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鱼片放入盐、胡椒、料酒腌制15分钟；鱼片中放入蛋清，加入淀粉； 热油，鱼片放锅中滑炒至变色；金针菇洗净撕开，姜切片，蒜刀背拍碎，葱切碎；锅中放油，下姜片蒜片炒香，下黄灯笼辣椒酱、酸菜、生抽、蚝油炒香；鱼片放锅中，放入刚好没过鱼片的纯净水，放入炒好的料包煮至水沸腾，撒上葱花即可。
潮菜调味品众多，蘸料也非常多，所以素来有 “一菜一碟” 的说法，每种菜配的蘸料都不尽相同。这些众多的调味与蘸料，有些是使用历史非常久的传统酱，例如黄豆发酵的普宁豆酱；有些是近代才传入潮汕并改良过的“舶来酱”，例如沙茶酱。
而其中，有一味，我国是沿海地区非常传统且古老的调味品， 不仅在潮汕广泛使用，还直接间接地影响世界上的其他菜系 ，那就是与咸菜、菜脯并称“潮汕三宝”的—— 鱼露。
= 鱼露的前世今生=
鱼露，是我国沿海地区非常传统且古老的一味调味品，目前查到的最早可追溯的文字记载，为 距今1400多年前的北魏末年，在农学家贾思勰所著的《齐民要术》 。
在书中作酱法一节，有提到一种名为 “鱼酱” 的酱汁：“不用切。去鳞，净洗，拭令干，如脍法披破缕切之，去骨。大率成鱼一斗，用黄衣三升，一升全用，二升作末。白盐二升，黄盐则苦。干姜一升，末之。橘皮一合，缕切之。和令调均，内瓮子中，泥密封，日曝。勿令漏气。熟以好酒解之。”
大体意思是，用生鱼去鱼鳞洗净，去骨加盐，密封发酵。 这种鲜鱼不去内脏，码盐腌制，取其腌制汁液的做法，与传统鱼露做法如出一辙 ，只不过当时称为鱼酱。而贾思勰还引用了崔浩所著《食经》里的加酒的制鱼酱法，用酒来帮助发酵，这种做法一日便可食用。虽然崔浩所著《食经》早已失传，但可以从这一点看出，鱼酱制法的出现，要比贾思勰所在的北魏更早。而贾思勰也提到了鱼酱由来的传说，认为是当年汉武帝逐夷于海滨时，偶然发现的当地渔民的一种制酱工艺，如果记载属实，那么 鱼露的诞生至少是距今两千多年前 的事情了。
在杨坚的《〈 齐民要术〉中的鱼酱加工探析》一文中，也详细的对比了鱼酱法中不同做法的异同，且多取用海鱼为原材料，并且认为这种做法在北魏时期已经非常成熟，是继承于汉代又长足发展的一种制酱工艺。而洪光住在《我国鱼酱起源初探》一文中，提到了鱼露的起源至少可以追溯到北魏的鱼酱，但 更早的起源可能是2000年前的汉代的鱼醢，也是鱼鲊（即糟鱼）腌制过程中所出的酱汁。
而至于鱼露工艺何时进入潮汕，这个目前并没有确切的史料记载。在《齐名要术》所记载的鱼酱，主要也是当时黄河中下游沿海渔业的情况反映。而正如黄挺在《潮汕史》中所述，潮汕先民多是由北入福建，再从福建迁入潮汕的，鱼露是否也是相同的传播路径，没有准确的史料可以考究。倒是从鱼醢的“醢”字，我们可以略窥一二。醢在古代即代表肉酱、鱼酱的意思，而潮汕目前很多海产腌制品也仍带有“醢”字，如钱螺醢、厚妞醢等等。或许是较早之前汉人入潮汕时，将“醢”的做法带到了潮汕，并在这片土地上慢慢传播与演变，连称谓与汉字也一并流传下来了吧。
现代的鱼露制法，基本上还是沿用了一千多年前的制作工艺，只不过调味可能有些许改变，一般只用鱼虾等海产，码盐腌制即可，而不加其他姜等调味配料。而现在发酵后的鱼露，出汤之后还会加上杀菌和检测等步骤，借助了现代科学的手法与工艺，进一步降低鱼露发酵过程中带来的不可控因素了。
= 鱼露对其他菜系的影响 =
