家用电冰箱的故障与维修毕业论文

别老怀疑，你连具体都不给找出来，先不管我是不是复制，你这个认证管理员给出这简简单单的疑是复制，就说明你在敷衍人。冰箱常见故障分析 维修冰箱的常识介绍冰箱是家庭中少数持续运转的电器之一。它夜以继日地工作，使您的食物保持在低温状态。如果您考虑过冰箱的工作有多辛苦，您就会觉得它们没有频繁地出故障实在是一件令人惊奇的事。但冰箱偶尔也会停止工作，这时您可能会要支付高昂的维修费用，还要掏钱重新买过所有的食物。不过别担心，本文将告诉您在自行维修冰箱和冷冻箱时所需的一切知识。您可能会惊讶地发现，维修其实相当容易，只要有一点关于电器的知识和一点耐心就够了。让我们先从一些基本知识开始。电冰箱的散热器装置；每台电冰箱都有散热器，1、有的安装在电冰箱的后背呈网片状，2、封闭式的电冰箱则它是直接贴在了冰箱周围外皮的内壁上，这2种方法，若在后面看不到散热网片这种就一定是后一种安排形式。后种我们在开机后就会摸到电冰箱外皮左右是发热的,(特殊的还有在电冰箱的底部串联一个"加热"装置,为的是能把机箱内流出的排水尽快蒸发掉。为什么电冰箱的门周围会发热；(除露管装置)电冰箱在开机时，你用手去扶摸箱体门封的周围会发现都是很热的，原来这是厂家有意思设计的缘故，由于电冰箱内部很冷，又当外部气温高时门口就会出现"汗珠"结露现象，所以设计人员都把压缩机出口的气体管路顺便先围绕门口一周，利用管路的热量顺便驱赶掉结露形成的水珠(这一段管路简称为'门封管'，也叫门封除露管)。冰箱噪音大的故障检测流程1、外部因素：底角不平，检测地面不平，指导用户用底角扳手调整冰箱底角，使冰箱处于水平位置；冰箱和其他物品碰或靠墙，指导用户将相靠的物品移开或将冰箱墙壁保持一定距离；蒸发皿或冷凝器松动，指导用户将冷凝器或蒸发皿紧固。2、正常声音：用户反映噪音大，不允许主动给用户测量噪音，必须首先给用户咨询，如果用户不能接受，可给用户进行测量。在给用户测量前，必须和用户讲解国家对噪声检测标准和检测的条件。如果相差在3分贝以内，可给用户咨询产品的实测值与标注值可以有3分贝的误差，这是国家规定的，而且环境的影响还没有考虑在内。如果相差大于3分贝，而噪音是冰箱的正常声音，就要从冰箱噪音国家测量与用户使用之间的差异进行咨询。噪音的国标：250L（含250L）以下的直冷冰箱其噪音的声功率级不应大于45DB（A）250L以上的冰箱，不应大于48DB（A）3、风机噪音：检查是否是风机串轴或风机本身噪音大，更换风机检查风机叶片是否互碰和变形、风机固定是否牢固，进行调整或添加胶垫。4、压缩机噪音：检查压缩机是否与周围管路互碰，压缩机是否松动、蒸发皿是否松动进行调整。检查压缩机减震胶是否老化，进行更换。检查是否是压缩机本身噪音大，更换压缩机。5、电磁阀噪音：电磁阀换向声音大，首先加减震胶，如果无效果，需要更换电磁阀。发出杂乱的交流声，需要更换电源板。6、继电器响：主控板继电器响，在冰箱正常工作的情况下，继电器会发出吸合的响声。主控板继电器响，检查电源电压是否正常，更换主控板。7、系统噪音：系统刮风声，此问题主要是系统抽空时间短，内部有空气造成，重新开系统抽空处理。冷藏蒸发器喷发声，开后背检查毛细管减震胶泥是否固定良好，调整毛细管。系统咕噜声，开系统维修。冰箱不制冷的故障检测流程1、温区关闭：检查各温区是否关闭。目前冰箱关闭有二种显示的方式，一种是关闭某一个温区出现该温区不显示温度。另一种关闭了某一个温区显示OF。2、传感器故障：如果某个温区不制冷，如冷藏室或变温室，可检查该温区的传感器参数是否正常。3、电磁阀不换向：按本网站《电脑冰箱冷藏结冰的故障检测流程》一文中的电磁阀检测方法检测电磁阀是否正常 。4、毛细管堵：如果是某个温区不制冷，电磁阀正常换向，可判定是系统问题，需进一步开系统判定。5、系统故障：检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵，如果冰箱时制冷时不制冷，一般是冰堵，如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通，说明脏堵或油堵，如果开系统没有制冷剂，说明制冷剂漏，检查漏点维修。6、压缩机故障：整机不制冷，打开系统，检查是否有足够的制冷剂喷出，确定是否是制冷剂泄露，无泄露，检查压缩机是否不排气。冰箱制冷效果差的故障检测流程1、环温过低：环境温度低于16度，需要打开低温补偿开关，打开不加热，按机械冰箱不启动中的检测方法检查加热丝和磁敏温度开关，加热丝和磁敏温度开关正常但无电压输入，可判定是主控板故障或线路故障。低于3度甚至0度，请咨询用户提高环境温度。2、食品放置：检查食品是否放置过多，特别是卧式冷柜不要超过食品线。3、除霜问题：对于人工除霜冰箱，检查冰箱是不是长时间没有除霜，造成霜层过厚，导致冷热无法交换，影响冰箱制冷，对于自动除霜冰箱，打开蒸发器盖板，检查蒸发器是否有很厚的霜层，如果没有，按冰箱不制冷流程分析，如果结很厚的霜，检查化霜加热丝电阻是否正常，一般500欧姆左右。断路说明加热丝损坏。检查限温器，如果断开则说明限温器损坏，检测化霜传感器是否正常。限温器固定在翅片蒸发器上，外部为一透明塑料罩。