介绍簪花仕女图论文参考文献

奉先寺是龙门石窟规模最大、艺术最为精湛的一组摩崖型群雕。主佛莲座北侧的题记称之为“大卢舍那像龛”，因为它隶属于当时的皇家寺院奉先寺而俗称“奉先寺”。奉先寺的9尊大像的背后有很多长方形的小龛，这是大约在宋、金时代，人们为了保护大像龛，依龛修建了木结构屋檐式建筑，这些建筑影响了佛像的通风，加速了佛像的风化，因而后来被拆除。奉先寺大型艺术群雕以其宏大的规模、精湛的雕琢高踞于我国石刻艺术的巅峰，成为我国石刻艺术的典范之作，也成为唐朝这一伟大时代的象征。奉先寺位于龙门西山南部的山腰上，是一个南北宽近40米的露天大龛，这里共有9尊大型雕像，都是依山凿石而成。

由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。下面借助古籍诗画，分而述之。[编辑本段]一、襦裙服 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。[编辑本段]二、女着男装 女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记 内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书 舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。 帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书 李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。[编辑本段]三、胡服 初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。[编辑本段]四、冠服制度 唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。 时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。 唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。 慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。 唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。 “罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。 也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。 “慢束罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。 在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。 由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。 冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合，《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称燕服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。 唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列，对后世冠服也产生了深远的影响。 在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。 唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。 唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。 唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。 唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。 锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。[编辑本段]五、唐代大袖衫 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。 唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。 晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。[编辑本段]六、小结 唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。

佛像面部丰满圆润，头顶为波状形的发纹。双眉弯如新月，附着一双秀目，微微凝视着前方。高直的鼻梁，小小的嘴巴，露出祥和的笑意。双耳长且略向下垂，下颏圆而略向 前突。圆融和谐，安详自在，身着通肩式袈裟，衣纹简朴无华，一 奉先寺(4张)圈圈同心圆式的衣纹，把头像烘托的异常鲜明而圣洁。饱经沧桑、老成持重的大弟子迦叶，温顺聪慧的小弟子阿难，表情矜持、雍容华贵的菩萨，英武雄健的天王，咄咄逼人的力士与主佛卢舍那一起构成了一组极富情态质感的美术群体形象。（引自百度百科）奉先寺

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中国美术史源远流长。与美术风格总是在变化的欧洲不同，中国美术几个世纪以来保持了令人惊奇的延续性。明朝时的作品还可以看到唐朝时的影响。一幅清朝的画作与一幅宋朝的是非常相似的。一个原因就是中国对传统的尊崇。艺术家的首要任务不是创新，而是尽可能逼真的临摹旧有的作品－－这并不被认为是抄袭，反而一定程度上是创新。另有：相关图书

