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一、京剧服饰色彩与图案的运用具有象征意味。
京剧服饰的色彩十分鲜明，主要有十种颜色，分为上五色和下五色——上五色是红、绿、黄、白、黑，一般用于社会地位较高的人物服饰；下五色是粉、蓝、紫、香、湖，一般用于社会地位较低的人物服饰。京剧服饰的图案也十分有意义，不同的图案表示的意味不同。使用最多的图案是龙和凤，龙一般用于男性服饰、凤一般用于女性服饰，表示尊贵、华丽；“寿”字图案象征长寿；蝙蝠图案的“蝠”与“福”同音，所以象征幸福、福气；梅花象征品性高洁；女帔领口下端的如意图案象征吉祥如意等。
二、京剧行头以明朝服装样式为主。
京剧行头以明朝服装样式为主，并在此基础上，根据演员载歌载舞的特点进行了一些改良设计。因为京剧形成于清朝，戏服中也有不少满族服饰的特点，比如马褂、箭衣的马蹄袖等等。再者，凡是戏中的番邦外族都穿旗装，表示他们并非中原人士。可以说，京剧舞台服饰不属于任何一个朝代，谁该穿什么，都有独立的一套规则可循。梨园行有这样一句话：“宁穿破，不穿错”，这是行头使用方面最需要掌握的原则！衣服破了影响效果，衣服穿错可是会让人笑话的。
三、在京剧服装中，应用最广泛的是龙的图形。
龙不仅是皇权的象征，还代表着江山社稷，象征着中华民族的精神，又有驱邪避邪的寓意。与龙形相呼应的，是海水和红日，因为龙是离不开水的，所以，蛟龙、海水、红日，作为不可分割的画面，同时出现在蟒袍上，既隐喻了穿用者的高贵身份，又充分表现了天地山水之间，龙腾虎跃的磅礴气势，这种大胆独到的构思，突破常规的设计，对中国传统文化意识淋漓尽致的展现，是其他任何艺术形式中所没有的。
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服装比较精致，不同的场合穿的衣服是完全不一样的，人物个性不一样，服装造型不一样，分为4种类型，分别是云肩，包括大、二、三衣。
所穿的服饰分为四类，有大衣，二大衣和三大衣，最后就是云肩，循序递进，层次分明，精致的刺绣，夸张的颜色，搭配在一起也不会觉得突兀，观赏感很舒适。
京剧服饰成型于清代，其服装规格样式是以明代（1368—1644）服饰为基础，吸收了历代服饰的典型元素，以适合表演为原则，加以综合和美化而成，而清装戏则专有符合清制的戏服。服装大体上分为蟒（也称蟒袍，帝、王、将、相或后、妃、贵妇、女将在正式场合所穿）、靠（也称铠甲，男女武将的戎装）、褶（也称褶子，戏衣中最常用，大领，大襟，大袖，衣长及足，文武贵贱男女老幼均可穿用）、帔（也称披风，长领，对襟，大袖，左右胯下开衩，男女角色均可用）、衣（泛指其余多种戏服）五大类。如穿黄色长袍上绣蟒蛇图案、戴王帽的就是皇帝，穿宝蓝色或青色长衣、头戴黑方巾的就是儒生，从着装上很易于辨认剧中人的身份。北京故宫藏有抄本《穿戴提纲》两大册，记录了上千出戏，某戏某角色的详细穿戴都有说明，是很详尽的档案性质的备忘录京剧的正式形成大约是道光二十年（1840年）以后的事，这时京剧的各种唱腔版式已初步具备，京剧的语言特点已经形成，在角色的行当方面已出现了新的变化，已拥有一批具有京剧特点的剧目，京剧第一代演员也已经出现：余胜三、张二奎、程长庚被称为老生“三鼎甲”，此外还有老生演员兼京剧剧作家卢胜奎。程长庚是这一时期的代表人物，他在融合汉调、徽调并吸收昆曲加以改造和提高方面，比同时期的其他京剧演员作了更多的努力，对京剧表演艺术的形成贡献很大，对后世京剧的发展影响起了很大的作用。京剧音乐属于板腔体，主要唱腔有二黄、西皮两个系统，所以京剧也称“皮黄”。京剧常用唱腔还有南梆子、四平调、高拔子和吹腔。京剧的传统剧目约在一千多个，常演的约有三四百个以上，其中除来自徽戏、汉戏、昆曲与秦腔者外，也有相当数量是京剧艺人和民间作家陆续编写出来的。京剧较擅长于表现历史题材的政治和军事斗争，故事大多取自历史演义和小说话本。既有整本的大戏，也有大量的折子戏，此外还有一些连台本戏。京剧角色的行当划分比较严格，早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行（龙套）七行，以后归为生、旦、净、丑四大行。京剧形成以来，涌现出大量的优秀演员，他们对京剧的唱腔、表演，以及剧目和人物造型等方面的革新、发展做出了贡献，形成了许多影响很大的流派。如老生程长庚、余三胜、张二奎、谭鑫培、汪桂花芬、孙菊仙、汪笑侬、刘鸿声、王鸿寿、余叔岩、高庆奎、言菊朋、周信芳、马连良、杨宝森、谭富英、李少春等；小生徐小香、程继先、姜妙香、叶盛兰等；；考勤武生俞菊笙、黄月山、李春来、杨小楼、盖叫天、尚和玉、厉慧良等；旦角梅巧玲、余紫云、田桂凤、陈德霖、王瑶卿、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、欧阳予倩、冯子和、小翠花、张君秋等、老旦龚云甫、李多奎等；净角穆凤山、黄润甫、何桂山、裘桂仙、金少山、裘盛戎等；丑角刘赶三、杨鸣玉（原为昆丑，加入京班演出）、王长林、肖长华等。此外还有著名琴师孙佑臣、梅 田、徐兰沅、王少卿、杨宝忠等；著名鼓师杭子和、白登云、王燮元等。梅兰芳是京剧艺术最卓越的表演艺术家之一。他的代表剧院目有《宇宙锋》、《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《水斗 断桥》、《奇双会》、《游园 惊梦》、《穆柯寨 穆天王》、《木兰从军》、《抗金兵》、《生死恨》、《西施》、《洛神》以及晚年编演的《穆桂英挂帅》等。按照角色的身份和社会地位，以他们所穿的服装来划分行当，是一种便于观众理解，并易于欣赏到演员的表演特点的方法。比如，头上藏着王帽，身成了一整套清晰、严格的规范。尽管中国历代服饰多有变化，但京剧的戏服样式却较为固定而类型化。这和京剧形成时期的演出条件、演出特点密不可分。早期的京剧艺人南下北上，不论搭什么戏班演出，或与什么人合演，都不必事先排练，只需按规矩演戏，民间的戏服还做不到专戏专用，但相同的行当却可以穿戴相同或相近的服饰；而京剧并非写实的艺术追求，使得舞台上一幕幕的前朝旧事大都模糊了故事发生的具体朝代背景，服饰自然也就不必“依制仿真”了。各行当的演员依人物所处的时代、身份地位、性格、形象，应该穿戴什么样式和规格的服饰都有一定之规，戏班中有“宁穿破衣，不穿错衣”的规矩，演员学会某一出戏，当然知道应该穿戴什么，管理戏箱的人也知道。演员穿戴出了错，既不符合剧情，也不为观众所接受。
