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苗族服饰的象征了苗族人的自然之美，对美好生活的向往，对自然之美的体现，苗族人民的勤苗族服饰的象征了苗族人的自然之美，对美好生活的向往，对自然之美的体现，苗族人民的勤劳。
1、苗族服饰抽象的刺绣、蜡染图案中反映和表现了她们的内心情感世界，同时表达了苗族女性对大自然的认识和了解及她们对美好生活的向往。
2、苗族服饰是苗族文化体系的重要组成部分，从服饰中可看出苗族历史的发展进程和文化沉积，集中反映了苗族在与自然的抗衡中对事物的认识和升华，在此间也就产生了苗族的审美意识。
3、苗族妇女认为，苗族服饰中包含自然之美，自然界中存在的色彩都是她们所需要的色彩素材，都应把它穿在身上，形成一种源于自然而超越自然的美。
4、苗族服饰经过种麻、收麻、绩麻、纺线、漂白、织布等一系列复杂的工艺到刺绣、蜡染、裁缝，最后成为一套精美的服装，无不反映了苗族妇女的勤劳和耐性。
苗族服饰有地区差别，分为黔东南型、湘西型、云贵型：
1、黔东南型：雷山苗族服饰多姿多彩，是当今世界上最美丽、最漂亮的服饰之一。这些多姿多彩的服饰铭载着本民族历经磨难的历史变迁，对美好生活的憧憬和古往今来生活环境的浓缩。史学家称之为：“穿在身上的史书。”
2、湘西型：流行于湖南湘西州及湘、黔（主要是松桃县）、渝（秀山县、彭水县一带）、鄂（恩施州）四省交界一带。古代男女蓄发椎髻的习俗已消失。如今女性穿圆领大襟短衣，盘肩、袖口等处有少许绣花；宽脚裤，裤筒边缘多饰花边；包扎又高又大的青布或花布头帕，戴银饰。
3、云贵型：云贵的大花苗族主要分布在云南的昭通、楚雄、彝良，贵州六盘水、威宁、织金、普定、镇宁、紫云等地。大花苗族主要麻布做衣服，他们远古的服装都是自己种植麻，自己织布，自己做衣服。
参考资料：百度百科—苗族服饰
苗族少女黔东南苗族服饰不下200种，是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域，被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些服饰图案花团锦簇，溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上看，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看，服饰发展史上的五种形制，即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型，在黔东南苗族服饰中均有范例，历史层级关系清晰，堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看，她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看，它并不强调突出主题，只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看，分为盛装和便装。盛装，为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装，繁复华丽，集中体现苗族服饰的艺术水平。便装，样式比盛装样式素静、简洁，用料少，费工少，供日常穿着之用。除盛装与便装之分外，苗族服饰还有年龄和地区差别。 这也是苗族服饰是穿在身上的百科全书的原因。 苗家的姑娘最爱穿百褶裙，一条裙子上的褶有500多个，而且层数很多，有的多达三四十层。这些裙子从纺织布到漂染缝制，一直到最后绘图绣花，都是姑娘们自己独立完成，再加上亲手刺绣的花腰带，花胸兜，真是异彩纷呈，美不胜收。 说到“服”，不得不想到“饰”。 头饰包括银角、银扇、银帽、银围帕、银飘头排、银发簪、银插针、银顶花、银网链、银花梳、银耳环、银童帽饰。 假若盛装的苗族姑娘汇聚在一起，那一定会变成一个美丽的银色世界。喜戴银饰是苗族姑娘的天性，她们挽发髻于头顶，戴上高约20公分左右，制做精美的银花冠，花冠前方插有6根高低不齐的银翘翅，上面大都打制着二龙戏珠、蝴蝶探花、丹凤朝阳、百鸟朝凤、游鱼戏水苗族银饰图案。有的地区，银冠上除插银片外，还插高约1公尺的银牛角，角尖系彩飘，更显的高贵富丽。银冠下沿，圈挂银花带，下垂一排小银花坠，脖子上戴的银项圈有好几层，多以银片打制花和小银环连套而成。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。只有两只衣袖才呈现出以火红色为主基调的刺绣，但袖口还镶嵌着一圈较宽的银饰。苗家姑娘盛装的服饰常常有数公斤重，有的是几代人积累继承下来的。素有“花衣银装赛天仙”的美称。苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。
苗族服饰保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法。 女子穿大领对襟短衣、长短不同的百褶裙，打裹腿，或为大襟短衣、宽脚裤、围腰，采用多姿多采的头饰；节日盛装，常采用刺绣、蜡染等，以及多种传统银饰，如项圈、手钏、银衣（银饰钉于衣上）。男子为短衣长裤，或穿对襟麻布长衫、披羊毛毡（上有几何图案）。服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用。 造型上，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。 苗家的姑娘最爱穿百褶裙，一条裙子上的褶有500多个，而且层数很多，有的多达三四十层。 说到“服”，不得不想到“饰”。 喜戴银饰是苗族姑娘的天性，她们挽发髻于头顶，戴上高约20公分左右，制做精美的银花冠，花冠前方插有6根高低不齐的银翘翅，上面大都打制着二龙戏珠、蝴蝶探花、丹凤朝阳、百鸟朝凤、游鱼戏水苗族银饰图案。有的地区，银冠上除插银片外，还插高约1公尺的银牛角，角尖系彩飘，更显的高贵富丽。银冠下沿，圈挂银花带，下垂一排小银花坠，脖子上戴的银项圈有好几层。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。 苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。苗族服饰式样繁多，色彩艳丽。《后汉书·南蛮传》中就有五溪（五溪：今湘西及贵州、四川、湖北交界处，因此地有五条溪流而得名）苗族“好五色衣裳”的记载；唐代大诗人杜甫也有“五溪衣裳共云天”的著名诗句。苗族妇女的服装有百多种样式，堪称中国民族服装之最。苗族服饰是一种原始苗族人民的符号和象征，是一种规则和历史的存根，一种无字的历书，一种无声语言和标志。苗族服饰由于性别、年龄、婚否等情况而不同，并且有地区差别，但都保持一种从古至今的传统款式。苗族妇女上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣，下身穿百褶裙。衣裙或长可抵足，飘逸多姿，或短不及膝，婀娜动人。便装时则多在头上包头帕，上身大襟短衣，下身长裤，镶绣花边，系一幅绣花围腰，再加少许精致银饰衬托。苗族百褶裙，图案花纹色彩斑斓，多刺绣、织锦、蜡染、挑花装饰。衣裙颜色以红、蓝、黄、白、黑为主，保持了苗族先民“三苗”“好五色衣服”的传统。服饰用料则以居住地出产的原料为主，多以棉、麻、毛等经过家庭手工作坊精编细织而成。苗族男子的装束则比较简单，上装多为对襟短衣或右衽长衫，肩披织有几何图案的羊毛毡，头缠青色包头，小腿上缠裹绑腿。我们所说的苗族服装的款式多样，主要是指苗族女性的节日盛装或者叫礼服。苗族服装按地域可分为五种型制：黔东南型、黔中南型、川黔滇型、湘西型和海南型五种。黔东南苗族服饰：流传于贵州黔东南苗族侗族自治州的16个县市和都匀、荔波、三都、兴仁、安顺，广西融水、三江等区域。上衣有大领对襟或右衽半身。百褶裙长短不一，佩戴各式围腰和绑腿。发髻也有较大差异。黔东南苗族服饰大约有30多种款式。黔中南苗族服饰：主要流行于贵阳、龙里、贵定、惠水、平坝、安顺、平塘、罗甸，云南的丘北、文山、麻栗和广西隆林等地。其特点是以黑、白、蓝色线绣衣裙或蜡染。大领对襟开，百褶裙，包头帕或头巾，髻发。黔中南苗族服饰有5种款式。川黔滇苗族服饰：主要在川南、黔西、黔西北和滇东北、桂西北以及云南昭通、威信、楚雄、金沙等地。衣料主要是麻布，服饰色彩较浅，蜡染工艺普遍。服饰和发型多种多样。湘西苗族服饰：主要在湘西土家族苗族自治州、贵州松桃、四川秀山、酉阳、湖北鄂西土家族苗族自治州等地。有多彩头帕和变型式样，服饰亦有8种。海南苗族服饰：由于海南苗族受当地黎族服饰的影响，苗女穿右偏襟长及膝部的长衫，仅一扣，无领，蜡染短裙，以黑、红色为主，花纹较少，束发，包一绣图案花纹的头巾，外面再盖一条绣有花边的尖角头帕，套上一条红带子垂在背后，显出与其他地区的苗族服饰的非常不同。