从龙门石窟造像艺术看唐代审美特征 杨建宏摘要：龙门石窟造像在唐代造就了它在历史上最辉煌的时期，在造像风格上，逐步形成了中国所特有的造像模式。龙门石窟造像艺术语言的形成同原有造像的艺术形式、佛教思想的演变、社会文化的融合以及美学原则的渗透都有着密切的关系，折射出了唐朝的艺术思想和审美情趣。本文以龙门石窟造像为载体，从唐代服饰雍容华贵、博大自由、性感开放；舞蹈健朗明快、优美飘逸；仕女画丰腴华贵、温柔秀美、雄浑大气方面阐述了唐代的审美特征。关键词：石窟；造像艺术；唐代；审美特征唐代（公元 618——公元 907）是中国封建社会发展的鼎盛时期，经济的发展带动了文化艺术的前进，以龙门石窟为典型代表的佛教石窟造像也在唐代造就了历史上最辉煌的时期，在造像风格上，逐步形成了中国所特有的造像模式。龙门石窟造像艺术语言的形成同唐朝原有造像的艺术形式、社会文化的融合以及美学原则的渗透都有着密切的关系，折射出了唐朝的艺术思想和审美情趣，服饰、舞蹈、绘画等艺术形式共同把唐代的审美文化推到了中国封建社会的最高峰。一、从龙门石窟雕像看服唐代服饰雍容华贵、博大自由、性感开放的审美特征在龙门石窟的佛像中，雕凿细腻、逼真传神的服饰把历史定格在崖壁上，使后人有幸欣赏到祖先们华丽多彩的服饰，了解祖先们的服饰风格。唐朝是中国封建社会的鼎盛时期，疆域幅员辽阔，和西北突厥、回纥、西南吐蕃、南诏、东北渤海诸少数民族，都有密切交往，在盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，其工艺美术和服饰文化在华夏传统的基础上，吸收融合了外域文化的影响而推陈出新，将中华服饰的发展推到了顶峰。莲花洞739龛有两尊唐代供养人造像，凿于公元646年，“张世祖及妻儿等奉为亡父母敬造尊像一”，这二位女供养人上身穿交领衫，下穿高腰裙，手持莲花，神情专注，态度虔诚，是唐初服饰文化的生动再现。唐代女性服饰在唐初流行紧身窄小的服装款式，裙子的形式流行高腰裙，裙子束在胸上，这种服饰既能展示人体的曲线美，又能展现富贵潇洒的风度。盛唐时代服饰中出现了袒领，即领口开得很低，初时多为宫廷嫔妃、歌舞伎者所服，后连仕宦贵妇也争相效仿。唐代女性上衣一般较短，袒领的穿着效果，可见到女性胸前乳沟，这是中国服饰演变中比较少见的服式和穿着方法。唐代妇女以体态丰腆为美，服饰也渐趋宽博，这正是体现唐代女子服装风格雍容华贵、开放大度特点的衣饰，也是中国古代女装中最为大胆的一种，足以想见唐时思想开放的时代背景。披帛是唐代女性着装的又一特点，披帛用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，帛长度一般都在两米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。美丽的大唐女子，站立时披帛自然下垂如潭水静谧，走动时飘逸舒展如风拂杨柳，动静相得益彰。这种附加的服饰，延伸了身体的视觉效果，它的出现不是为了实际的用途，仅仅就是为了营造一种生动活泼婀娜多姿的外形效果。如开凿于唐高宗时期的奉先寺中的文殊、普贤菩萨，唐代西方净土龛的舞蹈菩萨上身袒露，有许多璎珞装饰，纱状的披帛环绕全身，有流动的动感，下身着纱罗质地的长裙，这种透明的纱衣，把女性丰腴、婀娜、妩媚的体态，渲染的淋漓尽致。此外，半臂是盛唐前期女装中极为常见的新式衣着，就象今天的短袖，袖口平齐，还有一种半臂在袖口加饰褶裥边，半臂的造型特点，是抓住衣袖的长短和宽窄处理作审美形式变化的关键，在功能上又能减少多层衣袖带给穿衣人动作上的累赘。它既合乎美学的要求，又合乎功能科学的要求。这种半臂服饰非常适用于在战场上驰骋的勇士们，穿起来特别灵便，便于灵活地挥臂作战。战士穿铠甲的前身分为左右两片，每片在胸口部位装有圆形护镜，背部则连成一片腰下部位增加了左右各一片膝裙，并在小腿部位各加一只“吊腿”。龙门石窟雕造于唐高宗时期的奉先寺，其天王像实际上就是唐代武士的形象，如图二所示。