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巴黎玛索大街5号，是伊夫·圣·罗兰博物馆。博物馆新近入藏了一条“蒙德里安裙”，它由黑线切割成白色、灰色的色块。由于需要大量的修复工作，这条裙子尚未展出，然而它同系列的另一条由红色、黄色、蓝色组成色块的“蒙德里安裙”却是这个系列中最具标志性的一件，它的灵感来源于荷兰著名艺术家蒙德里安的作品《红、黄、蓝的构成》。1965年，当法国服装设计师伊夫·圣·罗兰在时装秀场上展示了自己以蒙德里安绘画元素设计的裙子时，立刻引起当时 时尚 界的一场轰动——整个裙子仅用前后两片缝接而成，形状扁平，省道极少，用切割四块的黑线来调节比例，正如蒙德里安的作品一样，简洁、扁平、富有秩序。后来这些裙子理所应当地进入了时装史的殿堂，并且有了它专门的名字“蒙德里安裙”。
从某种程度上看，是伊夫·圣·罗兰的设计推动了蒙德里安在公众之间的名气，但从 时尚 到建筑再到家居，蒙德里安的作品就像一个万用法则，接纳了各行各业的产品——1917年，格里特·里特维尔德设计了一款红蓝椅；1924年，由格里特·里特维尔德设计的乌德勒支住宅，是建筑领域体现“风格派”艺术主张的代表；1949年，由美国伊姆斯夫妇设计的伊姆斯住宅，随处可见蒙德里安标志性的黑线条与三原色方格；2014年，马赛尔·万德斯在为荷兰品牌Moooi设计的一系列新产品中融入蒙德里安元素，为枯燥的家居环境带来情绪上的跳跃……在蒙德里安诞辰150年的今天，他的风格依然被人们以各种方式纪念。
作为风格派运动的幕后艺术家和非具象绘画的创始者之一，蒙德里安无疑是20世纪伟大的艺术家。在2022年蒙德里安诞辰150周年之际，包括荷兰海牙市立美术馆、瑞士贝耶勒基金会、杜塞尔多夫K 20博物馆、米兰MUDEC文化博物馆在内的欧洲多家艺术机构开展了以纪念蒙德里安为主题的展览，多角度地呈现其艺术上的成就。
方块的节奏
蒙德里安的作品频频被跨界领域借鉴，与他画面中严谨切割的色块不无关系，但更关键在于，他为自己的作品找来了音乐这个好“搭档”。
在他的“方格画”诞生之前，蒙德里安画了20多年的风景画，当他看过立体主义画家的作品后开始领悟到，立体主义基于事实去分析、克制的表达方式都是自己所追求的，然而蒙德里安的 探索 却不止于此。他在学习立体主义绘画风格的同时，尝试着用更抽象的方式来进行创作——那些看似最简单的几何图形就这样出现了。他以横纵交错的直线构成一个个色块，把自然以最原始的抽象形式去概括。蒙德里安崇尚直线的美，因为他能从线与线所形成的直角中静观万物内部的宁静。在画面中，蒙德里安努力探寻格子之间的比例与分割关系，设计格子的形状大小、色彩搭配，让画面在秩序与理性中表现得均衡且富有美感。无论格子是大或小、细或宽，蒙德里安使用了大量的黄金分割比例，让画面布局平衡，加上高饱和度原色的使用，又衍生出了变化无数的美感。
此外，对音乐的喜爱让蒙德里安琢磨音乐和造型的关系，逐渐地，他开始只用红、黄、蓝三原色，正如可以构成任何曲目的七个音阶。画中那些色块和线条也随着他对音乐的深入理解变得富有节奏和韵律，而这种样式像是给了 时尚 设计以“指引”和“公式”。
色块与 时尚
自此，红、黄、蓝的色彩，富有节奏感的方块布局就这样成为蒙德里安的标志元素。在伊夫·圣·罗兰为英国芭蕾舞演员玛戈特·芳婷定制的一款“蒙德里安裙”中，即便是去掉“蒙德里安裙”里固有的蓝、黄或红的色块，只是将裙身以纵横交错的黑色条纹分割成四方形，还是能让人一眼认出它是来自蒙德里安的灵感。而此后的1983年，纽约大都会博物馆为伊夫·圣·罗兰举办了回顾展，策展人戴安娜·佛里兰将一系列“蒙德里安裙”穿在平面的人形台上进行展示，以突出这款A字裙设计中主张的平面感。这些裙子的配色不是染织而成，而是直接由针织面料织成色块，因此不同颜色面料交界处的针脚显得非常细致，过渡自然，几乎看不到拼接痕迹。
自“蒙德里安裙”打开了 时尚 的另一种可能性后，许多品牌相继推出以蒙德里安作品为灵感的设计，每隔几年就会陆续涌现蒙德里安风格的追随者，他们以多样面貌再次拓展了色块与方格在 时尚 设计中的可能性。红、黄、蓝、白形成的方形色块在黑线的切割下千变万化，成为 时尚 经典，设计师在轮番向四种色彩致敬的同时，也不断地在原来的精髓上加以创造。
在普拉达2011年秋冬秀场上，蒙德里安的方格元素在成衣设计中被拓展——饱和度在三原色基础上有所降低，以低饱和、同色系构成方格，辅以鲜艳的配饰或细节设计，加强整体成衣的“构成感”。同年的思琳在外套设计上也采纳了蒙德里安的绘画元素，即在肩线、衣领、下摆、袖口等转折处以粗黑线条作切割，强调服装整体利落的结构，而类似的设计也在蔻依的几款大衣中有所体现。与1965年“蒙德里安裙”遵循艺术家原有的严谨、理性不同，蔻依在2011年秋冬推出几款以蒙德里安色块元素设计的大披肩，巨大整齐的三原色块随着模特走动飘舞，在理性的基础上增添了不一样的跳跃。
