outdoor杂志

当老牌时装屋将户外元素设计搬上 T 台，潮流品牌与户外品牌联名将产品带入年轻人的视野，户外风格好像从老气横秋的形象摇身一变成为了机能与未来感的代名词。而从户外风格最原始的起点 – 户外运动出发，你又会发现另外一番景象：忠实的户外风格追随者们会在意生活中的户外精神而不是产品本身，他们会真正参与到户外运动中，尝试与大自然构建一种联系，户外风格产品真正的消费者也正是这类群体，他们保证了户外文化的持续发展。

美国和日本的户外文化相互影响的连带关系

这样的消费群体以国家划分，最具代表的当属美国和日本。根据美国户外协会（OIA）统计，2017 年美国户外运动用品市场规模达到 亿美元。2016 年，日本户外用品营业收入在 1,800 亿日元以上，日本国民户外品牌 Mont-Bell 在其中占有相当比例的消费份额，其销售额中的 90% 在日本本土产生。

纵观近 190 年里，美国和日本的户外文化在各自的发展中又有着怎样的联系和变化？

美国户外文化如何流入日本

不同国家对待生活与运动的观念不尽相同，这与各国的 历史 与文化息息相关。从上文的时间线我们不难发现，美国户外品牌的诞生与军事有着密不可分的联系。美国是一个通过反抗殖民主义而建立的新兴国家，经历过独立战争、西进运动等艰苦的历程，这造就了美国人的抗争意识和冒险精神，而户外运动正是这些文化的集中体现。

在二战后的那些年里，美国代表着成功，美国的服装风格为几十年后的日本树立了穿衣的黄金标准。从 20 世纪 60 年代到 70 年代，日本对美国服饰进行了周期性的朝圣 — 从常青藤到嬉皮士，从户外风格到加州校园服装，再回到东海岸风格，户外文化是日本对美国服饰文化朝圣的一部分。

1965 年，由石津谦介氏、くろすとしゆき氏、长谷川元氏、林田昭庆氏四位合写的《TAKE IVY》把学院风带到日本，令整个商业 社会 开始注重造型。1975 年，日本杂志《Made in 》创刊，成为日本年轻一代间美国热的起步点。

1830 年创立的美国户外老牌 Woolrich，其生产的格子布户外运动夹克成为最具代表性户外服饰，在 1977 年的日本掀起了一股热潮，特别是红黑格子的外套最受欢迎。除此之外，1912 年创立的 . Bean 以及 1960 年成立的 Sierra Designs，也是早期流行于日本的美国户外品牌。

户外风格在日本掀起的第二波热潮是 1992 年出现的 Outdoor Mix Style。90 年代穿搭风格分支越来精细和复杂，人们从以前的单一户外风格穿搭升华到与其他风格单品的混搭，80 年代末到 90 年代中期被引进至日本的美国户外品牌，开始在人们的穿搭方式的运用上发生了变化，Patagonia 也就从那个时期开始在日本窜红。

户外文化如何在日本落地生根，发展出其独有的样貌？

作为岛国的日本，可以说是被大自然环绕的国家，自日本现代文明诞生以来，自然在其中的重要性就不可忽视。相比较美国人对待大自然的冒险抗争精神，日本人对自然是以敬畏之心寻求共存，他们热爱大自然，并擅长将自然与城市生活融合。

1928 年创立的象征日本户外工艺精神的百年老牌 LOGOS，便一直传达着与大自然共处及守护环境的思想。LOGOS 在商品开发上除了讲求坚固耐用、轻便收纳，更极力将大自然融入进去，选用天然材料，还设计了一系列的防灾用品，以保护大自然为使命。LOGOS 以海拔 5 米至海拔 800米做基础而开发产品，其品牌商品多元，应有尽有，因此也成为日本露友必备的品牌之一。

Logos

二战后日本本土服装品牌开始向创新学习— 实验和学习是什么让某些服装发挥作用。通过改良并生产出自己版本的产品，并最终为新受众重新诠释户外用品。在这样的过程中，日本为奢华的面料、高品质的缝纫、创新的生产技术和朴实无华的处理树立了全球标准。

