防晒霜的检测论文

正是因为珊瑚对于生存环境的高要求，所以它的生存环境相对稳定，一旦化学物质产生生物富集作用，就会在一片区域愈演愈烈，导致珊瑚的生存环境受到威胁。

近日美国FDA发表了一篇题为《在最大使用条件下防晒霜中的活性成分对血浆浓度的影响》的文章▼ 文章表明虽然防晒霜被广泛使用，但我们对于防晒霜的活性成分对人体是否有害却不是很清楚，这次研究的目的是确定在最大使用条件下，防晒霜中的化学活性成分究竟会不会危害人体健康。这次测试的活性成分分别是阿伏苯宗、氧苯酮、奥克立林和依次舒（(avobenzone, oxybenzone, octocrylene, ecamsule)。 于是FDA的研究员们找了24个身体健康且对防晒霜不过敏的人来做实验对象，并把他们随机分为4组，3名男性和3名女性为一组，分别在室内接受不同的防晒产品，包括2款喷雾，1款乳液和1款乳霜。实验对象需要连续4天、每天涂抹4次防晒产品，而且需要严格遵守推荐用量——覆盖75%的皮肤，每平方厘米涂2mg。 实验试验开始后的7天内，向实验对象共收集了30份血液样本。样本显示这四种活性成分第一天在血液里的残留量就超过了FDA此前建议的标准值0.5 ng/m！奥克立林从第1天开始，一直持续到第7天，血浆浓度都是超过0.5 ng/ml的。氧苯酮残留的最大值更是达到了209.6ng/ml，是标准值的416倍，甚至在其中一位孕妇志愿者的母乳和羊水中也检测到了氧苯酮。也就是说，可能有一定的药物积累效应。这些防晒剂添加在防晒产品中真的对人体有害吗？看下面▼1. 阿伏苯宗 阿伏苯宗（avobenzone）在1996年才开始作为防晒剂应用在各种化学类防晒产品中，作为一种紫外线吸收剂，它可以隔离波长为320-400nm的UVA，遗憾的是阿伏苯宗的光稳定性不强，经过紫外线照射后容易被分解从而失去防晒效果，所以它经常和二苯加酮-3放在一起混合使用，用来增强稳定性。但它和桂皮酸盐（Octinoxate）放在一起会更不稳定，如果你的防晒霜里同时含有这两种成分需要及时补涂。另外就是这个成分本身易引起过敏，建议敏感肌避开它。 2. 氧苯酮 氧苯酮（oxybenzone）是二苯酮的3型衍生物又叫二苯酮-3，二苯酮是非常有效的UVA，UVB防晒剂，并且有多种衍生物。防晒产品最常用的是二苯酮-3，它可以防护270-350nm的紫外线。二苯酮-3其实一个危险系数比较高的防晒剂，动物实验证明二苯酮衍生物会影响内分泌和雌激素水平，有生物毒性，能被皮肤大量吸收，容易引发光过敏。此外美国居民尿液二苯酮的检出率为为96.8%，加州（阳光多）高于其他州，女性高于男性，科学家推测与防晒霜和护肤品的使用有关。 这类化学防晒剂只要一点点就能破坏海洋珊瑚的DNA，导致珊瑚白化，变形，甚至死亡。 美国夏威夷州已经立法禁止贩售含有二苯酮-3的防晒用品。 由于二苯酮的问题比较明显，现在市面上很多防晒产品都已经不添加这类防晒剂，但还是有一些老产品没有更改配方，比如水宝宝。大家购买防晒产品的时候小心甄别就可。 3. 奥克立林 奥克立林（octocrylene）可吸收紫外线中波段在250～360的UVA和UVB，在防晒霜中经常搭配其他防晒剂一起使用，能达到较高的SPF防晒指数。这个成分不易被吸收，不刺激皮肤，对人体来说是比较安全的，但它有一个最致命的缺点就是在阳光下会释放出自由基。 自由基又叫游离基，我们人体正常的耗氧活动都会产生自由基，所以它几乎无处不在，确实非常自由。体内的自由基过量会引起各种内在疾病，而通过化妆品进入表皮的自由基则会直接攻击我们的表皮细胞，使皮肤失去弹性，粗糙老化产生皱纹。 使用添加了奥克立林的防晒霜的时候，建议搭配抗氧化精华，来抵消自由基的潜在风险。 4. 依次舒 依次舒（Ecamsule）又叫对苯二亚甲基二樟脑磺酸（Mexoryl SX），这个成分是欧莱雅集团的专利用品，所以它旗下品牌的防晒产品几乎都有添加。 这个防晒剂的UV防护范围虽然不是很广，但却是公认的现今最有效的 UVA 防晒成份之一。而且皮肤吸收率非常低，无毒无副作用，是相对安全的防晒剂。在FDA此次实验中，实验对象的防晒涂抹量达到了2mg/平方厘米，而且体表75%的涂抹面积远远超出我们日常涂抹的范围。 纽卡斯尔大学光生物学荣誉教授Brian Diffey教授说：“注意每位参与者在四天内使用相当于两瓶标准的防晒霜，这比使用防晒霜的人每年每人约一瓶一般的使用量大得多。”毕竟▼ 抛开剂量谈毒性都是耍流氓。 FDA也表示此次实验结果仅表示防晒霜活性成分的系统吸收需要进一步研究用以确定这次发现的临床意义，并不表示人们应该避免使用防晒霜。 防晒霜问世至今并没有任何流行病学数据表明有使用者受到伤害，而紫外线对人体的伤害确实有目共睹的。两害相权取其轻，该擦的防晒还是得擦。 不敢用化学防晒的话，可以选择纯物理防晒，它相对安全也更适合敏感肌，缺点就是假白，油润，肤感差。参考文章及网站： COSDNA 程艳，QSAR技术对化妆品中防晒剂成分经皮暴露评估 ，香料香精化妆品，2009年6月第三期 龙飞，二苯甲酮类紫外吸收剂人体暴露的研究进展，环境与健康杂志，2015年7月第32卷第七期