限温器为不可恢复部件，断开后即损坏必须更换。注意：如果发现限温器损坏，不能只更换限温器，必须检查其他相关部件有没有问题，确定是不是主控板故障导致一直加热产生。检查蒸发风机阻值是否正常。断路或短路说明风机损坏。对于冷藏带有风机的冰箱，风机损坏也会造成冷藏结霜影响制冷效果。断路或短路说明风机损坏。4、开门检查：咨询用户是否开门频繁，是否放置食品过多导致门体无法关严，咨询用户正确使用，并检查门封是否闪缝，门封压合面积（压合宽度要超过6mm）是否足够。5、产品放置：产品不要直晒，通风要良好，散热后背与侧板要与墙壁保持10公分以上距离。6、温控器或主控板故障：将温控档位调节到合适的档位，如果冰箱开机时间短，检测后背蒸发器温度是否达到停机温度，达不到停机温度，应该是温控器问题，达到停机温度可能是压缩机过热保护等故障，如果是人工智慧冰箱，如果传感器正常而开机时间短造成制冷差，可判定是主控板问题。7、传感器故障：如果某个温区制冷效果差，可参考电脑冰箱传感器检测方法检查该温区的控制该温区温度的传感器参数是否正常。8、压缩机排气差：打开冰箱系统，检查压缩机排气是否正常，简单方法是用手指看能否堵住压缩机排气口，如果很容积堵住，可判定压缩机排气差，如果难以堵住，需要用第二种方法进一步判定。第一种方法是在冷凝器出口接压力表，检查排气压力是否能高于1.5Mpa且断电后表针慢慢退回，如果达不到1.5Mpa，甚至达不到1.5Mpa，则可判定是压缩机排气不足，如果表针快速回退说明压缩机串气。9、制冷剂漏：如果压缩机正常，可判断是制冷剂泄漏，检查漏点，重点检查电磁阀（可放在温水中检漏更准确）和冷冻洛克环，防止判定为内漏。冰箱开机时间长或不停机的故障检测流程1、档位过低：检查温控档位设置是否过低，一般夏季档位不要调在5档以上，人工智能冰箱不要低于3度以下。2、温度过低：检测冷藏温度是否低于0度或比设定温度明显偏低，按冷藏结冰流程进行分析。3、食品放置：检查食品是否放置过多，特别是卧式冷柜不要超过食品线。4、除霜问题：检查冰箱是不是长时间没有除霜，造成霜层过厚。5、开门检查：咨询用户是否开门频繁，咨询用户正确使用，并检查门封是否闪缝。6、产品放置：产品不要直晒，通风要良好，散热侧要与墙壁保持10公分以上距离。7、低温补偿检查：对于单系统冰箱，检查环温高于16度低温补偿加热丝是否仍加热，如果加热，检查磁敏温度开关，如果加热但磁敏温度开关正常，可判定是主控板故障。8、制冷效果差：按制冷效果差流程检查。电脑冰箱冷藏结冰的故障检测流程1、设定温度过低：检查温度设置是否过低，一般夏季档位不要低于5度。2、温度过低：检测冷藏温度是否低于0度 ，正常温度果菜盒上部都要在0度以上（包括排水口部位）如果温度低与零度，检查以下几个方面：传感器：检查冷藏空间传感器或冷藏蒸发传感器，测量阻值后与传感器参数表进行对表确定是否正常；传感器测量方法：在冰箱正常制冷时将传感器插件从电脑版上拔下，检测对应传感器的电阻值，同时用温度表监控对应传感器旁边的温度值，同时读取温度值和电阻值，再对应传感器参数表查如果电阻值符合温度值对应的电阻值范围，传感器正常，否则传感器参数漂移故障。注意：传感器参数漂移不会显示传感器故障代码的，只有在传感器断路或短路时才会显示代码。对于冷藏蒸发传感器控制开停机冰箱检查传感器感温点温度能否达到停机温度，一般停机温度在-22~-26度，如果温度达不到，按制冷系统性能差维修，如果温度正常，阻值不在正常范围可判定是传感器故障。需更换（对内藏的按开后背工艺处理更换）对空间传感器控制开停机的停机点一般都是设定温度值。较容易判断。如果传感器阻值和测量温度对应正常就要检测主控板和电磁阀部分是否正常。3、主控板：检查电磁阀是否可正常换向，关闭冷藏用万用表检测是否有脉冲信号，如果无信号，可判断是主控板问题。4、电磁阀：检如果是某个温区不制冷，检测电磁阀线圈是否正常，线圈正常阻值在1一2千欧，关闭冷藏或变温室，检查电磁阀是否动作，测量电磁阀的脉冲信号，用万用表数字交流档200V，黑表笔接电源N线上（蓝色）红表笔接V1或V2，有换向信号70~100V左右，如果关闭冷藏电磁阀产生正脉冲，打开冷藏电磁阀产生负脉冲，而-7度脉冲正负相反，但电磁阀不动作，说明电磁阀故障，无信号，检查箱体底部的接插件连接是否正常，正常说明主控板故障。注：电磁阀连接管区别：白色：冷藏，黄色：变温室，红色：冷冻。5、如果检测各个部件正常，请注意检查各部分线路连接是否正常，重点检查机舱底板上接插件、箱体内部线路、门体线路。6、如果温度正常，按机械冰箱检测思路分析。拆卸冰箱冰箱的控制元件通常位于它的顶部或上半部分。马达、压缩机、冷凝器旋管和冷凝器风扇则位于底部。为了接触设备上半部分中的元件，请拆除定位螺钉，或者撬开用来将塑料（或金属）面板固定在零件上的夹子。这些扣件可能会用镶边或嵌条隐藏起来，在这种情况下，请用一把硬刃油灰刀把镶边或嵌条撬下来。突出的控制元件也可以用来固定各个面板部件。在大多数冰箱中，食品架可以拿下来，以便能接触到某些面板。若要对冰箱的下半部分进行维修，请卸除用定位螺钉固定在冰箱背部、冷凝管下方的维修面板。冰箱在门以下的部分可能还有一块前检修面板。这块面板可能用定位螺钉来固定，也可能卡在侧面的两个支架之间，通过向上滑动来将其取下。