他左手叉腰，右手托宝塔，头戴盔甲，上身着半臂铠甲，甲上有护镜，下着战裙，战裙上还有象鱼鳞状的花纹作为装饰，足登战靴，脚下踏夜叉。二、从龙门石窟雕像看唐代舞蹈健朗明快、优美飘逸的审美特征龙门石窟的舞蹈雕像随着北魏迁都洛阳，政治中心南移以及佛教传播更为深广，佛教艺术的中原风格更加浓重，乐舞形象的汉族风韵也更为浓郁。随着时间的推移，佛教民族化、世俗化的趋势逐渐明显，佛教艺术中乐舞图像也更贴近真实生活。唐代开凿的石窟，一方面伎乐飞天的形象更加优美飘逸；另一方面为神佛演乐舞蹈的天女们已飞降人间，她们脚踏实地在神佛面前舞蹈，那美丽健朗的舞姿，几乎完全是人间舞者的模拟舞态。唐代对广泛流传在宫廷、民间的表演性舞蹈划分为“健舞”、“软舞”两大类。1.健舞变化万千、节奏鲜明、迅捷奔放、风格健朗的审美风格万佛洞建成于唐高宗永隆三年(680)十一月三十日。整个窟面层层密密满布大小佛像有一万五千个之多。在主佛两侧的壁基接近地面处，有两组伎乐浮雕，左右两侧紧挨主佛处有两个舞姿不同的舞伎，跟随舞伎身后排列的是十身乐伎。正在十分专注地演奏各种乐器，南壁靠近主佛处，一舞伎着紧身衣及长裤，左腿直立，为“主力腿”；右膝掖于左腿后，为“动力腿”，双手似握拳，曲举头部，舞姿挺拔，健朗，长长的飘带，飞扬于身体两侧，似乎是在双臂上下急速挥舞长巾时，一瞬间的造型，刚劲有力颇具“健舞”风韵。“健舞”大都富于节奏鲜明、气氛热烈、迅捷奔放、风格健朗的审美特征。如矫捷雄健、气势磅礴的《剑器舞》，“急转如风”、欢快热烈的《胡旋舞》，纵身跳跃、落地踢踏的《胡腾舞》等都属“健舞”类。“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂。耀如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光 。”杜甫生动地描写出了“剑器舞”雄健、奔放的气势，高难度、快节奏的舞蹈动作，沉毅稳健的造型以及鼓声如雷鸣，剑光似闪电的艺术效果。风靡唐代的“柘枝舞”也是如此，很多诗人观“柘枝舞”后，把女舞人飘忽娇媚之态描写得淋漓尽致，“细腰偏能舞柘枝”“鼓摧残拍腰身软”、“亚身踏节鸾形转”、 “急破催摇曳”等等，女舞人既刚健明快，又婀娜优美的舞姿跃然纸上。2软舞柔软飘逸、轻松活泼、雅妙唯美的审美特征在万佛洞北壁侧靠近主佛处，是一身穿细腰长裙的舞者，臂绕长巾，头梳髻向左出胯，伸右腿，脚尖点地，上身向右倾。双臂抚头，感觉向下，舞态优美典雅，颇具“软舞”神韵.“软舞”又是另一种风格。“软舞”大都长于抒情，舞姿优美、柔婉，是节奏徐缓的舞蹈。如委婉美丽的歌舞《春莺啭》，时而“低回莲破浪”，时而“飞去逐惊鸿”的《绿腰》舞等，在伴奏的乐曲上分别采用了不同的调式，“健舞”用羽调，“软舞”用商调。舞蹈的表演形式也有较大区别：“健舞”多是比较地道的西域或外来的民族民间舞，“软舞”则是西域舞蹈与汉族传统舞蹈相融合。如“软舞”“屈柘枝”就是由“健舞““柘枝”演变而来，它的特点不是矫捷明快、婀娜多姿，而是“雅妙”。衣饰上也有区别，“健舞”者的服饰一般是身穿柔软贴身、质地轻薄的绣花窄袖罗衫，有少数民族服装的特点；“软舞”者的服饰是身穿绣罗宽袍的长袖舞衣，头上戴着系有飘带的帽子，是汉、胡结合的服装。与“健舞”相比，人们更喜欢“软舞”，也许身材丰满的女子婀娜的舞姿，更能体现出唐代宽宏大量、无拘无束的时代精神。 “软舞”表现出的是动作柔软飘逸、轻松活泼、雅妙唯美的审美特征。唐代舞蹈以外在的、感性的、直观的形式，内在地凝结着唐代特有的审美文化理想，彰显着那个时代人们特有的宇宙观念、主体意识、生命的冲动和创造激情，昭示着当时人们外向开拓、兼收并蓄、积极进取的博大胸怀和高远情怀。三、从龙门石窟雕像看唐代仕女画丰腴华贵、温柔秀美、雄浑大气的审美特征在龙门石窟雕像上尤其是菩萨像，更多赋予女性温柔秀美的特点。