1945 至 1950，当时仍然有很多美军驻守在地，美军制服虽然受欢迎但不易重制，牛仔裤亦非常昂贵。50 年代由尾绮小太郎创立的 Big John 前身丸尾服饰，从美国进口二手 Levi’s 牛仔裤，在战后的日本相当畅销。没多久，小太郎开始思考做日本制的牛仔裤，1960年，他与美国 CONE MILLS 公司签订了合约，之后从美国进口牛仔布料，进行改良靴子的缝针等制作方法的反复尝试，在不断模仿和实践中，Big John 在儿岛诞生了。1970 年，Big John 的销售量达到美国进口商品的四倍。

1963 年由山井信雄创立的 Snow Peak，可能是日本户外文化从模仿走向独立的一个信号。随后，日本登山家辰野勇在 1975 年创立了品牌 Mont-Bell，长年的登山经历造就了 Mont-Bell 无微不至的登山设计，更贴近登山者的需求。时至今日，Mont-Bell 已是日本国民级户外品牌和全球知名的户外用品生产商之一。

在日本，功能性服装依旧是户外风格的代表。除了像 Snow Peak、Mont-Bell 等注重面料、功能性和传统工艺的产品型公司外，在 BEAMS、Journal Standard、Ships 等买手店兴起之后，他们把户外产品当作搭配素材，用来创造出新的造型。这一部分的户外风格逐渐向潮流化发展，Urban Outdoor 由此诞生。

Snow Peak

让日本户外文化及服装风格发展出独有样貌的，还离不开一些设计师们做出的巨大贡献。他们通过亲身感受，把户外体验带回到服装行业/ 潮流文化行业当中，打造出更适合日本人的户外品牌及风格，并让日系户外品牌拥有更多关注度和影响力。

Hiroki Nakamura Still On The Road, Via Barneys The Window

中村世纪早期在 GRAVIS 和 Burton Snowboards 任职多年，早期的 Visvim 服饰很大程度上受到了美式军装的影响，中村利用他在 Burton 工作多年获得的技术和经验，通过 Gore-Tex、VIBRAM、CORDURA 等户外品牌中常见的顶级辅料来提升自己的产品。

Visvim 与 Mr Porter 联名推出的户外独占别注系列

深受 VAN Style、Ivy Style 影响的设计师清水庆三，于 1988 年成立的 NEPENTHES 是日本现时最具潜力和代表性时装买手店之一。2003 年成立的支线 SOUTH2 WEST8，以美国国家公园、露营、钓鱼等灵感作主导，不但制作户外体验绝佳的钓具及袋款，还将日本传统手竿毛钩钓鱼法的概念实体化于服装上，把由城市起步、骑车出旅郊外，再攀山涉水于河川中钓鱼的过程变成系列。

相泽阳介为 White Mountaineering 设计的工装裤和迷彩服不仅适合日常更适合在户外穿着，更是于 2009 年初次登上东京时装周后被媒体争相报道，知名度不断提高。2016 年 White Mountaineering 与 adidas 初次合作，同年亮相巴黎时装周；2018 年又与adidas 旗下户外支线 adidas TERREX 联名，更是确定了品牌的定位。

White Mountaineering X Adidas Terrex Reveal

Technical 2018

1993 年小林节正创立 General Research，2006 年将其更名为 ……. RESEARCH，在 …… RESEARCH 众多支系中，最受欢迎的是 MOUNTAIN RESEARCH，以山中生活出发，小林节正花了 7 年时间在长野县建立研究基地，深度研究关于户外休闲以及专业性的融合。由 White Mountaineering 前设计师藤崎尚大在 2014 年创立的 Meanswhile。打破了户外机能服饰的限制，以符合人体构造的剪裁、便利的着用方式、优秀的机能性在亚洲各地以及海外都获得极大的关注度。