而对于某些型号冰箱来说，您可以将它放倒，然后从底部检测并维修零件。在这种情况下，冰箱必须在经过除霜，拔掉电源并清空内部之后才能进行维修。大多数冰箱的冷凝器旋管、蒸发器旋管和压缩机都是密封装置。如果这些零件内部出现了故障，请打电话向专业维修人员求助。其他零件则一般可以通过拧下螺钉或从安装支架处撬松来取下。维修冰箱门的密封垫当冰箱的密封垫（通常是门周围的橡胶封条）变硬或开裂时，它们的密封作用将会被削弱，进而大大降低冰箱的效率。要检测门上的密封垫是否有泄漏，可以在密封垫和门框之间放一张一元的纸钞，然后把门关上。接着将纸钞抽出，如果抽出时遇到了阻力，则说明密封垫很可能完好无损；如果您可以毫不费力地将纸钞抽出，或纸钞自己滑落下来，则说明密封垫出现了问题，应进行更换。检测密封垫时应在门周围多选几个位置进行测试。在更换密封垫之前，请检查门的铰链有无泄漏。更换密封垫的方法如下：步骤1：购买一块您的冰箱型号专用的密封垫。所谓的“万能”密封垫可能在改装之后会变得好用，但按门的结构对它们进行裁剪会是一项困难的工作。如果您不能确定冰箱的型号，请切下一小块密封垫，并带着这块样品到电器经销商处寻找与之匹配的产品。如果密封垫必须进行订购，那么在新的密封垫到货之前，您可以先用橡胶粘合剂将样品粘回缺口处，作为临时的补救措施。步骤2：将新的密封垫在放置冰箱的房间里搁上24小时，使它具有适当的温度和湿度，或将密封垫放在热水中浸泡，使它具有柔韧性。步骤3：开始拆除旧的密封垫。门上的密封垫是用螺钉、夹子或粘合剂固定的，它可能会有一根定位嵌条帮助它成形，嵌条还能在固定时用作标记或指示。在某些型号的冰箱中，密封垫可以固定在门板边缘上，而门板是用钢制弹簧夹子、螺栓或螺钉来固定的。若要取下密封垫，请先拆除用来固定它的扣件，然后去掉所有定位嵌条，或者拆除用来固定门板的扣件。步骤4：每次只拆除门一侧的扣件。不要将整个门板都拆下。如果密封垫是用弹簧夹子固定的，那在撬动夹子时请小心，不要用力过大，因为夹子在压力的作用下，可能会从它们的安装位置弹出来。如果密封垫是用粘合剂固定的，请用油灰刀把它撬开。步骤5：当旧的密封垫被取下后，请用温和的家用清洁剂和水的混合溶液将安装区域彻底擦净。要去除顽固的粘着物，请用较细的钢丝刷蘸矿物油精擦洗，然后用清洁剂或水冲洗。步骤6：开始更换位于门顶部的密封垫。沿着侧面向下，更换整个密封垫。将密封垫放置在适当的位置，均匀地整平，并将角落处的部分松开。如果制造商明确要求的话，请使用密封垫粘合剂来固定它。确保将密封垫放平，没有卷起的边缘或突起的部分。步骤7：更换扣件、定位嵌条或用来固定旧密封垫的面板。在将密封垫放置到位之后，请根据需要拧紧或拧松安装螺栓，以调整密封垫与门框的配合程度。如果密封垫已经粘合到位，您的工作就差不多完成了，下面只需等待密封垫与门框粘牢。同理，使用一张一元纸钞按前面提到的方法对冷冻箱上的密封垫进行检测。如果发现密封垫有问题，请将它换成该冷冻箱专用的密封垫。不要用拆除冷冻箱箱门的方法来更换密封垫。冷冻箱的门往往是靠弹簧装置提供弹力的，把门拆下来以后，更换起来就会非常麻烦，而且有些型号还需要将电线拆卸下来。维修冰箱门开关冰箱的门框上有一个小小的按钮开关。这个部件用来操控冰箱里的灯光。如果这个开关出现了故障，冰箱里的灯可能会一直亮着，这样灯泡发出的热量会给冰箱内的制冷带来麻烦。步骤1：请检查灯泡，看看它是否烧坏了。如果没有，请按下门开关上的按钮。步骤2：如果灯仍然亮着，请用抹布清洁开关。然后从门框上拆下开关。将隐藏在塑料镶边下的定位螺钉拆卸下来，再用螺丝刀将开关从门框里撬出来，或者将门框的镶边撬开，使开关露出。然后用设定为RX1档的万用表测试开关。步骤3：将万用表的两个探针分别夹在两个接线端上，然后按下按钮。仪表的读数应为零。如果刻度盘上的指针指向大于零的位置，那表明开关出了问题，需要更换为一只同种类型的新开关。步骤4：采用与旧件相同的方式连接新开关。维修限温开关只有无霜冰箱和无霜冷冻箱配置了限温开关。它的功能是防止除霜的加热元件超过预定温度。如果冰箱的冷冻室里大量结霜，则可能是限温开关出现了问题。不过，其他部件如蒸发器风扇、除霜定时器和除霜加热器也可能导致同样的问题。请按以下的详细说明检查这些部件是否出现了故障。如果这些部件的工作运行状态都正常，则问题很可能出在限温开关上。不要尝试自行维修限温开关，而应当打电话请专业维修人员来更换。维修恒温控制器恒温控制器通常安装在冰箱内部。转动它的可见控制旋钮就能调节冰箱／冷冻箱的温度。根据不同情况，可以通过多种方法检测这个控制器的有效性。具体如下所述：步骤1：如果压缩机一直在工作，请将控制旋钮转动到OFF（关）位置。如果压缩机还在运转，请拔掉冰箱的电源，然后取下控制旋钮，拆除用来固定恒温器的螺钉。将恒温器拔出来，去掉接线端的红色或蓝色电线。插上冰箱的电源。如果压缩机不运转，则说明恒温器出现了故障。请用一只新的恒温器换掉它。步骤2：如果从压缩机的接线端上拆下电线后，压缩机就运转了，那么可能是冰箱线路中的某个地方出现了短路。在这种情况下，不要尝试自行修复，而应打电话向专业维修人员求助。步骤3：如果冰箱或冷冻箱在运转但内部不冷，那么请拔掉电源，再用螺丝刀拆除恒温器。