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艺术设计专业毕业论文的写作,有助于提高学生的综合能力。下文是我为大家整理的关于艺术毕业论文的范文，欢迎大家阅读参考! 篇1 论建筑艺术的美学内涵 摘 要：随着建筑史的发展，从中可以体现出社会文明与美术，有着深厚的文化积淀，不同地区的建筑是不同地域社会风貌的展现，能够从中发现审美和哲学观念。因此，充分了解建筑艺术的美学内涵，有助于实现建筑艺术的美学化，提高人们的鉴赏能力，充分了解美学内涵。 关键词：建筑艺术;美学原理;内涵 建筑艺术作为传统艺术，可以充分呈现各类建筑元素，包括线条、色彩、质感等，构建出符合人们审美的房屋构架，具有多重空间，有很强的实用性。因此，建筑不仅可以为人们提供良好的住房条件，还可以形成建筑艺术，同属于技术与艺术的范围，并根据时代发展的要求，不断创新，设计出符合时代特征的建筑。 一、建筑与艺术的关系 “建筑”一词可以从两方面进行分析：其一是房屋或是具有实用性的建筑物，可以满足人们日常生活生产的需求;其二是经过建筑设计师构思后，设计出来的建筑风格和样式，与艺术、文化息息相关。建筑和艺术虽然分属于两个不同的学科，各自有相应的概念，但因为两者都与“建筑学”有一定的关联，符合其专业特点，因而形成了很多新概念，比如建筑艺术、建筑美学等[1]。 在英语的表达方式中，通常会用building或house表示房屋等，用architecture表示建筑学，这就突出了建筑设计师对于人类生活与发展的重要性。又因为建筑除了是一栋建筑物外，还是一种造型的体现，如此，它必然会涉及到不同的美感因素，即不同的点，由点发展成线，最后形成一面，或是整体建筑形式的质、色等，所以，建筑也可以被归为美术的范畴。“建筑学”从整体上进行分析，它涵盖了科技和艺术，让科学与技术两者的关系变得和谐统一，互相融合[2]。 二、建筑艺术和文化艺术的异同 ***一***相同点 建筑设计师在构建建筑艺术时，会适当融入不同时期的文化特点，让其具有文化艺术，并且两者都归属于“上层建筑”，会形成相同的创作基础。其创作规律基本相同，两者都是以人的思想变化为源头，了解以往生活的特点，分析不同时期和不同地区特有的艺术形象，与时俱进，有较强的社会性与民族性[3]。同时，两者还受艺术普遍规律的引导和限制，会采用同一种创作手法，以及不同的结构处理方式，突出设计者的观念，形成不同的形式结构，运用形式法则完成设计。 ***二***不同点 文化艺术包括文字、戏剧、电影等，其中，文字艺术主要突出了文字的运用以及语言的描写;戏剧是要以剧本为基础，通过演员的表演和舞台效果的结合，增强戏剧的影响力;电影则是多种艺术形式的结合;而建筑艺术通过造型，可以为使用者提供视觉的享受，但与此同时，还要注重其实用性与功能性，因其一旦建成，会保留很长一段时间并，对人们的生活造成很大影响。即建筑与人的联络要远超过艺术与人的联络，它会涉及人们生活的方方面面，因此，建筑艺术的造型必然会在潜移默化中影响人们的精神意识。 另外，建筑艺术与文学艺术虽然都可以体现出人们生活的特点和形式，但建筑艺术除了可以反映其生活外，还可以根据本身实用性的改变，以及使用功能的调整，使其通过简单的雕刻、绘画表现出人物的精神状态和内涵。而真实情况并非如此，建筑艺术是由固定的或抽象的几何形体组成，会营造出良好的居住或使用氛围，或是宁静动感，或是朴素华丽，不再拘泥于固定的艺术形态，增加自身的艺术魅力[4]。