2017年2月3日，《自然》报道了美国夏威夷州参议员在1月20日提出的一项提案：除去具有医疗厨房的情况外，禁止在夏威夷销售含有羟苯甲酮和甲氧基肉桂酸辛酯的防晒霜，因为含有这两种成分的防晒霜或许是珊瑚礁杀手。2018年，继夏威夷洲的立法机构投票在五月初决定禁止销售含上述化学物质的防晒霜后，位于加勒比海岸的博内尔岛(Bonaire)在本周投票决定将禁止使用同类防晒霜，该禁令从2021年1月1日起生效。

所谓羟苯甲酮是一种微黄色结晶粉末，是一种常用的紫外线吸收剂，常被用于防晒护肤品中。 羟苯甲酮虽然可以吸收紫外线，但是也很容易引起皮肤过敏。有研究指出，长期使用羟苯甲酮会影响到人体的免疫力、生殖能力等。然而，全球3500种品牌的防晒霜中均含有该种物质，其中就包括备受青睐的欧莱雅、香蕉船、水宝宝和露得清等。

提案主要基于2015年的一项研究结果。这篇论文由非营利科研组织Haereticus环境实验室执行董事克雷格·唐斯牵头，发表在《环境污染与毒理学》上。研究结果表明，低浓度的羟苯甲酮就可对珊瑚带来致命的伤害，仅相当于6.5个标准游泳池中的一滴水的浓度的羟苯甲酮含量，都会对珊瑚带来伤害。

2016年，唐斯研究团队的另一研究结果提到了议案中第二种申请被“封杀”的物质——甲氧基肉桂酸辛酯。这项研究再次发现，羟苯甲酮和甲氧基肉桂酸辛酯会阻碍珊瑚幼体的生长，且羟苯甲酮对七个珊瑚物种有毒。在唐斯团队的一项尚未被发表的后续研究中，他们在夏威夷毛伊岛最受欢迎海滩附近的水域中检测到了羟苯甲酮的存在，并且这种物质的浓度已经超出了其容忍限度。长期暴露在这种环境中将降低珊瑚的白化温度从而造成珊瑚白化（指珊瑚因共生藻离开或死亡而变白，最终因失去营养供应而死），除此此外羟苯甲酮和甲氧基肉桂酸辛酯对珊瑚礁的幼虫与成年体都有致命的伤害。