将恒温器的两根电线断开。用电工胶带把电线的末端缠在一起，然后插上电源。如果冰箱能正常地启动和运行，则说明恒温器出现了故障，应更换为一只同种类型的新恒温器。采用与旧件相同的方式连接这只新恒温器。步骤4：如果冰箱的冷冻室工作正常，但冷藏室不冷，那请将控制它们的拨盘拨到中间位置。拆除这些旋钮（它们通常是靠摩擦力固定的），然后旋出装有温度控制器的壳体上的螺钉。这时您将在控制器附近看到空气管。将冷冻室恒温器上的旋钮放回原处，并旋转到OFF（关）位置。打开冰箱的门，仔细查看空气管。如果这条管道的开口没有在十分钟内变宽，则说明控制器出现了故障，应用一个新的同种类型的控制器进行更换。采用与旧件相同的方式连接这只新控制器。维修冷凝器风扇冷凝器风扇位于冰箱下方。如果风扇出现故障，冰箱或冷冻箱将无法正常制冷，或者会持续运行，或者根本不运行。请用一只设定为RX1档的万用表来检测风扇。断开连到风扇马达上的电线，将万用表的两个探针分别夹在马达的两个接线端上。如果仪表的读数在50到200欧姆之间，则说明马达能够正常工作；如果读数高于200欧姆，则说明马达出现了故障，应予以更换。当您维修风扇马达时，请确保风扇叶片是干净的，没有受到任何阻碍。如果叶片弯曲，请用钳子小心地将它们弄直。清洁排水孔排水孔沿冰箱的冷藏室和冷冻室的底部分布。这些孔可能会被碎屑或冰堵塞，从而在冰箱化霜时出现排水出不畅的问题。请使用一小节恰能塞入孔中的电线来进行清洁。不要使用牙签，因为木料可能会折断在孔中，将其堵住。某些冰箱的排水孔位于蒸发器旋管上的除霜加热器附近，清洁这种类型的冰箱需要大量的拆卸工作。如果您的冰箱或冷冻箱恰好是这种类型，那最好打电话请专业维修人员来清洁。某些冷冻室中的排水装置位于其下方，呈鞋拔形状。通常可以拧下这种排水装置的螺钉，然后对排水区进行清洁。维修排水管和排水盘冷凝器的风扇位于冰箱的底部下方。在化霜期间，水可以通过一根细管排到排水盘中并自然蒸发。某些冰箱的排水管材料是橡胶而不是金属制品。这种类型的软管可能会开裂并导致泄漏。检查软管，如果出现了损坏，请将其更换为一根同种类型的新软管。如果您发现地板上有水，则可能是支架上的排水盘倾斜了，也可能是排水盘有裂缝或生锈了。为了消除这种现象，请重新校准排水盘的位置，或换成一个新的排水盘。维修马达／压缩机冰箱或冷冻箱的压缩机和马达装在一个密封装置中。如果您跟踪发现问题出在这两个部件之一，请不要自行维修，而应打电话向专业维修人员求助。正如您已经了解到的，冰箱的某些常见问题（如密封垫出现故障）很容易在家中维修，而某些（如马达或压缩机故障）则超出了一般人的能力范围。现在您已经知道如何进行小规模维修，以及在什么情况下应该寻找帮手。

1、出现不制冷：冰箱电源插头是否插好了；电源插座是否有电；电源断路器是否断开。检查冷藏室门灯是否亮，以确定冰箱是否接通电源。检查温控器是否在工作档位，温控器有停机档（0档），放在停机档压缩机是不会工作的。如检查以上几项均正常，请找维修人员解决。2、制冷不良：检查温控器档位是否调得太低。食品是否存放过多或放入了过热食品。是否频繁开门或门封不严。是否日光直射或冰箱附近有热源。是否周围通风不良。检查环境温度是否过低，且温度补偿开关没有打开。3、冰箱有响声启动不了：正常环境温度情况下（15℃－38℃），冰箱启动时，如果压缩机发出“嗡嗡”声，半分钟左右压缩机停止工作，这种情况是由于电源电压太低（低于187V）造成压缩机无法启动；如果压缩机发出“恩恩”声，随即听到“啪嗒”声，这种情况是由于电源电压太高（高242V）或压缩机连续工作时间太长造成的；当电源电压恢复正常或压缩机外壳温度降低后，冰箱即能正常工作。4、门封不严：冰箱门封条与箱体之间产生缝隙的原因主要是门封条变形，可用电吹风（功率300W）吹烤变形凹部位，使其恢复原状，消除缝隙。但注意吹风机的功率不能太大，热点不能过于集中，吹风口离变形的门封条不能太近，否则会损坏门封条。另外，在门封条凹陷处下方与箱门相接处垫一块薄海绵，也可以消除缝隙。若以上校正无效，应更换新胶条。5、冷藏室积水或有水溢出：冷藏室排水孔堵塞，造成冷凝水不能顺利排出，用有一定柔韧性的工具进行疏通即可。

你说的范围太大，简单一点的说一般就是制冷问题和电路问题，先说制冷，如果不制冷先要检查冰箱[空调]是否通电，如果通电那就是缺氟，先查出漏点然后加氟就可以了，如果不通电就要检查温度控制器/电源线/启动器这些电路元件。

一、相比间冷 直冷合适 家用电冰箱按箱内冷却方式来分，可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱，直冷式电冰箱俗称有霜电冰箱。间冷式与直冷式电冰箱各有利弊，如何选用是广大用户很关心的问题。笔者认为普通消费者选用直冷式电冰箱是一种更合适的选择，主要是基于以下几个方面的考虑。 1.低能耗既可节省使用成本，又可为环保作贡献 一般200升左右间冷式电冰箱以一天耗电1.4kWh/24h计、通常寿命周期为12年，则其使用期内总电耗为1.4×365×12=6132kWh。而容积相同或相近的直冷式电冰箱的每天耗电量一般比间冷式电冰箱节省0.2～0.3kWh/24h，换算成支出金额则整个使用寿命周期共节省费用438～657元。