说起鱼露，很多人都会想到东南亚菜系。确实，目前国内除了东南沿海，很多地方已经难以见到鱼露的身影了。而东南亚却依然非常流行，甚至像越南菜，可以说没有鱼露不成菜， 说鱼露是越南菜的基石一点都不夸张。
而目前各大超市能买到的鱼露，大多也是东南亚鱼露，尤其以泰国的鱼露为主。也正是因为东南亚鱼露的出名，而我国近代之前又一直是以鱼酱称呼鱼露，甚至在清代之前都找不到“鱼露”这样的字眼，所以就有人误以为我国的鱼露是从东南亚流传进来的。然而从我国鱼酱和鱼醢的发明时间来看，几乎没有这种可能。
东南亚鱼露使用时间最长的当属越南，而自秦到五代十国时期，越南北部一直是中国的百越，等到五代十国时期才独立出去，而如果越南那时候已经使用鱼露并且传入中国，那么《齐民要术》就不会写汉武帝逐夷于海滨并发现鱼酱这样的传说了，毕竟当年汉武帝灭的是南越国，虽然南越国的领土包括了福建、广东、广西、海南以及越南北部，但汉武帝军队只打到南越国的首都番禺城城下（现广州），南越国就整体成为汉朝附属国了，所以汉武帝是没有直接去到越南那么远的。
至于为什么越南会有鱼露？按《食物语言学》里的说法，更 有可能是汉武帝征服南越之后，原百越一族逐渐退至东南亚，导致的鱼露向东南亚传播。
然而鱼露传播的终点，远比东南亚要远得多。《食物语言学》一书中，作者解释了为什么番茄酱被写为 “tomato ketchup” 。
他认为ketchup的原意，就是中国南方地区的鱼露， tchup就是闽南语系中“汁”的发音，而ke则是闽南语中“腌鱼”的意思。 我自己试着读了下， 感觉ke-tchup的发音，确实与潮汕话里的“鱼汁”发音非常接近 ，而潮汕话又属于闽南语系中的一个分支，因此这种说法并不是空穴来风。
而这种名为ketchup的鱼露，从福建泉州被带到了东南亚之后，又接着被英国人贩卖到了欧洲腹地，并且成了昂贵的调味品。 在之后的四百多年里，鱼露不断被模仿，并慢慢演变 ，从最初改用鱼与蘑菇共同发酵，到后来不再使用鱼，直接用英国蘑菇发酵，甚至还有加入核桃的配方。鱼露这一中式调味料，踏上欧洲之后，在被仿造的路上越走越远， 演变出了许许多多的不同配方的ke-tchup。
到了19世纪南美的番茄传入欧洲，番茄也被加入到了配方之中，最初的番茄酱做法中就加入了凤尾鱼，也可以从这里看出番茄酱与鱼露的渊源。19世纪中后期，凤尾鱼就不再出现在番茄酱的制作菜谱中了。番茄酱成为了所有仿造ketchup中最受欢迎的配方，再后来，番茄酱又传入美国，并加入了更多的糖，之后又出口到了香港及世界各地，一路不断地演变。而作为番茄酱巨头的亨氏，也一直保持使用“ketchup”这个词，因此，我们现在看到的大多数番茄酱，仍写着“tomato ketchup”。
而鱼露的前身，也就是前面讲到的 鱼鲊 ，则往另一个方向传播，成为了如今日本料理中的代表作—— 寿司 。
按宫崎正胜在《料理的故事》里所述， 日本语中的寿司（sushi）原意指的就是“酸”的意思 ，一开始是不加饭的，只是将鱼、贝、肉等盐渍之后加压，待发酵后发出酸味的食物，其目的是通过发酵来保存食物， 与汉代鱼鲊的做法基本相同 。
到了大约公元9世纪的 平安时代中期 ，“延喜式”中规定的作为纳贡的寿司，已经进一步改进了， 使用的是将鱼和肉码盐，并加在米饭中间一并发酵的方式，称为熟寿司。 但这种寿司，发酵后的米饭是弃用不吃的。
到了室町时代，又演变成了减少米饭的发酵时间 ，当米饭略带酸味时就取出与贝、鱼同吃。