银饰特征 以大为美 苗族银饰以大为美的艺术特征是不言而喻的，苗族大银角几乎为佩戴者身高的一 苗族银饰 半便是令人信服的例证。 堆大为山，呈现出巍峨之美;水大为海，呈现出浩渺之美。苗族银饰以大为美的独特见识，用美学的观点来看是很有道理的。 以重为美 再看以重为美，贵州施洞苗族妇女自幼穿耳后，即用渐次加粗的圆棍扩大穿孔，以确保能戴上当地流行的圆轮形耳环，利用耳环的重量拉长耳垂。 有些妇女因耳环过重，耳垂被拉豁。 当地耳环单只最重达200克。 黎平苗族妇女的篓花银排圈讲究愈重愈好，重者逾八斤。 以多为美 苗族银饰上呈现出的"多"的艺术特征，也是十分惊人的。 很多苗族地区佩戴银饰讲究以多为美。 耳环挂三四只，叠至垂肩；项圈戴三四件，没颈掩额;腑饰、腰饰倾其所有，悉数佩戴。 特别是清水江流域的银衣，组合部件即有数百之多，重叠繁复，呈现出一种繁缚之美。 这种炫耀意识的物化在其他民族也不难见到。 傣族男子的纹身习俗讲究纹身部位愈宽、图案愈复杂愈美；求偶期的哈尼族少女浑身上下戴着密密的珠饰、贝饰;青海牧区藏族妇女的“加龙”背饰充分体现了追求大和多的审美原则；德昂族的腰箍多达三四十圈，可谓追求饰品数量的典型。 足见追求繁缚的以多为美，不止苗族一家。 值得一提的是，从贵州省博物馆所藏不同时期的银饰比较情况看，苗族银饰追求大、重、多的脚步始终没有停止。 特别是在20世纪80年代以后，苗族银饰的发展速度更为空前。 这从一个侧面反映出苗族群众生活水平的不断提高。 编辑本段银饰历史 在明代以后的数百年里，苗族银饰经历了一个为服从民族审美定势需要，而演绎、 苗族银饰 组合、变异的民族化过程。 其一，所有的银饰原有品种在苗族审美标准的取舍下，有的根本末被接纳，有的引入后即被淘汰，有的屡经改造l]而面目全非，当然，也有的基本上保留了原有特征。 其实，任何民族文化的发展，实际上就是一个不断加深认识和理解的过程。 其二，苗族银饰的民族化过程同时又是一个创新的过程。 毋庸置疑，人类的需要是艺术创作的第一源泉，群体的审美观念是艺术创造的规范。 苗族银饰的创新正是遵循这一逻辑而发生、发展的。 由于对银饰的需求，苗族对服装的审美意识逐渐同实用意识分离开来，由物质需要的依存关系衍化成审美的主客体关系。 由于群体审美观念的规范，在艺术创新的过程中，苗族银饰逐渐形成了自己鲜明的民族个性。 影响和规定苗族银饰造型的审美观点很多，那么，其中最根本的是什么呢?苗族从古至今都有“以钱为饰”的习俗， 史料也显示，“钱”饰与银饰是同时步入苗族服饰领域的。 这种通过“以饯为饰”所流露出来的夸富心态，对于苗族银饰的审美价值取向起着至关重要的作用，形成了苗族银饰最基本的三大艺术特征，即以大为美，以重为美，以多为美。 编辑本段银饰工艺 加工 苗族银饰的加工，全是以家庭作坊内的手工操作完成。 根据需要，银匠先把熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝，利用压、寥、刻、搂等工艺，制出精美纹样，然后再焊接或编织成型。 苗族银饰 苗族银饰工艺流程很复杂，一件银饰多的要经过一二十道工序才能完成。 而且，银饰造型本身对银匠的手工技术要求极严，非个中高手很难完成。 除了在锤砧劳作上是行家里手，在造型设计上苗族银匠也堪称高手。 究其原因，一方面是苗族银匠善于从妇女的刺绣及蜡染纹样中汲取创作灵感。 另一方面，作为支系成员，也为了在同行中获得竞争优势，苗族银匠根据本系的传统习惯、审美情趣，对细节或局部的刻画注重推陈出新。 工艺上的精益求精，使苗族银饰日臻完美。 当然，这一切都必须以不触动银饰的整体造型为前提。 苗族银饰在造型上有其稳定性，一经祖先确定形制，即不可改动，往往形成一个支系的重要标志。 苗族女性饰银，爱其洁白，珍其无瑕。 因此，苗族银匠除了加工银饰，还要负责给银饰除污去垢，俗称"洗银"。 他们给银饰涂上硼砂水，用木炭火烧去附着在银饰上的氧化层，然后放迸紫铜锅里的明矾水中烧煮，经清水洗净，再用铜刷清理，银饰即光亮如新。 原料 历史上的银饰加工原料主要为银元、银锭。 也就是说，苗族日出而作，日落而息，周而复始，经年累月，积攒下的银质货币，几乎全都投入了熔炉。 正因为如此，各地银饰的银质纯度以当地流行的银币为准。 譬如民国时期黔东南境内是以雷山为界，其北边银料来自大洋，纯度较高，南边来自贰毫，银饰成色较差。 20世纪50年代后，党和 *** 充分尊重苗族群众的风俗习惯，每年低价拨给苗族专用银。 银饰文化 巫文化主宰了苗族银饰的精神内涵 在各种银饰图案中，寓含着巫术、信仰的图像占据装饰物的主要位置。 比如丹江苗族背部银衣有一个“宗庙”的图像造型，这是苗族原始宗教信仰的核心图样，其巫术的意义厚重，它具有统管全身银衣片的地位。 所以，每一件银衣都少不了这个“宗庙”图样，且大体稳定，不能随意创造、变形。 还有银花头围上的骑马武士和小孩银帽上的神像，也都如此。 苗族的图腾崇拜，是银饰的重要造型。 苗族图腾即与苗族有血缘关系的几种图像。 在苗族古歌中，传唱是枫木生出了蝴蝶妈妈(即妹榜妹略)，蝴蝶妈妈生下了十二个蛋，由鹊宇鸟孵化出苗族的祖先姜央和十二兄弟。 这样，与苗族始祖有关的有四种图腾。 水牛是苗族始祖姜央的兄弟。 西江、施洞、排吊等地苗族的银角是牛角的图样造型。 水牛是稻作农耕的主力，水牯牛又是祭祀祖先的牺牲。 传说苗族的先祖蚩 尤就是头有角的。 据《述异记》记载：“秦汉间说，蚩尤耳鬓如剑戟，头有角，与轩辕斗，以角觚人，人不能向o”苗族认为，水牛是具有神性的动物。 雷山苗族常常会把牛称为“牛妈牛爹”，逢年过节也不会忘了款待牛，要给牛吃酒肉和糯米饭。 他们从银匠那里取回新打制的银角时，除了付给工钱外，还要送糯米饭等，以示感谢银匠给自家制成了吉祥物。 在把银角拿回家里时要说：“把门敞开，拉牛来了!”并备酒肉庆贺。 苗族认为，除天地外，枫树是祖先之祖。 枫树也当然地在银饰上有所表现。 银饰上的吊花，多为三角形的枫叶纹，它也作为连结其他图样的中介造型。 苗族古歌当中提到了十余种鸟类，而帮助蝴蝶妈妈孵化十二个蛋的鹊宇鸟，有说是燕子的一种。 它是由被砍伐的古枫树梢变来的，所以也是被苗族作为图腾来崇拜的。 因而，银燕雀是苗族银饰中一种极为重要的图样造型。 雷山丹江的主体由银雀组成的银簪中，有四只银雀，中间的一只被做得很逼真，神态活灵活现，连一片一片的羽毛纹理也清晰可见，小雀则抽象简略。 都匀王司的银雀发簪主体就是一只神态逼真的写实的鸟，它展翅欲飞，身上的羽毛也一片片地微张，嘴里还衔着一个银笼。 蝴蝶的纹样造型在银围帕、发簪、银梳、耳环、衣帽饰、项圈、压领、银衣片、背带、腰链、吊饰、手镯、—戒指、烟盒、围腰银牌等几乎所有的银饰上都能看到，因为蝴蝶妈妈是传说中苗族的母亲。 上述几种图腾的纹样造型都是苗族银饰不可或缺的。 而期于的各种动物、花草图案造型则可以灵活搭配，给银匠留下了广阔的想象和创造空间。 不同于中国传统文化中的龙 在《山海经-大荒北经》中这样写道：“蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。”相传蚩尤是苗族的祖先，而龙却是蚩尤的对手。 