普洱茶毕业论文题目怎么写

（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）

下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。

从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。

眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。

＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。

我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。

这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。

鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。

野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。

对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。

正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂

＂是＂。

＂回家吗？＂

＂不，要先把茶送过去。＂

送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。

跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。

香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。

这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。

我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。

做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。

炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。

＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。

时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。

其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。

我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。

而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。

然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。

说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。

再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。

因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。

茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。

寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。

野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。

不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。

但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。

在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。

至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。

不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。

野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。

曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：

手把青秧插满田，

低头便见水中天。

心地清净方为道，

后退原来是向前。

最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。

所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！

原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃

整理作者：沐凡，写于

寻茶故事，还原真实的茶人与茶叶故事，让更多人能够了解茶，文中所提及的一系列茶叶不一定会有所售卖，只是单纯记录茶叶本身的故事，若有兴趣者可以后台私聊询问。此外，本系列文章欢迎各位茶人与沐凡交流自身的经历，沐凡会如实记录，整理分享给更多爱茶之人。

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试论茶文化的传承和创新 在《茶经》问世1228年时，中国国际茶文化研究会将在《茶经》的诞生地举办第十届国际茶文化研讨会暨首届陆羽茶文化节，这一举措必将极大地推动茶文化的传承与创新。 在这一千二百多年中，研究茶和茶文化的著作层出不穷，茶文化的内涵­得到深入的阐发，茶与文化的结合已从诗书画印扩展到小说、诗歌、音乐、舞蹈，几乎涉及到所有文化领域，品茶休闲已经从宫廷、豪门走向市民社会，成为社会时尚。在这样的新形势下，笔者认为，研究茶文化的传承与创新应该是茶文化工作者的社会责任，本文试从三个方面表述对这个问题的思考与认识。 一、传承科学精神，打造现代茶产业的竞争优势 用心研读《茶经》和历代茶书，我们可以看到,无论是《茶经》还是各个朝代的茶书，总是从当时的实际出发，研究种茶、采茶、制茶、饮茶的带有规律性的问题，从各方面阐述如何提高茶的品性以适应当时饮茶者的需要。 陆羽通过自己的调查和实践，总结出好茶生在“阳崖阴岭”这种最适合于茶树生长的生态环境，并指出“烂石”是最好的立地条件；采茶的时间是按照不同地区的气候，与不同茶树的生长规律来规定的，关键是看茶芽的生长情况，以“紫者上”、“笋者上”、“叶卷上，”而且要做到“有雨不采、晴有云不采，晴采之”。通过采、蒸、捣、拍、焙、穿、封七个环节，制成当时流行的饼茶。 宋代贡茶的主要产区转向建安，蔡襄《茶录》就着重论述建茶的甄别和饮用方法；而宋子安的《东溪试茶录》则进一步阐明北苑茶的生态环境和茶质优劣的关系；尤其是赵佶的《大观茶论》，对白茶的独特性能作了生态的描述，对培育茶的良种有重要启示作用。到明代，改饼茶为散茶，于是有许次纾的《茶疏》，详述罗岕茶的胜人之处，采摘制造之法和烹点饮啜之要；周高起的《洞山岕茶系》更对罗岕茶作深入考察研究，作出更确切的论述。到清代，随着龙井茶的崛起，于是有程淯的《龙井访茶记》，对龙井茶的特色、立地条件、培植、烹瀹、收藏，作了具体的论述。 我们从《茶经》和历代茶书中应该传承什么呢？笔者认为，最重要的是传承这些著作中所创导的科学精神。我们应该适应新的需求，用科学的方法研究开发新的、品质更优异的茶叶品种和茶的制成品，来提高茶产业的竞争力。 一千二百多年前，湖州长兴的顾渚紫笋是唐代最好的贡茶。由于历史原因，到上个世纪中叶，紫笋茶已经不那么出名了。湖州长兴的茶叶科研人员从研究《茶经》入手，在唐代贡茶的原亍虽旧矫髟孪恳淮≡裆肪澈土⒌靥跫最佳的茶山，采摘最富有营养成分的茶芽，按现代制茶方法，炒制出“芽叶微紫、芽形似笋、茶汤清澈、茶性温和”的紫笋茶。一举夺得全国名茶的称号，这是在传承的基础上创新的成功范例。 安吉县通过茶树良种普查，在大溪横坑坞发现一株宋·赵佶在《大观茶论》中阐述过的“与常茶不同”的白茶，用无性繁殖的方法，开发出氨基酸含量高于普通绿茶二至三倍的现代白茶，市场价格高于绿茶数倍，几年时间，就使白茶种植面积扩大到四万多亩，成为安吉茶农种茶致富的“摇钱树”。事实上，从不发酵的绿茶到半发酵的乌龙茶，到全发酵的红茶和后发酵的确普洱茶，也是茶叶加工方法创新。如果我们还能用现代的科学方法，开发出适应消费者新需求的茶制品，就能进一步提高湖州茶产业的竞争力。笔者认为，这是在现代条件下，传承历代茶人所坚持的科学精神，努力创新的正确方向。 二、丰富文化内涵，拓展茶和茶文化的产业链 研究茶和茶文化的发展史，还能观察到中国历史上不论是儒家、释家、道家和民间人士都非常重视茶文化中所蕴含的精神文明，非常重视茶与文化的结合。 研究儒家的人士，从茶性平和、高洁，引伸出茶导和、和为贵的哲学命题，把饮茶和修身养性结合起来；释家提出茶禅一味，把饮茶与修禅悟道融为一体；道家重视茶的怡情养性功能，认为饮茶能轻身换骨，进而追求精神的永恒。民间人士则以茶为礼，以茶会友，以茶待客，形成各有特色的社会习俗。 从上述理念引伸开去，茶与文化的结合就有了多种形式和载体。 在《茶经》这部茶叶专著中，就载有著名诗人有关茶的诗句。如西晋·左思《娇女诗》中：“心为茶 剧，吹嘘对鼎钅历”的诗句。张孟阳《登成都楼》中：“芳茶冠六清，溢味播九区”的诗句。据茶史家朱自振先生调查，自晋及清，我国咏及茶事的广义茶诗大约有一万七、八千道。著名诗人几乎都有咏茶的诗。其中最为世人传诵的则是唐·袁高的《茶山诗》，皎然的《饮茶歌诮崔石使君》，卢仝的《走笔谢孟谏寄新茶》(即通称为《卢仝茶歌》)和唐·皮日休的《茶中杂咏》，陆龟蒙的《奉和袭美茶中十咏》等。 有名的茶书（法）、茶画淙幻挥胁枋敲炊啵渲写兰炎髟厝胧凡嵴咭膊簧佟Lㄍ宀枞瞬倘僬孪壬谐鲇泄夭璧氖榉ㄗ髌罚陀薪ね豸酥摹独纪ぜ颉罚啤せ乘氐摹犊 帖》，宋·苏轼的《啜茶帖》《一夜帖》，蔡襄的《精茶帖》；明·唐寅的《夜坐》，文彭的《卢仝饮茶歌》长卷；清·丁敬的《论茶六绝句》等三十四种。描写茶事的名画，则有唐·阎立本《萧翼赚兰亭图》，宋·刘松年《斗茶图》和《茗圆赌市图》，元·赵原《陆羽烹茶图》，明·文徵明《惠山茶会图》，唐寅《品茶图》，清·金农《玉川先生煎茶图》，近代则有傅抱石的《蕉阴煮茶图》等。 在篆刻艺术作品中，清·黄易与赵之琛都刻过“茶熟香温且自看”的闲章，童大年有“天地一壶间”的闲章。 茶具中的艺术作品更多。从唐代起各地名窑就烧制出著名的陶瓷茶具。如越窑在唐代烧制出“青瓷荷叶盏、托”和“秘色瓷茶盂”，从紫砂茶具问世后，明代制壶大师供春、时大彬、惠孟臣和清代的陈鸣远、杨彭年、邵大亨都曾制作出传世的紫砂茶壶。尤其是杨彭年与书画家陈鸿寿合作，刻制出融诗文书画与紫砂艺术为一体的《曼生壶》，使茶文化有了新的载体。 历代茶人，尤其是精通文化艺术者，把他们的理想和追求融入到与茶相关的文化艺术作品之中，使这些作品鲜活起来、厚重起来，成为人们争相收藏的珍品，甚至成为国宝。