[大衣]： 大衣是京剧服装内部分工的行当之一，它的存在是为演员创造角色服务。从技术职能来 讲是管、拌、扎、勒，所谓的服装的管理保养，在演出中负责演员的服侍的装扮、特殊人物的扎勒，大衣在管理上有很强技能操作以及服饰的名称识别和塑造不同人物着装类型，为此服装的分行对表演起到了保证作用，为艺术的完整，达到预期效果，发挥着集资的智慧和才能，大衣行当在技艺处理上有其自己的范围和特点。 （1） 范围及作用： 大衣类中的服装名称有：蟒、改良蟒、旗蟒、官衣、改良官衣、学士官衣、判官衣、开氅、鹤氅、帔、八卦衣、法衣、僧衣、褶子、宫装、古装、裙、裤、袄以及其它服饰配件。 大衣类中各种服装名称在使用上有它的一定范围，如：表现宫廷帝王将相以及朝廷名官等身份的人物通常穿蟒，身居地方官员则穿官衣，但蟒和官衣都属于朝服及礼服。皇帝身份的有《上天台》中的刘秀、《金水桥》中的唐太宗等。身为亲王的有《辕门斩子》中的赵德芳，身为大将的廉颇，官居首相的蔺相如，其它朝廷命官，可为朝中大臣，在面见皇上时必须穿蟒。另在各历史时期被朝廷称之为"草寇"和敢与朝廷分庭抗礼者，他们敢冒天下之大不韪，也敢穿着蟒服或自称皇帝或占山为王。如：晁盖、宋江等。 表现地方官员的知府、知县可穿官衣，在舞台上有一句台词"相府门前七品官"，也说明相当与这种身份者均穿官衣，如《七品芝麻官》中的知县，《玉堂春》中的潘必正、刘秉义等。 表现帝王、官宦绅士在休闲之时常用服装有：帔，开氅，褶子。如：《上天台》中的刘秀，《斩黄袍》的赵匡胤则穿帔。《碧波潭》中的金宠，《文昭关》中的东皋公，《打渔杀家》中的丁员外也穿帔。又如《锁五龙》中的唐王，《将相和》中的廉颇、蔺相如均穿开氅。 为塑造女性的朝廷命官，皇后、嫔妃等的主要服饰有：女蟒，女官衣，宫装等。如《打龙袍》中的李后，《打孟良》中的佘太君，《大保国》中的李艳妃，均穿蟒；《樊江关》中的柳迎春穿官衣；又如《贵妃醉酒》中的杨贵妃，《上天台》中的娘娘则穿宫装。 为塑造女性中的夫人、小姐、女仆以及家贫妇女的主要服饰有：女帔，女褶子，裙，裤，袄等。女帔是夫人、小姐的主要服饰，如：《碧波潭》中的金夫人及小姐金牡丹，《春草闯堂》中的相府小姐，《卖水》中小姐。女褶子在旦行中分为两种样式，其一是老旦行当穿着的，其二是青衣行当穿着的。在青衣行当穿着的女褶子类中又分花、素两种，女花褶子多为小姐穿着的，主要为穿帔时的一种衬衣。素褶子又名为青衣或青褶子，专为贫困中年妇女穿着如：《秦香莲》中的秦香莲，《武家坡》中的王宝钏，《汾河湾》中的柳迎春。老旦女褶子也多为家境贫寒的老年妇女所穿着的，如《钓金龟》中的康氏，《遇后》中的李后，《清风亭》中贺氏等。 裙、裤、袄类分为花、素两类，而在穿着时可做裙袄，也可以为裤袄。裙裤的穿着者大多为富贵之家的小姐们，如《三不愿意》中的大小姐、二小姐，《孔雀东南飞》中小姑子。裤袄可以塑造两方面人物，其一时表现家境不佳的少女，如《拾玉镯》中孙玉姣，《豆汁记》中的年金玉奴，其二是表现丫鬟身份穿着的，如《三击掌》中跟随王宝钏的丫鬟，《棒打薄情郎》中跟随金玉奴的丫鬟。 为塑女性的另一件新颖的服饰样式——古装，它的产生突破了传统京剧服装的衣箱制以及表演的程式化，古装是京剧艺术大师梅兰芳先生在筹划排练《天女散花》时的创新之作，梅先生借鉴了古代绘画作品中的神仙服饰，一改宽大平直的传统服装造型，形成了梅氏古装系列，至今已成为新编历史剧中的女性主要服饰。 大衣行当内，除以上涉及到的主要名称和使用外，其它还有许多为塑造各类人物在装束上的配件和装饰物，它起着区别穿着相同服装的不同身份、不同处境的人物形象，如：斗篷、饭单、四喜带、丝绦、腰巾等，它可以互相搭配，去改变人物形象。在大衣行当中为塑造比较典型而有在人们心目中具有代表性的人物，在衣箱制中另有专用服，如《霸王别姬》中虞姬，《四郎探母》中的萧太后、公主德国内，这些专用服很少有其它人物穿着。 （2） 大衣行当的特点： 根据大衣行当的范围及作用所涉及的有关问题，明显可以看出她塑造人物大都氏文职官 员、老爷太太、少爷小姐、丫鬟仆人等范畴的人物，另外从服装样式来看，有一个比较突出的特点，就是蟒、帔、褶子、开氅、宫装、八卦衣、官衣等服装在袖口处均有水袖，这正是区别于二衣、三衣之间的不同。 [二衣]：根据大衣行当所分工的范围，二衣的范围也就自然形成，它们之间在技艺处理上有着共同之处，但在其它方面有着很大差异。它的名称范围、作用及特点如下。 （1） 范围及作用 二衣的服装名称有：靠，改良靠，箭衣（其中含龙箭衣，花箭衣，素缎箭衣，布箭衣），马褂（其中含龙马褂，黄素缎马褂，铲子马褂），抱衣（含花，素）夸衣（含花，素，绒，布），卒坎，龙套，大铠，青袍，茶衣，大袖等及其它配件。二衣类中的各种服装， 在使用上的范围，如： 靠，是元帅、大将在出征前点将或战役中防身的铠甲，在京剧舞台上这些人物需要全身披挂——扎靠，如《挑滑车》中岳飞及高宠、张奎等，《长坂坡》中的赵云及曹八将等。根据剧情发展需要，某一人物在某一折中或全剧的某一场中，可能不扎靠，这种不扎靠的情节可以表达某一人物所处的环境产生了变化，如战败丢盔卸甲，表现狼狈逃窜之态的有《雁荡山》中的贺天龙、《碰碑》中的杨继业，战役中被战火或其它易燃物烧毁铠甲的，如《竹林记》中的余洪，《穆柯寨》中的焦赞、孟良，乔装改变其大将身份的有《三岔口》中的任堂惠，身居内室或休闲的有《将相和》中的廉颇等。每个人物的处境不同，它的装束会随之改变。改良靠，顾名思义是改良，这种服装样式在京剧舞台上，一来不失大将风度，二来减轻了演员的表演负担，增强了表演的技艺难度，改良靠是"海派"的一大创举，在京剧舞台上成为男、女武将的轻便铠甲，更成为新编历史剧武将的主要服饰，如《火烧裴元庆》中的裴元庆，《扈家庄》中的扈三娘等。箭衣：在二衣类中，箭衣的使用率较高，它塑造的人物范围极广，上至帝王，下至贫民百姓，它之所以表现人物范围广，主要原因是利用多种配件，互相搭配，改变了不同类型人物的形象，如：帝王一般骑马行走时，要穿龙箭衣、腰系大带，配以黄龙或黑龙马褂，肩搭三肩，如：《长坂坡》、《回荆州》中的刘备，《武家坡》中的薛平贵。英雄豪杰、绿林好汉则通常穿花箭衣，披绦子，系大带，如《恶虎村》中的濮天雕、武天虬，《时迁偷鸡》中的杨雄、石秀则穿黑素箭衣，系大带。而旗牌、中军可穿花箭衣，系大带，外罩花马褂，如《夜审潘洪》中的旗牌就是如此。《法门寺》、《伊立搜府》中的校尉则穿素缎箭衣，外罩黄素马褂，肩搭苫肩；刽子手、刀斧手可穿素缎箭衣，系大带，披黄素马褂，肩搭苫肩；衙役、解差、报子、更夫、车夫等均穿蓝步箭衣，系大带（报子、更夫可外罩卒坎，如《苏三起解》中的崇公道，《野猪林》中的董超、薛霸）等）。抱衣：是塑造英雄好汉，绿林豪杰，兵卒，以及行走方便，动作灵活人物的主要服饰。在京剧舞台上常为武打演员所穿着，如《三打祝家庄》中 燕青、杨林，《恶虎村》中的黄天霸、李伍，《艳阳楼》中的花逢春、徐世英等。夸衣：在使用上类似抱衣，但它塑造的人物，显得在武艺及行动上略高于其他人物，如《时迁偷鸡》中的时迁，《三盗九龙杯》中的杨香武，《铜网阵》中蒋平等。