防晒测试毕业论文

你自己的理解是对的，反而是某些媒体报道存在误导嫌疑（且不说是广告嫌疑）。

UVA的波长范围是320～420nm，UVB~D的波长范围是100~320nm。UVA穿透力强仅仅是相对UVB~D而言的，绝不是相对红外线和可见光（说白了，UVA只不过是比紫色光的紫色更深一点的紫光而已）。早晨、傍晚和阴天时，可见光被大幅度衰减，UVA的衰减程度与紫光（400~440nm）衰减程度非常接近，这一点并没有任何神秘感可言。

由于波长越来越短，UVA~D的穿透能力越来越低，被大气和大气漂浮物的散射越来越严重，所以UVC~D几乎是无法到达地面的。

请看图片，这是载于《河南气象》2005年第4期的一篇论文中的配图。第一张图片是紫外线强度在一年中的变化曲线，它是地面实测值的旬最大值描点所得：

图中可以看出，紫外线强度（UVA~D的强度总和）与季节关系明显，强度相差很大。最强的i5~8月份，最大值比冬季三个月高3~4倍。

下图是一天中紫外线强度的变化规律，其中叠加了不同天气条件下的强度对比。

从图中可见，早6点之前和晚20点之后的紫外线强度几乎可以忽略不计，紫外线最强的时段为上午10点~下午16点之间。在这个时段内，防晒是必要的。

另外，可以看到多云天气的紫外线强度比晴到少云天气要低30%以上，阴天要低60%以上。

下图是低空能见度与紫外线强度的关系，

由此可见，低空漂浮物对紫外线也有很强的衰减作用，只有当大气极其通透的情况下紫外辐射强度才会大幅度增加，这也是为什么高山地区紫外辐射非常强的原因。

另外，文中给出了气象工作者汇总长期数据形成的一系列公式。这是严谨而且权威的研究成果，比一般媒体给出的东西可靠得多。如果你需要，请留下邮箱以便发给你。

最后解释一下你问的阳光强度问题：这主要是因为阳光照射角度不同引起的，大气透明度在其中起了推波助澜的作用（太阳高度越小或者说照射越斜，阳光需要穿透的大气厚度就越大）。

由于地球轨道的偏心率很小，所以冬天和夏天地球与太阳的距离差别也很小。有趣的是，北半球冬季的时候，地球正好运行在近日点前后的一端轨道上，与太阳的距离比夏天要近。

1、在选择的时候，一定要看好了，防晒霜，其包装上是有标识说明的，也就是说，防晒霜一般是不会含有油脂的，如果是含有的话，则为假的，不建议购买。 2、依然是弄一点儿防晒霜，放到自己的手背处，然后看一下，其有没有很快被皮肤吸收掉，如果是吸收度好的，则为真，如果吸收不好，则为假。 3、当然，还有，涂抹后，如果没有黏感，让皮肤感觉到有透气感的话，则为真的，如果是不透气，有粘乎乎的感觉的，则为假的。 4、一般的防晒霜，其涂抹后，都没有光亮的感觉，因为其是防晒的，不是提亮皮肤的。所以，如果你涂抹后，皮肤变特别白或者是有发亮的感觉的话，则为假。 5、再看一下防晒霜的含水量，一般的情况下，不是级数的防晒霜，其里面含有水分是不同的，如果你发现，其上面没有级数，更没有含水量的话，则为假的，不建议购买。

主要是否水润不油腻？防晒指数怎么样？测试1：吸油测试法：八防晒霜挤到吸油面纸上3~5分钟，观察面纸上油圈大小。油圈大的欠佳。测试2：质地的印象：挑选一款好防晒品，首先要感受的就是质地。它决定了防晒的轻薄度和舒适感，比如吸收快不快、黏不黏、有没有面具感、会不会搓泥儿？质地的第一象很重要。测试方法：挤出防晒品，用手摸鼻闻感受质地带来的肤触感。 测试3：会不会被晒伤： 用防晒品就是为了防止晒黑、晒伤，甚至晒老。那就借橙子来做个有趣的小测试。你别说，当它们涂上不同的防晒霜后，同时接受阳光的挑战，还真能拉出差距来。选购时，权当一个调侃的借鉴吧！测试方法：用新鲜的橙子代替人去感受紫外线，在它们的身上涂满防晒霜，然后同时放在阳光下曝晒8小时。1）在小橙子上标记号2）放入阳光中，给小橙子涂防晒霜3）测试结果：橘皮表面越光鲜饱满，越能经受阳光考验。哈哈，不知你是否满意！

您好，知我药妆肌肤顾问很高兴帮助您。

要养成一年四季都使用防晒霜的习惯。很多人肯定都以为只在夏季天气炎热的时候使用防晒霜。因为我们的肌肤能被太阳轻而易举的晒黑。其实，不只夏季，春秋冬季节，哪怕是阴天，紫外线的强度可都不能小视。虽然一时看不出来，但是黑色素在我们体内慢慢累积，时间一长就会对肌肤有影响。