这种吃法区别于前面的熟寿司，因此称为“生熟”， 而我们现在吃到的寿司，就是从这种“生熟”做法里引申出来的。 而现在传统的日本寿司，部分鱼类仍会使用利用自身酵素熟成，以嫩化肉质和提升风味，例如金枪鱼一般会经常十天左右的熟成时间，这也是为什么《寿司之神》中，二郎对着一块生的金枪鱼，说“ 还不够熟 ”。
日本汉字里的 “鲊”也与 “鮨”同义 ，这个字在中文里的 原意指的就是用盐与稻米共同发酵变酸的鱼，而现在“鮨”在日本，已经直接是寿司的意思了。
鱼露，这种源于我国汉朝的鱼鲊与鱼醢的酱汁，在不同时间，以不同的方式，分别向东亚、南亚等各个方向传播，兜兜转转一圈之后，千年后再次进入故土，却早已是另一番模样了。
= 何为好鱼露？ =
鱼露，同其他发酵的酱露一样，重点在于“鲜”，其主要成分是鲜美的氨基酸， 包括了谷氨酸、天冬氨酸、苏氨酸等十几种呈鲜物质 ，当然也包括了各类其他复杂的风味物质，Shimoda M以台湾鱼露为样本，从鱼露中分析出了 124种挥发性风味物质，包括了含氮物、含硫物、醇类、酮类、芳香族碳水化合物等等 。也正是因为鱼露风味复杂又鲜美，所以嗜鲜如命的潮汕人才会如此偏爱这种酱料。
但市面上的鱼露太多了太多，从原料的选择到发酵的工艺，都不尽相同。
首先是用料。前面我们讲到了鱼露是可以鱼肉带内脏一并发酵的，那么自然会有些厂商使用卖不起价格的杂鱼，甚至可能使用废弃的鱼内脏和下脚料，各种鱼肉鱼杂一并发酵，再通过后期的脱腥处理。这也是为什么一大瓶鱼露，耗费很多的鱼料发酵，最后价格却不贵的原因。
而好的鱼露，正如《齐民要术》里所述，应使用鲜活渔获去鳞洗净再发酵，甚至还应分门别类，不同的鱼类分别发酵，这也是为什么贾思勰在鱼酱开头写了一句“鲤鱼、鲭鱼第一好；鳢鱼亦中。鲚鱼、鲐鱼即全作，不用切。”虽然当时渔业没有现在这么发达，可选的鱼类不多，但从这句描述还是可以看出， 不同渔获做出来的鱼类，品质也是不同的。
其次是工艺。鱼露制作，一般包括了 腌制自溶、日晒夜露、过滤、晒炼、后发酵及灭菌等步骤 ，其中发酵的温度、加盐量、是否加酸溶解以及发酵天数，都与最后的风味息息相关。
在孙美琴的《鱼露的风味及快速发酵工艺研究》里提到，鱼露发酵过程中的微生物分解鱼肉蛋白所产生的挥发性脂肪酸，是鱼露最重要的风味成分。因此，发酵工艺，也是决定鱼露风味的重要因素。
传统鱼露发酵工艺，发酵时间要两三年以上 ，像东南沿海的鱼露制作，一般采用的是传统的高盐自然发酵，这种方式发酵的鱼露，因为发酵缓慢，呈鲜物质与风味物质更为丰富，且盐与谷氨酸会结合成为谷氨酸钠，所以更具有自然鲜味。另一方面，高盐也会抑制细菌滋长，所以产生的氨氮非常低，可以有效避免鱼露产生难闻的氨臭味。但与此同时，盐也抑制了蛋白酶的活力，因此发酵时间长，制作成本高。
而为了降低成本，就自然诞生了多种快速制作鱼露的方式。在黄志斌等的《鱼露快速发酵工艺的研究》一文中就提到了多种鱼露的制作方式，而像日本与东南亚等地，盐度稍微低一些，且部分鱼露厂会使用硝酸钾或硝基氯仿等强酸，先将鱼蛋白水解以便快速发酵，但缺点是缺乏鱼露的自然香味，因此需要再额外添加淀粉与淀粉酶一并发酵，增加鱼露的香味。而好的鱼露，应尽量使用鱼本身的酶进行自然发酵，不添加额外的水解剂，这样制作才能具有鱼露该有的特殊香味。
也就是说，从制作工艺的角度，在合适的盐量下（一般是10%-30%）， 盐度越高鱼露香味越浓；原料盐渍时间越长，鱼露香味越浓。
而一般来说，第一道鱼露原液，是质量最好的，也是最为珍贵的。