卒坎：是交战双方士兵的一种装饰在服装上的标志，如《三打祝家庄》中的祝家庄丁、扈家庄的庄丁，通常卒坎，只有卒字字样，在舞台上表示兵卒身份。茶衣：通常只是为塑造小孩形象而使用，如：《小放牛》中的牧童，《秦香莲》中的冬哥、春妹等。大袖：主要为店家、酒保、禁卒、骡夫所穿着，而且这种服饰则成为丑行的主要装束，如《苏三起解》、《武松打店》中的禁卒，《十三妹》中的骡夫等。二衣行当内，除以上主要名称和使用外，同时还有其他许多配件和装饰物，如：僧背心，道背心，镖囊，弹囊，绦子，大带等，它可以配以其他服装，去改变不同身份，不同处境的人物形象。在二衣行当中为塑造比较典型人物和具有代表性的人物，在衣箱制中另有专用服，如《花果山》中的孙悟空所用的猴靠、制度衣、猴夸衣等，另有神话戏的神将服，《闹龙宫》中的龟帅、虾将、鱼精等服装，《四郎探母》、《洪母骂畴》中的打国舅、二国舅、洪承畴的旗装，这些服装很少有其他人物穿着。（2） 二衣行的特点：根据二衣行业的范围及作用所涉及的有关问题，明显看出二衣行当所塑造的人物大都是 元帅、大将或武艺高强的草莽英雄、绿林好汉等范畴的人物，另外从服装样式来看，有一个比较明显的特点，就是所有服装的袖口、裤腿均为紧缩型，同时不论穿着任何样式服装，腰间均要系大带或其它束带。大衣、二衣明显的区分为文、武之别，通过各自的服装的穿着处理，可以清楚看到它是类型化的具体体现。它是依据文、武分类，但又依据表演行当去进行分类的方法来塑造人物的。【三衣】：这个行当，俗称靴箱，它所含括的物品名称及作用，大多为人物穿着的靴鞋及内衣装束， 其行当中的物品名称可分为两大类，一是软片类，俗称软硬两类。（1） 软片类：水衣子：为演员化妆前提供的工作服，并为保护大衣、二衣服装在表演时不受损害（由 于天气炎热或演员出汗过多）。胖袄：主要为塑造不同人物有一个健魄的身躯，其作用类似垫肩，但胖袄是根据表现行当和演员条件而定，通常有小胖袄，适用于生行（老生、小生、武生），另外一种为圆肩胖袄，它适用于武净及武打演员，其次是折肩胖袄，主要是为铜锤（文净）行当使用。有时根据剧情的需要，人物在舞台上直接穿胖袄，如《悦来店》中的骡夫、黄傻狗便是。彩裤：彩裤大致分为三类叫法，即红彩裤，黑彩裤，杂色彩裤（其中含白，香色，淡青，彩色，同时含素和绣花、花边三种，在样式上又分为散腿和紧腿两种），红、黑彩裤大都为男性所穿着，杂色除个别小生行当，大都为女性穿着。护领：由于大、二衣的服装样式大多为圆领，为使人物造型完美，在演出中不露脖子，为此在穿服装前，演员要搭护领于脖颈上。大袜：（布袜）其中有两种样式，其一为高腰大袜，专为穿福字履、皂鞋的人物穿着，其二为矮腰大袜，专为旦角穿彩鞋使用。（2） 硬类：厚底：它是剧中男性人物普遍穿着的高腰厚底靴，它的底厚是根据演员身材高矮或演员 表演水平而定，底厚通常有二寸，二寸五、三寸、三寸五（市寸）。朝方：它是文丑行当专用的一种高腰靴，靴底厚为一寸。福字履：老年层平民所常用的鞋类，矮帮底厚一寸。登云履：男性神仙人物常用，矮帮底厚为二寸，二寸五。皂鞋：皂隶、差人之用。薄底：是男性武打演员通用之物。彩鞋：是女性通用之用物。彩薄底：是女性武打演员通用之物。在三衣行当中还有一部分专用靴鞋及特殊靴鞋，如虎头靴，鱼鳞洒，黑白道打鞋，小孩靴，僧靴，旗靴等。三衣在技艺处理上没有像大衣、二衣那样具体，但三衣的有些物品在使用上，一般要依据大衣、二衣的人物穿着，最后要达到统一调和，使用合理。从京剧服装的目前现状来看，它与表演已经形成一对孪生兄弟。京剧在艺术上已臻于完善，而服装也达到了比较完善的境界。要想使京剧前进一步，使京剧服装适应当代审美观点，创出新路，困难是极大的。京剧服装毕竟是为演员创造角色服务的，但当务之急是从客上促使京剧内部产生革命，曾记得中国戏曲学校排练《玉笛恨》时，李紫贵导演时就曾对服装设计提出要求，服装要大胆设想，迫使表演创造出新的表演语汇，这就是说从音乐、舞美，导演多方位的向程式化寻求突破口，这样才能在原传统基础上前进一步。
京剧的服饰经过一二百年的演进和发展，种类很丰富，下面介绍一些主要的品种。京剧的服装大致可以分成六大类：第一类是长袍类，也可以叫袍服类。第二类是短衣类，包括短衣裳，短褂子，裤子，裙子等。第三类是铠甲类。第四类是盔帽类。第五类是靴鞋类。第六类是附属于服装范畴的，辅助性的、装饰性的东西。
京剧服饰:京剧是我国的艺术瑰宝，具有极高的地位，其影响力也是毋庸置疑的。在京剧表演中通过服饰，可以充分地展现出人物的性格特点。由于京剧具有200多年的历史，所以流传下来许多服饰，当前已经成为一种程式了。在京剧表演中，一般都是根据衣服来分辨人物的。具体有这样四个方面：首先，衣服上带蟒的。如果人物是穿黄蟒的，是皇帝的装扮，穿红色和紫色蟒服的，是大臣的装扮。其次，穿着官衣的，是地方官员的装扮。而穿衣裙的，一般都是夫人和小姐的装扮。再次，对于衣服上带褶子的人物。在衣服褶子上绣着飞禽的，都是武生的装扮，绣花卉的是小生的装扮，褶子上补着杂色绸子的是穷困书生的装扮。最后，对于头上缠着带子或者身上系着裙子的，一般是病人的装扮。所以在京剧表演中，看见人物出场所穿的服饰，就能对这个人物的年龄和地位，以及生活状况等方面有一个大概的了解。京剧服饰的种类有很多，根据戏服的材料、颜色、种类、色彩，通过纹样和质量进行不同的搭配，使戏服在颜色和搭配上更加丰富多彩，同时具有表现力。在进行戏服分类时，主要有五个方面：第一，根据穿戴进行分类。有长袍、短衣、铠甲、盔帽和相关饰品的分类。第二，以戏服方面进行分类。有蟒袍和官衣、箭衣和靠、披和褶子等多种分类。第三，依照色彩方面进行分类。有上五色和下五色。第四，以质地进行分类。有缎、绸、布等。第五，根据纹饰进行分类。有龙和凤、花和鸟、虫和鱼、水和云等。所以在京剧服饰上，分类的方式有许多种，观众可以根据人物的服饰对人物有一个大概的判断。京剧是文化和艺术的传承，也是民族的印记，是我国历史文化的宝贵遗产。京剧表演是一门综合性的艺术，在京剧表演中，不仅要有高超的表演技巧，也要有良好的唱功等其他因素的配合，这样才能更好地塑造出人物形象。而京剧服饰就是这其中重要的组成部分，对于塑造人物形象具有重要作用。
1 - 中国舞蹈派系性和功利性问题解析2 - 经济发展带来的艺术市场 （试论大国心态下 中国舞蹈艺术的市场前景）3 - 外国文化包容中国元素 中国舞蹈融入国际后改变与发展 4 - 舞蹈院校硬件评估与舞蹈教学软件上的实际差距 （深谈评估模式与无法改变的文凭教育之舞蹈教改）5 - 残酷的艺术 舞蹈训练伤残实录 (现阶段我国舞蹈从业者的淘汰率)毕业论文吗 本身就是很有趣的现象啊 有时候自己写地还不如学文科的帮忙杜撰的 哈哈 希望你能早日通过
服装设计毕业论文题目
马上就要确定毕业论文的选题了，你选好了吗?下面我为大家介绍服装设计毕业论文题目，希望能帮到大家!