此后的几年里，蒙德里安元素开始越来越受到 时尚 界的青睐。2013年春夏，蒙德里安的经典方格开始被设计师们重新排列、组合，并加以更多的配色让成衣既 时尚 又好穿。特别在配饰上，香奈儿、芬迪都相继推出蒙德里安色彩的包袋。一向以精美剪裁、奢华细节著名的华伦天奴也在2014年的秋冬秀场上展示了蒙德里安的方格元素。当半裙、风衣、连衣裙被黑线分割成等大的正方形时，人们不禁又有了似曾相识的感觉，仿佛是“低饱和度”版本的蒙德里安再现，少了明艳与活泼，却增加了稳重与优雅。在蒙德里安的启发下，设计师们也在拼接设计的道路上越走越顺。
到了2020年，爱马仕的秋冬秀场再一次把蒙德里安的“极致原色”带回公众视野。设计师范内·齐布尔斯基用经典三原色的设计，再次诠释蒙德里安绘画中的“红黄蓝”。在这一系列中，真丝半身裙和连衣裙的裙褶中饰有线性图案，长条形的色彩以不同比例进行搭配组合，活跃且跳动，像钢琴的琴键，也像蒙德里安在《百老汇爵士乐》中描绘的一样，富有韵律的欢快。另一件落肩针织衫以红色做大身，两袖和领口分别为黄色、蓝色和黑色，高度还原蒙德里安的精神。此外，爱马仕在白色的秀场里放有许多色块相间的圆柱，似马术障碍赛的横杆，模特们从中穿行而过，如同穿梭在蒙德里安的绘画世界，形成迷幻又前卫的未来主义风格。
流行的密码
为何蒙德里安在 时尚 界如此受到欢迎？蒙德里安曾说：“绘画的根本，是以色彩和线条将宇宙万物提炼为可感知的造型。”某种程度上看，他的主张与 时尚 的理念不谋而合。 时尚 设计源泉同样来自于自然和 社会 生活，每一年的流行元素反映的是当下时段 社会 的突出观念，并对此作出提炼。此外，蒙德里安作品中类似黑线的切割，在成衣设计上容易找到相应契合点——可以被用来调整比例、布局色彩，同时协调好整体色调。
创作中的蒙德里安希望自己的艺术简单至极、纯粹干净、品格高尚、坚不可摧。他用一生的时间，将复杂的世界不断地提纯、净化，用艺术的思考呈现出事物内部的秩序与纯粹的精神。无论是他在风格派时期用纯粹的三原色、笔直的黑线切割出直线、平面等元素，创作出简化到极致的几何抽象艺术，还是他脱离风格派后，作品由冷静转为热闹，并伴随黑色的消失，画面出现丰富而精彩的节奏。蒙德里安关心自然与美学表达的关系，不仅是关心美学，也在努力更新生活与艺术的联系。如此大框架下产生的艺术自然可以容纳多样的风格和可能性，从而产生许多变化，这种特点给各品牌的设计师留有相当大的发挥空间。
“少即是多”的观念使得蒙德里安的艺术更容易被更多人接纳，他希望自己的艺术能以所有人都能理解的“和谐统一”战胜“个体至高无上”的观念，这种倾向于大众的意识，也是蒙德里安元素能被多数人理解、接纳，不断演变流行的原因之一。
作者：星辰
一、盘扣的实用功能（一）束衣方式的发展演变服饰的演变受政治、经济、文化、气候等诸多因素的影响，从中能够透析中华民族文明史的变迁。从现有的考古图案和文献记载来看，我国最初的服饰宽袍大袖，用系带约束。春秋战国时期，绳结因其美感和作用逐渐在统治阶级的生活中流行开来。随着古代服饰逐渐向紧窄方向发展，绳结渐渐变为布料制盘结纽扣。宋代时盘扣形制逐步确立，当代考古发掘过程中出土了很多南宋时期的成形盘扣。到元代，盘扣得到广泛应用，其结构也逐渐多样。摘要：让传统手工艺制作、民族纹样元素与现代人的审美、功能性相结合，更好地传承这门民族手工艺。分析了盘扣的起源发展，并从手工盘扣制作复杂，成本高；传承人缺乏；应用局限较大；缺乏质量监管这几个角度来阐述现阶段盘扣手工艺的发展困境。提出盘扣创新设计的四个策略。结论：该策略可为盘扣手工艺创新设计提供参考。近年来，国家意识到非物质文化遗产的重要性，加大了对非遗的保护力度。2017年2月23日，《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》，把“提高非物质文化遗产保护传承水平”作为重要内容之一，进一步完善非物质文化遗产保护制度，并且提出到2020年，实现“中华优秀传统文化传承体系基本形成”的发展目标。国家在发展文化产业方面，《文化部“一带一路”文化发展行动计划（2016-2020年）》中提到工艺美术、创意设计、数字文化等为重点领域，支持地域特色和民族特点实施特色文化产业项目。“非遗”使文化创意产业的创意资源与素材得到了丰富。早在2009年，中式服装盘扣制作技艺被上海市政府列入第二批上海市级非遗名录，曾经仅靠着以盘扣皇后的珊丽娜为代表的少数人传承着这濒临灭绝的传统盘扣技艺，现在得到了更好的保护，但是“盘扣”还是很难走入人们的生活中，这是保护非遗最大的难点。