菩萨把头微微的向佛祖方向倾斜，而不是像以前那样笔直的站在佛的旁边，丰腴的胯部转向佛祖，这样身体形成了优美的 S 形，还有纤细的腰部，娇艳的面部，朦胧的眼神以及迷人的微笑，都作了细致入微的刻画，使人们感觉到面对的简直就是一组人间丰满秀美，活泼可爱的少女群像，以至于有后来的艺术家评论唐代佛教造像，菩萨没有神灵的味道，很像宫廷里漂亮的宫女，便有了“菩萨赛宫娃”一说。龙门东山大万五佛洞的胁侍菩萨就是具有代表性的作品，拈花而微扬的左手与轻松下垂的右臂，左偏的丰盈的面庞与右斜的身躯，在均衡、对称而又富有变化的动态中，描绘了具有现实气息的人物，显示了当时贵族妇女中的某种典型。在唐代的石窟造像中，有四位画家起了重要的作用。一个是创立“曹衣出水”造像样式的曹仲达，又称“曹家样”；一个是南朝梁的画家张僧繇，所创立的“张家样”；一个是有“吴带当风”之称的唐代著名的画家吴道子所创的“吴家样”；还有周昉所创的“周家样”。唐代绘画以肥胖为美，盛唐时期最著名的画家吴道子很擅长画佛教人物，他在长安、洛阳的寺院中绘制壁画，他的造像风格继承了张僧繇的特点。后来，这种崇尚丰满人体的造像风格，进一步发展，就形成了一种新的画题——绮罗人物，专门来绘画穿着华丽的贵族妇女，是当时时髦的一种美人仕女图。唐代仕女画画风浓重艳丽，人物形象一反魏晋时盛行的“秀骨清象”，其造型“丰颐厚体，坦胸露背”体态丰满，呈浑圆之姿。而且表现技巧也摆脱了装饰性手法，提高了写实能力，画家们不仅能准确描绘出女性的体态、容貌、服饰等外表美，并能生动传达出她们的性格、气质等内在美，可谓形神兼备，个性鲜明。这一时期的代表画家是张萱和周昉，代表作品是《虢国夫人游春图》、《簪花仕女图》。他们的作品表现的都是皇亲国戚、内廷宫娥等上层社会妇女，体态都丰满圆润，头上梳巍峨高髻，戴金翠玉饰或插簪鲜花，服饰绚丽多彩，肌肤白皙，姿态雍容，真实反映了唐代贵族妇女富足安逸的生活，具有鲜明的时代气息。周昉和张萱的这种画风就体现在石窟造像上了。从龙门石窟雕像中我们可以看出，印度佛教美术中那种远离俗世的高洁情调，南北朝造像那种神秘浩渺的圣洁气息，被写照唐代社会风貌乐观主义的新创作所取代。从总的方面讲，唐代的佛教造像宗教性明显减弱了，而艺术性和现实性，尤其是写实主义的创作手法，却明显增强了，在现实精神的基础上，强调客观的存在，借宗教来提升人们对现实的态度，达到民族的欢乐，和充满信心的民族心理，形成大唐艺术各方统一的美学基调。参考文献：[1]华梅.人类服饰文化学[M].天津:天津人民出版社.1995年12月版,第65页。[2]彭定求.全唐诗.[唐]杜甫.观公孙大娘弟子舞剑器行[M].北京:中华书局,1960:168。[3]彭定求.全唐诗.[唐]刘禹锡.观柘枝舞[M].北京:中华书局,1960:121。[4]彭定求.全唐诗[唐]章孝标.柘枝词[M].北京:中华书局,1960 :352。[5]彭定求.全唐诗.[唐]薛能.柘枝词[M].北京:中华局,1960 :132。[6][宋]郭茂倩.乐府诗集[M].上海:上海古典文学出版社,1956 :192。[7]贾涛.美学教程[M].北京:中国环境科学出版社,2006。[8]李泽厚.美的历程[M].北京：文物出版社,1981。[9]李立红.从《簪花仕女图》看唐代仕女画的审美风格

《葫芦图》绘葫芦瓜瓞绵延、蔓带不绝之态，巧妙暗合了传统文化中葫芦“多子多孙”“福禄万代”之寓意。画中葫芦用笔虚灵松动，如在风中摇曳；叶片墨色淋漓清透，似含露带雨；藤蔓则出以金石笔法，劲健有力。全图章法严谨而自然生动，完美地平衡了个人笔墨创新与传统文化意蕴的关系，足堪示人以门径，为后学之津梁。责任编辑：徐睿明上一篇：“零甲醛”家装真的可以让我们安心入住吗？下一篇：中华名画 | 《墨竹图》与《露梢晓滴图》 发表评论0

这幅画是关西旧事中的《女农》，作者是元曲画家李银河。这幅画描绘了一位古代女子，她没有面部特征，但是手里拿着一个葫芦，暗示着她正在耕种。

是《葫芦画》，此画其用笔灵活，似漫不经心，随手点染而神采天然，尤以叶子和藤蔓，表现活脱、自然，下面几只葫芦饱满而憨态可掬。恣纵的笔路，虽然纷披满纸，仍然可以识得他形笔运墨的踪迹。