赛营养生理研究所的吕冬教授，也从事同样的试验，他 说：“这种茶似乎拥有一种或多种对脂类的新陈代谢起作用的特 殊成分”。 日本野节夫和增山一郎合著的《功效奇异的普洱茶》÷书， 更在日本掀起了普洱茶热。1991年8月26-29日在日本静冈举行的，“茶与健康国际 学术讨论会”中，与会者对中日学者论文“黑茶中四甲氧基苯及 其诱导体的抗氧化活性”表现了极大兴趣，引起了强烈反响， 港澳同胞认为，普洱茶能生津止渴、醒脾解酒、开胃消滞、抑 菌减肥，珍之为养生妙晶，不可一日无的保健饮料。还认为：绿茶 性寒：红茶性热；而普洱茶不寒不热，又经济实惠，普遍嗜饮，称 之为“宝利茶”。普洱茶性较中和、正气，较适合港人的肠胃；可能是港人偏 嗜普洱茶的主要原因，既然大多数人嗜饮，其他的人多会附和 的,最近,港九茶叶行商会锼事长游育德先生把港人喜欢饮用普 洱茶的原因概括为“五点，”(十个字)：一是够浓。，二是耐冲，三是 性温，四是保健，五是价廉。、 日本进口普洱茶加工为精美的小包装茶，以贵妃茶．、美容 茶，健美茶、窍窕茨、益寿茶等美称投放市场，甚为抢手。普洱茶 被称为“不可思议的万珉茶". 现在不少西欧国家把沱茶放在药店和百货商店的美容化枚 品中出售，还成为家庭摆设中的工艺品，在法国甚至这样的说 法：“你要外形美吗?那就得喝沱茶”。 从古老的关于普洱茶药用功效的记述到现代物理、化学研 究手段和方法的更新，不仅依赖于经验偏方及临床效果，而是从 生物化学、生物物理，分子生物学、遗传学的深度进行机理的研 究.并从实验动物活体上取得可靠的结果+ 近年伊萘和夫、刘勤晋用生物和物理方法对普洱茶特征香 气成分和滋味物质在制造中的变化进行了研究,对探索普洱茶 特殊风味和药理作用的形成，具有重要意义。普洱茶的药用功效， 自古以来就被广泛利用。今日 能在曰本、韩国、德国、意大利、台湾及东南亚地区享有 ”美容茶”、“减肥茶”、“益寿茶”、“窈窕茶”和 "瘦身茶”之誉，实在是除了解遏与品茗之处，最意外的 收获了，而这也注定普洱茶将会有着更加辉煌的未来。 普洱茶是有分等级的。 选普洱茶首先要看外观，不管是茶饼、沱茶、砖茶，或其它各种外型的茶，先看茶叶的条形，条形是否完整，叶老或嫩，老叶较大，嫩叶较细。若一块茶饼的外观看不出明显的条形(一片片茶叶形成的纹路)，而显得碎与细，就是次级品制作的。 第二要看茶叶显现出来的颜色，是深或浅，光泽度如何。正宗的是猪肝色，陈放五年以上的普洱茶就有这样的黑中泛红的颜色。 第三看汤色。好的普洱茶，泡出的茶汤是透明的、发亮的，汤上面看起来有油珠形的膜。不好的，茶汤发黑、发乌。 第四要闻气味。是否有清香味逸出，有没有回甘。陈茶则要看有没有一种特有的陈味，是一种很甘爽的味道，而不是“臭仆味”。 若可以试泡的话，还可看泡出来的叶底完不完整，是不是还维持柔软度。 还有以茶饼而言也要注意是否内外品质如一，而不是那种好茶在外茶渣在内“盖面茶”。 根据普洱茶“云南省地方标准”，判定普洱茶的基本品质，必须符合下列条件：品质正常，无劣变，无异味；普洱茶必须洁净，不含非茶类夹杂物；普洱茶不得着色，不含添加剂；普洱茶饼的外形要平滑、整齐、厚薄匀称等。 目前，陈茶在市面上已经不多，同时判断上并不容易。原则上，普洱茶饼散发出来的气味，可以做为判断年份的参考之一。有甘醇气味的应该有五到十年的陈放，气味平平不带杂味的有三到五年，带有生味与杂味的，就属于新饼了。最后，还可以看茶饼的松度，因为经过与空气长期接触的氧化后，茶饼会疏松一些。 普洱茶名品位于当今西双版纳境内的古“六大茶山”在昔日繁荣鼎盛时期，经营茶叶的商人开设制茶的商号、茶庄遍及各个茶山，创造出的普洱茶传统制作手工艺达到了顶峰，制作的普洱茶及其品牌留芳古今。由于品质超群，倍受欢迎，还获得了清朝皇宫赐扁嘉奖。 金瓜贡茶 普洱金瓜贡茶，是现存的陈年普洱茶中的绝品。港、澳、台茶界称其为“普洱茶太上皇”。该茶生产始于清正七年(1729年)， 选取西双版纳最好的女儿茶，以制成团茶，散茶和茶膏敬贡朝延。金瓜贡茶或金瓜人头贡茶，据传均由未婚少女采摘的一级芽茶。采摘的芽茶一般先放之于少女怀中，积到一定数量，才取出放到竹篓里。这种芽茶，经过长期存放，会转变成金黄色，故人头贡茶亦称金瓜贡茶或金瓜人头贡茶。其制作时间已有200多年历史，此品加工者为普洱贡茶厂，原料及初制出自西双版纳倚邦茶山。 福元昌圆茶 倚邦和易武两大茶山，曾演绎了清代普洱茶最为辉煌的篇章。创于光绪初年的“宋云号”、“元昌号”两个茶庄均在倚邦、易武两个茶山。其中“元昌号”设在易武的茶厂名为“福元昌号”，专门采用有别于倚邦小叶茶种的易武山大叶种茶精制而成。现最古老的“福元昌圆茶”，产于光绪年间， 已历时100多年左右。《普洱茶记》云：“百年福元昌圆茶，享‘普洱茶王’之誉。 