另外，减少电耗还可减少火力发电厂燃烧煤碳发电过程中对环境排放二氧化碳的量，这样也间接地为环境保护作出了贡献。 2.低噪声适合目前大众的住房条件 目前国内居民的居住面积有限，大部分消费者都将电冰箱放在起居室(厅)甚至卧室，这就对电冰箱的噪声很敏感。而同样规格大小的电冰箱，间冷式的噪声实测值要比直冷式电冰箱高出2～3个dB。这在户外算不了什么，但在室内可能是够恼人的了。所以说，就住房条件而言，也是选直冷式电冰箱为好。 3.低电压对直冷式影响不大，对间冷式却有妨碍 我国大部分地区的市网电压不稳定的问题远未从根本上得到解决，尤其是夏季高温时期。而近年来国内市场上推出的一些间冷式电冰箱，已将冷冻室与冷藏室上下倒置，并把蒸发器安装在下部的冷冻室内。上部冷藏室的制冷靠下部蒸发器并通过风扇电机强制将冷风吹到上部冷藏室内，再对所储藏的食品进行冷却。这种型式的电冰箱，最大的缺陷是对市网电压的要求较高。因为一旦市网电压下降10％，其单相罩极式风扇电机的转速也会相应下降10％左右。这就会造成上部冷藏室因冷气循环量不够而箱温过高，以致食物变质。如果选用直冷式电冰箱就不会产生这个现象了。 二、 气候类型 忽视不得 选购电冰箱，对其气候类型留意的人不多，其实，这点是不能忽视的。尤其在我国夏季气候持续、普遍的高温来临已不可避免的情况下，更应引起足够的重视。它与每个电冰箱消费者的利益有关。 电冰箱箱体背面铭牌上都标有该台电冰箱的气候类型，在电冰箱使用说明书的“技术规格”栏目中也写明了气候类型。那么，写上气候类型标明了什么意思?究竟有何作用?家用电冰箱按气候类型分为4类。亚温带型(SN)，其适宜的使用环境温度为：10℃～32℃；温带型(N)，适宜的使用环境温度为：16℃～32℃；亚热带型(ST)，适宜的使用环境温度为：18℃～38℃；热带型(T)，适宜的使用环境温度为：18℃～43℃。不同气候类型的电冰箱，因使用环境条件不同，其设计上的要求也是不同的。超出设计时的温度条件使用，轻则效率下降、能耗增加；重则机器受损、使用寿命缩短。 我国目前市售的电冰箱多数为温带型(N)的，其在16℃～32℃的温度区域内能达到各项性能指标，也基本上符合了我国大部分地区的气温实际状况，但近年来随着全球气温的变暖，我国夏季的气温也已出现了长时间、大范围地升高。有的地方，有些时候的气温已超出了温带型(N)电冰箱的使用环境温度上限(32℃)，这时电冰箱就会不停地运转，这就使得许多温带型(N)的电冰箱到了夏季使用时会产生意想不到的故障。就气候趋势来看，夏季气温似乎有变暖之势。所以，既科学又稳妥的选择是选用亚热带型(ST)的电冰箱为好。 三、 节能冰箱 并不省钱 家电产品的节能已成为家电发展的永恒主题，但家电节能技术的发展却是个缓慢、渐进的过程。目前有些所谓的节能电冰箱究竟是利大于弊，还是弊大于利，抑或利弊相抵，则有待进一步推敲和评估。之所以如此说，原因在于： 1.只是改变能源消耗的方式和时间 目前，大多节能电冰箱，其采用的节能办法是将电冰箱的箱体(保温绝热层)加厚，有的再配以进口高效压缩机。这些措施的采用，增加了电冰箱的生产成本，而最终却反映到电冰箱的售价上。因此，许多节能电冰箱的售价比同(近)规格的非节能电冰箱要高出800元左右，而这一费用够多耗电0.3kWh/24h的电冰箱用上约12年。 2.节能未必省钱 事实上，现今直冷式电冰箱(俗称有霜电冰箱)容积200升左右的耗电量已能做到0.8～0.9kWh/24h。因此，多付800元左右的钱买回家一台容积200升左右、耗电量为0.6kWh/24h的节能电冰箱，其使用12年后才能省出的钱却一下子给厂家拿了回去，故说这种节能电冰箱是节能却不省钱。 3.损耗居住空间 发泡绝热层厚的电冰箱，为了保证达到箱内有效容积，其外形尺寸就得增大，占的居住空间(包括房间面积)就多。 由此可见，增加电冰箱保温绝热层厚度，决不应该是一种优选的节能方式。 四、 速冻功能 尚未实现 1.快速冷冻的定义 何谓快速冷冻?根据《家用电冰箱百科全书》(知识出版社1992年10月出版发行)第117页上的阐述为：快速冷冻，就是在30分钟以内将需冷冻的食物由0℃降至－5℃的过程。因为食物细胞内的水分在0℃～－5℃间是生成最大冰晶的温度，该阶段时间越短越好。否则，缓慢的冻结，食物细胞内水分生成过大冰晶后，造成细胞破裂，部分养分在解冻时流失。快速冷冻，食物细胞受到较少的破坏，食物的味道和营养受到损伤较少，能基本保持原样。 2.现行家用电冰箱国家标准对速冻既无定义，更无具体考核方法 家用电冰箱现行的国家标准，从GB8059.1～GB8059.4，无论是老的1987年版，还是1993年版，或最近的1995年修订版，均未见有“速冻”的名词术语。在技术要求中亦无该项条款，显然，更谈不上对其确立考核办法。而有些电冰箱厂家的促销宣传广告中却写道：“国家标准规定，速冻保鲜冰箱应在30分钟内通过最大冰晶生成带，而某某新一代电冰箱只需20分钟，这种水准在世界冰箱业也算是高水平的。”笔者从事电冰箱技术工作十多年，真的也被搞糊涂的是，该宣传中所引用的“国家标准”，指的是什么标准?何时颁布? 3.冷冻能力实际测试时通过此一温度带的耗时颇多说明了什么? 