所以，苗族在古歌《十二个蛋》当中，“水龙”只是其中的一个蛋，并没有至高无上的地位。 苗族的历史文化中，有的地区有招龙、接龙的习俗，把龙视为至尊。 但也有好些地区并没有特殊的龙崇拜。 施洞龙船节的传说很能代表苗族与龙的关系：很久很久以前，小河口住着一位老人，名叫保公。 一天，他带着孙子九保下河打鱼，老人先上岸。 老人离开了一会儿之后，突然乌云翻卷，不见了孙子。 这时，老人不顾风狂浪急，潜下水去找孙子。 老人在水下见到一个老洞，他悄悄进去一看，龙正枕着孙子的尸体在睡觉。 老人愤怒至极，但他没有惊动龙，而是游回岸上，用火镰、火草扎猪尿泡里，又潜回龙洞，放火把龙洞烧了。 但是烧龙洞的烟雾却弥漫着整个清水江的上空。 一连七天七夜不见阳光，四下里漆黑一片。 鸟不出窝，鸡不打鸣，牛不犁田，人也没法做活路。 小孩位只有在屋檐的水口下用棒槌、包谷杆划着玩。 嘴里无意中喊道：“咚咚多！咚咚多！”如打鼓声。 这时，天竟然慢慢发亮，大家都兴奋极了。 不久，江面上飘起了一条四丈长、水桶一般粗、花花绿绿的龙尸。 在施秉县的胜秉寨，龙尸被捞了起来。 各地的寨老被招呼去吃龙肉，后来各寨子的人都去抢着吃龙肉。 不多久，就把整条龙都抢完了。 胜秉寨分得龙头，平寨分得龙颈，塘龙寨分得龙身，榕山寨分得龙腰，施洞的人去得晚了点，分得龙尾，杨家寨去得最晚，只分了点龙肠子。 当人们把龙肉分走后，夜里，龙的魂灵便给大家托梦说：“我害了老人的孙子，自己也赔了命，你们如果用杉树做成我的身子模样，在清水江里划上几天，让我又活起来，我就会保佑你们风调雨顺，五谷丰登。”于是，施洞一带便兴起了划龙船的习俗。 基于这样的文化背景，在施洞等地苗族服饰刺绣中，龙就是随处可见的、有善有恶的、善恶互换的、可以与各种动物“嫁接”的一个符号。 但银饰比刺绣更多地受到汉文化的影响，苗族银饰中龙的图样，最多地是见于头饰。 特别是女性戴的银角，大多为双龙戏珠等吉祥图样。 项圈上，龙纹图案比较普遍，而且与别的花样、动物搭配特别丰富，在这里，龙只是动物大家庭中的普通一员，它可以和各种动植物平等共处于一个项圈之上。 如贵州黄平、凯里一带流行的：“龙凤抢宝单层响铃银项圈”，它单面浮雕双龙、双凤抢宝纹饰，中间是浮雕的龙纹圆盒，下部圈沿坠了猫、鹿、鱼和龙纹响铃吊饰。 又如贵州施秉一带流行的一种响铃银项链，它的链身吊坠凤凰、蝙蝠、老虎、蟾蜍、鸡、马、鱼、人及一串响铃，项链正中坠一个圆盒，一面饰浮雕牛头纹，一面饰葵花纹，盒下坠刀、剑、挖耳勺等吊饰，就是在实用的短剑上，也錾有很简单的龙纹。 这龙纹，是在最下层最不起眼的地方。 它也从侧面反映出了龙在苗族心目中的寻常地位。 苗族的龙有各种各样的，诸如牛龙、蛇龙、鱼龙、鸟龙、猪龙、羊龙、马龙、蚕龙、蜈蚣龙、蚯蚓龙、螺蛳龙、虾身龙、鸡头龙、双头龙、饕餮龙、狃龙、麒麟龙、穿山甲龙等等。 不过，施洞地区龙的这种“寻常性”也是有条件的，比如小孩佩戴的银帽饰，就有菩萨、仙童以及狮、虎、麒麟珍稀猛兽，没有龙的图样，这似乎又体现了龙的不寻常性。 因为孩子年幼，还承受不起这尊贵的龙。 苗族银饰中独特的迁徙文化 苗族的银饰虽然出现较晚，但由于苗族口传文化一代又一代的传承，漫长的迁徙和征战的历程在已经定居多年的苗族生活中依然刻下不可磨灭的烙印，他们依然铭记着祖先迁徙和征战的千难万险，回忆着迁徙途中的风物，崇拜着祖先的勇敢顽强。 所以，他们银饰上对苗族长期的征战、迁徙历程、迁徙文化多有反映。 比如在台江和雷山丹江和的银花头围上，都有武士执刀棍骑马奔驰的造型。 施洞妇女佩戴的一种制作精细的银马围帕，中间是珠宝嵌镜面，左右两边各7名剽悍的男子头挽高髻手执兵器立于马背之上，相向而驰，造型生动。 这都是先祖们驰骋疆场不断西迁的征战场面，表现了施洞人对先祖的缅怀纪念。 施洞苗族妇女的衣背饰物 - 银衣片上，也有男子骑马的纹样。 卢山还有一种兵器银吊饰，将各种刀、剑、挖耳勺等挂在妇女的腰间，这都是当年征战迁徙的印痕。 另外，狮子这种猛兽和牡丹花卉在贵州苗族地区从未有过，但台江、施洞一代的妇女胸饰挂牌、镂刻有狮子和牡丹花的银衣片，刻有牡丹狮纹的银手镯、小孩银帽，花溪一带未婚女子佩戴的银锁胸饰，黎平的双龙双狮银饰吊牌……都离不了狮子，银饰中也常有牡丹花纹，这可以看作是苗族先民在中原地区生活，并吸纳了汉文化因子的写照。 鱼是苗族东方江边、海边生活中一种不可或缺的食品。 鱼除了多子的生殖崇拜含义之外，《苗放古歌》中唱道：“榜生下来要吃鱼……鱼儿多着呢！穿枋般大的鲤鱼。 在这儿得鱼给她吃，榜略好欢喜。”苗族迁徙到西部山区以后，不仅在水田里养鱼延续了在东方吃鱼的习惯，而且在银饰上有充分的反映，鱼是苗族从头到脚各种银饰少不了的纹样和造型。 苗族银饰中还有一种独特的饰物是响铃，不论是项圈还是挂牌、吊牌、围腰吊饰，都常常佩有响铃，这也是一种迁徙的遗风。 在响 *** 中，人们走过了一道道山水，前呼手应，永不失散。 透视出封建社会中缺乏的平等观念 苗族银饰产生于明代以后的等级森严的封建社会。 明、清时代人们的衣着首饰都是有一定等级规则的。 这从明朝末年的重要画家陈洪绶的《夔龙补衮图》中可以看出。 画面共三个仕女，前面一个年事稍大的是穿着华丽的贵妇，另外两上年龄幼小，为宫女身份。 贵妇的发髻之上还插有簪钗头饰，宫女的据打扮则一眼可见出差别。 至了清朝，宫廷中上至皇太后，下至贵妇的正式官样服装的具体规定和配套的各种珠宝饰物，在《大清会典》图卷和《大清通礼》卷中都有记载，任何人不得逾越。 但同样生活在明、清时代的苗族，在银饰的佩戴上却与服饰一样，无等级区分的。 不论你是寨老，理老，土司、鼓藏头及其家属还是普通百姓，只要在一个社区生活，人人都可穿着佩戴一样的银饰。 比如前文提到的黄平苗族姑娘出嫁时的盛装头饰，极其雍容华贵，但它却并非贵妇人的专有，那一带的苗家姑娘出嫁时都可佩戴。 西江苗族姑娘出嫁时必须佩戴银角，如果家里没有，可以去向亲朋借用，人们都乐于相借。 这也体现了古代苗族社会传承下来的原始平等的民族精神。 苗族银饰具有一种展示性 汉族的首饰只是一种点缀，而且随着社会的发展愈更简化。 大多数妇女在现代日常生活中已经不再佩戴首饰，更少佩戴银饰。 而苗族在过节或婚嫁等人生的重要时刻，都要把银饰佩戴起来盛装相配，而且是以多为美。 苗族民谚说：“无银无花，不成姑娘。”有些人家在女儿年幼的时候就开始为她逐年打造银饰，一年积一点，存放在专门的木箱里珍藏。 等女儿长到十多岁了，在盛大节日和出嫁的喜日，姑娘就会装扮起来，向同胞们展示。 西江苗族要在全套银饰备齐之后，才能制作银角，而在节日期间有无银角展示，则能折射出姑娘的社会地位，没有佩戴银角的姑娘，跳芦笙舞时只能排在佩戴银角者的后面。 雷山丹江的苗族银花头围，要使佩戴者的整个额头都有银花环绕。 施洞姑娘的一种藤形银饰圈常常戴得把嘴都遮掩了，耳环也挂三四只的，最重的一只就有4两。 一件镂空的银衣由44枚银片缝缀在衣裳的前身后背。 黄平的一副银凤冠重达2公斤多。 从江西山的一副13件银排圈将近2公斤重。 好些地方苗族女子全身的盛装银饰加起来有二三百两重。 这是一种美的展示、力量的展示、财富的展示。 这种展示导致了银饰艺术的交流，使得苗族的艺术审美能力不断提高，从而促进银饰艺术的不断繁荣。 苗族银饰特别注重与服饰的搭配 节日里和人生重大喜庆日子里着盛装服饰，并搭配全套盛装银饰，有一种珠联璧合的效果，更显得雍容华贵，烘托了欢快热烈的节日喜庆气氛。 日常生活中着便装服饰搭配便装银饰，这样方便、简洁、大方，便于日常劳作。 西江和丹江的苗族便装，头饰只用一支焊有四粒小银珠的银簪，既作装饰也作固定发髻用。 只要梳苗族发髻的以上两地女子，都必用这种银髻。 还有围腰牌和围腰链，都不仅有装饰作用，还用于固定围腰。 耳柱过去也配便装，但现在日常佩戴耳柱的年轻女子比较少。 在农业生产相对发达的施洞地区还有次盛装，于一些礼仪场合穿着，并搭配相应的银饰，这样既庄重得体，又方便行动。 另外，在银饰自身的图案搭配上，一般讲究对称。 例如背部银衣的银片，各种动物图样都是一边一只，小孩银帽上的神像，也是左右对称的。 但在发簪上，也常常有不对称的造型出现，这种不对称使银饰显得更加灵动、更加呈现出生命的自然状态。