而非遗的历史价值、审美价值等都具备了潜在的价值，如果将“非遗”进行创意化保护，与文化创意产业相结合，让“非遗”走向大众生活，打开了通向现代世界的一扇大门。一、传统盘扣手工艺的设计起源盘扣起源于盛唐时期，明、清时期逐渐普及，在民国时期到达巅峰，一直被沿用至今。盘扣最开始是从古老的“结”发展而来的，那时要使衣服即合身又能保暖，只能用绳子、带子之类的来系扣、打结。在功能性上看来，是束衣之“结”；在装饰性上看来，是美化之“结”；在寓意上看来，是吉祥之“结”。在盛唐时期，人们开始讲究其穿着打扮，有人把手工盘花当作配饰挂在身上，就这样形成了盘扣的雏形，元明以后，盘扣被用作固定衣襟，大多使用于女装常服，而盘花则是取材民族纹样和有吉祥寓意的图案。及至清初时期，大多数的服装将以前的宽衣大袖改为了窄袖筒身，以袍、褂、衫、裤为主，而衣襟也将带子、绳子改为了用盘扣。满族是个马上民族，需要衣服紧身才有利于射猎，盘扣因此用于了大量满族服饰，成为了满族服饰代表性元素之一，盘扣也到达了发展顶峰。再到民国时期，服装以传统旗袍为主，而盘扣则成为衣襟上画龙点睛的装饰之物，富含有传统民族风韵。到现在我们能看到的旗袍、马褂上仍保留用盘扣来固定衣襟，不仅好看而且实用。它延续了中国结的编制手工艺，运用细腻且温婉的手工扦边和盘花扣，表现出其文化艺术以及内心的夙愿，精巧的盘扣中蕴含着精致。经历了绳、结、带、多个阶段后，盘扣慢慢的形成自己独有的形式，从简单的直形扣到有着各式各样形态的梅花扣、蝴蝶扣、燕子扣等，图案的取材多选自大自然的花草植物以及动物。盘扣不仅是外表所看起来的精致美，更蕴含着深厚的民族文化内涵，一个“盘”字将这民族风韵与美好期盼深深地盘在了一起，这也足以见得古人的智慧，也使盘扣成为了中国传统服饰中标志性的元素之一。二、传统盘扣手工艺的发展困境工业化的到来，一方面加快了人们生活的步伐，更加方便了人们的生活，机器的高效率，小误差完全满足了人们的生活需求；另一方面，也让人们渐渐遗忘了传统手工艺。盘扣因其手工制作且复杂度较高，也无法避免被遗忘的尴尬，想要在当下继续发展遭遇到不少困难。（一）手工盘扣制作复杂，成本高。手工盘扣有着其特殊的制作工艺，工序极其复杂，第一步是面料的处理，要经过面料挑选、糨糊的调制、面料刮浆。第二步是扣条的制作，首先要裁剪斜条，然后缝制扣条。第三步是设计制作阶段，首先需要绘制出草图，再制作扣头，然后盘出形状，最后是填芯。（如图1）盘扣制作流程在整个盘扣制作过程中，需要极其高的耐心和细心，而且还需要手工艺人对工艺的反复训练，直到技艺娴熟才能使盘扣的工艺水准和造型臻于完美。所以每一个盘扣，都包含了手工艺人们的心血和情感，而制作过程中运用细腻的手工扦边、扣结和盘花，都体现出手工艺人们对盘扣的精益求精的精神，是他们的精心之作。工业化的出现是一把双刃剑，对于早已适应了工业代替手工艺的现代企业而言，盘扣的制作成本早已超越了它的价值与情感，为了高效率，工厂用机器取代了手工制作。可见，在科技发达的同时，人们也丢失了那份手艺的温度。手工盘扣制作不仅复杂，同时制作耗时久。卞秀芳是非物质文化遗产扬州盘扣技艺代表性传承人，她接受采访时提到，曾经接到一个10万元，要求一年内制作50万对盘扣的业务单，却不得不拒绝。原因是依靠手工制作，她一天最多只能做60对盘扣，一年365天全年无休也只能做21900对，做完这50万对盘扣需要她一个人23年的时间完成。可见，纯手工制作需要花费大量的时间和人力，而依靠机器批量生产的盘扣不仅品种繁多，价格低廉，而且省时省事。“制作复杂、手工成本高”就成为盘扣手工艺的一大发展困境。（二）传承人极度缺乏。当前盘扣手工技艺传承人越来越匮乏，很少人能坚持静下心去制作手工艺，像“盘扣皇后”珊丽娜等盘扣传承人都有意通过免费招收学徒的方式传承盘扣手工艺，而结果是很多人都是一时兴起，不能长期坚持，也并不是真正想去传承盘扣这一中国传统手工艺。曾经学一门手艺可以就养家糊口，而现在，就业范围广，早就不局限于靠手工艺生存。盘扣手工艺人们一方面要维持生存，一方面有背负着传承创新的使命。面对巨大的生活压力以及和机器生产的竞争，不仅迫使很多老的盘扣手工艺人退出此行业，也使许多新人望而却步。种种的原因，导致传承者后继无人，出类拔萃者更是凤毛麟角，于是造成了盘扣传承人极度缺乏的困境。（三）盘扣应用局限性较大。盘扣通常用于传统的服装服饰上，应用性比较单一。