建筑艺术的审美价值除了可以在雕刻、装饰上体现出来之外，还可以从内外空间的展现以及空间的拓展上体现。首先，调整内外空间的布局以及进行空间的扩充套件，是为了满足建筑实用功能的要求;其次，这些空间被充分利用后，可以营造出相应的氛围，但这必须以人们的活动为基础，对室内环境有初步的记忆。这就是在原有三维空间的基础上，通过增加时间元素，让其变成四维空间，即只有在一定空间的基础上才可以形成建筑。 三、建筑艺术蕴藏的美学内涵 ***一***从建筑风格的角度分析其美学内涵 建筑是以石头为笔记录下的史书，这已经成为建筑给人的初步观念。我们可以从历史的观点分析这一观念，不管是我国传统文化建筑，还是希腊、罗马建筑，都是把一个时期抽象的历史变得具象化，用物质的形式展示给当代的人们。而我们除了可以从这些物质中了解当时的文化和社会背景，以及概念性的理论外，还可以发现其建筑风格，并进行分析[5]。随着时代的发展，人们不再只关注建筑风格，而是注入美学的观念，从不同的教育进行审美，让其形成社会意识，但社会意识的产生必须以物质为基础，为建筑风格的形成提供保障。另外，建筑风格也可以体现出某一时期的社会经济水平，包含一定美学与哲学观念。 因此，不同的历史时期会产生相应的建筑风格，而如果从共时性的角度分析，不管是建筑本身还是其风格都与社会发展有紧密的联络，并且，在同一时期的不同建筑，也存在很大的差异。比如，在文艺复兴时期，虽然欧洲各个国家都展开了复兴运动，但因为生产力水平存在的差异，让各个国家的建筑各有特色。 很多西方国家都会把石头作为主要建筑材料使用，其精细的雕刻没有随着时代的发展而落后，而是让人们不断惊叹，让人们不禁思考当时社会生产力的水平，但通过进一步分析，不难发现，这类建筑需要大量的人力、物力，并且，当时人们多受唯物主义观念影响，但这种观念却无法在建筑中体现出来，意见大多由上层人员提出，没有满足平民的需求，造成这一现象的原因是因为生产力的不足，形成的封建管理制度。因此，这类加入大量雕刻的建筑无法在民间普及，只能作为一个城市或地区的标志使用。随着工业革命的进行，社会的生产力有了质的发展，工人阶级逐渐形成，并认识到财富的分配不均，所以，建筑设计者渐渐把中心从装饰性向实用性转变，满足社会大部分人的住房要求，形成平民化的趋势[6]。另外，人们普遍认为美学是哲学的一种表现方式，是艺术哲学，即美学和审美发生改变的同时，也就是哲学观念的改变。如果随着工业革命的进行，出现大量需要消耗较多材料的建筑，并以技术美学思想为指导，这种思想从哲学的角度分析，具有很浓的理性主义色彩;而注重建筑资讯的现代西方建筑，着重突出了反理性色彩。 通过上述分析，很容易发现当代建筑设计者开始注意到无序、冲突等对建筑风格的影响，改变了传统的建筑哲学观念，让建筑艺术实现了精确与模糊的完美融合。 ***二***从我国传统民居的角度分析其美学内涵 在世界众多的建筑风格中，我国的传统建筑无疑成为其中必不可少的部分，它把不同的设计元素融合在一起，让其具有整体感与美感;并且，其表达的生态观念，也和我国传统哲学有着紧密的联络[7]。在古代，很多哲学界就已经提出了人和自然是一个整体的观念，即“天人合一”，同时，“天人合一”的思想观念也是传统哲学的重要组成部分，“天”是指包罗永珍的大自然，为客体，“人”是指在大自然中进行生产生活的人，为主体，主体和客体完美融合，便可达到天人合一的效果。 我国传统民居在正式建设前，必然会遵循相应的原则选择房址，即背阴朝阳、北山面水、坐北朝南，便于形成房屋整体的良性生态系统。