苗族服饰保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法。 女子穿大领对襟短衣、长短不同的百褶裙，打裹腿，或为大襟短衣、宽脚裤、围腰，采用多姿多采的头饰；节日盛装，常采用刺绣、蜡染等，以及多种传统银饰，如项圈、手钏、银衣（银饰钉于衣上）。 男子为短衣长裤，或穿对襟麻布长衫、披羊毛毡（上有几何图案）。服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用。 造型上，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。她们善于选用多种强烈的对比苗族服饰保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法。 女子穿大领对襟短衣、长短不同的百褶裙，打裹腿，或为大襟短衣、宽脚裤、围腰，采用多姿多采的头饰；节日盛装，常采用刺绣、蜡染等，以及多种传统银饰，如项圈、手钏、银衣（银饰钉于衣上）。 男子为短衣长裤，或穿对襟麻布长衫、披羊毛毡（上有几何图案）。服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用。 造型上，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。 苗家的姑娘最爱穿百褶裙，一条裙子上的褶有500多个，而且层数很多，有的多达三四十层。 说到“服”，不得不想到“饰”。 喜戴银饰是苗族姑娘的天性，她们挽发髻于头顶，戴上高约20公分左右，制做精美的银花冠，花冠前方插有6根高低不齐的银翘翅，上面大都打制着二龙戏珠、蝴蝶探花、丹凤朝阳、百鸟朝凤、游鱼戏水苗族银饰图案。有的地区，银冠上除插银片外，还插高约1公尺的银牛角，角尖系彩飘，更显的高贵富丽。银冠下沿，圈挂银花带，下垂一排小银花坠，脖子上戴的银项圈有好几层。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。 苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。
苗族服饰式样繁多，色彩艳丽。《后汉书》中就有五溪。五溪：今湘西及贵州、四川、湖北交界处，因此地有五条溪流而得名。
苗族“好五色衣裳”的记载；唐代大诗人杜甫也有“五溪衣裳共云天”的著名诗句。苗族妇女的服装有百多种样式，堪称中国民族服装之最。较有代表性的传统“盛装”，仅插在发髻上的头饰就有几十种。
苗族妇女上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣，下身穿百褶裙。衣裙或长可抵足，飘逸多姿，或短不及膝，婀娜动人。便装时则多在头上包头帕，上身大襟短衣，下身长裤，镶绣花边，系一幅绣花围腰，再加少许精致银饰衬托。
苗族男子的装束比较简单，上装多为对襟短衣或右衽长衫，肩披织有几何图案的羊毛毡，头缠青色包头，小腿上缠裹绑腿。
扩展资料
在贵州省博物馆，一款苗族迁徙服诉说着这个民族在历史的岁月里曾经拥有的辉煌：肩部的红色几何纹饰，代表祖先曾经居住在田园肥沃、山川秀丽的长江以北的广袤大地。
后背配饰一块方形背牌，黑色边框代表固若金汤的城池，象征祖先曾经创建过繁华兴盛的城市；百褶裙上镶绣的3条红色纹饰，分别代表祖先迁徙途经的黄河、平原和长江。
在贵州，苗族妇女仍喜穿绣花衣裳：松桃苗族的衣服以绣花草为主，色调素净；黔东南以绣花鸟为多，色调较浓重；贵阳、遵义、黔西一带则喜挑鲜艳的彩虹图案；黔西北喜挑较大的几何彩色图形。
参考资料来源：人民网-苗族服饰：五溪衣裳共云天
参考资料来源：百度百科-苗族
我就不大片复制了，具体的你在百度文库里“苗族服饰”“苗族风俗”都有详细的解答描述！民族服饰苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些花团锦簇，流光溢彩，显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上看，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看，服饰发展史上的五种形制，即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型，在黔东南苗族服饰中均有范例，历史层级关系清晰，堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看，她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看，它并不强调突出主题，只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看，分为盛装和便装。盛装，为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装，繁复华丽，集中体现苗族服饰的艺术水平。便装，样式比盛装样式素静、简洁，用料少，费工少，供日常穿着之用。除盛装与便装之分外，苗族服饰还有年龄和地区差别。黔东南境内苗族男女便装均较为简朴。男上装一般为左衽上衣和对襟上衣以及左衽长衫三类，以对襟上衣为最普遍。下装一般为裤脚宽盈尺许的大脚长裤。女便装上装一般为右衽上衣和圆领胸前交叉上装两类，下装为各式百褶裤和长裤。 民风民俗 苗族有自己民族的传统节日，如苗年、拉鼓节、芦笙节等，但其中最隆重和内容最。丰富的就是苗年。 过苗年的时间，各地并不相同。融水、三江、龙胜一带的苗年一般在农历十一月的 亥日。苗年隆重热烈，除祭祖、饮宴之外，还举行各种活动。新年来临，全家守岁。吃 了“过地餐”（这是苗家人与在阴间的祖先共进的团圆餐），拜过年，人们就开展各种 活动。祭龙潭、祭田神、吹笙伴舞，热闹非凡，是苗年最隆重的场面。祈神求丰收，是 苗年活动的一个大主题。苗族过年，食品也多种多样，有米饭、糯米粑、肉（酸肉）、鱼（酸鱼）等，还有 一种特殊的食品叫“辣椒骨”，它味香而辣，可增进食欲，驱风御寒，防治感冒，是苗 家常备的食品，也是待客的佳品。
苗族女子服装十分讲究和精美。其上衣多为蓝黑棉布，衣服较大而长，尺寸因人而异。一般中年妇女的上衣，为对胸开襟或略偏右的长襟，无领，肩脖内有一层蓝布垫衣，领口用五色彩线绣上简单的花纹，用粉红彩线锁口，最外层还有一小白布边，胸襟、袖口、衣祺用红线绕边。在腹部缝有一条红带，作为上衣的系带。两侧开有尺许长的祺夹，通常让祺夹敞开，露出裙子。短裙的开襟处于身前，且短小，为的是便于在山地上下行走，是靠宽长的上衣将其开襟处遮掩。 假若盛装的苗族姑娘汇聚在一起，那一定会变成一个美丽的银色世界。喜戴银饰是苗族姑娘的天性，她们挽发髻于头顶，戴上高约2 0 公分左右，制做精美的银花冠，花冠前方插有6 根高低不齐的银翘翅，上面大都打制着二龙戏珠图案。有的地区，银冠上除插银片外，还插高约1 公尺的银牛角，角尖系彩飘，更显的高贵富丽。银冠下沿，圈挂银花带，下垂一排小银花坠，脖子上戴的银项圈有好几层，多以银片打制花和小银环连套而成。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。只有两只衣袖才呈现出以火红色为主基调的刺绣，但袖口还镶嵌着一圈较宽的银饰。苗家姑娘盛装的服饰常常有数公斤重，有的是几代人积累继承下来的。素有“花衣银装赛天仙”的美称。苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。 苗家姑娘的裙子叫百褶裙，但实际上一条裙子上的褶有5 0 0 多个，而且层数很多，有的多达三、四十层。这些裙子从纺织布到漂染缝制，一直到最后绘图绣花，都是姑娘们自己独立完成，再加上亲手刺绣的花腰带，花胸兜，真是异彩纷呈，美不胜收.