随着社会发展，人们审美的变化，不断推陈出新的现代服装取代了传统服饰，导致盘扣在现代服装上的应用也逐渐减少，盘扣在古代具有很强的实用价值，但是在现代生活方式和居住环境中实用价值的降低，可能只有在如旗袍、中山装等具有中国特色的传统服饰中或是设计师在为品牌走秀时的服装设计上才能看到盘扣的应用，再或者是在旅游景区作为纪念品售卖，设计风格相似、造型简陋，仅仅只是表面呈现了中国传统特色，却没有展现出传统手工艺的艺术内涵以及文化创意产品的再创新设计理念，更是没有任何实用价值，对于其他领域的应用更趋于狭小。（四）缺乏质量监管与品牌意识。当前，盘扣产品还缺乏品牌意识，许多盘扣手工艺品不知道制作者是谁、产于哪里，也没有质量上的保护，许多都产于家庭作坊，没有财力支持，在产品创新不够，制作周期长，生产效益不高，极度缺乏品牌意识，更不会如何去保护，质量上也很难得到保障，缺乏对其质量监督与品牌的保护，所以盘扣手工业的发展还不足够成熟，没有达到市场化和产业化。三、传统盘扣手工艺的设计创新策略传统盘扣手工艺需要在当下得到更好的传承发展，就需要让传统文化融入新的设计创意，不断创新。不仅要从盘扣的形态、配色进行大胆改变，在功能方面也要拓展新的用途。将盘扣从传统的风格、功能和形式中抽离出来，与现代时尚元素相融合，设计创造具有现代形式美感的新盘扣。（一）基于盘扣造型的创新设计。传统的盘扣造型上多采用弧线形式，做工精巧细致，图形富含寓意，种类繁多，取材内容来源于自然，大多是具象的、形态优美、栩栩如生，最常见的有一字扣、蝴蝶扣、梅花扣、菊花扣、凤凰扣、琵琶扣等（如图2），且富含蕴意，讲究对称之美，这是一种最传统的风格形式。而我们需要将这种传统风格传承下去，但更需要在此基础上加以创新。“盘扣皇后”珊丽娜除了做中国传统文化元素的造型外，还想让盘扣赋予新时代气息，所以创新了它的造型，以前盘扣是由软布制成的纽扣，而现在她发现将铜丝嵌进面料里，弯折铜丝就可以做成各种各样的造型，再在图形中填充各种颜色的布料，就可以完成形态各异的盘扣作品，例如帆船、国宝熊猫、梅兰竹菊屏风等现代风格十足的作品（如图3、4）。传统盘扣要具有生命力就必须融入新的血液，将大众所喜爱的卡通形象、充满时代气息元素的时尚造型，都可以通过盘扣这一艺术形式展现出来。可见传统需要传承，更需要创新。（二）基于盘扣功能应用的创新设计。盘扣在古代最开始被用于束衣，以最简单的一字扣为主，随着盘扣工艺的逐渐成熟，盘扣越来越多以装饰性为主出现在传统服饰上。而现代服装早已经取代了传统服饰，盘扣更难出现在人们生活中，为了改善这一局面，我们必须要拓展其功能性，让盘扣的功能不仅仅只是作为纽扣和服装的装饰，我们可以结合现代人喜欢的首饰、耳环、项链、钱包等（如图5），以它们为载体，进行创新设计，例如将盘扣作为新型吊坠，或者将普通钱包的按扣用盘扣代替，这样不仅可以把传统手工艺用到日常生活中，让人觉得新颖、眼前一亮，而且在使用过程中也可以得到传播，不仅符合现代人的审美和功能性，也使得盘扣的实用功能在生活中得到了拓展。（三）基于盘扣传承策略的创新设计。面临着盘扣手工技艺传承人越来越少的局面，我们需要加强对传承人的保护和培养。对于手艺保护而言，人是传承的主体，当手艺人不在了，技艺自然失传了，所以政府应该对盘扣手艺人们以生活上的补贴，鼓励开展传习活动。而对于培养传承人，现在一直实行素质教育，“德、智、体、美”全面发展，我们可以将民艺教育纳入人文艺术教育的范围内，对于相关高等院校，积极开展传统手工艺方面的人才培养。南京林业大学艺术设计学院举办“非遗传薪”的手工艺实践课程，请来了盘扣老师高宙宙进行课程指导，将非遗——盘扣走进校园，让更多的同学和老师加入其中，这个过程中不仅可以培养动手能力、感悟能力、造型能力、对材料的把握和认识能力等，同时也激发了同学们对盘扣手工艺的了解与喜爱。将盘扣以这种走进校园课程的形式，也是为民族文化的伟大复兴做出积极有益的贡献，同时也是能发掘和培养出盘扣传承人。《“红黄蓝”盘扣设计》（如图6）是南京林业大学艺术设计学院同学在手工艺实践课程上为本次课题创新设计的盘扣作品，是将盘扣设计与彼得•蒙德里安的代表作《红、黄、蓝的构成》相结合。在传承的基础上以一种新的形式出现，传统盘扣造型大多为曲线形式，最先想到了西方抽象艺术家彼埃.蒙德里安，无论他的艺术理念还是创作都对现代设计有着极大的影响，将中国盘扣与蒙德里安的代表作红黄蓝格子画结合，采用几何构图和三原色作为创意元素，选题确定。紧接着就进入草图阶段，然后则是盘扣制作阶段，在此之前需要对盘扣制作工艺足够了解，在制作过程中不断地调整设计稿。（如图7）摒弃传统的曲线表现手法，大胆地采用以几何、抽象的形态进行设计。同时结合了西方现代艺术，在色彩上进行大胆的创新，采用蒙德里安的代表色，红、黄、蓝、黑、白五种色彩，创新配色，让作品具有很强的视觉冲击力。