1.探索服装设计中的面料形态与结构的关系
2.服装面料的再造设计
3.服装核心竞争力要素研究--基于服装品牌战略的视角
4.服装卖场陈列对品牌发展影响分析
5.浅谈品牌服装设计在营销中的重要作用
6.中国非自主品牌服装出口企业出口现状研究
7.基于网络的品牌服装设计营销模式研究
8.探析中国服装品牌的本土化发展战略
9.浅谈服装品牌形象设计课程教学的创新实践
10.服装品牌网络营销的细化与细节
11.交互式设计中服装品牌专卖店设计研究
12.服装品牌色彩体系构建
13.基于内容分析的电子商务服装品牌热门微博研究
14.中小服装企业品牌设计开发决策因素分析
15.实证分析服装网络营销对品牌力的影响
16.波西米亚风格在品牌服装中的审美体现
17.服装品牌形象影响因素及其权重分布
18.服装品牌移动营销优化路径研究
19.网络营销对品牌服装营销模式的影响
20.绍兴地区服装品牌的发展研究与对策分析
21.服装设计教学对提升学生品牌设计思维的培养
22.从设计师原创品牌服装看服装设计的文化内涵和服装的文化消费
23.服装品牌形象塑造的要点和方法分析
24.服装设计教学中品牌文化观念的建立与培养
25.民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨
26.气冷式服装的设计及热舒适性评估
27.服装吊挂流水线柔性输送机构的设计
28.针织服装结构设计理论与方法
29.服装设计中的`色彩语言研究
30.高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析
31.浅谈现代服装设计中的装饰手法
32.民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究
33.服装设计大赛对高等院校学生实践的影响
34.“云层臆想”系列服装的设计与制作
35.面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究
36.牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现
37.服装面料的二次艺术设计探究
38.现代服装设计中刺绣的运用手法探析
39.论述服装设计教学对学生美育培养
40.浅谈信息时代的服装设计研究
41.融入盐城地域文化元素的幼师动漫服装设计
42.后现代服装设计语言解读
43.探析当代艺术对服装设计的影响
44.绿色设计理念在现代服装中的体现
45.探讨现代服装设计中的传承性与创新性
46.塑料在服装设计中的应用效果探讨
47.浅析服装设计中的透视与虚实
48.基于中西服饰文化交流的服装展示设计研究
49.标识性元素对服装品牌价值效应研究与实践[D]
50.基于中小品牌企业需求的服装设计素材库构建[D]
51.大学生对服装品牌偏好者社会刻板印象的研究[D]
52.潜在加盟者选择特许经营的动机研究[D]
53.中小型服装淘宝店铺品牌构建策略研究[A]
54.服装行业电商推广问题研究
55.基于服装行业的RFID超高频读写器系统设计
56.基于行业需求的服装款式图绘制方法
57.时尚设计驱动服装行业价值提升
58.云制造在东莞服装行业生产与管理高效化的应用研究
59.存在尾货处理渠道的服装行业回购契约研究
60.服装行业博弈现象分析
61.新常态下江苏纺织服装行业调研及人才需求分析
62.基于政治成本的盈余管理研究--以我国纺织服装行业为例
63.经济全球化下中国纺织服装行业未来的发展
64.对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效的研究
65.汉绣艺术在现代服装行业中的传承与推广
66.服装行业创新能力评价指标体系构建研究[D]
67.关于浙江省老年人服装行业开发潜力的经济学分析--基于价格歧视和博弈论视角
68.从网络销售数据看服装行业电商模式发展
69.服装行业电商模式比较及发展趋势探析
70.服装行业人才需求与人才供应断裂现象分析
71.服装行业开展网络营销的策略研究
72.服装行业IPO财务审计问题
73.服装企业行业的财务风险预警模型
74.基于对外贸易的中国纺织服装行业质量效益的度量
75.服装行业的作业成本核算
76.服装行业网络营销对策分析--互联网思维下
77.考虑销售价格变动的服装行业供应链契约研究
78.北美服装行业分销渠道和物流技术应用分析与展望
79.服装行业财务管理的加强措施
80.不同时期影视行业的服装制作解读--民族服装的创新与传承
81.浅析我国服装行业结构制图的发展趋势
82.“一带一路”政策下中小企业发展的契机与挑战--以服装行业为例
83.上海服装行业老字号品牌创新策略研究[D]
84.基于振动力和风力作用的服装动态仿真
85.关于风格化服装发展的几点看法
86.基于视觉的服装属性分类算法
87.两级服装供应链库存模型研究
88.夏季服装常用针织面料的抗紫外线性能研究
89.浅谈化妆与服装表演的关系
90.织物与服装虚拟仿真技术研究进展
91.“互联网+”形势下的服装产业发展研究
92.建立和完善服装货币化保障的构想
93.中国纺织服装业出口贸易增加值核算与评价
94.纺织服装企业跨区域发展特征及其影响因素
95.预售模式下时尚服装双渠道供应链优化模型
96.新形式下如何加强针织服装制造业的成本控制
97.服装外贸跟单员岗位现状浅析
98.浅析服装减法美学与当代自然生活的哲学文化现象
99.面向服装产业的CDBC新型电商平台的设计与实现
之前也是为论文苦恼了半天，网上的范文和能搜到的资料，大都不全面，一般能有个正文就不错了，而且抄袭的东西肯定不行的，关键是没有数据和分析部分，我好不容易搞出来一篇，结果还过不了审。 还好后来找到文方网，直接让专业人士帮忙，效率很高，核心的部分帮我搞定了，也给了很多参考文献资料。哎，专业的事还是要找专业的人来做啊，建议有问题参考下文方网吧 下面是之前文方网王老师发给我的题目，分享给大家： 中国当代小剧场话剧的文学性与剧场性 空间表演：全球化时代舞台图形转换和空间剧场化 中国话剧演员文化研究(1977年-2014年) 《红楼梦》戏曲、曲艺、话剧研究 戏曲舞台现代叙述方式的导演探索与建构 维吾尔戏剧研究 民营剧社的品牌化运营研究——以民营剧社“开心麻花”为例 高等院校音乐剧人才培养（本科）课程设置与实施研究 产业融合背景下话剧IP影视化开发研究 《桃花扇》接受史研究 肢体语言在话剧表演中的运用——以校园戏剧实践为例 样板戏的发生与改编研究 新编历史剧生产体制研究 开心麻花喜剧创作中台词的二度创作应用研究 市场化经营下我国剧场的设计思路更新研究 中国话剧演员文化研究 二十世纪末叶戏曲现代戏研究 舞蹈元素在话剧表演中的应用——以《洒满月光的荒原》为例 高中语文戏剧教学策略研究 政治化与世俗化的合流与悖反—上海剧艺社研究 20世纪90年代以来山西高校话剧社团调查研究 林兆华戏剧舞台叙事观念与方法研究 古代学人戏曲观的生成与演进 舞台艺术中武术表演形式研究 中国话剧（2000-2015）舞台多媒体运用研究 论现代话剧艺术民族化的生命力 中国当代小剧场戏剧论 近代中国歌剧文学创作特性历史审视 中国当代话剧舞台叙事形式的演变 天津民营小剧场话剧运营研究——以美域话剧团为例 中国现代话剧：民族表演体系的探索和建构 延安戏剧运动研究（1937-1947） 