那市售的价格低廉又号称是自然发酵的鱼露，是怎么来的？一般是自然发酵后， 过滤了数道鱼露后，剩下的鱼涂再加盐水蒸煮后再过滤的。 但因为是剩下的料再加工过滤的，所以所出鱼露颜色不够深，鲜味也不足，因此还需要进一步勾兑焦糖色素以及谷氨酸钠，使得看起来颜色也足够深，但风味已相去甚远。
虽然对于消费者来说很难穿透到生产环节的，也难以从最终拿到手的鱼露，去反推厂商用的是什么鱼料，以及使用什么工艺， 但通过配料表，我们仍可以略窥一二。
自然发酵的优质鱼露，会呈 自然赭红色色泽 ，以及具有浓郁的鲜味，所以无需再添加焦糖色素，也无需添加谷氨酸钠等呈鲜物质。如果是尾料再蒸煮出来的鱼露，一般色泽与鲜味不足，因此需额外添加焦糖色与谷氨酸钠。而在高温烹饪下，谷氨酸钠会变成不具有鲜味的焦谷氨酸钠，由于味精鱼露，鲜味很依赖添加的谷氨酸钠，因此鲜味会大打折扣，而自然发酵的鱼露，除了谷氨酸钠外，还有十几种丰富的呈鲜物质，因此风味依然可以完好保存。
此外，鱼露也同酱油一样，可以 通过“氨基酸态氮”含量的高低来评判其质量 。像酱油的标准，可以分为特级、一级、二级、三级四个等级，其氨基酸态氮含量分别为≥0.8、≥0.7、≥0.55、≥0.4g/100ml，氨基酸态氮越高，说明酱油中的氨基酸含量越高，鲜味越好。鱼露也一样，根据国家SB/T 10324-1999标准， 一级鱼露其氨基酸态氮应该在0.9g/100ml以上。
除了看配料表这种客观参数之外，如果嗅觉与味觉灵敏的朋友，也可以买几款鱼露分别体验下。优质鱼露，气味上会有 荤香味，包括干酪味、肉味以及轻微氨味 ，而因为是高盐长期发酵，氨味会很好的抑制，因此 不会带有腐败与腥臭的味道 。相反，加速发酵一般采用低盐方式快速发酵，把握不好容易带有氨臭味或臭脚丫味。在滋味上， 优质鱼露呈鲜物质丰富多元 ，不会像兑味精的鱼露一样，虽然鲜味也很浓，但相对寡薄。
最后就是看厂方了。像我习惯潮汕鱼露的，不到万不得已一般不买东南亚出的鱼露，潮汕鱼露以前一直都是以优质鱼露对外输出的，只不过这些年式微了，很难在本地之外的渠道买到好的潮汕鱼露，甚至本地买的，都不免加了焦糖色与谷氨酸钠，关于这一点确实很让人可惜。
潮汕鱼露最出名的产地之一，是澄海的外埔 ，在解放前，一个小小的外埔乡就有同茂，承记等九家老字号鱼露厂。
解放后合并为公私合营的 澄海鱼露厂 ，全盛时期，该厂每年消耗的活鱼原料就要八万担，而且品种繁多。
澄海鱼露厂不仅对外输出产品，还对外输出技术，员工先后被聘请到饶平柘林、福建同山、惠阳澳头等地方作为技术顾问。可以说当年的澄海鱼露厂，是潮汕鱼露发展史上浓墨重彩的一笔。
后来上世纪80年代初又重新分拆私有化，分拆后生产规模陆续减少，目前有些仍有情怀的厂商还在坚持生产，但据说 生产规模已经不及当年百分之一 了。
目前我在用的鱼露，是最近从朋友那获知的一个叫 “初汤” 的品牌。
一开始只觉得这个品牌名字取得很讨巧，与潮汕话里的鱼露发音相同，又有第一道原汤鱼露的意思。后来才知道，这个牌子就是收购了原来的部分外埔鱼露厂进行生产的，只不过目前知道的人不多，而且刚开始生产，因为古法制法一批需要好几年，所以产量也不高。之前我在用的时候，还只有微商渠道，现在终于京东也有得买了。
一般点评食品我很少用“最”字，但这个不夸张的说，可能是我目前尝过的最好的鱼露。因为鱼露不像酱油有那么多可以选择，尤其离开潮汕后，不管线下还是线上渠道，可选品牌所剩无几，买来买去很多都是兑味精的鱼露。而初汤这种不兑味精，氨基酸态氮能达到1g/100ml以上的鱼露，更是少之又少，与之前用过的很多鱼露品牌比起来，可能甩三条街都不止。