考虑盘扣的整体构思和造型效果，打破传统盘扣具象造型的约束，突破传统的曲线表现手法，以几何、抽象的形态进行设计，以点线面构成几何形状进行任意发挥，有圆形、矩形，有对称的，也有不对称的，传统中带着创新，以简练的造型突出强烈的形式感；统一中带着一丝凌乱，采用盘，缝，包，缠等多种工艺，结合创新配色，拼接等多种技巧于进行创作，于细微之处体现中国传统文化的博大精深，以表现盘扣设计的创新及其特有的中国味。运用拼接等多种技巧进行创作，将中式盘扣在造型创新的基础上与西方艺术相交融，这也让中国传统手工艺走向了国际化。（四）基于盘扣品牌建设的创新设计。我国在传统手工艺产品的品牌意识上极度缺乏，基本找不到与盘扣相关的品牌。品牌的建立对于盘扣手工艺进入现代市场，是一条必经之路。品牌是“物质产品”、“情感寄托”的载体，确立品牌的开发体系可以帮助不完善的经营模式明确自身品牌价值，发展方向，建立品牌忠诚度，这也是对知识产权的有效保护。再将品牌化和产业化相互结合，把盘扣手工艺人聚集起来形成产业园或合作社，进行产业化发展，这样可以改善由于人力和资源不足而无法按时完成大批量订单的问题，也可以促进市场竞争力。现在发展较好的一种模式是产品品牌与区域公共品牌的合作，对于农产品品牌许多都进行区域公用品牌建设，发展较为成熟，而手工艺品牌还属于初级阶段。区域公共品牌是建立在将该地区有代表性、能增加其美誉度、能为经济文化发展做贡献的品牌上。如果我们将盘扣与区域结合，用区域的知名度来依托，用区域的名义来发展盘扣手工艺，这也能大大加强消费者的品牌认知与记忆，加速品牌的推广，促进产品对本土历史文化的了解，同时也能使产品独具当地风情。这些都能作为盘扣品牌建设的参考点。随着社会的发展，中国传统手工艺渐渐淡出人们的视线，为了能够更好地传承中国传统手工艺，让其出现在人们生活当中，就需要与现代时尚元素相结合，在传承盘扣技艺的同时，将盘扣以实用性和艺术性结合的形式进行创新，不断创新盘扣的表现形式、拓展盘扣艺术的应用领域、增加趣味性与现代感，从而提升中国盘扣的艺术性，使中国盘扣在顺应时代变化的同时，为现代产品增添文化内涵。作者:丁诺千 何佳 单位:南京林业大学第 2 页
扣比较小，手大的人扣起来会有点麻烦，解开也有点麻烦，如果可以做的大一些，会更好。
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内蒙古现存28个蒙古族部落的服饰，分别为：翁牛特、察哈尔、乌拉特、和硕特、阿巴嘎、扎赉特、布里亚特、克什克腾、鄂尔多斯、敖汉、四子、喀喇沁、巴林、阿拉善伊斯兰蒙古族、奈曼、达尔罕、科尔沁、茂明安、土默特、厄鲁特、扎鲁特、巴尔虎、喀尔喀、浩齐特、苏尼特、土尔扈特、乌珠穆沁、乌珠穆沁。
想要设计出好的服装不难就是要靠信心只要有信心什么都可以做好相信自己的决定加油支持你
学术堂整理了十五个服装论文的参考文献供大家参考:[1]张文明. 服饰是民族文化的重要载体[N]. 云南政协报,2020-08-26(006).[2]孟庆.关于人物摄影与服装造型的关系探讨[J].轻纺工业与技术,2020,49(08):44-45.[3]李雯.白裤瑶设计元素在服装设计中的运用探究[J].轻纺工业与技术,2020,49(08):193-194.[4]杨韶斐.探析民族服装设计中蕴含的文化性和审美性[J].西部皮革,2020,42(15):50.[5]吴国华.湖南民族服装产业网络定制营销的现状分析与对策[J].轻纺工业与技术,2020,49(07):73-74.[6]王丽霞.民族服装的传承与创新--评《创意服装设计学》[J].印染助剂,2020,37(06):67.[7]吴国华.湖南民族服装规模个性定制营销模式研究[J].商场现代化,2020(11):13-15.[8]新华.民族服装业中的销售问题初探--以呼和浩特蒙古族服装业为例[J].全国流通经济,2020(15):28-29.[9]郑天琪.西南少数民族服装配饰功能与内涵研究[J].美与时代(上),2020(05):120-121.[10]张君浪.中国民族服装品牌发展的国际化探索[J].国际纺织导报,2020,48(04):55-59.[11]新华.民族服装加工业经营的调查研究--以巴林右旗为例[J].商场现代化,2020(06):16-17.[12]陈欢,卢菁菁.西南少数民族服饰纹样文化探析[J].智库时代,2020(09):275-276.[13]王俊伟.闽南服装文化在展示空间设计中的应用研究[J].工业设计,2020(02):146-147.[14]陈志军,蔡珍珍.民族服装元素在影视服装设计中的创新研究[J].纺织报告,2020(01):72-73+78.[15]陈莉芳.民族服装元素在影视服装设计中的应用[J].轻合金加工技术,2020,48(01):68.