兰州市小剧场——大河剧场调查报告 从苏区到延安：李伯钊与根据地戏剧发展研究 中国话剧的民族特色与诗化精神 论林兆华话剧对戏曲假定性的借鉴和发展 王延松关于曹禺经典剧作的诗意解读与美学建构 《分手大师》从话剧到电影的叙事转换 西方话剧对海派京剧的影响 市场细分背景下小型舞台演艺产业化运营研究——以我国二线城市小型歌舞剧、话剧等表演艺术为典型 声有情，词有味—台词二度创作探析 长沙小剧场话剧传播研究 “破”与“立”视域中的五四话剧新论 异态时空中的展演与观看—伪满洲国女作家杨絮的生存与写作 “译者登场”——英若诚戏剧翻译系统研究 以舞剧《原野》为例谈话剧元素在舞剧中的运用 中国当代小剧场校园话剧艺术研究 中国儿童戏剧发展史（1919-2010） “开心麻花”话剧改编电影的策略研究 黄河流域道情戏研究 戏曲表演程式研究 异化和归化策略在音乐文献翻译中的初步实践——以《文革文化史》的翻译为例 中国剧院管理经营研究——以上海为例 用戏曲搭建跨文化沟通的桥梁 传统美学与现代美学的融合——田沁鑫话剧艺术探析 1872-1919年近代报刊剧评研究 话剧表演与声乐的融合 十七年“戏改”过程中的民间与国家——以福建地方戏为考察中心 二十世纪前期（1904-1949）戏曲期刊与戏曲理论批评 新中国话剧演员文化生态研究（1949-1966） 中国戏曲剧本语言研究 新中国舞台美术研究 伪满洲国戏剧研究 双生与互动的美学历程——中国戏剧与电影的关系研究 赖声川即兴创作研究 试论中国话剧对民族传统戏剧的学习借鉴——兼及戏剧教育汲取戏曲养分的问题 论朱琳的话剧表演艺术 基于戏改背景的样板戏版本考察与美学分析——以《智取威虎山》为例 当代国内电影改编话剧作品的艺术方法及美学特征研究——以“表演工作坊”和“开心麻花”为例 韩国学生中文话剧表演教学设计与指导实践 英语表演式教学研究——以江西某高中英语教学为例 基于话剧表演式教学法的韩国小学汉语口语课教学设计——以《务安五味》的教学为例 演员话剧表演创作中的节奏研究 高中语文戏剧类文本教学研究 传统戏曲的经典化与再生产——以《赵氏孤儿》为中心 新时期以来中国话剧观众期待视野问题研究 直面戏剧在中国的接受 复合性观演空间设计研究 从先锋到大众——论中国小剧场话剧的发展 论我国经典话剧中的性格化表演——以《雷雨》人物周萍的角色塑造为例 投影艺术介入舞台戏剧的应用研究 新中国初期民族歌剧表演艺术研究 “十七年”戏剧与电影的互动研究——以戏剧对电影的影响为中心 表演艺术的肢体语言再探索 当代台湾戏剧在中国大陆的接受研究 近年来中国IP话剧电影改编的研究 《樊粹庭文集》整理与研究 非营利艺术表演团体社会导向研究 论“赖声川模式”对内地话剧产业的启示意义 浅谈话剧与戏曲在角色塑造上的差异 山西戏剧文化创意及其产业发展研究 建国后老舍的多重身份“表演”与话剧实践 斯坦尼体系与中国话剧演剧 话剧舞台表演节奏之总体观 近代戏曲改良运动研究 中等艺术学校戏剧（话剧）表演专业发展研究——以石家庄市艺术学校为例 电子音乐制作技术在话剧舞台表演声音呈现中的若干应用——以话剧《白露为霜》为例 戏逍堂商业戏剧运作模式研究 现代性理论视角下的新时期话剧发展与艺术特点研究
学术堂整理了一部分好写的舞蹈论文题目,供大家参考:1. 土家族摆手舞的艺术风格分析与发展方向探讨2. 舞蹈编导如何力求新颖独特3. 舞蹈表演及舞蹈欣赏之间的关系论舞蹈形象之产生4. 舞蹈教育学在少儿舞蹈教育中的实践与运用5. 舞蹈知识产权的保护与立法可行性研究6. 由舞蹈"游龙吟"引发的对传统文化传承与发展的思考7. 中国古代舞蹈资源的开发研究8. 中国汉唐古典舞"教学体系创建至今的回顾与思索9. 中国汉唐古典舞身体语言及创作方法研究10. 中国汉唐古典舞中专教材研究11. 中国少数民族舞蹈艺术创作的发展状况分析12. 重庆市群众舞蹈的应用与普及研究13. 重庆铜梁龙舞的艺术特色与审美价值分析
1、书写语言、字数及版式。论文书写语言为中文，字数1般不超过5000字，其中论文摘要不超过250字，用a4纸打印。2、文稿录入。提供电子文件和打印稿。3、书写顺序。标题、作者姓名、作者单位详细名称、单位所在地(市、县)、邮编、摘要、关键词、正文、参考文献、作者简介。4、格式及字体字号◆标题居中，3号黑体;◆作者单位：小5号宋体居中;◆作者姓名：5号楷体居中;◆摘要：小5号宋体;◆关键词：小5号宋体，1般不超过5个词;◆正文：5号宋体：◆正文序号1般不超过3个层次，即：第1层标题，4号黑体，从左边空2个字;第2层标题，小4号黑体，从左边空2个字，下文另起行：第3层标题或段首标题，5号黑体，从左边空2个字， 正文另起行或接排;以下层次用a、b、c……表述。5、外文字母。公式中物理量符号用斜体;物理量符号的下标用斜体，计算单位如m、kv等用正体。6、图表。每篇论文的插图和表格按顺序编号，并配有图名、表名。插图1定要清晰。如是彩图，请处理为黑白图后提交。7、参考文献。限列5篇，必须是正式出版物，序号用方括号括起的阿拉伯数字表示，即[1]。编列内容为：序号、作者、文献名称、出版单位(或刊物名)、出版年月、版本(年、卷、期)、起止页次。8、第1作者简介。附在参考文献下方。“作者简介”4字请用小5黑左起顶格排，后空1格，接排内容。简介字数限50字以内，内容和顺序为：姓名、性别，出生年月，最后学历及毕业时间和学校、学位，工作单位、职务职称、荣誉称号、联系地址、邮政编码、联系电话、传真、电子信箱。字体用小5宋体。9、论文提交。请同时提交电子文档和纸质文档，并请自留论文底稿，文稿、光盘恕不退还。入选论文正式出版时，主编者有权对论文进行文字加工及必要的删改。
长篇 word 文档排版，几乎是每个毕业生要面临的问题。网络上各种排版方法应有尽有免费的、收费的都有。本文将就最基本的 Microsoft Word 进行详细阐述排版注意事项。
当然 office 办公也是一个日积月累的过程，但只要你跟着教程走一定会排好的！什么都是熟能生巧，技多不压身，下面开始表演了。
本教程内容主要以东北农业大学硕博毕业论文格式为例。所谓自己动手，丰衣足食，接下来就是详细内容。
开始之前请确保：Word 已显示所有格式
（Word 显示所有格式设置），图片来源于作者
1. 版芯设置
按照不同学学校的要求设置，在 word 中找到页面布局，选择纸张大小（A4），点来拓展栏，选择纸张大小，页边距，页眉页脚。
最后一定要记得选择应用到整篇文档！
（例上方和左方为距边界 30mm，下方和右方距边界 25mm；装订线在左侧），图片来源于作者
（例页眉页脚距离边界 25mm，奇偶页不同，应用在整篇文档；网格选择「指定行和字符网络」，字符数选择跨度为「11 磅」，行数选择跨度为「17 磅」，暂无需考虑磅数前的行数），图片来源于作者
2. 论文封面与摘要
没啥好说的，按照学校的要求，选择相应的字体、字号、行距，然后结尾，插入分页符转入下一页面，接下来再写中文摘要、英文摘要，摘要的字体，大小按要求设置即可。
（学术型博士毕业论文封面为例，来源农大格式模板）, 图片来源于作者
3. 标题设置
Word 选至视图 —— 大纲视图子菜单，分别设置为 1、2、3、4（如需要）级标题，然后关闭大纲视图。
1）如果未设置标题则均为「正文文本」，若之前设置过，则一定要选显示级别为「所有级别」，然后把标题设置为对应级别；最后检查一遍所有标题，防止遗漏。
2）关闭大纲视图，勾选导航窗格再次确认标题无遗漏。