现行电冰箱国家标准规定：每100升有效容积的冷冻室至少应能将数量不少于4.5kg的冷冻负载(其热学特性类似于瘦牛肉)从25℃(亚温带型(SN)、温带型(N)、亚热带型(ST)电冰箱的冷冻负载温度)或32℃(热带型(T)电冰箱的负载温度)冷冻到－18℃，而且时间不能超过24小时。这就是电冰箱的冷冻能力。对于冷冻室小于100升的，则其冷冻能力不能少于2kg。标准也规定，每台电冰箱的冷冻能力必须标明在箱背的铭牌上。 4.5kg的冷冻负载在100升的容积里所占的空间是很小的一部分。即便如此，这些冷冻负载在通过0℃～－5℃的温度带时所需多少时间呢?笔者从质量技术监督部门长期从事电冰箱质量监督测试的有关实验室了解到，从市场上抽查到的电冰箱进行冷冻能力测试得知，实际试验时(25℃的试验环境温度)，这些冷冻负载通过0℃～－5℃温度带时所需的时间短则5～6小时，长则9～10小时。而30分钟与5～10个小时相比，仅为1/20～1/10的时间。因此，那些宣传有速冻能力的电冰箱不知其在冷冻室内放入多少负载进行速冻试验的?是1kg肉，还是一片肉?更不知其在什么环境温度下进行试验的? 4.目前的家用电冰箱是否会有速冻能力? 通过对照家用电冰箱的国家标准，以及电冰箱在冷冻能力的实际试验时通过0℃～－5℃温度带时的耗时颇长，令笔者不得不对目前的家用电冰箱是否会有快速冷冻的能力产生怀疑并加以否定。 五、 容积大小 够了为宜 购买家用电冰箱除功能满足需求外，更应权衡经济性。比如容积大小的确定，应视饮食习惯、食物采购方便程度、住房条件和家庭经济情况等综合因素而定。容积过小，会对使用电冰箱带来不便。过大，同样也有不利之处，如售价贵、电耗高、多占空间等。 目前市售的家用电冰箱从几十升到三四百升都有。以60％多家庭选购的180～250升容积的电冰箱来看，其容积每相差1升，售价就要差10～15元不等。且一个系列下的规格，一般相差20～40升。这是由于受到电冰箱冷藏室和冷冻室的成型模具的尺寸所限制。有些品牌的家用电冰箱，看上去规格型号不少，容积变化多端，但只要是在一个系列下的，往往只是一二个同样规格大小的冷藏室和冷冻室的不同组合而已。换句话讲，即使选定了某一品牌的家用电冰箱，却不能随心所欲地对其有效容积做加减法，只能在几十升间作选择。因此，对容积不应贪大求全。相反，弃大反倒有不少益处。如200升容积够了，不必非要230升的。况且我国居民家庭第一代使用的家用电冰箱很少有超过200升的，十几年用下来如没觉得不方便的，也就更不该贪大。放弃过大的容积，益处却不小。 1.总容积弃大，一次投资省 从售价看，总容积小30升，首次投入即可省300～450元。近期从商业渠道反馈的销售信息所表明的情况却并未如人意，容积大于250升的家用电冰箱是很难推销，仅占总销量的约10％左右，而最适销的是200升上下的电冰箱，占总销量约62％。 事实上，家用电冰箱容积大小的确定还与各地的气候、饮食习惯以及食物采购的方便程度密切相关。商业网点和副食品集市布置越是发达、越是喜食新鲜食品的地区，其对电冰箱的容积需求却反而越小。南方气候炎热的城市居民家庭，一般所需求的电冰箱容积其实并不大。 2.冷冻室避大，使用费用省 家用电冰箱的容积小30升，小在哪里却有讲究。电冰箱冷藏室容积相差30升，其耗电量基本不变。但小在冷冻室上，却可节省电耗约0.2kWh/24h，折算成金额，则使用寿命周期内共可省支出534.36元(计算方法为：0.2×365×12×0.61(上海市现行电费单价)=534.36元)。与购买时省出的钱两项相加获益近千元。另外，从生活讲质量、饮食要营养的角度讲，食物吃新鲜的好。冷冻食品不应久存，否则食品营养成分损失就多。家用电冰箱的冷冻室不应成为食品超市冷库的延伸，一般家庭更不需要如此的小型“冷库”。居民家用电冰箱的冷冻室只要满足少量冷冻食物的储存和周转即可。因此，家用电冰箱的冷冻室的容积显然不必贪大。 六、 抗菌功能 更待证实 近来，家用电冰箱市场刮起了一阵抗菌风。形形式式的抗菌家用电冰箱相继登场，由于现行家用电冰箱的产品标准无法对此——“新生事物”作出判定和考核。有说抑菌的，也有说杀菌的，更有模棱两可的抗菌。以致说法越来越模糊，概念却越来越不明确。 1.抗菌主体和抗菌方法不清 在塑料或其它材料的表面涂层中掺入某些微量元素(有的直接说加入“抗菌剂”)，据称能抗菌，但令人疑惑的有两点。首先，抗菌主体不明确，所谓的抗菌抗的是哪儿的菌?是食物中的菌，还是家电产品塑料内胆或涂层表面易产生的霉菌。其次，抗菌方法不清楚。就电冰箱而言，使用习惯告诉我们，食物与内胆一般是不直接接触的，而是通过容器、包裹材料等介质才与内胆接触的。那么，抗菌剂是如何发挥抗菌作用的，是通过物理方法还是化学方法?抗菌家用电冰箱对此交代不清。 2.抗菌材料有无副作用不详 有些工程塑料因性能原因，其表面本身就易染上某种细菌微生物。添加一种或几种元素后，使塑料的化学性能更趋稳定，也不排除在其表面或许真能对某种细菌微生物产生抑制作用，但对这一新材料的认识是否也有盲区?事物在其两面性，对一些看不见的副作用，是否做过验证试验。是否会在电冰箱内产生新的污染危害?反过来影响到储藏的食物。对化学材料而言，一时不能了解和暂时看不出后果的问题本身就不少。