范文题目：《服装设计中美术思维的应用》将服装款式的设想变成服装成品的整个思维过程就是服装设计的全部内容，即从开始构思、画设计图，到选择面料、裁剪、样衣试制，直到制作出美观、实用的服装成品为止，这一过程的全部思维活动被称为服装设计。美学思维作为服装设计的一种基本思维方式，可以融入到服装构图、设计图绘制、面料选择和裁剪、样衣试制中，有助于完善服装设计的色彩使用，继而提高服装设计的审美和艺术感，同时也为设计师们设计服装时提供源源不断的灵感。史林编著的《服装设计基础与创意》（中国纺织出版社，2014年9月版）一书在回顾现代服装设计历史的基础上，系统地阐述了服装设计的内涵、外延、创造性思维、要素、程序、形态等内容，对如何培养学生思维创新以及如何让设计者赋予自己作品创造性等问题的解决具有一定指导作用。通读全书，该书主要呈现以下几大特色：1结构清晰，逻辑性强《服装设计基础与创意》一书结构清晰明了，章节安排逻辑性强，便于读者获取所需知识。全书共由12章节构成，其中，第一章“现代服装设计历史”理清了服装设计的由来，分析了影响服装设计的发展背景，且从个体设计师主宰流行阶段、设计师群体主宰流行阶段、大众设计师共同创造流行阶段探讨了服装设计师与流行之间的关系；第二章“服装设计的内涵与外延”界定设计的类型、范畴和服装设计的概念、属性；第三章“服装的美学特征与服装设计师的素养”具体讲述了服装的静态美、和谐美、自由美及服装设计师的道德素养、艺术素养、文化素养、专业知识素养、心理素养；第四章“服装的分类”从礼服、日常休闲服、职业服、运动服等4个方面探析了服装的种类；第五章“服装设计的创造性思维”诠释了逻辑思维、发散思维、象形思维、辐合思维在服装设计中的运用；第六章“服装设计的要素”主要概述了面料、色彩、款式的基本知识；第七章“服装设计的程序”明确了“准备→构思→提供设计概念→结构设计→缝制工艺设计”这一完整的服装设计流程；第八章“服装设计形式美法则的运用”指明了服装美的最高形式和服装美的终极目标；第九章“服装设计中的点、线、面、体形态”解释了纽扣、面料纹样等要素给服装带来的效应；第十章“服装的系列设计”表明了系列设计的概念、原则和表现形式；第十一章“服装的款式与流行”主要阐释了流行的概念、发展和特征，回顾了20世纪服装的流行趋势；第十二章结合中国设计师的代表作品展示了服装设计的魅力。2内容丰富，重点突出该书的编著目的在于告诉年轻人，服装设计是一项辛苦的工作，需要学习很多的知识，而且还要有参与合作的精神。对此，该书的内容不仅涉及了服装、服装设计的发展史，还阐述了服装设计师的素养、服装设计遵循的法则以及服装设计的含义与步骤，内容全面丰富，具有一定的理论价值。此外，在讲述内容时，注重详略安排、重点突出，其中第五章“服装设计的创造性思维”为全书重点，从3个方面回答了“如何让设计师赋予自己作品创造性”的问题：其一，要拥有服装设计的逻辑思维，在进行设计时要考虑人的因素、社会环境因素、经济实用因素和生产因素；其二，注重服装设计的形象思维，锻造自己的设计观、创造力和想象力；其三，学会用发散思维提出问题，用辐合思维解决问题，懂得在服装设计中运用加减法、极限法、组合法、逆向法、变更法和联合法。三者相结合，从本质上说明服装设计是一个复杂的思维过程，其艺术创造既需要形象思维，又需要抽象思维；既需要想象力，又不能脱离包装人体、制作工艺这些现实条件的制约，以及需要接受市场的检验。3图文丰富，指导性强该书围绕“服装设计的基础知识与创意”展开论述，对服装设计的历史、要素、流行因素、程序、创意等内容进行全面系统的讲解，并结合国内设计师的代表作品，详细地讲述了从灵感到设计以及最后怎样完成作品的过程。为了更好地表达，作者在书中不吝笔墨、旁征博引，为读者准备了大量图表，这也有力地支撑了书中提出的观点与建议。就图画而言，其种类相对丰富，包括知识结构图、人体图、流程图等，如第三章第2节“图3-4”运用思维导图阐明了服装设计师的知识结构，第八章第1节“8-11”和“8-12”采用人物画说明服装美的最高形式之一在于重点突出。作者：顾晓晴 单位：硅湖职业技术学院文创学院（以上内容由学术堂整理提供）
服装设计论文范文：服装设计的比例美
【摘要】
服装设计的整体美感的产生和形成，离不开和谐的比例关系，比例是决定构成艺术作品的一切单位大小，以及它的各单位之间的相互关系的重要因素。本文就如何调整服装造型中各要素间的比例关系，已达到人与服装形成最佳的比例关系做了阐述和分析，论证了服装设计中的比例美。
【关键词】
服装；设计；比例
一、比例
“比例”是形式美法则（多样统一、平衡、对称、对比、比例、节奏、宾主、参差、和谐等之一）。“在任何一种艺术和审美活动中，比例实质上是指对象形式与人有关的心里经验形成的一定对应关系。当一种艺术形式因为内部的某种数理关系与人在长期实践中接触这些数理关系而形成的快适心理经验相契合时，这种形式就可被称为符合比例的形式”（美学辞典P48）比例是指造型物的全体与部分，部分与部分之间的长度或面积的数量关系，也就是通过大与小、长与短，轻与重等质、量的差所产生的平衡关系。这个关系处于平衡状态时，就产生美的效果。
二、比例在服装设计中的应用
服装设计中的比例关系是十分重要的，设计师在进行设计时通常会以比例的角度出发（着眼于色彩、图案、面料、质感、装饰配件、体型等）进行设计，使服装的比例更加符合人体视觉比例的变化。
将黄金分割率应用于衣服的比例，即：背长平均等于37cm，假设背长为1，裙长等于背长的1.618倍，即得出以下公式37cmx1.618=59.866≈60。以背长等于37cm、裙长等于60cm为基准。如果衣服的肩宽为40cm，上衣的长度为60cm，那么，这件衣服的长宽比例为60：40或3：2。在艺术创作和审美活动中，比例实质上是指形式对象内部各要素间的数量关系。一套服装的上衣长与裙长、袖长与背长、袖长与外套长等等。采用这种比例尺寸，将得出比例美的特征。但在服装设计时要考虑到着装人不一定都是标准体形。要设法用服装来弥补或校正着装人体型的不足和缺憾，就必须利用比例美的造型规律来重新考虑服装的比例，注意服装是人体的穿着物，要符合人体美，又要找出其规律的比例美感来，这是比例设计的关键所在。