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功能化妆品概要 功能化妆品的界定 在过去的10多年里，作为化妆品和制药工业革新，以及消费者对化妆品态度转变的结果，化妆品和药品的界线因为交叉而更加模糊不清，见Fig1－1, 由于这种交叉，化妆品和类似药物功效的新类别产品已经出现。比如，尽管美国食品药物管理局 （FDA）没有将功能化妆品（Cosmeceuticals）定义为独立类别，但是该术语已经被派生出来，并且被化妆品制造厂商者，迫不及待地用于描述化妆品和药品组合的一类产品。 每天都有越来越多的术语，用来描述我们正在称为功能化妆品这类日用品。这些包括： 美容增补剂；活性化妆品；效能化妆品；生物活性化妆品；植物化妆品；功效化妆品 皮肤治疗剂；皮肤药物；化妆品药物；疗效性化妆品。 当然，这些术语不都是一样的，在有些情况下，使用者正试图对一些产品类别进行正确地区分；在另一些情况下，使用者可能会简单地"将新酒装入旧瓶"。 美容增补剂基本上是天然营养保健类产品，通过口服产生美容效果，它们通常以胶囊形式使用，但有时以汤剂或甚至酊剂形式使用。 活性化妆品包括"活性"成分，可能不产生许多令人满意的健康益处，然而使用类似效能化妆品或功效化妆品的术语意味着：它们比一般化妆品表现出一些较有用的功效。 比如：皮肤治疗剂和皮肤药物只能简单地归为功能化妆品中的一小类，而化妆品药物被美国食品药物管理局定义为：化妆品和药物相组合的产品，这类产品包括含氟牙膏，抗头皮屑香波，也必须符合人体健康，化妆品卫生和安全法规。由于世界上现有的化妆品卫生和安全法规，和全球文化存在着不同的差异，造成对功能化妆品的许多不同解释；并且不同的国家正在使用上述多种短语和术语，来表达功能化妆品。 .2 功能化妆品历史 尽管功能化妆品这个术语，最初由美国皮肤学家阿尔伯特克利格曼医学博士，在20世纪70年代制造出来，但埃及人是有史以来，最早认识到化妆品能有保健的作用。考古学家已经发掘出一些古代化妆品罐，在其化妆品罐上所写的象形文字是说："对视力有益"和"止血"。公元前1600年书写的医用莎草纸，经常涉及到许多功能化妆品。特别受人喜爱的是使用蜂蜜和牛奶的制剂，据说蜂蜜和牛奶有助于治疗皮肤疾病。而其他由乳香、植物油和石蜡按等比例制造的产品，声称能消除面部皱纹。 对于许多中世纪的阿拉伯医生和他们的欧洲同行来说，化妆品、香精和草药之间没有什么区别。他们所做的研究和试制工作，同时也覆盖了这些学科。化妆品和洗涤工业从医药领域中分离出来，是19世纪当现代制药工业开始发展，当第一个管制药物销售的政府法令实施以来，所出现的现象。 在近来的50多年里，有点讽刺性的是，医生和公众过分关注化妆品，引起的过敏反应。化妆品作为有效帮助治愈的作用被忽视，直到它在20世纪70年代末和80年代初，才被重视。 克利格曼通过开发能改善紫外损伤皮肤外表和抗皮肤皱纹的制剂，重新点燃人们对化妆品的兴趣。在此，他使用维甲酸作为活性成分。维甲酸已被证实：具有消除细小皱纹、减少衰老角质症，和促使胶原形成的能力。 克利格曼认为：新的化妆品技术"使得在皮肤护理品中，加入数量不受限制的活性物质成为可能，这些活性物质来自自然资源－来自植物、海洋、地球以及宇宙，包括那些由化学家合成的令人心动的物质名单。比如：维生素和抗氧化剂、抗炎、影响情绪的香味、胎盘、羊水血清和众多的激素，选择的范围十分广泛。" 功能化妆品类型 （1）按通常使用来划分，功能化妆品被分为下列各部分： 皮肤护理：包括防晒和其他皮肤护理品； 头发护理：包括洗发香波、护发剂和保护头皮健康的护发品； 身体护理：包括除臭剂和广泛范围的个人护理品； 化妆护理：包括护甲、护眼和彩妆美容产品。 大多数功能化妆品绝多数是皮肤护理品，特别强调防晒品类；其次第二大类是护发品。 （2）按性别化使用来划分，功能化妆品被分为： 在男性中，潜在功能化妆品使用的关键领域是： 头发再生、抗衰老、抗头皮屑、抗汗、抗皮炎、抗牙齿腐蚀、抗脚癣以及作为收敛剂； 在女性中，功能化妆品最多数用于： 抗皱纹、丰乳、苗条（抗脂肪团）、脱毛、口腔卫生、皮肤变棕色、皮肤美白、细胞再生复原、抗自由基、抗静脉曲张。 