这就是文化的魅力，就是茶与文化结合的奇妙之处。茶不与文化结合，就是普通的农产品，一旦与文化结合起来，就成为有生命、有灵魂的东西。它的价值就成倍成几十倍地提高了。 在当代社会中，文化的表现形式更加丰富，茶与文化的结合，也必然有新的延伸，新的形态，新的载体。它可以和现代艺术结合起来，用于茶艺演示；可以和音乐、舞蹈、戏剧、曲艺结合起来，在茶馆、剧场、和盛大的茶会上演出；也可以制成光盘、拍成电影和电视剧供人欣赏，成为新的文艺作品，成为现代人生活的新内容。 2004年在四川雅安举行的茶文化一会一节中，以四川传统茶艺——龙行十八式为基础，扩展为一百零八人组成的威武雄壮的茶艺表演，配以几百人的大合唱，赢得了参加开幕式的国内外茶人长时间的鼓掌喝彩。以歌颂首创人工植茶的吴理真为主题，演出的歌舞剧，把茶人的崇高形象生动地展现出来，也赢得了热烈的掌声。 据中华合作时报《茶周刊》报道，以安溪茶乡为背景的电视连续剧《铁观音传奇》拍摄完成，开创了茶与文化结合的新形式，使茶文化有了新的传播手段。 云南省思茅市是普洱茶的原兀衲晁脑戮傩辛耸⒋蟮钠斩杞冢⒔济┦懈奈斩校庖彩呛胙锊栉幕男戮俅搿 湖州是茶人们公认的茶文化发祥地，2008年将在湖州举办的一会一节，应该在茶与文化的结合上有新的拓展。湖州陆羽茶文化研究会正在组织茶文化工作者编辑湖州茶文化丛书，既有阐述晋唐以来湖州茶与茶文化的发展历程的《湖州茶史》，又有《湖州茶诗》、《湖州擦茶文》、《湖州茶俗》、《湖州茶业》。由谢文柏主编的《顾渚山志》也将在2008年一会一节中公开发行。中国国际茶文化研究会还有一个演出《茶恋》的计划，把茶圣陆羽的故事搬上舞台，贡献给国内外茶人与越剧爱好者。 三、坚持服务方向，造福种茶人和饮茶人 在选写此文的过程中，笔者还反复思考：《茶经》和历代茶书作者为什么以毕生的主要精力选写茶书？经过仔细阅读《茶经》，有一些启迪。 陆羽在《茶经》中，从一开始就告诉人们，茶是什么，怎么种茶，茶有什么功效，为什么不能粗制滥造。在罗列采茶、造茶工具之后，又进一步说明怎样采茶，制茶，怎样鉴别茶叶的优劣，接着他又用很大的篇幅列举了二十五种艺茶者必须具备的器具，然后再讲怎样煮茶，怎样饮茶，要注意什么问题。非常明白，《茶经》是为种茶人、艺茶人写的，是为他们服务的。但是为什么《茶经》中又类局列举历史上四十八件茶事典故，又十分详细地论述全国出产茶的地方呢？笔者认为：这是让读者扩展视野，知道饮茶的历史久远、产茶的地域十分广阔，饮茶有利健康，同时倡导精行俭德精神。这也是为种茶、艺茶、饮茶人服务的。所以宋以后七篇《茶经》序皆褒扬陆羽是“有利功于茶者”，“有益于人者”，“羽之功不在于稷下”。这就是《茶经》“脍炙千古”的内在原因。 《茶经》以后的茶书作者都以《茶经》的宗旨为圭臬，不断的充实内容，把不同的历史时期、种茶、采茶、制茶、饮茶、藏茶的经验吸纳到出茶书之中，把不同地区出产茶叶的优劣介绍给种茶人和饮茶人。 如果没有茶文化工作者的努力，我们怎么能够知道，在我国广大的产茶地区竟有如此众多的茶树品种，如此众多的制茶方法，出产出如此众多能适合各种需求的茶和茶饮料。各地茶农生产的茶叶也就不可能远销到如此广泛的地区,获得如此众多的收入。同样，如果没有茶文化工作者的介绍，我们也不可能知道，在全国各地有如此众多的名茶产地，也不可能知道这些名茶产地有如此良好的生态环境，如此引人入胜的山水风光，如此深厚的文化沉积。这些地方也就不可能成为以茶文化为主要内容的旅游胜地。 现在，我们要认真考虑的是：在经济社会不断发展、人民收入不断增长、生活品位不断提高的现代社会中，当代的茶文化工作者应该如何坚持正确的服务方向，为种茶人和饮茶人服务呢？ 笔者认为，有几件事是应该努力去做的。 (一)倡导茶为国饮，在构建社会主义和谐社会中发挥“茶导和”的社会功能。茶是现代社会三大饮料之一，更适合中国人的品饮习惯，而且有利于营造平和的社会氛围。茶文化工作者要努力在社会各界中普及茶文化，可以在学校中传授茶艺，可以在市民中举办茶文化讲座，可以在传媒中介绍茶文化知识——特别是饮茶有利健康的知识，可以开办茶职业学校，培养专职的茶艺师。 (二)在城市中，把茶馆业打造成为具有丰富的文化内涵，能提高人们生活情趣、促进社会和谐的现代服务业。茶馆也可以同文化产业结合起来，使爱茶人不仅能够在茶馆中品尝到不同风味的茗饮，而且在饮茶的过程中，能欣赏高品位的书画帐酰鎏芴找鼻椴俚囊衾盅葑啵鼓芸吹接械胤教厣奈囊昭莩觥 (三)在名茶产地建设茶文化村。杭州梅家坞已成为世界闻名的茶文化村。在梅家坞不但出产龙井茶，而且有十分清幽的生态环境。来自世界各地的爱茶人，不仅可以在梅家坞买到龙井茶，而且可以在那里饮茶、休闲。全国各地出产名茶、有条件建成茶文化村的地方不可胜数，但往往没有便捷的对外交通，没有整洁的村庄环境。文化内涵没有充分挖掘，知名度也没有那么高。这正是茶文化工作者可以与当地政府共同努力的地方。 (四)保护茶文化遗址，打造一批茶文化旅游区。《茶经》问世一千二百多年来，凡是名茶产地，都有了自己的文化沉积，留下了十分珍贵的自然遗产和文化遗产。当代茶人的责任是取得政府的支持，保护好这些遗产，努力恢复历史上曾经有过的文化建筑，使之成为人们向往的旅游目的地。 湖州是茶圣陆羽的第二故乡，是《茶经》的诞生地，市属长兴县顾渚山又是唐代贡茶的原产地。早在唐代中期就建有专门制造贡茶的机构——贡茶院。在市、县政府的重视下，唐代贡茶院的保护性重建工程已启动，能在2008年一会一节以前完成二期工程。顾渚山周围的唐代古茶山，至今保存良好，顾渚山下的金沙泉还在不断涌流。市县政府已决定把顾渚山建设成以茶文化为主题的旅游度假区。 人们可以期待，在落实科学发展观,调整产业结构,转变增长方式的大好形势下，在全国各地一定能建起一大批茶文化旅游度假区,在茶文化发展史上写下光辉的一页。