服装设计需要有好的比例。比例是决定构成艺术作品的一切单位大小，以及它的各单位之间的相互关系的重要因素。服装的长短、宽窄以及各部位裁片，各部分装饰分割等都有比例。服装在造型上存在着面积的大小、长短和数量上的比例关系，要求取得最美的比例，如领子与全身大小的比例，裤长与身长、肩宽与上衣长之比，口袋、袖笼、肩斜度、领型、衣袋和扣子等的比例，一切形状在大小上的比例，都反映在统一与变化的规律之中。
一件合体的服装，其各部分之间必须存在着给人美感的，和谐的比例关系。服装的比例分割是为修正人体的比例失调而服务的。如服装的长短与人的身长(头长、躯干长、腿长等)的比例关系，服装块面与块面间的比例分割关系。事实告诉我们，不管是人体还是服装，不管是男装还是女装、内衣还是外套，和谐的、合乎美学标准的比例一般均符合黄金分割法。人们对失去比例关系的服装设计往往感觉不顺眼，就是这个道理。一般来说，人的下半身长些，就显得比例匀称。因此，女青年上身穿得紧身瘦小的衣服，下身穿长的裙裤，再加上高跟鞋，增加腿部的长度，能充分显示出自己优美的体形，道理就在于符合黄金分割的比例。
衣服的比例要配合人体的'比例，但并不意味着需要通过服装去再现真实的人体比例绝大多数人的体形都不完美，所以对于腰节和臀围较低的女性，制做收腰裙时，其腰节线就应该比实际的人体腰节位置适当的提高，以补正下身的比例。高跟鞋也有补正上下身比例作用。其一，服装本身的造型也有比例是否得当的问题。例如，服装长度与围度之间的比例，也就是长短与胖瘦的比例，会体现出各种不同的造型艺术风格。领面的宽窄比例，贴袋的长宽比例，腰节线的高低比例，分割线的位置比例，都事关一件服装的造型是否协调美观。套装的上长下短或上短下长或长度对等都是常见的穿着比例，它们也表现着不同的穿着效果。还有波浪裙下摆的大小，领口的深浅，西装驳头的宽窄，等等。其二，装饰物与人体以及衣服都存在比例问题。例如，耳坠和项链的大小，伞、帽、包的大小及服饰图案的大小，都应与人体和衣服形成良好的比例关系。总之，在人体上、衣服上、装饰品上，以及它们之间的关系上，比例无处不在，也无时不在。比例是服装设计、服装穿着和服装鉴赏中不可或缺的重要因素。
但是，比例在服装上的应用紧依照“黄金分割法”是不够的，因为服装造型包含着多种因素，涉及到色彩、图案、原料，装饰附件的配置，更重要的是要照顾到穿衣者的体形。人体有着不同形状的线，如，直线、曲线、弧线等。人体的健美是由这些线来表现的。服装美学，就是运用这些最有表现力和装饰性的线去刻画人体的健美和穿着的适宜性。所以，在设计服装时。对比例问题也要有整体观念。
在服装造型中，如果能巧妙利用面积、长度和数量的比例关系，就会使服装产生和谐，对形体起到衬托装饰的作用，例如，正常体形的外衣长度如运用5:8=肩宽：衣长的比例方法的话，那么就会收回到较好的效果。比如是一个矮胖的女性，最好不要穿肥短、方格、横条或大花的衣服，应选择简洁的、衣肩窄些的、领口开的低些的服装，上下身的复杂颜色要基本一致；比如是高而瘦的女性，选择服装的原则恰恰相反。采用方格、横条大花的设计可以扩大你的体形的横面感，缩短你的身高，从而弥补体形比例上的不匀称。比如是胸部较平的女性，要使它显的丰满些，可以选择上部紧的款式和质地柔软的面料，外衣在肩部和胸部两侧加些褶裥，能取得较好的效果。比如是腿短的女性，穿裙子比裤子显得美。
服装的比例，还表现在面块的分割和色彩分量的设置上。所以，在设计上可参考“黄金定律”的比例形式。如设计前后过肩，过肩的高矮不当，就会破坏了上下两块协调的比例关系。又如色彩在感觉上也有分量，做色块的设计，就要在面块的比例和色彩的比例中注意考虑均衡的效果，否则分量的比例就会失去协调感。
在实践应用中，比例是指长与宽，整体与局部的尺度关系。长方形的长度和宽度的不同，形成一定的比例。宽度相同长度不同，比例关系也不相同，或三与二之比，或四与二之比等等。整体与局部是服装外形长与宽和领、袋、袖等部件的比例关系。
比例的作用是解决形式美的一个方面，服装的美包括造型、面料、色彩三者的比例关系。两种面料拼缀 ，甲、乙面料各占多少，是比例关系；两种色彩配合，甲色和乙色各占多少分量，也是比例关系。
服装造型之间的比例，服装的长与宽，是以人的体形为依据的。
（一）袖的长度以手臂的长度而定，但长袖、中袖、短袖的运用则以款式而定。有的比例关系比较固定，有的则有一定的灵活性，但最长和最短不能超过手臂。
（二）领的高度与宽度是以颈部围柱和倾斜的特点为依据的。男装衣领一般在喉结偏下；女装部分衣领略高一点；而时装衣领的宽长和深度，一般则是依据颈部长短、肩部宽窄和体长而定。
（三）口袋的宽与窄，一般取决于手的大小和厚度，并稍大于手若干公分。目前，有的时装的口袋向特大、特小或特多的方向发展；有的基本上作为一种装饰，没有什么实用价值，如袖上的微型口袋。
综上所述，服饰的比例，首先要与穿衣人的身体相吻合。穿衣人不一定都有标准的体形，为了修饰人体的缺陷，就必须考虑到服装的比例。
参考文献
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《中国服饰》月刊 单价20元 全年240元 邮发代号80-701 ；《服装设计师》 月刊 单价25元 全年300元 邮发代号82-463；《新潮流》 半月 单价15元 全年360元 邮发代号28-339 ；《流行色》 月刊 单价25元 全年300元 邮发代号4-404；《新潮》 周刊 单价1.5元 全年73.5元 邮发代号62-302；《摄影之友》月刊 单价25元 全年300元 邮发代号46-125；《中国摄影》月刊 单价26元 全年312元 邮发代号2-31；《大众摄影》月刊 单价20元 全年240元 邮发代号2-34；《数码摄影》月刊 单价18元 全年216元 邮发代号2-349；《人像摄影》月刊 单价20元 全年240元 邮发代号2-550；《影像技术》双月 单价10元 全年60元 邮发代号6-121.