后来据说他们也送了一批给蔡澜大佬品尝，估计也是觉得风味绝佳，所以大佬不仅提了字，顺便给定制了一批鱼露上到了自己的店里。
= 潮菜中鱼露的用途 =
潮菜里使用鱼露的地方很多，虽然谈不上独宠，但鱼露的影响也是方方面面的，在潮汕的酒店，可以离开酱油，但绝对离不开鱼露，因为不管煮炒焖炖，几乎都需要用到它。
例如炒，潮汕炒芥蓝的要义就是“猛火、后朥、香初汤”，初汤就是潮汕话的鱼露的意思，鱼露的好坏，是决定炒芥蓝成败的关键因素之一。
再说潮州卤水，鱼露也是必不可少的，是与酱油以及其他卤料一起配合的重要材料之一。而这种长期反复炖煮的卤制过程，如果使用添加谷氨酸钠的鱼露，卤一两次，呈鲜的谷氨酸钠就变成没有味道的焦谷氨酸钠了，鲜味荡然无存。
还有最常见的煮，潮汕汤水粉面，例如最出名的粿条，盛汤的碗底必须是一勺鱼露，然后才是倒入粿条，最后再铺上肉、海鲜等料，如果少了这勺鱼露，风味大打折扣，甚至可以说不能称为潮汕粿条了。
而同样的，煮潮汕砂锅粥，一般也都会用鱼露来调味，与冬菜一样，是砂锅粥必不可少的调味品。
还有直接作为蘸料，像潮汕出名的蚝烙，上桌一定配一碟鱼露，属于指定CP，不蘸鱼露的蚝烙，虽香但鲜味不足，搭配在一起才是最靠谱的吃法。
鱼露的用途还有很多很多，有时潮汕生腌为了提鲜也会加点鱼露一起腌制，炒饭最后起锅也可以加一勺提鲜。
可以说只要是提鲜，在潮汕大概率就会用到鱼露，有时候一道简单的小炒，加一点鱼露，就可以让滋味瞬间丰富起来，最简单的对比就是炒芥蓝，有兴趣的大家可以分别试试。
= 结语 =
今天这篇写得有点长，主要是因为鱼露在我国的使用历史非常长，同时又因为中世纪的国际贸易，鱼露从中国走向了世界，直接或间接地影响了别的菜系，所以故事一展开，就收不住了。
而对于以上这些由来与历史，怕是知道的人寥寥，甚至很多人还以为鱼露是东南亚传到我们国家的舶来品。所以我也觉得有必要借这篇文章，让大家 重新认识一下这穿越千年，并影响了世界的中国传统古味。
而我也希望这些还坚持着传统工艺制作的厂，可以被更多人熟知，而不是在劣币驱逐良币中濒临失传。这或许也是作为一个业余美食爱好者，我所能做的一点点绵薄之力吧。
参考文献
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鱼酱配方：
猪油80克，葱、姜、蒜子各20克，香料30克，芫荽5棵，大块五花肉5块约120克，啤酒600克。
白酒6克，特色焖鱼酱、韩国辣椒酱各15克，东古一品鲜、海鲜酱、蚝油、鲍鱼汁各5克，白糖4克，醋10克，胡椒粉3克。
花椒、良姜、桂皮、八角各5克，白芷、小茴香、香叶各3克，拍破的草果1个。
鱼酱是黔东南苗族自治州雷山县永乐区的传统调味品，又名永乐鱼酱或糟辣鱼酱。鱼酱是苗族传统烹调佳品。具有酸、甜、咸、香的风味，炒菜或煮火锅时放入适量鱼酱，菜肴会特别鲜美，不仅能增进食欲，更有健胃作用。
酸菜鱼是很多人喜欢吃的川菜，也叫酸汤鱼，是源自重庆的经典料理，酸菜鱼是以鱼肉为主料，搭配泡菜等食材煮而成的，味道又热又辣，很多人去食堂都会点这道菜。传说碧山县有一只好钓翁，有一天钓了几条鱼回家，夫人把鱼放错煮酸菜汤的锅里，后来尝起来很好吃，渔夫见人称赞，山菜也很有名。