（选择大纲视图），图片来源于作者
（设置标题级别，带「+」说明有折叠内容；图选中灰色部分点 2. 设置为二级标题），图片来源于作者
（勾选导航窗格，确认标题无遗漏），图片来源于作者
3）设置标题格式。设置好各标题大小、字体、段前断后距离后，批量更改对应标题格式。
（批量更改 1 级标题格式，其他各级标题相同），图片来源于作者
4. 插入分节符
这段之所以单列是因为它与页眉页脚设置，目录生成密切相关，也是大家最头疼的问题。
一般每一个大章节后加入一个分节符；像农大要求奇偶页不同的学校就分别选择插入奇数页或偶数页分节符。
为了方便编辑页眉页脚一定要记得这个原则：奇偶页分开，记得取消与前一节的链接。极端情况下（实在整不明白）取消所有的与前一节的链接。
论文一般都具备六要素，但有的论文，如果其中某些要素是读者熟知的或者某些要素不交代不影响表达效果，是可以省略的。
据学术堂了解，毕业论文查重率太高只能进行降重处理，下面分享几个论文降重的方法：1、英文文献翻译法论文查重的范围基本上是一些中文的文献，对于外文文献就没有涉及了。因此去网上找一些相关的英文文献，将它翻译一下，分分钟文章的字数也就上去了，而且能轻松通过“查重”。自己翻译太累？Google翻译一下，自己再稍微润一下色，就搞定了。2、“中英中”互换法当你看到一篇中文文献上的好几个段落，用在自己文章中再合适不过的时候，难道就只能自己花大量的时间重新一句句改写，或者直接放弃么？用翻译软件先翻译成英文，再翻译至中文，之后手工修改润色一下，保证和之前的文章意思一致，却绝对被改得面目全非了。像一句“我国的企业会计行业需要不断革新”，翻译成英文“China's accounting industry needs to be innovated”，再翻译成中文“中国的会计行业需要创新”，就和原来的句子不同了。3、原句转换法你可以先用格子达免费论文查重系统先自查一下，然后照着“查重报告”，对症下药，用同义词替代，变换句式之类来进行修改，直到结果让你满意为止，避免做大量无用功。像“原理”可以用“基本思路”代替；“优点”可以用“好的方面”代替。4、变身“表格、图片”法表格、图片基本上是查重不了的，你可以将文字转变为表格，一目了然，也绝对不会检查出是重复剽窃的。或者当你需要大片引用时，将文字截图作为图片插入，再添加一大堆无用的文字，设置图片的上下文格式，让图片完全覆盖文字，字数照常有，但论文查重系统查不出来，之后打印出来也绝对毫无PS的痕迹。5、画蛇添足法这种主要是为了凑字数，字数不够，往往是写论文过程中最大的痛苦。我已经尽力了，可是字数还是不足啊！其实，论文中不乏一些英文的缩写或者一些专业名词。你可以故意在一些缩写的英文或者专业名词边上，加上中文注释，一些助词、感叹词、能用则用。最后只要凑足字数，还不重复，就是胜利了，像CPA后面可以跟上“注册会计师”的注解。6、标点断句法特别注意标点符号的灵活运用，将中文或者英文的的复合句，用标点断成两个或多个单句。这样句子的总体意思没有变，但查重率也降下去了。像一句长句“会计信息系统是利用信息技术对会计信息进行采集、存储和处理，完成会计核算任务，并能提供为进行会计管理、分析、决策用的辅助信息的系统。”可以转换成“会计信息系统是一种能提供为进行会计管理、分析、决策用的辅助信息的系统”、“它能对会计信息进行采集、存储和处理”、“它也可以完成会计核算任务”这几个单句。7、短句拼凑法一般而言，论文查重系统检测到13-20个左右相同的字，就认为是雷同，所以连续相同的，尽量不要超过要求的字数上限。这时候，各种短句拼凑的方法就显得格外的喜人了。多找几篇相同主题的文章，各找出用一些短句进行拼凑，很快一段话也就出来了。像“内部审计监管体系不到位，会削弱会计内部控制的成效”以及“内部审计机构缺乏独立性和权威性”分别来自两篇文章，可以改成“内部审计监管体系不到位，缺乏独立性和权威性，会削弱会计内部控制的成效”。8、回归书本法很多人以为论文查重系统能查到所有可以公开查看的文章，实则不然。论文查重系统也有自己的一个数据库，里面多半是已发表的毕业论文，期刊文章等等，也不乏一些网络上的文章， 但是很多书籍是没有包含在检测数据库中的。很多师兄师姐用实践表明，这个方法还是有效果的，从一些书籍中摘抄了大段文字，最后也没被查出来。
服装设计毕业论文（范文）做一名成功的服装设计师是我长久以来的理想。在香港服装学院的专业进修让我对服装有了更深的了解和认识。同时也坚定了我要做一设计师的信念。因为我坚信人只有做自己喜欢做的事才会做得更好，从事一个自己热爱的事业是一种人生的享受及价值的体现。深圳的服装行业是一种品牌竞争的行业，有人说深圳最多的是女人，与之并存的是深圳的女装品牌，她也是最多的。服装品牌她显示着一定历史时期的社会文化、经济、科学、艺术的发展水平，也是服装文化发展到一定高度的必然现象。因而要做1名成功的设计师，最基本也要对服装品牌有比较成熟的了解和认识。我想这点对于整个中国的品牌市场，也是应该具备的。未来的中国市场也是要走自己的品牌路线，要让中国本土的服装品牌走向世界。众所周知，服装行业是最具竞争性和挑战性的行业之一，无论是大众服装名牌还是高品位的服装名牌，其产品的内在质量是基础和前提，要使产品不断地有新的面貌出来，顺应瞬息万变的服装市场，关键在于设计师对产品的整体把握：立足于民族的优秀服装文化基础之上，把握国际服装发展的脉搏，具有活跃的设计思维和超前的创新意识。由此可见，设计师在开发服装名牌中起到至关重要的作用。服装名牌的设计开发是以国际流行趋势为宏观背景的，同时也是以拓展国内市场为主要目的的，因此设计师在开发名牌时要在了解国际服装市场整体流行趋向的基础上，需要认真分析和研究国内服装市场的具体现状，找准国际流行趋势与国内服装市场之间的融会点，善于有选择，有取舍地借鉴和运用其相关的设计要素，使服装名牌的设计开发即与国际服装同步又保持自身的文化特色和市场运作机制。虽然服装名牌有其国际性的一面，但更多地带有较强的民族文化特色和地域特色。这种特色的形成不仅是由服装企业和设计师的设计风格决定的，也是由消费者的审美倾向决定的。无论是大众服装名牌还是高品位服装名牌都是由产品与消费者两方面的因素构成的，都需要有其明确的设计定位和相应的市场营销策略。设计定位的确定是建立在深入细致地了解消费群体的实际需求和市场调研的基础之上的。有了明确的设计定位，才可设定与产品设计开发本适应的一整套切实可行的市场营销策略，找准产品针对市场的切入点，并且在实施经营策略的过程中根据消费群体对产品的新的需求而进行不断地修订和完善。CIS是包括企业经营理念MI（Mind Identity）企业行为规范BI（BehaviorIdentity）企业视觉传达VI(VisualIdentity)在内的企业整体形象识别系统，一般称为CI。CI设计是现代企业经营和发展的一种全新的概念，对企业的振兴和发展起着决定性的作用。CI设计通过对企业内部、外部和全方位的统筹策化，使企业内外、上下统一认识，更新观念，强化其规范化、科学化、统一化管理，提高企业的整体素质和综合素质，使社会和消费者对于企业的整体形象产生更加清新的认识，密切企业与消费者之间的关系，以产品的科技含量和文化内涵来赢得更广大的消费市场，营造良好的市场环境和社会氛围，从而扩大企业的声誉和提升企业整体形象。CI的设计筹划，其理论根据是建立在对企业的全方位调研分析的基础之上的。CI设计是提升企业形象的科学而有效的手段，也是服装文化和服装市场发展之必须。