同庆号老圆茶 清代中、后期，倚邦茶山没落，易武茶区崛起，云集了云南当时众多茶商，他们设厂制茶，引进先进制茶工艺，以大叶茶种的阳春细嫩白尖制茶，使易武从产茶量和茶质两个方面都一跃为古代西双版纳版纳六大茶山之冠。同庆号茶庄于1736年在易武设厂制茶，在易武的制茶历史就达百余年。 同庆号圆茶分为内票和内飞两种，1920年以前是“龙马商标”，之后则是“双狮旗图”，两者以1920年以前的茶品为绝品。采用最好的竹箬包装，表面是浅金黄色，捆绑所用的竹篾及竹皮，颜色与竹箬相若。同庆号老圆茶的特点为幽雅内敛，绝冠群伦，是极柔和性的优美茶品，被视为国家级绝品，享有“普洱茶后”的美誉。 敬昌圆茶 清光绪年间，个体茶商纷纷介入普洱茶出口业务。制茶工艺与同庆号茶庄不相上下的敬昌号(后改为信昌号)茶庄，取曼洒最好优质的茶菁，以制“七子饼茶”为主，然后用牛帮或马帮运往老挝，再装船运往越南、傣国和香港等地销售。敬昌圆茶之所以价值连城，可遇而不可求。究其原因，除品质优异外，其制作工艺和包装也令人迷醉。敬昌圆茶，压制技术一 流，饼体丰满而富有韵致，饼沿不求原子薄一致，但带有强烈的节奏感，手触之养手，目测之美目。其外形，茶菁凸凹，叶叶清晰排列，优美之致。天下普洱茶无—能与其较量形式之美。其现存者大都为40年代的产品，每饼直径为20．5公分，重330公克，且系野樟香型，水性极度细柔，入口即化，为普洱茶品中水最为细滑者。 杨聘圆茶 在清朝初期及之前的漫长岁月中，在茶文化史上扮演着重要角色的却是倚邦茶山，以种植小叶茶而著称。杨聘号茶庄建于民国初年，以倚邦小叶种茶为原料，其所制“杨聘圆茶”现存较少，其饼身较小，直径约19公分，每饼重约280公克，每饼有一张5 X 公分立式内飞，白底红字内文有“本号开设倚邦大街炼提透心净细尖发客贵商光顾者请认明内票为记”及“杨聘号”等字。据专家考证及品评、“杨聘圆茶”现存最陈者为60年左右，其茶汤清香，水薄微酸，是典型的倚邦小叶种的普洱茶品。 同心圆茶 同心圆茶有“早期”和“后期”之分。是同心号茶庄所制，同心号茶庄创办于1733年，原名为顺祥号，亦称中信行，设厂于易武镇。清朝时所产茶品目前已绝迹，现存均属1921—1949年间的圆饼茶。1921～]934年间所产的同心兴圆茶称之为“同兴早圆茶”。1935~1949年间的则称之为“同兴后期圆茶”，这一时间所产的同兴圆茶都各有少量，且又均为绝品。 无论早期还是后期，同兴圆茶的内正都有这样的文字“本号未办易武倚邦山松顶上白尖嫩茶”(曼松顶上茶园，在旧时就是高品质茶叶的代名词)。 192l年前后，同兴号茶庄产茶500担，是当时的茶叶豪门之一。设厂于易武，用倚邦之茶菁为源料。现有同兴圆茶，早期者陈期70多年，后期者亦有60余载。两者之间茶性相袭，是倚帮普洱茶的代表，又可显示出同兴号茶庄制茶技艺非凡。 同昌圆茶 同昌号茶庄始创于同治七年(1869年)，该茶庄几度易主，茶品名有三种。最早原昌号圆茶已不复得，至今所存者皆为30年代后的标明“主人黄文兴”或“同昌黄记主人”之茶品。“同昌圆茶”品质最好，饼身厚实并呈深栗色，条索扁长，白毫粗硕，可明显看出梗叶一体的茶菁，自然美观，油面光泽极佳。同昌圆茶和同昌黄记圆茶使用的是易武茶菁，但据品茗大师们品鉴，应都为倚邦茶品。 鼎兴圆茶 产于1940年勐海茶厂。鼎兴号茶庄专生产高级普洱茶品著称。现行世有鼎兴圆茶，有红圆茶、蓝圆茶和紫圆茶三种，其区别因内飞颜色的不同。红圆和蓝圆，品质相似，陈期都在60年左右，是普洱茶精品，而紫圆则品质欠之。红与蓝，茶饼颜色较深，成暗红色，条索卷实，油面光泽，且饼身较薄，紫圆饼身颜色较淡，茶叶多为单叶老茶菁，油性少，条索揉卷较松，还参杂了许多黄薄之叶，且是普洱茶中饼身最厚者。鼎兴红、蓝圆茶内票的注册商标为“星月”图案，暑“本号选办正山细嫩雨前春尖芽茗加工揉造发行有防假冒特印为记”等字样。(“正山”本意是易武山，旧时易武茶山以产“阳春细嫩白尖”而出名。) 可以兴砖茶 可以兴砖茶庄1925年由周文卿创办。30年代中后期是其黄金时代，每年产茶约1200担左右。可以兴砖茶是用细黑条索，上好的勐海普洱茶菁制造的，它堪称黑色普洱茶的标本。在台湾、香港等地尚有极少的产于40年代末期的可以兴砖茶，它用事实告诉人们，在更远的时间段上，勐海民间己开始书写砖茶史了。 鸿泰昌圆茶 鸿昌号茶庄初创于倚邦，是生产经营普洱茶的又一老字号，又是普洱茶外销的急先锋。在30年代，鸿泰号茶庄即在泰国设立了分公司，名为“鸿泰昌号”，后又在香港及南洋各地设立了代理公司，堪称普洱茶历史上的第一个宠大的“普洱帝国”。现存的绝品存期有70年之久，且品格直逼任何一种大叶茶种的普洱茶极品。鸿昌茶庄的总部一直设在倚邦。消失于人民公社成立之后。