所以，与食物接触、事关健康的化学材料，有待琢磨的东西就更不可有任何的忽视。恳望厂家提供标明出处、令人信服的验证结论。 3.抗菌时效性不明 即使抗菌家用电冰箱果真有其宣称的那些抗菌效果，那么，这些“抗菌剂”的抗菌时效又如何?是否能与其产品本身的使用寿命周期同步?对此，谁能证实? 4.抗菌家电宣传模糊化不行 抗菌电冰箱的宣传用语有个共同的特点是，喜用定性分析和推论来阐述问题，而无定量分析，更无科学的对比实验数据来佐证。假定掺入的“抗菌剂”真的能对食物中的细菌有杀灭或抑制作用，那么，应该用验证的结论来为消费者释疑解惑，而不应是似是而非、模棱两可和迷惑不解的推论。 七、 冰箱保鲜 不符习性 近来，一些电冰箱生产厂家通过在家用电冰箱上设置冰温保鲜室(或称微冻室)和果蔬保鲜室，以满足短期食物储藏的保鲜要求。有的电冰箱的果蔬保鲜室的容积设计的也不小，其声称一次能容得下几十斤水果和蔬菜。冰温保鲜室是专门储藏将冻未冻的食物。这一源于日本的，主要考虑到日本人喜食生鱼片的习惯而开发、设计出的电冰箱。对中国市场而言前景未必看好。因为：首先中国大多数老百姓并没有此一嗜好，而且原先偶尔有这种生食爱好的人，因惧怕水的污染而染上疾病，况且卫生防疫部门也三令五申告诫不许生食鱼、肉等食物以免染上疾病。因此，在日常家庭饮食中，将生的食物放入冰温保鲜室储藏一会后，拿出来就食用的人并不多的。其次，很少有人是早上特意出门将晚上食用的新鲜副食品买好后赶回家放入冰温保鲜室里，使得晚上下班到家即可取出烹饪，以避免食物冰冻后再解冻时营养成分受损。第三，国内有多少家庭有将新鲜的蔬菜买回家后，非要放入果蔬保鲜室里储藏几天后再取出食用的习惯?这是有悖日常生活的习性与逻辑的行为举止。 由此可见，家用电冰箱总容积大小适中，冷冻室容积适宜，会给你带来意想不到的收益和有助于养成健康的饮食习惯 。 八、 倒置冰箱 弊端不少 通常家用电冰箱的冷冻室、冷藏室的设置是冷冻室在上，冷藏室置下。但近期市场上却出现了一种倒置形式的家用电冰箱，即将传统形式的家用电冰箱上下倒置，将冷冻室置下，冷藏室移上，据说是为了减少用户弯腰和下蹲的次数，而减少消费者的“劳动强度”，不能说不诱人。但从另一角度来看，将冷藏室、冷冻室一倒置，有些问题也就给倒了出来。 无论直冷式，还是间冷式的倒置式家用电冰箱，现在大多喜将下置的冷冻室设计成抽屉形式的。有明抽屉型的，也有打开箱门才能看见的暗抽屉型的。这种设计据说是为了便于冷冻食物的分隔存放和存取冷冻食物时因只需暴露部分冷冻空间而避免大量冷气的外逸(更有把此一特点宣传成能省电的)。但这种设计对消费者而言，有一个难以察觉的问题，那就是有效冷冻空间会有所损失。抽屉型冷冻室的标称容积和消费者实际能使用到的有效容积之间将无可避免地会存有一个差额。目前来看，这个差额大的已不低于冷冻室总有效容积的10％。作为家用电冰箱的生产厂家，不愿标小有效冷冻空间，因为这将会影响家用电冰箱的销售定价。事实上，只要不违反家用电冰箱的现行国家标准，哪个家用电冰箱的厂家不想用足政策?但这对消费者来讲却是有失公允的，因为花钱买来的标称(即名义)冷冻空间和实际使用的冷冻有效空间本不相符。 冷冻室下置的另一个问题在家用间冷式电冰箱上尤为突出。为了达到一定的冷风循环量，间冷式电冰箱风扇电机的运转速度就得比一般传统形式的家用间冷式电冰箱冷冻室上置的风扇电机转速提高约10％。电机转速一高，噪声势必增大，加上较长的风道设计，还会产生许多令用户心烦意乱的共鸣噪声。 倒置式间冷式家用电冰箱又一个易被忽视的使用问题是：当市网电压波动时，所有的家用电冰箱上部的冷藏室会显得不够冷(特别是夏季用电高峰时)。因为间冷式电冰箱箱内强制输送冷风循环的电机，采用的是一种单相罩极式电机，这种电机对市网电压的波动较为敏感。当市网电压下降10％时，其转速亦会相应下降10％左右，这就易造成箱内冷风循环量明显不够而导致冷藏室箱内温度偏高。 传统形式的家用电冰箱看上去或许有些俗不可耐，但它毕竟经受了时间的考验。所遇到过的问题大都也已解决了，超凡脱俗地创新本身不是件坏事，但首先不应损害消费者的利益，其次，不应增加使用过程中的不利因素。 九、 辅助功能 并不实用 家用电冰箱的必要功能是能够制冷而用以冷藏或冷冻食物。除此之外，都是辅助功能。如箱外显示箱内温度、箱外调节箱内温度、电冰箱会自动制冰、电冰箱的门体上饰以图画等等。这些辅助功能的拥有，势必其生产成本就要增加，到头来必然会通过售价转嫁到消费者身上。再说，此类辅助功能对日常生活又会带来什么呢?中国人很少有平时(就餐以外的时间)饮酒的习惯，来人来客素以茶相待，远未养成用酒加冰块招待客人的生活习性。那么，每天可自动制出的几十块冰，对一般家庭又有什么实用性意义? 再有，生活经验告诉我们，电冰箱的温度一年也无需多次调整，所以箱内箱外调温区别不大。电冰箱的温度也无需跟踪，故箱内温度从箱外显示实无必要。 另外，那种门体带幅画的，只是一种观赏性功能，让人一看就是十几年。天天看一幅画能不生厌?最关键的是辅助功能多的电冰箱，其能耗相应就高，其故障概率也高，这有时也会给人增添不少烦恼。 十、 品牌确定 如何定夺 笔者曾对选购某一品牌电冰箱的消费者作过调查与统计。