我们应善于借鉴和吸收国外CI设计和提高企业整体形象的成功经验，立足于国际服装市场，面向世界而建立具有中国民族特色的CI设计体系。创建服装品牌规划方案设计定位消费对象1、年龄：25—35岁的都市成熟女性2、职业特征：商务精英、自由职业者、文艺工作者等文化型的都市白领女性。3、经济状况：高级管理人员、文艺界的成功人士、高收入的自由职业者。4、文化程度：她们受过高等教育，有良好的艺术素养。5、生活状态：她们的生活一般生活节奏快，办事效率高，工作能力强，个性明显，判断力强，并有一定的购物经验。特别是对着装打扮有着独特的见解，讲究服饰造型，追求服饰风格，虽不盲目崇拜名牌，但看重面料、色彩、工艺及服装的实用价值，服饰是她们彰显个性，体现品味的道具。产品特征1、产品类型：是以套装、自由套装、与配件整体配套的形式出现。2、产品档次：中高档。3、产品批量：小批量、多品种的投放市场。4、价格设定：根据各都市经济发展水平而定在400-2000元（0售价）不等。营销策略1、营销方式：直营店、地区代理、加盟。2、销售区域：中国内陆、中国沿海大中城市。3、销售地点：大型中高档的商场专卖店（店中店）、商业中心区的临街专卖店。4、店面格局：店面别具一格的装修，在红色与黑色的搭配下以欧式的家具为衬托，用一些充满灵性的造型做点缀营造出1种个性、时尚的购物环境给人一种视觉享受的购物心理。5、消费群体的心理状况：.。消费群体重视消费的感受，更重视自我。。她们生活中各种竞争的压力，使她们极力争取一种身心的自由和解压。。她们关注时尚与文化的交流，拥有更多的自由支配的金钱与时间。。她们重视外表、注重身份与着装场合。产品形象1、面料：以梭织面料为主，辅以针织面料。2、产品工艺：做工考究，精致。3、产品装饰：以花边、褶皱、绣花、蝴蝶结、分割等手法。4、版型：紧身但不束缚的H型、A型、S型，修身流畅的线条，极具女性味的优雅、时尚、柔美的款式，对应了都市女性工作与生活两相宜的快节奏的现代都市生活方式。5、色彩：以红色为主色调搭配褐色、湖色、土黄色及中性色体现出成熟女性的沉稳、优雅、妩媚。6、服饰的概念：服饰品是服装中不可获缺的一部分，得体的服饰搭配能增强服装的整体感，同样款式搭配不同的服饰品出来的效果也是千变万化的可以随着不同场合应变不同的需求，让你成为一个真正的百变女郎。其种类有帽子、围巾、手袋、项链、腰带、首饰等。CI设计筹划品牌形象制定1、品牌名称：知性。2、品牌理念：以彰显自我、追求时尚个性、引导潮流为理念。3、品牌风格：典雅、成熟、时尚、优美。4、CI战略：以生活在各个行业的知性女子为线索，用时尚来释放自由的品牌发展战略。品牌实施战略要点1、深刻挖掘品牌名称的标识的文化内涵，不仅使社会和消费者易于识别，而且体现企业的整体风貌和内在精神。使品牌形象在消费者心目中最为独特、正面和清晰。2、产品和服务是品牌的核心。产品质量既涉及到产品设计，研发阶段的工作又包含生产加工阶段同时又是整个企业管理水平的侧面反映。因此，建立品牌是企业从上至下、从内部到外部达成共识而通力合作的成果。处理消费者投诉和售后服务质量，在品牌企业的日常工作中占据较大比重，建立完善的服务体系是企业的一大要点。服装的促销方式有着自身的特点，除了拥有一个能够体现企业产品内涵的、温馨的购物环境之外，其售货的展柜、货架等从造型到色彩也应统一于整体的购物环境设计，加之亲切而自然的服务方式和导购方法，使消费者在购物的同时得到企业文化的陶冶。服装的售后服务一般包括：对于已售出的服装作相应的局部修整；在限定的时间内妥善解决服装所出现的质量问题；在所销售的服装中备有易丢失的小配件等。正如有关人士所说：“售后服务在一定程度上体现着现代企业整体形象和文化内涵。”3、包装是品牌的外在形象和第一印象，产品的包装起着保护和利于搬运、促销的作用。精美的包装设计能够增加消费者对产品的信赖程度，同时也提高了产品的质量和档次，这无疑是传播企业文化、提升企业形象的一种重要途径。4、广告宣传是成功品牌建立所不可欠缺的。服装的价值之一就是使人们能够宣扬和突出自我，而不同的人在这方面又有不同的表现，将广告重点放在塑造品牌形象上，演绎消费者价值欲求的独特卖点、强化个性，与消费者拉近距离使之产生吸引力信心令人耳目一新、心悦诚服。品牌实施发展规划在“知性”服装全面进入市场之前，必须要为“知性”品牌设计一条符合其自身发展的路，以利于更全面、更合理地参与市场竞争。同时也利于公司统一思想，掌握工作动态全面开展工作。“知性”品牌具体分为3个时期制定其经营策略。“知性”服饰的整体上市既是产品自投放市场后达到盈利及市场的基本占有，是一个品牌市场进入到另一个平台的过程，也称为创业阶段。其后是发展阶段也称为守业阶段。前两个阶段只是企业和品牌的急速发展时期，最后是扩张时期。这样3个时期组成一个企业和品牌的全部过程。第一创业时期：初步在深圳市场站稳以后，以深圳市场为样板和销售示范窗口向周边市场进行辐射，建立区域市场营销网络。其次在上海、北京、成都3地建立3家网点，以发展有实力、有潜力的区域代理为主要思路向外扩张。既以上海为中心向华东市场进行渗透；以北京为中心向华北市场进行发展；以成都为中心向西南市场拓展。这3点的组合可以在全国市场积聚力量，蚕食周边市场逐步进入全国的市场。第2发展时期：这一时期以市场渗透和市场开拓为主。品牌从量变到质变，这一时期是重点。以下几个方面要着重处理：1、下设代理商、加盟商政策的规范化，形成统一。2、对代理商、加盟商的全面扶持做到共赢，以保障代理商、加盟商的赢利，逐渐提高代理商的实力和经营方法，扶持在其区域市场的主导效应。3、物流，信息的反馈形成一整套流程，让市场的动作灵活，及时了解动态，做到货物周转，配送有序地转移。4、售点建设和终端渠道的管理做到程序化，从店员培训到商品陈列形成规范，做到一致，为市场以统一形象出现提供保障。让每个地区在赢利的同时每个地区的形象，网络、价格、陈列都是规范标准化的。第3扩张时期：此时期既在全国初步形成3大战略市场区域：华东、华北、西南3大市场，这3大市场的占领为“知性”品牌在全国市场上创建了模式，其步伐与步骤可按现行标准实施，在某一市场只存在微调的过程，这时期的主要工作以市场扩张为主，同时，作为一个相对成熟的服装名牌，应具有一定的预见性和前瞻性，根据社会的发展而为产品的多元化发展留有充分的余地，并善于用国际化运作机制来规范和系统决策自己的品牌，这样才能确保“知性”这个服装品牌的长盛不衰。