防晒剂的日光保护指数（SPF）防晒剂的日光保护指数（SPF）指的是按2毫克/平方厘米涂抹防晒剂的皮肤与没有用防晒剂皮肤产生最小红斑量的比值。因为美容或经济的原因，大多数人在使用防晒剂中因用量未达到2毫克/平方厘米往往只能达到防晒产品中所标识SPF值的1/3甚至1/4。MED（最小红斑量）=造成最小红斑产生的紫外线能量 SPF（防晒指数）=受防护皮肤的最小红斑量/未受防护皮肤的最小红斑量人体临床测试需经以下过程： 20个至25个受测者在背部测试；将产品以2.0mg/cm2涂抹；测量防护后和未防护的皮肤的最小红斑量；对每年受测者均计算SPF值；计算所有受测者的平均值。仪器测试是测量对紫外线的吸收度，反映理想化的性能，不体现皮肤和产品之间的相互作用。 仪器测试是将产品以2.0mg/cm2涂抹在试验胶布上，测试被测产品和对照物对紫外线的吸收，以吸光单位作为结果。仪器测试的缺陷在于，不能精确有效地预测对阳光伤害的减少，经常过高估计防晒功能。 现在有史料记载的对SPF或防晒指数研究是H.Blum等人在上个世纪30年代进行的，论文的实际发表是在40年代。从那个时候起，围绕SPF值测定和标示的争论就没有停止过。美国的FDA在1978年发布了第一个SPF测定标准，6年后，德国发布了第二个标准DIN67501，这个标准在欧洲被广泛采用。这两个标准当时存在着严重的分歧，争论焦点是：1光源之争一一是采用氙灯还是采用自然阳光或是汞灯；2涂覆剂量之争--是2.0还是1.5mg／cm2。当然，这些问题现在都已经不是问题，没有人还坚持采用自然阳光或是汞灯作为光源，也没有人按1.5mg／cm2涂敷样品。SPF是防晒化妆品防晒能力的通用指数，这一指数需要通过人体法测量，这一观点在世界范围已经达成了一致。但是，新的问随之而来。 1986年澳大利亚标准局(Australian Standards简称AS)颁布了和美国FDA相似的方法。 199l年日本化妆品国工业联合会（JaPAn Cosmetic Industry Association简称（JCIN）也颁布的自己的标准方法。欧洲化妆品盥洗用品和香水协会（The EuropeanCosmetic,Toiletry and Perfumery AS- sociation 简称 COLIPA），在它1994版本的SPF试验法中，引入了两种高SPF值的标准物质，用来检测高SPF值的产品。这一做法与美国FDA的方法不同，这一做法立即得到了澳大利亚和德国的附和，它们在1998和1999年也在自己的标准中引入了这两种标准物质。最近韩国，哥伦比亚，中国等国家也纷纷发布自己的标准，它们基本采用美国FDA标准或欧洲COLIPA标准。 这些标准在UV波长范围，计算方法，误差分析等细节方面有不同点，但可以说没有本质的差别，基本一致，通过各国的SPF值测定方法得到的数值也没有很大差别。但是，1999年美国FDA通过的SPF新标准在国际化妆品工业掀起了轩然大波，在这个标准中SPF的标识值被限制在SPF30+，这一做法遭到了工业界的强烈反对，强烈之程度连一直以强权著称的FDA也所料不及，最终这一标准被推迟到2005年执行。 美国是第一个给SPF值加"帽子"的国家，FDA有充分的理由，因为按照现行理论，SPF30的产品对人体的防护是足够的。FDA担心过量的紫外线吸收剂会成为皮肤的沉重负担。美国FDA的观点得到了澳大利亚的赞同，澳大利亚随后也将SPF值限定在SPF30+，第二个追随者是中国，在2002年11月中国卫生部发布的SPF中国标准中，SPF标识值同样被限制在30+。 20世纪70年代，当SPF值的概念被引入的时候，典型防晒产品的SPF值都在4到12之间，基本不超过15，随着科技的突飞猛进．各种高效的紫外线吸收剂被开发出来，最有代表性的是欧莱雅公司的麦色滤系列（Mexoryl），罗氏公司的PArsol系列．国际持品ISP公司的Escalol系列．巴斯夫BASF公司的Uvinul系列，尤其是UV散射剂二氧化钛的普遍使用，使产品的SPF值可以轻易达到50以上，各化妆品企业纷纷开发高SPF值产品，日本甚至开发出SPF超过100的产品。 美国的做法提醒了世界化妆品工业，人们开始反思目前业界追求高SPF值产品的风气是不是正确。反思的结果是给SPF标识值加一个 "帽子"是必要的，问题是这个"帽子"多高才合适？ 最早向美国FDA的30+提出质疑的是日本，经过仔细研究，日本人发现SPF值的测定方法中样品的涂敷量与实际的使用量相差很大。现行测定法中各国都采用2.0 mg／cm2，这个值远远大于实际用量，按照这个量计算，人脸上会被糊上厚厚的一层。因此用原有的理论指导防晒产品的使用是不恰当的。经调查，人们的实际日常用量应该为0.6 mg／cm2，以此为基础，日本将本国SPF标识的最高值限制在50+。日本的做法得到了欧洲的肯定。欧洲COLIPA的专家为了确定SPF标识值的上限问题，首先定义了以下三个方面的概念：1．使用防晒产品时应该避免出现的生物极限从定义看，SPF值表示的是防止出现晒后红斑的能力．这是皮肤被晒伤后，皮肤中的毛细血管充血膨胀引起的，讨论SPF值的"帽子"问题，必须以此生物参数为基础。2．典型人类皮肤的最小红斑剂量按照"FitzPAtrick"皮肤类型分类法，大多数欧洲人皮肤的类型是II．III或IV型，根据德国D1N5050标准，典型Ⅱ型皮肤的最小红斑剂量是250J/M2，可以把这个剂量被作为典型最小红斑剂量或标准最小红斑剂量。3．每天可能出现的最大太阳紫外线辐射剂量每天的阳光照射剂量可以按下式计算：阳光照射剂量；综合强度X照射时间最强烈的紫外线照射强度出现在赤道两侧，热带南北回归线之间的海平面上，或与海平面水平的地面上，阳光呈90度照射，(或称天顶角0?，在这种条件下，实际峰值为0.22W／m2，当然这是一个正午的瞬间最高值，不可能保持一整天．经过测量与统计，海平面上的紫外线照射剂量约为6250J/m2，或者可以说是6250／250=25倍的标准最小红斑剂量。 根据以上理论．一个普通人使用SPF25的防晒产品就足够了，但是，由于SPF值是在实验室中的理想条件下测定的，在实际生活中．