在家做金汤泡菜不需要厨艺，一会儿就做好，做朋友圈头有面子如果想吃酸溜溜的鱼，可以不去食堂，在家做。现在很多商人推出真空包装半成品的酸鱼。今天推荐“老饭骨菊花金汤酸菜鱼”，冰箱冷冻保管，想吃的时候，可以按照商家提供的步骤做。不用切，不用做饭，调料都有，
做好的料理，金黄色汤色，黄菊的花瓣撒在上面，鱼肉白嫩，味道辛辣，开胃，做得像厨师一样好，朋友圈双倍露脸，分享以下方法。
实践阶段：
1.含有鱼肉包、高蛋白泡菜、金汤包、辣椒包、菊花包、绿色花椒包、芝麻包等主材和材料的盒装菊花金汤山菜鱼。
2.将鱼肉包放在室内，在室温下自然解冻，拌入解冻的生鱼片。用清水冲洗一次花椒和辣椒段，捞出水分，将辣椒和花椒浸泡在水里，炸的时候不容易燃烧。
3.在锅里放油加热，放入酸菜，炒1 ~ 2分钟，将酸菜炒成酸味。
4.加入约700毫升的热水，加入金汤煮2-3分钟左右。
5.将生鱼片放入锅中一片，用勺子将生鱼片放开煮2-3分钟左右，将生鱼片煮断，放入1汤匙白醋，熬汤后关灯。
6.生鱼片和汤一起倒在深深的碗里使用。
7.在锅里放大约50克油，加热到油烟，然后放入花椒和干辣椒调味。在家做金汤泡菜不需要厨艺，一会儿就做好，做朋友圈头有面子
8.马上把炸好的油和调料倒在盘子里，撒上芝麻和菊花，吃的时候拌进去。准备一朵菊花金汤山菜鱼。不知道颜值是否特别高，味道也特别积极，麻辣香，酸，开胃。
小贴士：辣椒和干辣椒的量根据个人的味道放进去，味道轻，中味都放进去就可以了。花椒油炸和干辣椒的油要热一些，加热到冒烟，可以刺激调味料的味道。在辣椒和辣椒炸之前用水冲洗，可以避免燃烧。
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1、食品科学(Food Science)由北京市食品研究所主办，中国食品杂志社编辑出版,月刊，1980创刊。主要反映国内外食品科技领域研究和应用成果。设有基础研究、加工技术、营养卫生、分析检验、贮运包装、机械设备、烹饪研究以及介绍乡镇企业的栏目。读者对象为食品领域的科研、生产、卫生检验人员以及大专院校师生。继承《国外食品技术》。2、食品工业科技(Science and Technology of Food Industry)由北京市食品工业研究所主办，《食品工业科技》编辑部编辑出版，月刊， 1979创刊。食品行业综合性科技期刊。报道食品工业科技领域的研究成果及技术应用成果，介绍技术革新和工艺改造方面的经验。读者对象为食品工业科研技术人员。3、中国调味品(Chinese condiment)由全国调味品科技情报中心站主办，《中国调味品》杂志社编辑出版,月刊，1984创刊。食品科学专业技术刊物。发表调味品科技研究成果，包括酱油、醋、酱腌菜、豆制品、青红方、氨基酸等调味品的研制及生产技术。刊登综合评述和专题论述。读者对象为食品行业的科技人员及技术工人。继承《调味副食品科技》(1980)。4、中国粮油学报(Journal of the Chinese cereals and oils association)由中国中国粮油学会主办，《中国粮油学报》编辑部编辑出版，双月刊，1986创刊。专业科技刊物。刊登谷物、食用油方面的学术论文，报道粮油资源选育、贮藏、加工利用以及品质检测方法方面的研究成果，提高粮油资源的深度开发利用水平。读者对象为粮油食品加工专业人员。有英文目次。5、中国酿造(China brewing)由北京市调味品学会主办，《中国酿造》编辑部编辑出版,月刊，1982创刊。