黔东南苗族服饰不下200种，是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域，被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些服饰图案花团锦簇，溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上 看，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看，服饰发展史上的五种形制，即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型，在黔东南苗族服饰中均有范例，历史层级关系清晰，堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看，她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看，它并不强调突出主题，只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看，分为盛装和便装。盛装，为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装，繁复华丽，集中体现苗族服饰的艺术水平。便装，样式比盛装样式素静、简洁，用料少，费工少，供日常穿着之用。除盛装与便装之分外，苗族服饰还有年龄和地区差别。
说到体育能手，我们班的所有同学一定会在最快的时间内想到这个名字——周润扬。短短的头发，两只炯炯有神的眼睛，再加上长长的腿，咋一看，也挺像个体育高手。他在学校下课的时候，经常说一些笑话来逗我们。虽然他说的笑话只把自己给逗笑了，但只要一听在“体育”二字，或在课程表上得知下节课是体育课时，顿时，两眼直发光，在脸上代替笑容是严肃，身上好像有股使不完的劲，以最快的速度冲下楼。他常说，他在跑步比赛中获得的功夫就是这样练成的。这不，教室里又没了他的身影，准是把那节课又当成体育课了，不行，得叫他回来。每当在“冬季三项赛”或别的什么运动会快要来临之际，他都踊跃报名，在下课时，总会听到他奔向操场的脚步声，中午刚刚吃过饭，就三步并着两步奔向操场。在家里，他更加勤奋，有时连饭都顾不上吃就去练习跑步了。因此，他的跑步速度一直在“更上一层楼”。可他不为自己的成绩而骄傲，还说，没有最好，只要更好。所以，他还在一直进步着，无边无际的尽头——
你好！有啊。收费要吗？如有疑问，请追问。
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新疆工艺美术品已成为继住房和汽车消费之后的第三大消费热点，而新疆的工艺美术行业已经形成雕塑工艺品、金属工艺品、地毯挂毯、抽纱刺绣工艺品、珠宝首饰、民族工艺品系统，这些正在成为新疆经济发展重要的一部分。 不仅是具有特色的工艺品种类越来越丰富，新疆工艺品的技术含量也在提高。去年10月底，在第五届中国工艺美术大师作品暨工艺美术精品博览会上，新疆16个作品一下包了8个奖项。 据不完全统计，截至目前，新疆从事工艺美术品生产经营的厂家和商户约2350余家，其中经营销售企业约占70％，主要分布在乌鲁木齐、伊犁、吐鲁番、和田等地，他们2004年一年的销售额达25．5亿元。 现在，在新疆形成规模的工艺品市场已经有许多。新疆国际大巴扎、新疆民街、新疆二道桥民族工艺品市场、新疆华凌工艺品市场，包括乌鲁木齐的巴基斯坦铜制工艺品市场等。 新疆地毯 和田是新疆地毯的故乡，新疆地毯亦称东方地毯，式样、图案和色彩均富有浓郁的民族特色和地方风格，向以原料上乘、质地细密、绒头密集、毯面薄平、图案繁谨而著称。品种繁多，花色斑驳烂漫，大都花纹对称、整齐，线条粗犷，对比色彩强烈。有铺毯、挂毯、座垫毯、拜垫毯，褥毯等。 玉石 新疆玉石是我国玉石群中的佼佼者，其中以和田玉最负盛名，尤其是和田白玉又是和田玉中之最上品。白玉质地细腻，纯洁混白，色如羊脂。故又名羊脂玉，用羊脂玉镌刻的玉雕，是出口的珍品。 英吉莎小刀 新疆有四大名刀，即伊犁沙木萨克折刀、英吉莎工艺小刀、焉耆陈正套刀和莎车买买提折刀。其中英吉莎小刀以其精美的造型、秀丽的纹饰和锋利的刃口而最负盛名。 花帽 佩带花帽是新疆少数民族几百年来的传统习惯。新疆花帽有适用于维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、回等各民族的多种式样，均采用民族传统的绣花、挑花、绊金、绊银、串珠等方法，用手工缀成各种图案绣织而成。 乐器 新疆素有“歌舞之乡”的美称，各民族人民能歌善舞，历史上的“龟兹音乐”是中国音乐宝库中的瑰宝。繁荣的音乐产生了众多的乐器，乐器最多的要数维吾尔族了，共有十几种，分弹拨、拉弦、吹管和打击四类。主要有弹拨尔、热瓦甫、独塔尔、卡龙琴、艾介克、萨特尔、胡西塔尔、苏尔纳(唢呐)、达甫(手鼓)等。 此外，还有哈萨克族的冬不拉和柯尔克孜族的库姆孜等。大都做工精致，美观实用，是中华民族乐器宝库中的明珠。 哈萨克族马夹 哈萨克族马夹具有浓郁的民族特色，以黑色和紫红色为主，马夹胸前缀满了彩色的扣子、银饰、银元等装饰品，走起路来铿锵作响，饶有风味，是哈萨克族姑娘喜欢的服饰。最著名的是黎族纺织品，有黎锦、黎幕、黎裙、挂包、头巾、花带等，图案师于自然，又抽象变形。制作精巧，有的带嵌缀金丝银线、云母、贝壳、穿珠、铜线等，色彩鲜艳，风格朴厚，富于装饰性。苗族纺织品，与黎纺织品一样精美，特别是其蜡染，质朴中透出灵秀，凝重中溢出美丽，自有特色。此外，黎、苗族的饰品有银器、铜件、贝类，都可作纪念。 黎锦 中国纺织艺术的一朵奇葩。它制作精巧，色彩鲜艳，富有夸张和浪漫色彩，图案花纹精美，配色调和，鸟兽、花草、人物栩栩如生，在纺、织、染、绣方面均有本民族特色。黎锦以织绣、织染、织花为主，刺绣较少。染料主要采用山区野生或家种植物作原料。这些染料色彩鲜艳，不易褪色。各地黎族人民根据自己的喜好，创造了多种织、染、绣技术。比如，白沙县黎族人民有一种两面加工的彩绣，制作精工，多姿多彩，富有特色，有苏州"双面绣"之美。 筒裙 是黎族妇女最喜爱的服装，民族特色浓郁。筒裙是用手工纺纱织成的裙子。由于裙头裙脚同样宽窄，无褶无缝，状似布筒，故名筒裙。筒裙有长筒、短筒之分。不管长筒、短筒，底色都只有黑、蓝二种，另用各种彩色线织成花、鸟、虫、兽、人物花纹或几何图案，色彩艳丽。每当喜庆，黎族姑娘身穿筒裙，衬以彩色头巾和绣边襟上衣，载歌载舞。绚丽的筒裙，是黎族妇女勤劳智慧的结晶，代代相传，人人会织，她们只用简单的竹、木构成的"踞织机"，不用图样，就可织出精美的图案花纹。 蜡染和针绣 是苗族古老悠久的民间传统工艺，也是苗族同胞们最喜爱的装饰品。为制作蜡染，妇女们从山上采回特定植物，捣烂后配上其他颜料，经过发酵后制成色素染料，借助简陋的工具，经过反复几次的漂染和晾干，再用白蜡点缀，便可以将用土纺机织成的土布蜡染布成不同颜色的布料。海南省苗族妇女还在蜡染过的布料和蜡染布所裁制成的衣裙、头巾、腰布等服饰品上以变形夸张的手法，用鲜明的色彩线条进行针绣。针绣细致精巧，图案美观大方，题材多样，反映当地自然风光、飞禽走兽和奇花异木。 银饰 是海南省苗族同胞最喜爱的装饰品。儿童爱戴银饰帽，年轻的姑娘爱戴银质耳环、插花、手镯。海南苗族同胞精心制作的银饰品工艺高超，品种繁多，如项圈和手镯就有实心、空心、镂花、圆柱、六方形、棱角形等。海南苗族的银饰，多数是由本民族的银匠专门制作，富有民族传统特色和民族风格，图案优美、巧夺天工。海南工艺和旅游纪念品皆以其资源优势，就地取材，巧夺天工制成了与众不同的佳品，海洋气息，乡土风格，民族特色，加上受国外国内其它地方优秀工艺品和纪念品的影响，就更显得多姿多态，五彩缤纷。目前已有十几大类，上百个品种，如椰雕系列产品，贝壳系列产品，水晶系列产品，珍珠系列产品，民族工艺品等等。尤其值得一提的是，海南四季盛产多种热带瓜果，让游人大饱口福，还有众多的海产干货也引得游人长久驻足。 在海南各地购物各有不同。 作为海南的商业中心，海口汇聚了全岛各地的商品。 海口的大型商场并不多，只有乐普生、望海、施乐、生生百货等几家。