1、服装设计师这是中国服装设计类最为权威的杂志，会有比较多的比赛信息、行业动态尤其是像中国服装周、流行趋势有比较权威的介绍另外这本杂志在市场上较难买到所以推荐订阅￥252、国际服装动态配送时装发布会的碟片是不错的资料杂志出的也不错从购买程度上要难于上者所以作为第二推荐￥203、流行色图片资料丰富很多创意性的发布会都有刊登难购程度同上￥25以上三种可以在邮局买到4、目前中国还没有极为专业的礼服类杂志相对来说《新娘》里的礼服信息较多。￥255、世界服装之苑、时装、时尚芭莎、虹、旭茉、vogue属于一类的杂志类型特点是时尚类、化妆类、及娱乐信息较为广泛但不属于专业的服装杂志在图示馆翻阅就可或购买过期杂志没有必要订阅￥20《服装设计师》的杂志在线阅读版全年零售价300元/年每期零售价25.00元/期主办单位中国服装设计师协会编辑出版《服装设计师》杂志社国际标准刊号ISSN1009-6256国内统一刊号CN11-4548/TS邮发代号82-463
注意字符和主画像的搭配，要是以字符为主的话。
就因该注意背景的颜色和字符的颜色，若以画像为主，要将字符设计小一些，颜色搭配也很重要，比如，你用白色的绘画板面。
可以搭配粉红色，天蓝色，人物画像要注意与背景相衬，反差不可以太大，简单的就这么说。
平面杂志，从产业的角度来说早就是夕阳了，但从文艺的角度，似乎一直都是朝阳的状态：有多少人在前面倒下，就是多少人在后面又站起来。在这个世界上，每天都有传统杂志倒闭关门，但每天也有新的杂志诞生。虽然大家都有时尚的内容，但角度越来越刁钻，视觉越来越多元，内容自然也越来越细分。那么有个性的服装设计类杂志，都有哪些推荐呢？
1.《i-D》
《I-D》是英国《Vogue》杂志前艺术总监特瑞·琼斯于1980年创办的时尚杂志。它致力于时尚、音乐、艺术和青年文化，并以其独特的图片和原创的布局而闻名。Logo中小写字母I寓意杂志“我行我素”的风格，大写字母D则强调杂志对设计的重视。中间带连字符的两个字母似乎是一个眨眼的笑脸，这也让杂志坚持所有封面人物自成立以来都以不同的方式闭着一只眼睛做鬼脸。该杂志创造了纪录片和时尚摄影的混合风格。打开杂志，你会发现内页几乎没有排版的痕迹，图片占据了杂志的大部分版面，文字内容很少。特瑞·琼斯认为“即时性”是反映街头创意的最佳方式:通过视觉，而不仅仅是文本。我们可以看到很多前沿的设计师，自由想象的摄影师，街头艺人，邪教文化等主流时尚以外的广阔时尚视野和潮流文化。
2.《RE-EDITION》
英国出版的独立杂志RE-EDITION聚焦时尚摄影，聚焦过去与未来，旨在将艺术世界与时尚摄影更紧密地联系起来。文字有限，纯摄影赋予图像喘息的空间，为读者提供极佳的视觉体验。杂志上的照片充满了怀旧、诗意、原创和新鲜感。整体审美在某种程度上给人一种内敛低调的感觉，甚至有一种沉思默想的隐居，这在如今浮华的时尚界很难找到。内页的版面以摄影作品为主，少量文字给读者足够的想象空间。每一位艺术家都有着与众不同、独一无二的艺术风格，将激动人心的艺术与时尚结合在一起，每一种含蓄柔和的美学都让杂志脱颖而出，而不是像知名杂志那样公式化。
国际时尚周刊。STOC中收录了国内外知名的服装产品，可提供给服装设计进行设计灵感的来源。是国内外服装设计师最热衷于参考的服装刊物之一。
不是像《fashionchina服装设计师》比较权威有手稿然后就是《世界时装之苑elle》可以有很多自己画稿的例子。
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