酿造专业技术刊物。反映酿造工艺技术成果，介绍中国传统酿造制品(酱油、醋、酒类、发酵豆制品、呈味核苷酸等)的工艺制作技术和有关生物技术成果。主要读者对象为酿造专业科技人员。6、茶叶科学(Journal of tea science)由中国茶叶学会、中国农业科学院茶叶研究所主办，《茶叶科学》编辑部编辑出版,半年刊1964创刊。是我国唯一国内外公开发行的全国性茶叶学术期刊。主要内容包函茶树栽培、茶树 遗传育种、茶树病虫害防治、茶叶加工、茶叶生化、茶叶机械、茶叶技术经济 、茶的综合利用、医学、食品和保健、茶文化等。读者对象为茶学、农学、医学、食品学等科技工作者。
1、食品科学(FoodScience)由北京市食品研究所主，中国食品杂志社编辑出版,月刊，1980创刊。主要反映国内外食品科技领域研究和应用成果。设有基础研究、加工技术、营养卫生、分析检验、贮运包装、机械设备、烹饪研究以及介绍乡镇企业的栏目。读者对象为食品领域的科研、生产、卫生检验人员以及大专院校师生。继承《国外食品技术》。2、食品工业科技(ScienceandTechnologyofFoodIndustry)由北京市食品工业研究所主，《食品工业科技》编辑部编辑出版，月刊，1979创刊。食品行业综合性科技期刊。报道食品工业科技领域的研究成果及技术应用成果，介绍技术革新和工艺改造方面的经验。读者对象为食品工业科研技术人员。3、中国调味品(Chinesecondiment)由全国调味品科技情报中心站主，《中国调味品》杂志社编辑出版,月刊，1984创刊。食品科学专业技术刊物。发表调味品科技研究成果，包括酱油、醋、酱腌菜、豆制品、青红方、氨基酸等调味品的研制及生产技术。刊登综合评述和专题论述。读者对象为食品行业的科技人员及技术工人。继承《调味副食品科技》(1980)。4、中国粮油学报(JournaloftheChinesecerealsandoilsassociation)由中国中国粮油学会主，《中国粮油学报》编辑部编辑出版，双月刊，1986创刊。专业科技刊物。刊登谷物、食用油方面的学术论文，报道粮油资源选育、贮藏、加工利用以及品质检测方法方面的研究成果，提高粮油资源的深度开发利用水平。读者对象为粮油食品加工专业人员。有英文目次。5、中国酿造(Chinabrewing)由北京市调味品学会主，《中国酿造》编辑部编辑出版,月刊，1982创刊。酿造专业技术刊物。反映酿造工艺技术成果，介绍中国传统酿造制品(酱油、醋、酒类、发酵豆制品、呈味核苷酸等)的工艺制作技术和有关生物技术成果。主要读者对象为酿造专业科技人员。6、茶叶科学(Journalofteascience)由中国茶叶学会、中国农业科学院茶叶研究所主，《茶叶科学》编辑部编辑出版,半年刊1964创刊。是我国唯一国内外公开发行的全国性茶叶学术期刊。主要内容包函茶树栽培、茶树遗传育种、茶树病虫害防治、茶叶加工、茶叶生化、茶叶机械、茶叶技术经济、茶的综合利用、医学、食品和保健、茶文化等。读者对象为茶学、农学、医学、食品学等科技工作者。
1到3个月。《中国调味品》期刊通常的首发排版每次都要经过1到3个月的审核排版时间，确保无误。《中国调味品》创刊于1976年，由中国商业联合会主管，全国调味品科技情报中心站主办的调味品行业中国国内外公开发行的专业技术期刊。