而背阴朝阳，加入山水的设计则可以通过整体布局完成，无需遵照原有的设计观念。此外，传统民居在室外实际上也体现了这一观念，很多大户人家会在庭院安放假山，修建湖泊，而平民人家也会种植花花草草，体现出人与自然的和谐。现代建筑设计师在进行室内设计时，也会在室内放置一些装饰用的盆栽，让自然景色融入人们的生活，以此形成现代装修风格。同时，我国传统民居还可以体现出不同地区的特色景观[7]。比如，在高原生活的居民大部分都是傍山建房，让房屋错落排列，在平原生活的居民大部分都会把房屋安放在深巷内，而江南水乡的民居则会结合当地的自然景观，改变庭院或外墙的景观，增加人们与自然景观的亲切度。 四、建筑艺术的美学意义 建筑艺术的美学是一门形象思维的学问，它是在文艺批评的基础上产生的新理论观念。 随着时代的发展，建筑艺术已经逐渐成为社会的一种文化形式，要求人们运用哲学的观点分析建筑艺术，完成现代建筑的设计。而建筑艺术作为一种分析观念，在哲学的思考范围内，也就要求人们坚持从哲学的角度思考问题，分析建筑艺术形成或出现的各种现象，即通过辩证的分析，以及唯物主义的观点运用，解答其存在的问题，全面思考。因美学提出的观点中着重突出了协调的观念，所以，人们在进行审美工作时，要充分运用这一观念分析其规律，明确科技和艺术的关系，让两者在整体的建筑中变得和谐、统一，以增强设计的整体感[8]。 此外，现代科技和艺术在建筑中的应用，也改变了建筑设计师的设计理念，实现了美学观念的创新。比如，很多设计师以往只从三维空间着手，进行设计，但在加入现代科技后，逐渐向四维空间改变，形成新的建筑群体。因此，建筑艺术的美学除了要让设计者客观分析当前的现状外，还要提高自身的认识，不断完善建筑学的理念，丰富其内容，促进“建筑学”研究水平的提高，使其向前发展。 综上所述，建筑艺术作为一种融合多种形式的艺术造型，在长期的发展中已经形成了独有的艺术规律和美学理论。因此，建筑设计师必须明确建筑与艺术的关系，了解建筑艺术和文化艺术之间的相同点与不同点，明确其美学的内涵，用哲学的观念进行分析，确定其美学的意义，让现代建筑设计观念与传统设计观念相结合，体现“天人合一”的理念，丰富建筑艺术的美学内涵。 参考文献： [1]朱根杰.建筑与美的分析――建筑美学漫谈[J].安徽建筑工业学院学报***自然科学版***，2015，***06***：55-57. [2]刘华龙.论建筑艺术的美学内涵[J].中州学刊，2015，***03***：230-232. [3]李立.浅论建筑艺术与美学的辩证关系[J].安徽建筑，2013，***05***：23-25. [4]潘天波，胡玉康.建筑美学：美学的建筑学内涵与后果[J].艺术科技，2011，***01***：43-47. [5]唐孝祥.论建筑审美与艺术的共通性[J].新建筑，2015，***06***：37-39. [6]艾定增.符号论美学和建筑艺术[J].建筑学报，2015，***10***：26-29. [7]张鹏，赵彦，马秀荣.论建筑艺术与美学[J].科技资讯，2012，***25***：278. [8]李道先.试论建筑艺术的审美特征[J].高等建筑教育，2015，***02***：101-103. 篇2 刍议戏曲艺术的表演特性 摘要：传承至今的我国传统表演艺术--戏曲，将歌曲、舞蹈、杂技等很多艺术融为一体。戏曲通过特殊的表演形式将人物的生平经历绘声绘色地展现出来。