但是，您可以走访一下传统的民间集贸市场，顺便还可以体会当地的风土人情。海秀大道是海口最繁华的一条商业街，海口宾馆附近地段，云集了许多旅游纪念品商店。其中，装潢考究的一般都是珠宝店，主要售卖海南特产的南珠、水晶、玳瑁；也有许多土特产商店，您在这可以买到兴隆咖啡、胡椒、椰糖、牛角雕、椰雕等海南特产。它们一般都是厂家直销店，因此，价格不会很高。大东门市场是海鲜干货的集散地，您可以从这带回海南人喜食的红鱼、鱿鱼。 别忘了到海口的水果批发市场走一趟，一处在海口的新港旁，另一处在丘海大道南的罗牛山水果批发市场。海南的芒果、菠萝、菠萝蜜、椰子、杨桃……，可是您在其他地方尝不到的美味。如果您有勇气的话，不妨尝一尝热带水果之王--榴莲。它的气味虽然非常刺激嗅觉，但是味道确实不错！ 三亚三面环海，有许多平缓的滩涂，极有利于海洋物质的堆积，海洋生物标本如贝壳、海螺等非常丰富。当地工匠就地利之便，制成许多美丽的工艺品。三亚还有发达的珍珠养殖业，所产南珠极负盛名。三亚的北面，是羊栏水晶矿，是给恋人最好的礼物。 三亚的购物场所，主要集中在大东海、天涯海角等景区周围，以及三亚市内解放路一带。较著名的有京润珍珠、羊栏水晶工艺品厂、田独南海玳瑁店、国宾商场、天涯海角购物一条街。 而到通什，任何一个土特产商店，任何一个小摊铺，任何一个小村寨都是您购物的好场所。物品多以黎苗民族手工艺品和山区珍品为主。屯昌盛产水晶，纯净莹润，配以现代精湛工艺，屯昌水晶制品是不可多得的旅游纪念品。黎苗民族手工艺品有黎苗族纺织品、根雕、竹雕、银饰、铜件、贝类等。 最著名的是黎族纺织品，有黎锦、黎幕、黎裙、挂包、头巾、花带等，图案师于自然，又抽象变形。制作精巧，有的还嵌缀金丝银线、云母、贝壳、穿珠、铜线等，色彩鲜艳，风格朴厚，富于装饰性。苗族纺织品，与黎族纺织品一样精美，特别是其蜡染，质朴中透出灵秀，凝得中溢出美丽，自有特色。 东海岸是著名的椰子之乡，椰雕的传统产地，街头巷尾，皆有贩卖。东海岸也是我国著名的珍珠产地，所产南珠在封建时代是必不可少的贡品，尤其以白蝶贝所产为极品。陵水的新村是海南最大的珍珠产地，曾培育出我国最大的一颗珍珠，在此地有众多的珍珠商场，其中以珠香轩最为有名。此外，此地的玳瑁等海洋生物制成的工艺品也是极好的旅游纪念品。 景泰蓝，景泰蓝 我国特种工艺品之一，用紫铜做成器物的胎，把铜丝掐成各种花纹焊在铜胎上，填上去珐琅彩釉，然后烧成。明代景泰年间在北京开始大量制造，珐琅彩釉多用蓝色，所以叫景泰蓝。 景泰蓝作为一种美术工艺品，其制法即于铜器表面上以各色珐琅质涂成花纹，花纹的四周嵌以铜丝或金银丝，再用高火度烧即成。这项工艺始于明代景泰，而且初创时只有蓝色，所以叫景泰蓝。现在虽然各色具备，然而仍然使用以前的名字。因为景泰蓝已变为一种工艺的名称，而不是颜色的名称，据说景泰为宣德之子，宣德重视铜器以及铸冶铜质，景泰在幼年期间耳濡目染，认识极详，且嗜之极深，只是对于铸炼方面，宣德已到达绝顶，没有能力再求突破，就在颜色方面另别辟蹊径，以图出奇制胜。终于有景泰蓝的创制。因为事先对颜色的筹谋极费苦心，所以在成功之后，也极端钟爱，所有御用陈饰无不用景泰蓝制作，种类之多不可屈数，凡瓷料所能制器无不尽有，成化时期继承遗业，未改遗风，仍努力烧制，所以景泰蓝的器物在景泰和成化两朝最为常见。其后经历弘治、正德、嘉靖、隆庆四朝，虽仍然烧制，可是都因循成规，虚应故事，在质量上都不能与景泰和成化年间媲美。万历以后，虽然偶然有烧制，并非象以前设官置厂视为例务，所以以后出品极少。终明代一世，都没能复兴。到清朝乾隆时期，又开始烧制，且品类多，成绩好，虽然不能和景泰、成化时期相比，但是比起弘正以后出品物绝不逊色。现今虽有康雍的器物出现，然而细细考究竟与乾隆所制器物没有什么不同，实际上是乾隆所制，刻康雍年款，却不是康雍制作的。 大体上说，明代的景泰蓝胎的铜质较好，多为紫铜胎，体略显厚重，故造型仿古的多，主要仿青铜所用的彩釉均为天然矿物质料，色彩深沉而逼真，红像宝石红，绿像松石绿。此时的丝掐得较粗，镀金部分金水厚。彩釉上大多有砂眼。款有“大明景泰年制”或“景泰年制”，底款，边款均有。 清代的景泰蓝工艺比明代有提高，胎薄，掐丝细，彩釉也比明代要鲜艳，并且无砂眼，花纹图案繁复多样，但不及明代的文饰生动，镀金部分金水较薄，但金色很漂亮。 民国时期景泰蓝总体水平不及前代，胎体薄，色彩鲜艳有浮感，做工较粗。这时只有“老天利”，“德兴成”，制作的景泰蓝工细，质量好。造型多仿古铜器，或仿乾隆时的精品，款，已都是刻款了。现在景泰蓝的陈设品多，不做实用品。 现在的景泰蓝工艺大有提高，造型多样，纹饰品种繁多，已成为我们与国际友人和亲朋好友互相往来的最佳礼品了。 景泰蓝是一种瓷铜结合的独特工艺品。制作景泰蓝先要用紫铜制胎，接着工艺师在上面作画，再用铜丝在铜胎上根据所画的粘出图案花纹，然后用色彩不同的珐琅釉料镶嵌在图案中，最后再经反复烧结，磨光镀金而成。景泰蓝的制作既运用了青铜和瓷器工艺、又溶入了传统手工绘画和雕刻技艺，堪称中国传统工艺的集大成者。参考资料：
银饰在巫术中会用到。而且对于苗族人来说，银饰有不同意义，在婚恋中起重要作用。
苗族人认为银饰能驱除邪恶，防阴气，所以都热衷于戴银饰。有头饰，颈饰，胸饰首饰等。都是银匠精心打造而成，平日里他们对银饰呵护备至。银饰图案多样，散发出浓郁的乡土气息和民俗文化内涵。
你问对人的，我是融水苗族自治县的苗族姑娘。在读大学，老师是民族学的博士，我有整理过一篇我的小论文给她。有些是自己的经验，当然也参考了一些文献。融水苗族的服饰文化我的家乡在美丽的融水苗族自治县，说它美丽，一点也不为过。融水苗族自治县淳朴的民风，原生态的景色，无污染的江水对比起桂林，我毫无客气的说，有过之而无不及。尽管名气不及桂林，但是这也让我们苗山的生态平衡得以维持。融水，可谓是隐匿在大山深处的“世外桃源”啊！ 学习《语言与文化》这门课程，激发了我对家乡文化的渴求和强烈好奇心。2012年12月1日，融水苗族自治县举办了六十周年庆典。丰富多彩，让人应接不暇的充满苗族风情的表演，更让我对家乡文化产生了兴趣。 我也是一个苗族人，对于本族文化我从小也耳濡目染。并且我初中上的是民族中学，在少数民族班级里，我对苗族文化以及历史有了一个更具体的了解。 苗族是一个发源于中国的国际性民族，在2010年人口普查中，苗族总人口为万人，主要分布在贵州、湖南、云南、重庆、广西、等省。苗族聚居的苗岭山脉和武陵山脉气候温和，山环水绕，大小田坝点缀其间。 融水苗族支系：该支系自称“木”。融水的苗族依据语言还有服饰分为五种：偏苗、红头苗、花苗、白苗、素苗。其各式各样的服装相互辉映。其中最为艳丽的是花苗。花苗的服饰较为复杂，层层叠叠，色彩多变。而在融水最常见的实际上是白苗。也就是大家所熟悉的惯用银饰装扮的白苗。 苗族的服饰还分为便装，还有节日盛装，婚嫁装扮。我是属于白苗苗族，拥有自己的一套服饰，是节日盛装的服饰。当然现在融水的苗族服饰为了方便行动还有表演，还是经过了很多的改进。 总体来说白苗服饰会出现很多龙、鸟的图腾或者标记。每个部落或者分支有自己的图特。融水苗族自治县的苗族所崇尚的是龙、还有鸟。一些网站上说的是凤凰，实际上是有误的。我们的节日盛装有一个统一的名字——百鸟衣。这足以看得出我们苗族实际上崇尚的是神鸟而不是凤凰。 首先我来介绍我们苗族的便装。 便装只是从它的样式还有方便程度上说的。但是没有任何一件苗衣的制作工艺是简单的。便装的构成主要有紫红亮布和蓝靛布。制作这样的布料需要经过染、漂、晾、捶、涂等多道工序。其大致如下：利用麻线纺织白布，白布下机后，用温水洗过一次，晒干，放入一个内盛特别的一种植物熬成的蓝靛、糯米甜酒液并且参与潜水搅匀的大染桶内侵染，取出过清水，晾晒干，在浸染，一天反复若干次，要持续五六天就能染成蓝黑色，叫蓝靛布。把蓝靛布加工成紫红亮布，还需要用干牛皮熬成胶液，薯莨捣烂后过滤出来的汁以及糯米禾秆草灰水一起下桶，再将布匹反复浸泡晒干数次，布匹就变硬了。然后将其摊开，用鸡蛋清搅匀涂抹，再用特制的小木槌反复捶打，接着晾干。这个程序还要进行三次左右。经过数天的捶打均匀之后，再用用鸭毛将温水刷蘸在布面上，防止龟裂。当然，小时候陪着奶奶做苗布的时候，这道工序常常由我来完成。女孩子从小跟随女长辈们做苗衣，因为在苗族，手工精巧是对女孩子的第一考量。