Meanswhile Fw19 Lookbook

长期以来，日本培育了一个以生活方式为导向的户外产品蓬勃发展的市场，许多美国知名户外品牌陆续在日本建立独立支线后也发生了改变。2003 年中本间永一郎创办 Nanamica，同年与 The North Face®️ 创立了日本支线 Purple Label；Mountain Research 的主理人小林节正，同时也担任着 Columbia 日本支线 Columbia Black Label 设计师的职务；Burton Japan 的高端支线 AK457 ，最早均是由 fragment design 参与设计… 这样的合作关系更加促使老牌美国户外品牌在日本成功转型。

Mountain Research

品牌只是户外文化中的一部分，它还有一些别的方面。2007 年创刊的户外杂志《GO OUT》，让日本的户外文化有了更长久和权威的传播途径。杂志每月内容都涵盖了丰富的主题，已经变成户外爱好者们获得资讯的的第一选择。2008 年《GO OUT》推出的每年两次的 GO OUT CAMP & JAMBOREE 户外活动，吸引着成千上万人参与。

Happy Outside Beams

国家条件下的不同，造就了双方户外文化的不同，美国崇尚的是户外运动，日本是拥抱自然与城市生活的相互融合。在长达近 190 年的演变中，双方相互发展出和而不同的、独有的户外文化。