结果分为三类：一是原先用过该品牌其它产品，质量不错，留下了良好的印象；二是不考虑任何问题，仅被产品外观设计所打动；三是跟着广告走、跟着促销宣传走。如果讲第一类消费者决策尚有点事实基础的话，那第二、三类消费者则多少有些盲目。其实，第一类消费者的决策也欠科学。一个品牌下面有多种产品，有一种较佳、或许还是首屈一指的，这不奇怪，而个个都是一流的，肯定是不现实的。所以，在选择具体家电商品的品牌时，多考虑一些生产单一产品的电器。长期、重复生产一个电器，多少还是有些经验教训被吸取的，并转换在其产品的更新换代之中。在确定品牌上，还是多作些理性思考好，想当然或跟着广告走都不明智，广告中夸大事实的自我吹嘘和“亲切、可人”的服务承诺，常富含着“噱头”。请多多留神! 十一、 无氟冰箱 问题多多 R134a制冷剂作为R12的首选替代物之一，已在我国自己生产或引进技术合资生产的电冰箱上采用。但由于CFC替代后的电冰箱从工质(制冷机)、材料、工艺、设备，到压缩机等都为技术引进或直接从国外购进，其核心技术掌握在技术输出方手里。因此，我国电冰箱生产行业的工程技术人员对其认识仅仅停留在技术输出方的介绍和鼓吹上。因此，R134a工质就其技术性、工艺性，维修操作的方便性等方面来看，存有不少问题。 1.R134a工质冰箱制冷系统故障现象与成因依然捉摸不透 一些R134a工质的电冰箱，在消费者家里使用，短则一个月，长则2年多的时间后，会突然出现不制冷故障。观察蒸发器，仅进口处有少量结霜，凭借原先用于R12工质电冰箱的故障判断方法检查过滤器、毛细管进出口等处，既无脏堵特征，亦无冰堵现象。剖开系统仅有少量气态R134a工质逸出，再用氮气充压检漏，表压力过数天亦不见下降，即系统找不出漏点。重新抽真空，充注R134a工质、封口后让电冰箱试运行几个月，故障现象却不再现。但过几天、几个月，或几年，故障是否会再次出现却不得而知。因为这种莫名其妙产生、却又糊里糊涂消失的故障让人顿失方向和迷惑不解，更不知如何处置，它使一般维修人员无法着手对此故障进行判断和排除。将故障电冰箱上的过滤器、毛细管等管路实样送技术输出方进行解剖与分析，得出的结论是毛细管内壁有堵塞物质存在，但产生堵塞的原因却一时分析不出，或与各种因素有关。 2.环戊烷发泡剂绝热层的稳定性欠佳 无氟电冰箱除原用R12制冷剂被R134a制冷剂替代外，绝热层中原用R11作发泡剂的也被其首选替代物之一的环戊烷所取代。然而，在电冰箱售后服务的实践中已经发现，环戊烷作发泡剂的绝热层在成形后的相当时间内的稳定性是欠佳的，目前市售的电冰箱中，有不少电冰箱的门封采用的是一种可拆卸形式的。据说是为了便于清洁门封条，而采用门封条上的凸槽与门体上的凹槽相配合的形式将门封与门体连接在一起。然而，由于门体内的发泡绝热层的不稳定收缩，造成门体上的凹槽尺寸变宽，以至于门封脱出凹槽而与门体分离，这一现象并非个别品牌的全无氟电冰箱所特有。 3.R134a工质维修的普遍性推广困难重重 原用R12工质电冰箱的维修服务的网点遍布城乡各处，为广大电冰箱消费者提供便捷的服务。但遇到R134a工质电冰箱制冷系统出故障，这些维修服务单位却只能望洋兴叹了。这是因为除了对R134a工质的认识存有问题外，最主要的是这些维修服务单位原用于R12工质电冰箱维修的真空泵、阀、压力表、管接头、加液管、加液量筒、检漏仪等设备和工具均不能用于R134a工质冰箱的维修。其次，R134a工质系统的维修操作程序要求严于R12工质的。第三，在目前没有形成R134a工质电冰箱的批量维修之前，要求以个体经营为主的维修服务单位投资购置一套使用率不高、价值又不菲(1～2万元)的却只能用于维修R134a工质电冰箱的设备和工具更是不现实的，而且，这一现状在近几年内尚无法改变。所以说，R134a工质电冰箱的维修服务向中小城市和农村推广困难重重。 十二、 夏季高温 箱温可高 人们习惯地认为：夏天的环境气温较高，食物易腐烂变质，所以电冰箱的箱内温度应调得低一点，以免损坏食物。然而，从食物短期保鲜和省电角度来看，电冰箱内的温度不必过低。倒不如将电冰箱内的温度适当予以调高，如将冷冻室温度调高到－15℃(三星级设计为－18℃)，冷藏室平均温度调至7℃(三星级设计为＋5℃)左右，此时的冷冻食品仍可保鲜1.8个月，而且，还能获得如下益处。 1.储藏时间短 风味营养佳 冷冻室温度调高，似乎不利于食品久存，但储藏时间短的食品恰恰能满足食用的营养和风味需要。因为食品在储藏过程中会发生干耗，即食品中的水分蒸发、脱水而干缩的现象。干耗会影响食品的风味和营养。所以，从提高饮食质量、保护人体健康的角度讲，冷冻食品的储藏周期越短越好。 2.内外温差小 冰箱耗电少 电冰箱的箱内温度不会随环境温度的高低自动调节，但箱内温度调定后，箱外温度的高低却会影响到电冰箱的耗电量。如当电冰箱冷冻室温度调到－18℃、冷藏室温度为＋5℃时，若箱外气温是32℃的话，则电冰箱箱内外的最大温差已达50℃。温差越大，箱外传入箱内的热量也越多，压缩机的运载率就越高，耗电量必大。所以，如将冷冻室温度调高到－15℃，冷藏室平均温度控制在5℃～7℃，一般可省电10％左右。 可见，夏季高温时，使用电冰箱，若适当地调高电冰箱的箱温，既不影响食品的短期保鲜储存，又可省电。可谓一举两得，何乐不为?