不然可是嫁不出去的。很可惜这种传统也渐渐被遗忘了。将这种布匹制作成为服饰，然后加上绣着花纹还有龙纹的花边。就做成了便装。苗服是不习惯用扣子的，一般是前襟左上右下的叠着，腰间有绳布系起。当然现在的苗服为了穿戴方便，有一些缝制上了暗扣。下围穿着是百褶裙或者是中裤。为的是方便行动还有做农活。 便装的没有什么头饰，女人在盘发之后，只是简单的用黑色或者蓝色的软布将头包裹起来。脚上一定会绑着“脚绑”。也是用绳布系起来。连怎么系都要有规定。 接着，节日盛装是相当华丽的。融水也称为“百节之乡”，苗族人好客，热情，也很喜欢村落之间相互娱乐歌舞，所以有很多约定俗成的节日还有坡会。这是必不可少的就是美丽的百鸟衣，这简直是一道亮丽的风景。 百鸟衣是苗族一个支系的服饰，历史悠久，关于它的传说也很多，它来源于苗族人对鸟的崇拜。苗族祖先在迁徙过程中以及定居下来后，会到山中猎取各种鸟，感谢鸟给他们带来食物，对鸟的崇拜由此而生。不仅把鸟变成图案绣在衣服上，还会把各种羽毛装饰在衣服的下摆。百鸟衣的布料是自纺自染自织的蓝靛布，或者是紫红亮布。布匹之外还要层层叠叠裹着肩围，腰围，上面绣满了鸟的图案，大大小小可以达到上百只。严格传统的百鸟衣有土珍珠68串、每串9颗，共613颗；每串珠子末端垂吊有10根羽绒，共680根。加上各式各样丝绒绣成的花边花帕。裙子由16-18根绣花彩条组成，彩条下端缀满了羽毛绒球，大多是白色的羽毛。内裙是百褶裙，上百个直条的褶都是一个一个压熨出来的。全手工制作的百鸟衣价值几万元到几十万元。 百鸟衣男装包括上衣、背心、头巾、腰带和绑腿。女装非常是复杂，苗银头饰、脖子项圈、长命锁、上衣、披肩、腰带、飘带、百褶裙和腿套。由于服饰层层叠叠，一般都是由家里的老嬷帮年轻的姑娘穿好。因为不同部位的穿戴是有讲究的，腿套怎么绑也不能出错。假如那个女孩子穿错了一道程序，内行人一眼就能瞧出来，这是会被笑话的。 当然这样繁琐的女装百鸟衣，假如用的是紫红亮布，那么有点悲催的是，你身上披着厚重的苗银装饰，你却不能坐。 关于嫁衣，我没有真正的见过，因为奶奶去世得早，我爸妈早就在城里安了家。我也就没有嫁衣。 很遗憾的是我没有了解苗族姑娘的出嫁服饰。据说这是有女孩子的家里，从小母亲就开始为女孩子制作了。然后手把手教女孩子苗绣，蜡染。直到女孩子出嫁。这种嫁衣一生也只能穿一次，我就仅仅在乡下的姑姑家里见过一次，惊艳无比。但是那也不是传统的嫁衣了，是经过改良的，由于工艺繁杂，还要用到很多真正的银子，所以年轻一代几乎没有人做得出了。也许它已经被冻结在了历史之中了吧。 但是我却从我姑姑口中知道苗族的一种未婚女要学习刺绣，现在还有很多人会。叫做婚前绣，也叫挑花秀。 挑花刺绣是最能体现苗家姑娘美化生活的一种手工艺品。她们平时除了精心绣制节日穿戴的盛装以外，还在暗地里悄悄地绣着只有自己心中才明白的工艺品。这就是被苗家里的“婚前绣”，也称“秘绣”。 所谓的婚前绣，其实就是给未来的小孩绣制花帽、小花衣、包被、背带心等等饰物。为了避免他人说长道短，苗家姑娘在绣制这些用品的时候，既不给外人看，也不好意思让父亲和兄长看见，特别是不能给同龄的后生哥发现，即使是母亲或嫂子发现了，也不能声张出去。 “秘绣”一般是在姑娘出嫁前夕就逐告结束。一般各种各样的小花帽有四五顶、小花衣有七八件、包被二三张、背带心三四个，姑娘们把这些绣品包好交给母亲保管。但如果母亲亡故了，则交给嫂子保管。这些精致、美丽的绣制品在娘家要搁置好些年，姑娘出嫁后一直要到生了第一个小宝宝以后，两家的亲戚朋友在一起高高兴兴喝满月酒时，才由娘家的人把它拿出来逐一摆在堂屋的长桌上让众人欣赏。 苗族妇女还擅长蜡染，他们将白布铺于案上，置蜂蜡或松脂于小锅中，加温溶解为汁，用竹针或蜡刀绘于布上，一般不打样，只凭构思绘画，所画各种图案匀称相宜，花鸟虫鱼，维纱维肖。绘成后，投入染缸渍染，然后捞出用清水煮沸，漂洗去蜡，蓝底白花或黑底白花的图案就显现出来了。 苗族银饰，均为本民族工匠所作。银饰有银头圈，银冠、银项圈、银手镯、银牌、银链、银羽、银簪、银花等。制作全凭手工操作，工序多，费工大，如制银头圈，要将银拉成略粗头发的银丝，然后集数十根银丝编成多棱银圈。银冠更为精巧，冠架上缀满银花、银雀、银针、银蝴蝶、银签等饰物。 进入21世纪以后，苗族也和其他少数民族一样，由于受外来文化的极大冲击，平时着装绝大部分人都是着普通服装，只有过节和参加喜庆活动时，才有部分人穿上本民族盛装。
《少数民族服饰图案与时装设计》内容简介：少数民族美术是我国民族艺术非常重要的组成部分，在艺术学与民族学学科的建设中始终占有着十分重要的地位，也是高等美术教育中一个非常重要的专门领域。我国少数民族高等美术教育的发展水平直接影响着我国当代艺术、少数民族文化艺术、少数民族原生态艺术保护等众多领域的建设发展，其教学与科研成果也是支撑国家整体文化发展战略的一个关键性环节。 周莹，黑龙江牡丹江人。2000年毕业于北京服装学院，获服装艺术设计学学士学位；2003年毕业于北京服装学院，获艺术设计学硕士学位，主修服装设计；现任中央民族大学美术学院讲师，中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会会员。设计作品除曾多次在“真皮标志杯”全国裘皮革皮服装设计大赛、中国服装设计电视大赛等重大赛事中获奖外，还远销美国、法国、意大利、西班牙、希腊、俄罗斯、日本、韩国等国家和地区，并多次参加中国北京、香港及意大利米兰等地的时装贸易展。多次应邀远赴意大利、韩国、日本、中国香港等地进行服装市场调研、学术交流和访问。2005年应邀赴丹麦哥本哈根的SAGA世家皮草设计中心进行专业学习和交流。曾在《北京皮革》、《服装时报》、《中国服饰报》、《纺织信息周刊》、《服装设计师》、《时尚一中国服装》、《中央民族大学学报》等专业报纸和杂志发表了数十篇专业文章，并被多家媒体引用或转载，部分文章入选专业论坛及全国专业论文评选并获奖。主要获奖情况：年获得中央民族大学青年教师教学大赛个人三等奖和团体一等奖年获得中央民族大学“优秀党员”称号年参与编写《艺术设计服装本科专业培养方案》获得中央民族大学优秀教学成果三等奖年论文《时尚裘皮服饰品设计发展趋势研究》获得“中华杯”国际服装论文评选入围奖年设计作品《东风过》获得首届世界演艺服饰博览会民间民族服饰设计大赛国际优秀奖年论文《买得起的时尚》获得《裘皮革皮消费动向-技术变革引发新趋势》论坛征文三等奖年设计作品《轻触华美》获得第三届“黄金搭档杯”CCTV中国服装设计电视大赛优秀奖年设计作品《黑白显影》获得“真皮标志杯”全国皮革服装设计大赛二等奖年设计作品获得“真皮标志杯”全国皮革服装设计大赛二等奖年设计作品《绿野仙踪》获得首届“黎明杯”CCTV中国服装设计电视大赛优秀奖年北京服装学院优秀毕业生 绪论第一章 概述第一节 服饰图案概述第二节 少数民族服饰图案与时装设计应用研究价值与方法第三节 少数民族服饰图案概览第二章 少数民族服饰图案基础第一节 少数民族服饰图案概念与分类第二节 少数民族服饰图案审美特点与应用意义第三节 少数民族服饰图案形式美法则第三章 少数民族服饰图案形象塑造与时装设计第一节 少数民族服饰图案造型特征及手法与时装设计第二节 少数民族服饰图案造型题材与时装设计第三节 少数民族服饰图案组织形式与时装设计第四节 少数民族服饰图案构成形式与时装设计第五节 少数民族服饰图案装饰形式与时装设计第四章 少数民族服饰图案色彩构成与时装设计第一节 色彩的基础知识第二节 少数民族服饰图案色彩心理现象第三节 少数民族服饰图案色彩创作原理与时装设计第五章 少数民族服饰图案制作工艺与时装设计第一节 平面式第二节 凹凸式第三节 立体式第六章 时装图案设计第一节 设计原则与要领第二节 设计程序第三节 时装图案的分类设计第四节 现代时装图案设计的潮流趋势第七章 民族主题时装设计第一节 民族主题时装设计概述第二节 民族主题时装设计第三节 民族主题时装品牌与设计师参考文献