设在泰国的鸿昌号至今仍然存在着，以越南、泰国、缅甸等国的茶菁制鸿泰昌普洱茶品，故“鸿泰昌圆茶”是“边境普洱”，即最为普通的普洱茶的代表，是一个孤悬海外的普洱茶王国。在海外，仍存在着一个中国人开设的普洱茶王国，这的确是一件有意味的普洱精神。 红印圆茶 红印圆茶又称现代普洱贡茶，始制于1940年范和钧创办佛海茶厂之时。其饼茶内正均为红色印记，且茶饼的外纸正面都印着“八中茶”中茶公司标志。在八个“中”字组成的圆圈内，有一红色“茶”字。在中茶公司所产的普洱茶品中，而冠以“八中茶”标志者且又“茶”字为红色者，只有红印普洱圆茶和红印云南沱茶，是空前绝后。 红印普洱圆茶除了其身世价值外，茶品品质亦属现代普洱茶中的上乘之品。除了茶菁肥硕，条索饱满，颜色粟红，茶面油光、茶汤透红及叶底柔软新鲜等品质外，其中茶内正完全埋在茶饼中央，是旧式压模制造，使用古老制作工艺，无不是脐臼圆型饼茶，茶汤厚酽、有兰香或野生樟香味，红印圆茶，是勐海茶厂得以在现代普洱茶史上笑傲群雄的依据之一。 绿印圆茶 绿印圆茶系勐海茶厂40～50年代制作的茶品，是“红印”的姊妹产品。勐海绿印圆茶有早期和后期之分， 早期绿印圆茶也叫“绿印甲乙圆茶”或“蓝印甲乙圆茶”，早期绿印无论在陈香、樟香、滋味、茶气等方面都是一流的。后期绿印其指是50～60年代勐海茶厂所产的大批量普洱茶。有一部分茶品，是用新树茶菁制造，但仍以生茶方式制造，被称之为“绿印尾”，在普洱茶极品中，有极高的典藏价值。 无纸绿印圆茶 勐海无纸绿印圆茶，是勐海茶厂在50～60年代生产的普洱茶等系例产品。“无纸绿印圆茶”属后期绿印之一，是当今普洱茶界的收藏家们眼中的珍宝。该产品采用勐海的乔木茶树的茶菁为原料，以生茶方式制成，因此又被称之为“绿印头”与“绿印尾”相对，品质各异，优者可与红印圆茶媲美。 红莲圆茶 “勐海红莲圆茶”是勐海茶厂所制的无纸绿印中的极品，以易武茶菁为原料，是三至五等较嫩者。该茶品水性厚滑，味道微甜，喉韵甘润，有兰香已至舌面生津之境，逐特将其命名为“红莲圆茶”。 红莲圆茶是以传统压模制造，茶身比一般茶饼宽大，但较薄，茶饼呈不规整圆形，有的甚至是椭圆，饼身有压模痕迹，茶叶条索细长，金色芽头掺夹其中，茶面呈灰绿色，但有油光。典型的无纸绿印茶面颜色，台湾品茗大师们视其为“绿印头”中最好的普洱茶品。 黄印圆茶与七子饼茶 “云南七子饼”，其实就是现代绿印普洱茶茶品，是由勐海茶厂50年代未所产的，被称之为“现代拼配茶菁的普洱茶品始祖”的“黄印圆茶”。黄印圆茶，由于毫头多，陈化后都转变为金黄色，是以茶饼呈黄色，故其外包纸标记八个红色中字组成的圆圈中“茶”字为黄色，而内正标记为绿色“茶”字。 60年代以“黄印圆茶”之拼配工艺。勐海茶厂推出了中茶牌圆茶的替代品，“云南七子饼”。在“七子饼”中，以勐海茶厂生产的“红带七子饼”和“黄印七子饼”最具代表性。“红带七子饼”产于70年代，以生茶制成，“蓝印七子饼”产于80年代，是轻度熟茶拼配。 “红带七子饼”，在港台及南洋的华人世界中，往往被视为“中秋团圆”的象惩，故国家园梦，一饼以系之，茶情、乡情、家园情，普洱茶是寄托。该产品品牌却是无价之宝，畅销几十个国家和地区，是外销出口免检产品。 勐海女儿茶 勐海现代女儿茶，香港茶商称之为“白针金莲”。该产品是勐海茶厂70年代所产。 白针极品，茶菁颜色为青栗色带金色芽子，有薄薄的白霜，闻有淡淡的荷香，以二三分轻微熟茶或生茶制成，是最高级的现代普洱茶品之一。茶汤砂滑，回甘生津、茶气强、茶韵新，是很值得收藏而让其继续陈化的普洱茶极品。“现代女儿茶”是普洱散茶在当今的杰出代表。参考资料：
（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）
下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。
从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。
眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。
＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。
我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。
这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。
鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。
野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。
对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。
正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂
＂是＂。
＂回家吗？＂
＂不，要先把茶送过去。＂
送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。
跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。
香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。
这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。
我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。
做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。
炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。
＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。
时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。
其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。
我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。
而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。
然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。
说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。
再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。
因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。
茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。
寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。
野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。
不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。
但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。
在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。
至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。
不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。
野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。
曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：
手把青秧插满田，
低头便见水中天。
心地清净方为道，
后退原来是向前。
最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。
所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！
原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃
整理作者：沐凡，写于
寻茶故事，还原真实的茶人与茶叶故事，让更多人能够了解茶，文中所提及的一系列茶叶不一定会有所售卖，只是单纯记录茶叶本身的故事，若有兴趣者可以后台私聊询问。此外，本系列文章欢迎各位茶人与沐凡交流自身的经历，沐凡会如实记录，整理分享给更多爱茶之人。
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