探讨戏曲的表演特性，一方面是让戏曲演员们对戏曲表演能有更深的理解，能够获得更好的表演领悟，另一方面积极探讨戏曲艺术也是为其他人研究戏曲提供一个良好的参照。针对戏曲艺术的四个表演特性，本文将对此展开实质性的探讨研究，以便让人们更轻松地熟识戏曲这门中国传统艺术。 关键词：戏曲艺术 表演特性 综合性 写意性 程式性 虚拟性 中国戏曲所包含的剧种内容十分广泛，延伸发展的地方戏曲特色也是各有千秋，主要是京剧、昆曲、越剧等等，虽然在具体表演唱法上有所差别，但是总体的风格还是大同小异的。中国戏曲有着这主要的四个共同特点，也就是高度综合的特性，用歌舞演故事的写意性、程式性以及虚拟性。 一、高度综合的特性 中国戏曲是融合了多种艺术表演方式，使之融合在一起转换成一种新的表演方式，不仅仅只是在“听”上下功夫，在“视”上也是花样繁多。例如国外的戏剧，仅仅只是以对话动作来表演的，十分单调，与之相比，中国戏曲将歌、舞、剧三者结合，经历了历史的更替，吸取了历史传承下来的经验，不知疲倦的吸收其他艺术表演的优点来丰富自身，中国戏曲逐渐成为了无比丰富多彩的，感情逼真，视听双享受的表演形式。戏曲的器乐有着带动表演气氛至关重要的作用，它渲染了表扬情景当时的氛围，或激动或悲伤或萧索或热闹。戏曲的声乐讲究声随韵转。戏曲里表演演员的脸谱绘画，讲究十足的功夫，将人物的性格展现无遗。戏曲里的武打、滑稽等内容也是精彩至极，扣人心弦。另外，在经历了历史的变迁后，中国戏曲吸收了很多明见感人至深的故事，利用戏剧的形势来再现故事中的情景，有神话有鬼怪，将故事的跌宕起伏，生动形象地展现出来。发展至今的戏曲在唱词上也有所扩大，例如吸收了散文、白话、诗歌的特性，表演形式更加丰富复杂。总之，中国戏曲的高度综合性毋庸置疑，这是一个令人目不暇接的综合艺术，这正是戏曲的重要表演特性之一。 二、写意性 写意性，通俗的来讲，就是利用歌舞来描绘故事情节。大到历史神话故事，小到我们生活的细节，都成为了中国戏曲表演的内容。戏曲演员们苦练“唱”、“念”、“做”、“打”也只是为了更好地将故事中的人物性格完美地展现出来，戏曲演员必须将这“唱念做打”融会贯通，不能只精通其中几种，而是要样样精通。可见，一出戏曲从开幕到落幕，虽然短短的几小时，可是这些戏曲演员为了在这么短的时间内让大家看到完美的表演而更加刻苦练习，俗话说，台上一分钟台下十年功正是这个道理。演员们用玲珑妩媚的身段，华美绝伦的舞姿，真切感人的表情，抑扬顿挫的道白和犹如歌莺般婉转的唱腔在舞台上尽情表演，都只是为了描绘出故事中一个个的人物形象。戏曲的写意性贯穿着戏曲始终，在很多方面都有所体现，例如：舞台布置的写意。我们通常看到舞台上背景很简单，只有一桌二椅，但是戏曲演员却能赋予这简约的舞台布景多样化，有时候一张桌椅可以幻化出身处书房、厅堂甚至是世外仙境等等故事环境。有时候桌椅却又不是桌椅，它变成了山，变成了石头等等。不管桌椅到底是代表什么，这都是考验演员的功底。心之所想，便能成真。这也充分显示出中国戏曲的写意性。 三、程式性 戏曲如果没有了规范，将是如脱缰的野马，难以掌控。我们把这种用来规范戏曲的制约称为“程式”。戏曲的程式性主要是指戏曲当中人物的角色。我们俗知的“生旦净末丑”，正是对人物的表演特性的划分。每一种角色都有其特定的性格、唱腔和表演形式等等。例如老生，老生通常是指中年以上，发音浑厚，站如钟鼎的人物形象，这类角色讲究端正刚直庄重肃穆，这都是有规范的。仅仅只是哭和笑，就分成了很多种表演形式，就算是一声咳嗽也要将人物的性格身份展现出来。在台上，这“生旦净末丑”各有所要展现的人物形象，每个角色都有其代表性的层面，从唱腔到呼吸都是有条例的。