还有各种各样的因素影响防晒效果，SPF25的结论有必要进行下面的调整。 标准最小红斑量为250J／m2是一个假定值，有许多敏感性皮肤的最小红斑量很低，介于150到200J／m2之间，比如儿童的皮肤．考虑到这些敏感皮肤，在计算SPF的极限值时应乘以1.5的系数。 正象日本人担心的，人们在实际生活中防晒化妆品的用量远没有达到2.0 mg／cm2，防晒品的实际保护能力只有标识值的1／3到1／2，所以在计算SPF的极限值时应乘以2.5的系数。消费者不可能整天都接受阳光的照射，假定消费者接受的是午前3小时和午后3小时的照射，在计算SPF的极限值时应乘以0.7的系数。 在检测SPF值时，人的皮肤接受的是人工光源持续的垂直的照射．但实际上．由于人常常处于运动状态，阳光的照射是断断续续的。接受光照面积最大的部位是肩膀，研究表明，肩膀只受到了相当于地表阳光75％的照射，因此在计算SPF的极限值时应乘以0.75的系数。所以SPF标识极限值应该按下式进行校正： SPF25 x 1.5 x 2.5 x 0.7 x 0.75＝SPF49.2 经过校正．欧洲COLIPA的专家认为将SPF的"帽子"定在50左右是比较合适的．这一结论已经被正式写入COLIPA第 11号建议书中，将于2004年初在欧洲发布，经过两年的过渡期以后．在2005年底强制实施。 从现在来看，SPF标识值有了两个帽子：美国，澳大利亚，中国的SPF30+：欧共体，日本的SPF50+。 关于SPF的"帽子"之争还远没有结束，还有一种观点认为即使是SPF50+也不足以到完全的防护，他们有以下依据：上述的计算都以标准最小红斑剂量是250J／m2为基础，实际上有的个体由于皮肤更加敏感．最小红斑剂量远远低于这个值，例如I型皮肤和儿童的皮肤．经过计算与统计美国政府工业卫生协会(American Conference ofGovernmental Industrial Hygienists简称ACGlH)认为他们的最小红斑剂量约为标准值的1／3，即80J／m2左右，这个数据也得到了美国国家职业安全与卫生协会(NationalInstitute of OccuPAtional Safety and Health简称NIOSH)的承认与采纳．按这个标准计算，如果一个防晒产品标识为SPF50+,实际上它的防护能力为SPF60．那它在使用过程中仍不足以防止晒伤，从人类学和法律学角度讲，这部分人(尤其是儿童)的健康和权益应该得到平等合法的保护。 由于各种原因，皮肤上的防晒品会很快失去，如运动和休闲中的汗水、水、砂子，这些情况都没有参与以上的计算。 *现在的防晒品是为健康人开发的，有必要为患有皮肤病和光敏性皮肤病的人单独开发产品．并设定另外的标准。 *上述每日阳光照射剂量的计算中，没有考虑大气层中臭氧的不均匀分布问题，一些南半球的国家目前正受到臭氧减少的困扰。 *上述每日阳光照射剂量的计算中，没有考虑一些国家的每日日照时间远远大于平均时间的问题。SPF值的标识问题逐渐引起各国的重视，这是继SPF测定方法之争后的又一个争论焦点，美国是第一个限制SPF值的国家，但是显然，相对于后来的欧洲COLIPA和日本JCIA，美国FDA对这个问题的考虑不够全面。相信国际上防晒产品SPF标识值的"帽子"之争还会继续下去，因为即使在今天的美国，化妆品工业协会CTFA以及其他官方卫生组织在这个问题上还是和FDA存在很大的分歧。化学性防晒： 此类的防晒剂都含有一种π电子的化合物，当高能量的紫外线照射防晒剂，会改变波长、降低能量、释放出热或萤光，成分如水杨酸、肉桂酸盐。其缺点是皮肤在使用后，容易产生刺激或是过敏反映。UVB防晒效果小公式：（SPF－1）/SPF×100％ 例：SPF15防晒的UVB的遮蔽率为（15－1）/15×100％＝93％ SPF30防晒的UVB的遮蔽率为（30－1）/30×100％＝97％PA 防晒系数 PA（protection grade of UVA）值做为防御紫外线A波的测定值。 PA是日本化妆品行业工会订出的标准，PA是以+表示防御力。+愈多防御能力愈佳，三个+是上限，可抵挡约90%的UVA。通常2个+即有良好的防晒效果。PPD防晒系数 PPD(Persistent Pigment Darkening)，是美国食品药物管理局使用的UVA防御指数，也称为持续性色素沉淀指数，指在紫外线照射下二小时后所测出的色素稳定指数。用数字呈现，2~4等同一个+，4~6等同两个+，6~8等同三个+。许多药妆品牌或医疗性的防晒品都用这个指数来标示防晒效果。 PFA防晒系数 PFA(Protection Factorof UVA)，是法国对於UVA的防御指数，计算方法 PFA 2~4= PA + PFA4~8= PA ++PFA>8= PA +++ 防水系数由于夏天水上活动多，加上肌肤也容易出汗，防晒产品往 往会被水或汗冲失，而失去防护功能，皮肤科医师总说要勤擦防晒品，但到底是隔多久需要补擦一次呢？关键就要看防水力喔。Waterproof：防水，指防晒功效可以在水中维持80分钟。Water resistant：抗水，指防晒功效可以在水中维持40分钟。Sweat resistant：抗汗，指防晒功效可以在水中维持30分钟。敏感肌与痘痘肌专用成份防晒品必须要密合肌肤，而且长期停留在肌肤上，才能达到防护肌肤的作用，但这也常常会引发敏感、痘痘、粉刺等问题，有这些问题的人，可要注意以下的成份标示喔！Hypoallergenic：低敏感性，表示防晒品中不含常见容易过敏的化学防晒成分。适合敏感性肌肤或婴幼儿使用。Noncomedogenic：不会造成粉刺，这是指此防晒品所含的主要成分或基剂并不会有造成粉刺的倾向，油性肌肤和容易冒粉刺痘痘的人就可以选有这个标示的防晒品。头发专属防成份阳光也对秀发具有杀伤力，因为紫外线可于几分钟内，对头发的角蛋白造成破坏，分解毛发皮质层的色氨基酸，使秀发枯黄、干燥无光泽。所以目前也有专门对秀发而推出的防产品。 KPF防御系数 Keratin Protection Factor 角质素防护因子，是特别针对头发订出的防晒标准，一共有1~10级，一般状况下，选择4~6级就够了。