1、食品科学(Food Science)由北京市食品研究所主办，中国食品杂志社编辑出版,月刊，1980创刊。主要反映国内外食品科技领域研究和应用成果。设有基础研究、加工技术、营养卫生、分析检验、贮运包装、机械设备、烹饪研究以及介绍乡镇企业的栏目。读者对象为食品领域的科研、生产、卫生检验人员以及大专院校师生。继承《国外食品技术》。2、食品工业科技(Science and Technology of Food Industry)由北京市食品工业研究所主办，《食品工业科技》编辑部编辑出版，月刊， 1979创刊。食品行业综合性科技期刊。报道食品工业科技领域的研究成果及技术应用成果，介绍技术革新和工艺改造方面的经验。读者对象为食品工业科研技术人员。3、中国调味品(Chinese condiment)由全国调味品科技情报中心站主办，《中国调味品》杂志社编辑出版,月刊，1984创刊。食品科学专业技术刊物。发表调味品科技研究成果，包括酱油、醋、酱腌菜、豆制品、青红方、氨基酸等调味品的研制及生产技术。刊登综合评述和专题论述。读者对象为食品行业的科技人员及技术工人。继承《调味副食品科技》(1980)。4、中国粮油学报(Journal of the Chinese cereals and oils association)由中国中国粮油学会主办，《中国粮油学报》编辑部编辑出版，双月刊，1986创刊。专业科技刊物。刊登谷物、食用油方面的学术论文，报道粮油资源选育、贮藏、加工利用以及品质检测方法方面的研究成果，提高粮油资源的深度开发利用水平。读者对象为粮油食品加工专业人员。有英文目次。5、中国酿造(China brewing)由北京市调味品学会主办，《中国酿造》编辑部编辑出版,月刊，1982创刊。酿造专业技术刊物。反映酿造工艺技术成果，介绍中国传统酿造制品(酱油、醋、酒类、发酵豆制品、呈味核苷酸等)的工艺制作技术和有关生物技术成果。主要读者对象为酿造专业科技人员。6、茶叶科学(Journal of tea science)由中国茶叶学会、中国农业科学院茶叶研究所主办，《茶叶科学》编辑部编辑出版,半年刊1964创刊。是我国唯一国内外公开发行的全国性茶叶学术期刊。主要内容包函茶树栽培、茶树 遗传育种、茶树病虫害防治、茶叶加工、茶叶生化、茶叶机械、茶叶技术经济 、茶的综合利用、医学、食品和保健、茶文化等。读者对象为茶学、农学、医学、食品学等科技工作者。
1到3个月。《中国调味品》期刊通常的首发排版每次都要经过1到3个月的审核排版时间，确保无误。《中国调味品》创刊于1976年，由中国商业联合会主管，全国调味品科技情报中心站主办的调味品行业中国国内外公开发行的专业技术期刊。
中国食品 中国冰淇淋 中国糖果 中国酿造 食品科学 乳业科学与技术 等等
好投的＜br＞《中国调味品》（曾用刊名：调味副食品科技）1976年创刊，是调味品行业国内外公开发行的专业技术刊物。几十年来《中国调味品》本着为行业服务,推动行业技术进步的宗旨,以先进性、实用性、信息量大的特点办刊,受到业内人士欢迎。＜br＞《中国调味品》主要刊载食品添加剂、酱油、食醋、酱腌菜、豆腐乳、方便面、香辛料、鲜味剂、甜味剂、核苷酸、复合调味料及有关调味技术等领域的新技术、新工艺、新设备等内容。
1到3个月。《中国调味品》期刊通常的首发排版每次都要经过1到3个月的审核排版时间，确保无误。《中国调味品》创刊于1976年，由中国商业联合会主管，全国调味品科技情报中心站主办的调味品行业中国国内外公开发行的专业技术期刊。