汉服文化作为华夏文化的一部分，贯穿中国传统文化历史长河中，历经千年的风雨传承，终成为中国文化灿烂辉煌的缔造者之一。汉服即代表着古人们精神寄托和美好祝愿，又反应着中华民族文化发展的缩影，通过了解它，我们可以更清楚地认识到中国传统文化对本民族以及其他国家的深远影响。探究汉服的发展历史，我们不仅能发掘汉服中独特的精神内涵，弘扬汉服文化，而且还能寻回我们曾经的民族自豪感和自信心。与此同时，更能够在传承中创新，把属于自己的民族伟大与海纳百川的胸襟重新体现出来。并为现代服装设计注入民族灵魂，提高现代服装的文化内涵，创造出属于中国人自己的精神服装。日本从古至今就一直与我国有着非同寻常的关系，追溯到秦始皇时代，徐福东渡日本为嬴政寻找不死药，以及唐代繁荣开放，让各国前来朝见，如日本对汉服情有独钟，对本民族的服饰产生影响，日本和服吸收借鉴了中国传统汉服的款式与技艺，并融合本民族的特色，成为日本的传统服装。一汉服的起源与发展1.黄帝时期至周代时期汉服最早可追溯到黄帝时期，它的早期原型是华夏衣裳，《史记.黄帝本纪》中记载：“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”华夏衣裳起始于黄帝时期，后来历经夏、商、周逐渐发展，其中以周代为一个转折点，原因是那时形成了基本完善的冕服制度。汉服经历了几千年的传承与发展，对后世的华夏子民甚至海内外皆产生深远的影响，其中以日本和服尤为凸显。2.秦汉时期秦始皇嬴政一统天下之后，废除周代服饰中的一些繁文缛节，只保留了一些祭祀时的服饰装扮。秦汉时期，老百姓的衣服颜色简单款式简易，颜色往往是白色，之所以是白色，是由于当时的人认为白色就是没有任何颜色，白色的衣服也就意味着没有任何社会地位。这不仅体现了古代严格等级秩序，也反映出封建王朝制度的森严。3.魏晋南北朝与唐代魏晋南北朝时期，汉服服饰风格可以说是“多种多样，区域融合”。魏晋服装服饰虽然仍保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有其独特的地方特色。南北朝时期的服饰展现出了一种各民族间相互借鉴、逐渐融合的大趋势。该时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色，白色还是平民百姓服色。南朝服式受战乱的影响，对比北朝的基础变化不大。4.宋代元代明代宋代服饰继承了之前以颜色来区分身份地位的制度，并且仍以圆领长袍为主。也因为程朱理学的影响，加上社会的动荡，多种因素的影响导致呈现出的特点就是朴素、含蓄。元代襦裙基本于宋代一样，同时受蒙古族影响，色彩比较灰暗。元代的长衣称为袍，但所用材料的稀有程度也反应着地位的差异。明代改元朝的习俗，在款式与细节上做了更多设计。5清代清代是汉服文化发展的一个低谷，统治者因为民族文化的问题，抵制人民的文化认同感，对汉服进行抵制，以此来稳固自己的统治地位，这也导致这个时期的汉服是没有发展和创新的。而且，由于统治者是少数民族，就定了一些与原来制度差异很大的措施。如强制剃发，服装上进行限制。也因为这些措施的实行，导致近代国人对汉服归属感较弱。二、汉服的内在文化 我国古代传统文化讲究“天人合一”，这种思想理念和理想追求同样也汉服的设计中体现。“天人合一”的思想理念多体现在汉服设计的细节之中，如汉服一般袖口宽大，象征着天道圆融、自然之道；“天人合一”的理想追求多体现在颜色上的选择，如深衣则体现出公平正义和海纳百川的崇高美德。接下来，我们细谈汉服里的那些文化传承：一华夏传统审美对于色彩有着极为独特且极致的讲究。其中的代表则是阴阳五行的运用，五行是中国玄学的核心内容，汉服颜色的种类对应五行，五行平衡是一件好的汉服的显著特点。二汉服文化作为服饰文化的同时，还是一种礼仪文化。具体体现在古代的等级秩序、万物有序的思想上。在古代，对于礼的重视开始逐渐由内容转化为形式，如周礼的礼典分为五礼八纲，每一礼的庆典上均要穿着所对应的服装质式，若出现纰漏，则必为重罪。三汉服的设计也体现了中国传统文化的发展，一般来说汉服都从这几个面来点评：结构、颜色、领与衽、绳与结、上衣下裳、袖与袍。在历代的演变中，这几点相互促进体现了中华传统文化内涵的变迁与发展。1磅礴恢宏的结构汉服结构讲究宽敞、舒服、端庄典雅，以此体现古人的潇潇洒洒与逍遥。对于布料的剪裁讲究一步到位，剪裁简单节约布料以此体现君子节俭修身。右衽则是要用左边遮住右边，这样子做的原因就是阴阳学说，阴不能压阳，要保持阳压阴，这样才能平衡阴阳两气。衣领的直角设计，也代表了古人心中正直诚信的想法，用这样的设计来提醒自己为人的端正。2顺应自然之美汉服的颜色色彩繁杂，有清淡的，也有艳丽的，有伤感的，这是采用了四季所对应情感的与自然相映衬所致。据说汉时，人们穿衣讲究季节不同选择相应颜色、款式的汉服所谓“开四时花，着四季衣”说的就是这个意思。另外，古人认为天色为明的时候的颜色，就是玄色，而且大地是黄色的，体现了自身的端庄与稳重，所以古人对玄衣黄裳格外喜爱和推崇。3代表礼法的领衽“交领右衽”指的是衣服前襟左右交掩。在古代，人们常用左右来指示尊与卑，人们常说住房坐北朝南，男女位置“左尊右卑”亦是如此，而领衽恰恰相反，突出其等级秩序的严厉。4刚柔并济的绳带系结在古代装饰之中，就不得不谈谈汉服的细带绳结了，而这正是汉服中最容易让人忽视的一点。汉服的系采用与衣物同样的材料，即保持完整，又起固定的作用，使汉服保持完整性的同时展现其虽简约却不简单的样式。5天地之道的上衣下裳衣裳指的是汉服中的“上衣下裳”，多数上衣采用晨曦天空的颜色即玄色代表天，而下裳大多采用大地的颜色即黄色代表地。有天有地，整体和谐，这也体现了古人追求自然和谐和“天人合一”的追求。6灵动飘逸的褒衣大袖宽衣博带、流畅飘逸、重精神而超形制、取内心而离尘世的东方美学风格都渗透在汉服的宽袍大袖中，《周易》记载：“乾为天，坤为地”，在汉服中我们看到了古人时的思考与努力，而里面的细节所体现对正是古人崇高的思想与高尚的品质。三汉服对日本传统服饰的影响 《日本书纪》提到吴服是江户时代以前和服名称，而“着物”则是日本的服装的统称。所以，日本古代的“吴服”其实也是“着物”的一种。着物除吴服之外还包括很多其他的日本本土传统服装，这些服饰文化相互交融，变化发展，渐渐形成了具有日本特色的传统服装。随着中国与日本的交流，无论是出于政治上的强弱还是服饰文化的差异，日本对汉服甚是青睐，于是开始仿效唐朝时期的汉服样式。在日本可以看到很多的属于唐代文化的迹象，因为唐朝的对外开放与繁荣，日本人向往唐朝的伟大，开始学习唐朝的优秀的地方，而汉服最令日本人喜爱。因此日本的服饰借鉴汉服的优势与特点，于是汉服在日本迅速传播。因为和服是由汉服为借鉴元素，不断发展而来，所以汉服与和服的确有一些相似性，但中国与日本在民族性格上，有着很大的差异性，尤其在汉服走入日本的唐朝时期：唐朝的浪漫飘逸，使得汉服整体有着洒脱灵动之风；日本民族则秉持着一种内敛低调的涉事观念，并且把这种观念融合在和服中，使其整体有稳重端庄之感。和服种类繁多，在和服的手绘纹样上，有春梅、夏菖蒲、秋枫叶和冬松柏。同时我们可以看见和服的花纹也受到了日本地理环境的影响，而这正是我国所讲究的自然与人的和谐共生，所以他们的服饰也带有对自然的尊重。结语： 日本人根据自身情况，将各民族的优秀的地方相结合，使和服具备自己民族独有的特色，在世界民族服装之林大放异彩，是日本民族的醒目标志。如今，中国的汉服文化还在缓慢的恢复发展，然而在日本，和服却一直是重要的民族服饰。在日本的庆祝活动中都可以看到和服的影子。而在中国，则一般会选择穿西服等服装参加各种活动。不可否认，这是我们学习西方的先进的体现，但是我认为继承自己传统文化是一个民族最本质的部分，我们应该从汉服中发展自己的民族服装而汉服就是其中的突出代表。难道汉服不比西服更能提现为人君子的坦荡荡？不比西服更能提现我们自身的民族自信？汉服文化不仅代表着中国古人的崇高精神品，也体现了华夏民族特有的风雅诗意。对汉服的研究与发展，也是对本民族文化的延续与发展。中国文化源远流长，历经五千年风雨洗。优秀的传统文化需要我们去传承与发展。在今天这个时代，我们应该展现我们自己的民族自信，从本民族身上寻找自己的民族魂，身着自己民族的服饰，我们不就更自信与自豪，如此，何愁汉服不能在世界服饰之林展现其灿烂呢。参考文献：《史记.黄帝本纪》《周易》《日本书纪》
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