据统计，全世界生活压力最大的国家是日本。面对紧迫的城市生活，逃离大都市到户外与自然亲密接触成为了不少日本居民休闲度假的方式。 而对于一些人来说，回归自然的途径并不仅限于旅行，他们更喜欢冒险，露宿在户外的营地之中，攀爬于险峻的山地之间，或徒步，或垂钓...以及穿着功能性与安全性兼备的户外服饰。 翻开历史，户外品牌最先成立于 19 世纪初期的美国，并于 20 世纪 20 年代传入日本。二战过后，美式着装风格逐渐成为了日本人眼中的穿衣标准，直到 1965 年由石津谦介撰写的《TAKE IVY》掀起的常春藤浪潮，成为了美式风格在日本蔓延的导火索。以现在的视角来看这也是日本人最厉害的地方：拿了你的东西，却比你玩的都好。 上世纪六七十年代美国正值狂热的 Outdoor Lifestyle 时期，随后 《POPEYE》 、 《Made in 》 创刊后将 Lifestyle 的青年文化传递给日本群众（前者主要是对 Ivy style 的延续，后者则是与其截然不同的美式户外风）。自此，朝圣美式文化的日本人着手于多种类型的服饰美学，以美国众户外老牌及本土品牌「Snow Peak」、「Mont-Bell」为主引领的户外风潮正逐渐兴起（前者是由山井信雄于 1963 年创立，后者则是著名登山家辰野勇于 1975 年创立而成）。 90 年代 Beams 等买手店大量引进户外品牌进入日本市场，恰逢街头文化盛行，穿搭风格分支愈加精细和复杂，人们从单一的户外造型升华到与其它风格的混搭，将户外产品当作搭配素材，以致于搭配出新的造型，户外品牌开始在穿搭方式的运用上发生了变化，「Urban Outdoor」由此产生，Patagonia 也就在这个时期开始在日本蹿红。 虽说在那时就已出现 Urban Outdoor 这种说法，但在一定程度上与近些年潮流领域被频繁提及的 Urban Outdoor 不尽相同，可以说当时正处于户外品牌向时尚领域冲击的起步阶段，所以将这种尚未成熟的风格称为「Outdoor Mix Style」更加合适。 从造型角度分析，过于硬朗的专业户外品牌单品即便在风格混搭的升华下，仍然无法给人较为直观的视觉冲击，甚至由于版型、配色等因素显得整身造型十分呆板、不协调，更谈不上高级。 作为早期中规中矩的户外品牌，大部分品牌往往将重心放在功能性及传统工艺方面的设计与研发上，从而忽略甚至舍弃对于服饰美学方面的设计，总的来说就是「专业 + 功能性」，这也导致了许多品牌主线系列延续至今的一个弊端：实用不实穿。 毕竟品牌出发点就是立足于户外、登山运动而打造的专业性装备，不过也出现了 Patagonia 抓绒夹克（摇粒绒）， Gramicci 内置尼龙带速干裤款之类的定番单品。 ■ Gramicci ■ Patagonia 长期以来， 日本人最擅长的就是吸收外来文化并与本土文化有效结合， 通过不断对美式户外服装的研究、改良，已经在功能性与外形之间做出了较好的平衡，新型山系户外品牌由此创立，运用于搭配中也产生了如今大热的「Urban Outdoor」造型。 从字面意思上去理解 Urban Outdoor。Urban 即都市，服饰方面讲究美观与实穿性，Outdoor 即户外，服饰方面讲究功能与实用性，在 Outdoor 的基础上添加 Urban 元素，也就是在实用主义下提升户外服饰美观与舒适度。 那是不是在日常穿搭中随便加入点冲锋衣、登山鞋之类的户外单品就是 Urban Outdoor 了呢？ 笔者个人看法是，这并不算是 Urban Outdoor 。从造型角度分析，在搭配不出问题的前提下，户外品牌及单品，成为决定 Urban Outdoor 造型能否营造出高阶搭配效果的关键因素。 举个最简单的例子，TNF 与 TNF Purple Label，出自于相同品牌的不同产品线。在服饰版型、体系风格甚至产品类型上都会有较大出入。主线以打造功能实用的户外服饰为主，后者则是以时尚实穿为主，平衡户外机能和都市休闲的潮流支线系列。当然在 TNF 中也可以找到定番的造型单品， 但从定位上去理解就很容易分清哪个系列更适合于 Urban Outdoor 造型了吧。 能否穿出高级感成为衡量 Urban Outdoor 造型的重要因素。对比为了满足部分玩家“平价潮流”需求所出产的品牌，借由国外杂志中定番的造型单品和搭配公式来包装自己造型创作和产品，自以为设计上通过打板“ XX 品牌”达到外观近似的标准，实则“东施效颦”，服饰整体也毫无质感可言，又怎能搭配出高阶的 Urban Outdoor 造型？ 想要玩懂日式 「Urban Outdoor」 ，户外品牌的选择变得尤为重要， 暂且不讨论在户外老牌中挑出适合造型搭配定番产品究竟要花费多少心思，时尚简约的新世代山系户外品牌绝对可以满足搭配所需。 那么「山系」又是什么呢？要知道，广义上爬山和登山都属于户外运动，但爬山和狭义上的登山有所区别，主要体现在专业性、危险性上。 爬山不需要多么专业的装备，只要穿上能够应对户外天气变化的服饰即可 ，例如露宿、徒步之类较为安全的户外运动。 而登山可以说是一种极限运动，指徒手或使用登山设备，在特殊地形下，以登上山顶为目标进行的运动，攀登者周围环境恶劣，所以需要使用专业的登山服饰、设备来保障生命安全。 弄清楚了爬山与登山的区别，那么接下来的内容就很好理解了。与「Urban Outdoor」一样，「山系」同样也是由传统的 Outdoor 演变而来。 