虽然中国戏曲没有那样逼真的模仿实际，它的表演某种程度上也算是比较夸张的，但是这种夸张不能随心所欲的乱来，而是要有一个度。戏曲演员的表情、动作都是有制约的，例如在在表演身段上，凡是袖口有甩袖、抛袖、抓袖等;手有云手、穿手、三刀手等;足有正步、跑步、滑步、跌步等。程式化不仅是对人物神动作有所规范，对人物所使用的道具同样也有制约。为了更好地展现人物的形象特征，戏曲艺术家们经过长期的历史研究，创造出了脸谱、蟒袍、水袖、长胡子、兰花手以及其他奇形怪状的道具兵器。中国戏曲所包含的所有内容都是有着严格的规定，不能逾越界限，这正是体现了戏曲的程式性。 四、虚拟性 虚拟性在中国戏曲中是至关重要的，戏曲演员在台上表演时，仅凭著一桌二椅就能描绘出故事中的环境，例如开门关门，跨门槛，上楼下楼，喂鸡喂鸭，穿针引线，上轿下轿等等，这里面的门、门槛、楼梯、鸡鸭、轿子都是虚拟的。可是戏曲演员必须表现出它们的实际存在，都是充分展现了戏曲演员的表演功底。这些虚拟的动作，都是让观众知道你所表达的内容，能够跟随人物身临其境一般，并且在所描绘的虚拟环境中，实质性地表达人物感情心理，让观众受到感染。很多戏曲中会有骑马或骑驴千里赶路的情景，显然舞台上不可能有那么大的空间来千里赶路的，所以演员通常会利用转圈来表示赶路的过程。另外在时间转换上，演员的进场退场，都标志著戏曲时间场景的转换，这都是需要演员通过表演来点明的。戏曲的虚拟手法很大程度上给了演员们极宽的演技表现自由，可以充分发挥自身的想象力，利用深厚的表演功底，都可以再现出翻山越岭，行舟过桥等等难以真实呈现的环境。不仅仅是需要演员们来联想，更是需要带动观众也能身临其境。 五、结语 除了以上这四个特性，中国戏曲还具有很多特点，这其中也需要戏曲演员和爱好者们去探讨，去学习了。只有对这些特性精通，才能在舞台上绽放光芒，才能完美的展现京剧的灿烂夺目。中国戏曲博大精深，值得我们继续学习的地方还有很多，我们需要去创造新的内容，给中国戏曲增加更多无与伦比的魅力。 参考文献： [1]李德秀.浅谈戏曲艺术的虚拟性[J].戏剧之家，2010，***02***. [2]李素萍.戏曲艺术的“程式”化表演[J].当代戏剧，2008，***05***. [3]王少群.论戏曲艺术表演的写意性[J].黄梅戏艺术，2005，***03***.
不是吧？你连个题目都没想好，快点写完交差好早点找工作。
系 ( 院 )：艺术学院 课题名称：人物造型设计“哥特玫瑰” 专 业：人物形象设计 年 级： 2015级 姓 名：楚晓赛 指导教师：金云霞 2018年5月摘要1）纵观现在的各个国家的时装周可以发现，现在的造型设计师的想法都比较前卫，新颖并且做出来的造型都十分夸张，因为这样才能给观看的人以深刻的印象。这也迎合了这个时代的特点，是追求夸张乖戾，张扬个性的时代！而哥特风格的出现自然而然的迎合了大众的心。这也是哥特式艺术经久不衰的主要原因。 关键词：玫瑰花、女性、裙子、暗黑 第一章哥特风格文化及发展 哥特（Goth），原指代哥特人，属西欧日耳曼部族，同时，哥特也是一种艺术风格，主要特征为高耸、阴森、诡异、神秘、恐怖等，被广泛地运用在建筑、雕塑、绘画、文学、音乐、服装、字体等各个艺术领域，哥特式艺术是夸张的、不对称的、奇特的、轻盈的、复杂的和多装饰的，以频繁使用纵向延伸的线条为其一大特征，主要代表元素包括黑色装扮、蝙蝠、玫瑰、孤堡、乌鸦、十字架、鲜血、黑猫等等。 