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日志复制网址隐藏签名档小字体 上一篇 下一篇 返回日志列表 我的普洱我的茶 编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 设置置顶 推荐日志 转到私密记事本 普洱之源 发表于2009年06月18日 23:01 阅读(0) 评论(0) 分类： 个人日记 权限: 公开 普洱茶?到底什么是普洱茶呢? 普洱茶是云南特有的地理标志产品，是以符合普洱茶产地地理条件的云南大叶种晒青茶为原料，按特定的加工工艺生产，具有独特品质特征的茶叶。普洱茶分为普洱（熟茶）和普洱（生茶）两大类型。 什么叫普洱熟茶和普洱生茶？ 简单来说，云南大叶种晒青毛茶是否经过人工渥堆发酵的工艺。人工渥堆发酵而成的茶叶就叫普洱熟茶，不经过人工渥堆发酵而是晒青毛茶在一般环境下自己本身发酵的。这就是普洱（生）茶。 普洱茶名字的由来是什么？ 普洱（puer)为古地名，源于当地哈尼族语，普为寨，洱为水湾，普洱即水湾寨的意思。唐朝时普洱名为步日，储银生节度（今普洱和西双版纳一带）银生茶为普洱茶的前身，元朝时称之为普茶，明朝万历年间定名为普洱茶，兴盛于清朝，我看更是兴盛于公元2007年了。（待