就服饰方面而言，无疑都是将户外机能元素融入日常当中，讲究实用实穿。 不同的是，「山系」对应提升美感与舒适度后的专业登山服饰，相对来说更加机能，注重功能性设计以及科技型面料的研发。而 「Urban Outdoor」 则对应提升美感与舒适度后的爬山之类户外运动的服饰，并融入美式风格与时尚元素在造型中，更加注重造型而对功能性进行适当的取舍，毕竟能够应对普通户外活动或生活中的天气变化也就可以了，在保证必要性功能的前提下尽量提升服饰的美观与舒适度。通俗点讲，细微点分， 也就是“中用不一定中看”和“中看不一定中用”的差别。 当然以上仅代表笔者个人观点，亦是通过不同类型户外运动的需求而产生的理解。但两者划分界限过于模糊，虽有不同又趋于相同，所以再看到“用山系品牌服饰打造 Urban Outdoor 造型”之类的说法也就见怪不怪了。 在近些年的发展中，潮流与时装间的界限已经变得越来越模糊。 户外品牌潮流化，时装品牌户外化。 实用又具功能性的服饰绝对是现在市场的主流，想要让消费者甘心买单，拿不出点具有功能性与设计并存的作品绝对被淘汰。当我们开始察觉，时装品牌无论怎么也要和 Outdoor 挂上边时，相信这股户外风潮已蔓延至时尚领域。 ■ Louis Vuitton SS2020 ■ White Mountaineering SS2020 创立于 2006 年的品牌 White Mountaineering，被业界和受众授予“三大山系户外品牌”之一的美称。对此，主理人相泽阳介似乎不这么想，“ White Mountaineering 并不是一个户外品牌，而是采用了户外设计和机能元素相结合的时尚品牌。”这也就是“将户外与时尚相互融合”的最佳例子了。 适合搭配 Urban Outdoor 造型的新世代山系户外品牌除了 White Mountaineering 外，还有与其同被列为“三大山系户外品牌”的 And Wander、Nanamica，以及上文提及过的 TNF Purple Label 等等。 至于这股 Urban Outdoor 全球范围的扩张，绝对与日本杂志《POPEYE》脱不了干系。 由前总编辑木下孝浩与长谷川打造的 City Boy 造型风格， 在造型方面结合了美式户外风、学院风的造型基底也蕴育出现在的 Urban Outdoor，对于 Urban Outdoor 风格的拿捏非常之精髓。 去年9月刊的《POPEYE》就是以「露营」作为主题特辑，主要讲述了户外露营的种种事情，囊括装备、美食、生活方式、户外景色等方面，当然最值得一提的还是本期的造型方面的内容。例如 TNF Purple Label 造型专题，出现摇粒绒、登山鞋、冲锋衣、登山包以及内置尼龙带长裤等户外品牌中的定番产品，并通过标准的 City Boy 造型方式，打造出了最为典型的 Urban Outdoor 造型。长谷川打造的 City Boy 造型，无论什么类型的衣服都能搭出最帅的效果，大概这才是搭配的意义所在。 ■ TNF Purple Label 造型专题 说到 Urban Outdoor 与户外文化，自然离不开十几年来一直坚持户外文化传播的殿堂级刊物《GO OUT》，这本杂志主打户外生活，内容涵盖 Urban Outdoor 的单品推荐与搭配以及生活方式专题介绍等等，意在让读者了解户外运动的魅力之处，倡导走出城市，与自然亲密接触，投身于户外生活中。 《GO OUT》对户外运动的推动绝非仅停留在纸张与数字荧屏上，除了带来对户外生活方式的介绍和解读外，它还创造了世界上最具规模的户外嘉年华「GO OUT CAMP」。而露营大会「GO OUT JAMBOREE」更是吸引着无数的户外爱好者在富士山下度过悠闲自在的三天两夜。 除了这些，涉及户外文化的日本杂志仍有许多，例如《PEAKS》、《Lightning》等等。 那么什么才是真正的 Urban Outdoor？ 先举个大家最为熟知的例子，《POPEYE》中「City Boy」风格。从字面意思上理解为城市男孩，普通大众对其的理解可能停留在穿搭造型方面，叠穿、高领打底、白色厚棉袜...创刊之初 City Boy 是指美国西海岸的年轻男孩们，是一种定义新世代男性身份的标签。而木下孝浩对 City Boy 不再局限于一个标签或是一种穿搭风格，更是一种对生活方式，对人生的定义和解读。 所以对于 City Boy 的理解出现“一千个读者，一千种 City Boy ”的景象也都很正常。 Urban Outdoor 亦是如此，这种风格很难用“标签”“风格”来定义它到底是什么？ 上面曾说过，从字面意思上去理解 Urban Outdoor，也就是在实用主义下提升户外服饰美观与舒适度，选择好的户外品牌及单品也是影响 Urban Outdoor 的重要因素，但这一切也仅局限造型方面而已。况且 Urban Outdoor 一直是《POPEYE》之 City Boy 体系下的一个重要组成部分，但真正的 City Boy 风格亦是不局限于穿搭造型方面，更是一种对生活方式的解读。 对于 Urban Outdoor，笔者的理解是“一种城市人向往户外自然风光的生活态度”，而绝非仅停留在动态的户外运动及造型方面。 「Urban Outdoor」和「Urban Outdoor 造型」并不是一回事，毕竟服饰只是传递文化的一种形式。 对于 Urban Outdoor，你是怎样理解的呢？