在这个世界人口老龄化的当今，人们心里将青春与美丽联系在一起，对于女性，不断使用抗衰老面霜和皮肤美白产品，将构成不断增长的化妆品消费大市场。最近几十年，最流行和最有争议的功能化妆品，有些含有果酸：α-羟基酸（AHA）和β-羟基酸（BHA），它们都是非常流行的"抗衰老物质"。 红血丝是另一个美容的疑难问题，在这个领域中，生物化妆品和植物化妆品正愈加流行。许多植物药材，特别是葡萄叶提取产品，已经被成功地开始应用，减缓红血丝的局部面霜，也正日益进入市场。(今后继续连载) -------------------------------------------------------------------------------- 功能美白成分解析 1、减少黑色素生成，概念跟“预防胜于治疗”相类似：利用防晒露，使皮肤因缺少黑色素生成的刺激而变白。通常这类美白产品配方里都添加有防晒因子。 2、加速已出现色素沉着的角质层细胞的新陈代谢：α羟基酸及A醇可促进皮肤的新陈代谢。它们可帮助消除已出现色素沉着的细胞，使肌肤外表更明亮，还可使不断更新的基层细胞加快其生长分裂速度。这样，黑色素细胞进入邻近细胞中的数量就会较少，肌肤就会显著变白。 3、减少新色素的生物合成：关于此类成分的作用过程，目前市面上出售产品的内含成分大多通过抑制酪氨酸酵素而起作用。通常此类衍生物不能兼备安全性和功效性。以对苯二酚为例，该活性成分因据称有毒而渐遭弃用。 于是，近年来，新一代功能性美白产品成分成为许多业内人士关注的焦点和开发重点——熊果素：其结构是对苯二酚的葡萄糖甙，通过抑制酪氨酸酵素而起作用；其刺激性及敏感性比苯二酚小很多。使用浓度介乎1%~10%之间，最好高于5%。易溶于水，需添加稳定剂以避免在最终配方中变色。 曲酸：其效用是在观察日本清酒酿造工人的手变白时发现的。它能有效抑制酪氨酸酵素，可溶于水，使用浓度介乎1%~3%之间，无毒，用后刺激性极小，在亚洲食品工业中被用作抗氧化剂。但在美白产品中应用，配方中存在稳定性问题，会令加入曲酸的产品变成黄褐色。基于这一原因，含有曲酸的美容化妆品中均添加抗氧化剂。 棕榈酸曲酸：由曲酸衍生而来的脂溶性成分，相对于防晒露及其配方中可能添加的防腐剂而言，其好处在于不影响它们的活性。尽管推测它能起抑制酪氨酸酵素的作用，但确切的作用过程仍未被业界人士彻底搞清楚。而通过人体试验显示其性质稳定，无刺激性。 维生素C衍生物：维生素C可有效抑制酪氨酸酵素，但不具相应比例的美白效果，因此业内人士推断是其抗氧化作用令黑色素减少进而分解，从而起到了美白作用。由于其性质倾向不稳定，故其配方中需添加其他成分保持其稳定性，但可能会因此而降低其功效。值得一提的是，维生素C磷酸镁盐是维生素C相对稳定的衍生物，可溶于水。作为皮肤美白成分使用时，浓度介乎5%~10%之间。具有令肌肤明亮及抗氧化作用，并能刺激胶原蛋白的合成，也常用于抗衰老保养品中。 壬二酸衍生物：该酸由引起花斑癣的皮屑芽胞菌酵母自然生成，通过该分子的作用会使皮肤出现淡斑。它是氧化酵素的有效抑制剂，因此也能抑制酪氨酸酵素。对光不敏感，与皮肤相容性好，但难以溶解，不便与乳液结合，近年来生产出的衍生物azelaoidiglycine，在其浓度含量为3%的口者喱中有显著的美白效果。 植物萃取物：许多植物萃取物具有美白肌肤的作用，而当前的问题是如何正确辨别它们内部的活性成分。譬如，中国植物蔷薇科属火棘（Pyracanthafortuneana）的衍生物，其美白作用与抑制酪氨酸酵素、抗组氨作用均同步进行，虽然目前仍不清楚这些作用是否来自萃取物中的同一成分，但肯定它包含多酚—— 一种洋甘草（Glycyrrhiza glabra）精油中供研究及散见于多种不同植物中、被确认为具美白功用的物质。 总之，美白配方的功效主要取决于所含成分的类型，人们可以通过试管及人体测试进行评估。不过有研究成果显示，数种活性成分结合产生的护理功效，可高于单一成分功效的总和。某些成分——如硫辛酸、山梨酸、萄糖氨、谷光甘肽及半胱氨酸等——各自的美白功效不大，但结合使用可提高其功效。

放入阳光中，给小橙子涂防晒霜