京剧服饰成型于清代，其服装规格样式是以明代（1368—1644）服饰为基础，吸收了历代服饰的典型元素，以适合表演为原则，加以综合和美化而成，而清装戏则专有符合清制的戏服。服装大体上分为蟒（也称蟒袍，帝、王、将、相或后、妃、贵妇、女将在正式场合所穿）、靠（也称铠甲，男女武将的戎装）、褶（也称褶子，戏衣中最常用，大领，大襟，大袖，衣长及足，文武贵贱男女老幼均可穿用）、帔（也称披风，长领，对襟，大袖，左右胯下开衩，男女角色均可用）、衣（泛指其余多种戏服）五大类。如穿黄色长袍上绣蟒蛇图案、戴王帽的就是皇帝，穿宝蓝色或青色长衣、头戴黑方巾的就是儒生，从着装上很易于辨认剧中人的身份。北京故宫藏有抄本《穿戴提纲》两大册，记录了上千出戏，某戏某角色的详细穿戴都有说明，是很详尽的档案性质的备忘录京剧的正式形成大约是道光二十年（1840年）以后的事，这时京剧的各种唱腔版式已初步具备，京剧的语言特点已经形成，在角色的行当方面已出现了新的变化，已拥有一批具有京剧特点的剧目，京剧第一代演员也已经出现：余胜三、张二奎、程长庚被称为老生“三鼎甲”，此外还有老生演员兼京剧剧作家卢胜奎。程长庚是这一时期的代表人物，他在融合汉调、徽调并吸收昆曲加以改造和提高方面，比同时期的其他京剧演员作了更多的努力，对京剧表演艺术的形成贡献很大，对后世京剧的发展影响起了很大的作用。京剧音乐属于板腔体，主要唱腔有二黄、西皮两个系统，所以京剧也称“皮黄”。京剧常用唱腔还有南梆子、四平调、高拔子和吹腔。京剧的传统剧目约在一千多个，常演的约有三四百个以上，其中除来自徽戏、汉戏、昆曲与秦腔者外，也有相当数量是京剧艺人和民间作家陆续编写出来的。京剧较擅长于表现历史题材的政治和军事斗争，故事大多取自历史演义和小说话本。既有整本的大戏，也有大量的折子戏，此外还有一些连台本戏。京剧角色的行当划分比较严格，早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行（龙套）七行，以后归为生、旦、净、丑四大行。京剧形成以来，涌现出大量的优秀演员，他们对京剧的唱腔、表演，以及剧目和人物造型等方面的革新、发展做出了贡献，形成了许多影响很大的流派。如老生程长庚、余三胜、张二奎、谭鑫培、汪桂花芬、孙菊仙、汪笑侬、刘鸿声、王鸿寿、余叔岩、高庆奎、言菊朋、周信芳、马连良、杨宝森、谭富英、李少春等；小生徐小香、程继先、姜妙香、叶盛兰等；；考勤武生俞菊笙、黄月山、李春来、杨小楼、盖叫天、尚和玉、厉慧良等；旦角梅巧玲、余紫云、田桂凤、陈德霖、王瑶卿、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、欧阳予倩、冯子和、小翠花、张君秋等、老旦龚云甫、李多奎等；净角穆凤山、黄润甫、何桂山、裘桂仙、金少山、裘盛戎等；丑角刘赶三、杨鸣玉（原为昆丑，加入京班演出）、王长林、肖长华等。此外还有著名琴师孙佑臣、梅 田、徐兰沅、王少卿、杨宝忠等；著名鼓师杭子和、白登云、王燮元等。梅兰芳是京剧艺术最卓越的表演艺术家之一。他的代表剧院目有《宇宙锋》、《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《水斗 断桥》、《奇双会》、《游园 惊梦》、《穆柯寨 穆天王》、《木兰从军》、《抗金兵》、《生死恨》、《西施》、《洛神》以及晚年编演的《穆桂英挂帅》等。按照角色的身份和社会地位，以他们所穿的服装来划分行当，是一种便于观众理解，并易于欣赏到演员的表演特点的方法。比如，头上藏着王帽，身成了一整套清晰、严格的规范。尽管中国历代服饰多有变化，但京剧的戏服样式却较为固定而类型化。这和京剧形成时期的演出条件、演出特点密不可分。早期的京剧艺人南下北上，不论搭什么戏班演出，或与什么人合演，都不必事先排练，只需按规矩演戏，民间的戏服还做不到专戏专用，但相同的行当却可以穿戴相同或相近的服饰；而京剧并非写实的艺术追求，使得舞台上一幕幕的前朝旧事大都模糊了故事发生的具体朝代背景，服饰自然也就不必“依制仿真”了。各行当的演员依人物所处的时代、身份地位、性格、形象，应该穿戴什么样式和规格的服饰都有一定之规，戏班中有“宁穿破衣，不穿错衣”的规矩，演员学会某一出戏，当然知道应该穿戴什么，管理戏箱的人也知道。演员穿戴出了错，既不符合剧情，也不为观众所接受。
范文题目：《服装设计中美术思维的应用》将服装款式的设想变成服装成品的整个思维过程就是服装设计的全部内容，即从开始构思、画设计图，到选择面料、裁剪、样衣试制，直到制作出美观、实用的服装成品为止，这一过程的全部思维活动被称为服装设计。美学思维作为服装设计的一种基本思维方式，可以融入到服装构图、设计图绘制、面料选择和裁剪、样衣试制中，有助于完善服装设计的色彩使用，继而提高服装设计的审美和艺术感，同时也为设计师们设计服装时提供源源不断的灵感。史林编著的《服装设计基础与创意》（中国纺织出版社，2014年9月版）一书在回顾现代服装设计历史的基础上，系统地阐述了服装设计的内涵、外延、创造性思维、要素、程序、形态等内容，对如何培养学生思维创新以及如何让设计者赋予自己作品创造性等问题的解决具有一定指导作用。通读全书，该书主要呈现以下几大特色：1结构清晰，逻辑性强《服装设计基础与创意》一书结构清晰明了，章节安排逻辑性强，便于读者获取所需知识。全书共由12章节构成，其中，第一章“现代服装设计历史”理清了服装设计的由来，分析了影响服装设计的发展背景，且从个体设计师主宰流行阶段、设计师群体主宰流行阶段、大众设计师共同创造流行阶段探讨了服装设计师与流行之间的关系；第二章“服装设计的内涵与外延”界定设计的类型、范畴和服装设计的概念、属性；第三章“服装的美学特征与服装设计师的素养”具体讲述了服装的静态美、和谐美、自由美及服装设计师的道德素养、艺术素养、文化素养、专业知识素养、心理素养；第四章“服装的分类”从礼服、日常休闲服、职业服、运动服等4个方面探析了服装的种类；第五章“服装设计的创造性思维”诠释了逻辑思维、发散思维、象形思维、辐合思维在服装设计中的运用；第六章“服装设计的要素”主要概述了面料、色彩、款式的基本知识；第七章“服装设计的程序”明确了“准备→构思→提供设计概念→结构设计→缝制工艺设计”这一完整的服装设计流程；第八章“服装设计形式美法则的运用”指明了服装美的最高形式和服装美的终极目标；第九章“服装设计中的点、线、面、体形态”解释了纽扣、面料纹样等要素给服装带来的效应；第十章“服装的系列设计”表明了系列设计的概念、原则和表现形式；第十一章“服装的款式与流行”主要阐释了流行的概念、发展和特征，回顾了20世纪服装的流行趋势；第十二章结合中国设计师的代表作品展示了服装设计的魅力。2内容丰富，重点突出该书的编著目的在于告诉年轻人，服装设计是一项辛苦的工作，需要学习很多的知识，而且还要有参与合作的精神。对此，该书的内容不仅涉及了服装、服装设计的发展史，还阐述了服装设计师的素养、服装设计遵循的法则以及服装设计的含义与步骤，内容全面丰富，具有一定的理论价值。此外，在讲述内容时，注重详略安排、重点突出，其中第五章“服装设计的创造性思维”为全书重点，从3个方面回答了“如何让设计师赋予自己作品创造性”的问题：其一，要拥有服装设计的逻辑思维，在进行设计时要考虑人的因素、社会环境因素、经济实用因素和生产因素；其二，注重服装设计的形象思维，锻造自己的设计观、创造力和想象力；其三，学会用发散思维提出问题，用辐合思维解决问题，懂得在服装设计中运用加减法、极限法、组合法、逆向法、变更法和联合法。三者相结合，从本质上说明服装设计是一个复杂的思维过程，其艺术创造既需要形象思维，又需要抽象思维；既需要想象力，又不能脱离包装人体、制作工艺这些现实条件的制约，以及需要接受市场的检验。3图文丰富，指导性强该书围绕“服装设计的基础知识与创意”展开论述，对服装设计的历史、要素、流行因素、程序、创意等内容进行全面系统的讲解，并结合国内设计师的代表作品，详细地讲述了从灵感到设计以及最后怎样完成作品的过程。为了更好地表达，作者在书中不吝笔墨、旁征博引，为读者准备了大量图表，这也有力地支撑了书中提出的观点与建议。就图画而言，其种类相对丰富，包括知识结构图、人体图、流程图等，如第三章第2节“图3-4”运用思维导图阐明了服装设计师的知识结构，第八章第1节“8-11”和“8-12”采用人物画说明服装美的最高形式之一在于重点突出。作者：顾晓晴 单位：硅湖职业技术学院文创学院（以上内容由学术堂整理提供）
随便画嘛,按自己的想法.