2006年，通过KBS《明星发掘大赛》出道，并获得大赛冠军 。

2008年，参演亲情剧《我的爱金枝玉叶》，饰演餐馆经理松东虎。

2009年，参演月火剧《2009传说中的故乡》。

2010年，出演由高兴植执导的家庭爱情剧《没关系，爸爸的女儿》，饰演名牌大学法律专业崔赫基。

2011年6月，崔振赫出演爱情剧《需要浪漫》，饰演国内特级酒店的继承人裴胜贤 。11月，主演爱情剧《我的女儿是花儿》，饰演Zishen服装公司的企划MD具尚赫。

2012年8月，与尹胜雅出演了由李夏执导的浪漫爱情喜剧《熊猫小姐和刺猬》，该剧讲述了在蛋糕房中发生的甜蜜而又温暖的故事 。

2013年4月，崔振赫出演武侠爱情剧《九家之书》，饰演九越灵，并演唱《九家之书》OST《过得好吗》，获得第2届亚洲彩虹奖优秀男配角奖 。6月18日，该歌曲一经公开就登上了韩国各大音乐榜前列 。10月，崔振赫出演由金恩淑编剧的SBS电视台水木剧《继承者们》，饰演帝国集团年轻有为的社长金元，还为该剧献唱OST《不要回头》 。

2014年1月，崔振赫主演tvN金土剧《急诊男女》，饰演干练模范生和魅力妈朋儿的吴昌敏，这是他首次挑战喜剧角色 。3月14日，崔振赫为tvN电视剧《急诊男女》献唱OST《花香》 。7月2日，出演MBC水木剧韩版《命中注定我爱你》，饰演天才设计师丹尼尔。10月，出演MBC月火剧《傲慢与偏见》，饰演33岁仁川地方监察厅首席检察官，是从不显露自己内心想法，能够十分准确并且迅速了解别人想法的高手，获得MBC演技大赏特别企划优秀演技奖 。11月21日，在第51届韩国大钟奖电影节中入围最佳男新人 。12月17日，在第35届青龙电影节中入围最佳男新人 。

2015年1月，崔振赫将在入伍前举办亚洲巡回冬粉见面会，与香港、台湾、日本等多地冬粉见面。1月14日，在香港举办冬粉见面会，之后将于月底和下个月中旬分别在日本和台湾举办冬粉见面会 。

2017年3月25日，崔振赫主演韩国OCN有线电视台科幻刑侦连续剧《隧道》，饰演重案组资深刑警朴光浩。崔振赫在剧中展现出极具感染力的个人演技，助推该剧收视率持续走高，刷新了OCN历史最高收视纪录。

2015年3月，崔振赫参军因膝盖受伤，已在3月16日提前结束了兵役。

2015年10月20日下午，崔振赫的经纪公司正式宣布了崔振赫提前结束兵役的讯息，称崔振赫在服役时膝盖软骨严重受伤而接受了左侧膝盖干细胞软骨移植手术，该手术要求患者在术后接受长时间的后续治疗和静养，因此部队相关部门判定崔振赫已不适合继续服役，在16日对其下达了退伍通知 。

在《九家之书》中，崔振赫挺拔的身材与富有磁性的低音完全符合千年神兽和千年恶鬼的条件，用精湛的演技、深邃的眼神，征服观众（21CN娱乐评）。

崔振赫在杂志‘HIGHCUT’画报中，展现了结实而富有弹性的性感身材，松弛的眼神和悠闲姿态的崔振赫身着半袖T恤展现了凸出肌肉的臂膀（中国娱乐网评）。