SPF30+表示有效防晒的时间为300分钟（SPF 30 = 30 * 10 = 300 分钟）。SPF50+表示有效防晒的时间为500分钟（SPF 50 = 50* 10 = 500分钟）。

SPF为防晒系数，是指在涂有防晒剂防护的皮肤上产生最小红斑所需能量，与未加任何防护的皮肤上产生相同程度红斑所需能量之比值，简单说来，它就是皮肤抵挡紫外线的时间倍数。SPF指数越高，对皮肤给予的保护能力就越大。

扩展资料：

SPF运算方法：

防晒指数的数值适用于每一个人，其计算方法是：假设紫外线的强度不会因时间改变，一个没有任何防晒措施的人如果待在阳光下20分钟后皮肤会变红。

当他采用SPF15的防晒品时，表示可延长15倍的时间，也就是在300分钟后皮肤才会被晒红。防晒系数SPF是测量防晒品对阳光中紫外线UVB的防御能力的检测指数。

防晒产品能有效的抵抗紫外线UVA和UVB对皮肤的损害。若要找出防晒品对你提供多长的保护时间，则应先知道完全不使用防晒的情况下，需先在阳光中待多久的时间，皮肤才会稍微变成淡红色。

然后将所需的时间与SPF的值相乘，即可得出防晒品的保护时间，防晒品上所标示的SPF值即为其所提供的保护指标。

参考资料来源：百度百科-SPF

SPF30+防晒指数30倍SPF50+防晒指数50倍