哥特(Gothic)这个特定的词汇原先的意思是西欧的日耳曼部族。在18世纪到19世纪的建筑文化与书写层面，所谓“哥特复兴”（Gothic Revival）将中古世纪的阴暗情调从历史脉络的墓穴中挖掘出来。哥特（Gothic），又译为“歌德”，原指代哥特人，属西欧日耳曼部族，最早是文艺复兴时期被用来区分中世纪时期(5~15世纪)的艺术风格，它的源由是来自于曾于公元3~5世纪侵略意大利并瓦解罗马帝国的德国哥特族人，在15世纪时，意大利人有了振兴古罗马文化的念头因而掀起了灿烂的文艺复兴运动，由于意大利人对于哥特族摧毁罗马帝国的这段历史情仇始终难以释怀，因此为了与这段时期有所区分，他们便将中世纪时期的艺术风格称呼为“gothic”，即“哥特”，意为“野蛮”，尽管“哥特”这个词多少有些负面的意味，但事实上，为数众多的哥特风格作品其艺术价值是非常高的。第二章哥特玫瑰的灵感来源 灵感来源于法国巴黎圣母院的玫瑰窗，又称：凯瑟琳，是哥特式的标志性建筑之一，于是我就想到了我们日常生活中比较常见的玫瑰花，玫瑰花比较高冷，艳丽，比较适合我选的这个哥特风格，更让模特突出高冷，孤独，艳丽，暗黑的形象。“哥特玫瑰”设计理念 哥特式着装并没有统一的制式设计，主要元素包括黑色、深色的衣服、银饰、黑发、红发或浅色的金发、苍白的皮肤、黑色的唇膏和眼影等等。配物包括十字勋章、五芒星、十字架、斗篷、披肩等等 哥特式风格加上冷艳的玫瑰花，把哥特式效果展现的更加独特，服装主要是以深蓝色欧根纱作为主面料，单一的色彩对人的视觉赋予亲和力，深蓝色的美妙之处在于它是属于暗色系，展现了冷和暗黑。根据19世纪哥特建筑复兴热潮中的玫瑰窗，我在裙子上面点缀了玫瑰窗样子的图案和花纹，极力表现出哥特的风格。领口采用的是V领设计，露出锁骨，展现女性身材的骨感美。裙子背面的设计也能让人清楚地看见女性的肩胛骨，展现现女性身材优美的一面。 服装的结构设计是服装的整体体现。款式设计的构思与服装机构设计是相互补的。服装结构设计决定了服装的整体造型，服装的好与坏取决于服装的结构设计。“哥特玫瑰”礼服结构简单，上裙片我用了蓝色的纱罩着下裙片，叠加表现出服装忽隐忽现的层次感第三章整体造型 妆面哥特风格的妆面着重强调的是眼部，眼影选择的深咖色打底，黑色来晕染。眼线上挑，唇色与眼影相呼应。整个妆容看起来是比较夸张的，表现力很强烈。 发型主要想表现的是女性的孤独，忧郁。披肩直发效果最好，头饰我选用了黑色的玫瑰花发卡，为了与妆容和舞台效果搭配。 配饰（3）服装配饰有为黑色的洛丽塔项圈，中间带走两朵红色的玫瑰花，主要是为了搭配整体的造型，使整体造型看上去更有表现力。 总结 裙子为深蓝色的A字裙，加上面部夸张的妆容和用黑色的花朵作为点缀的披肩短直发，整体给人的感觉是比较独特，夸张和暗黑的。 结语 服装是人类在这个世界上的第一层外壳，服装已经不是传统意义上的服装穿着，它更是一种文化，通过相应的剪裁技术和缝纫工艺，将设计构思做成实物，让艺术的美达到最高点。追求生活、追求时尚是现代人对生活的一种体现，时尚永远不会过去，永远都在重现，文明的精华、视觉的经典，无论主张冷漠还是热情，奢华还是简约，都在生活中展现的淋漓尽致。 服饰文化是社会文化的重要组成部分，随着经济、科技和文化的发展，服饰的文化日益突出。一个人的服饰不仅展示着其外在形象，也反映着内在的文化修养，进而影响着别人对他的认知与评价，也彰显着国家与民族文化。 服饰文化经久不衰，从原始人类的衣不蔽体，到现在的百花齐放，服饰文化不断的开拓创新，才使我们的服饰文化越来越博大精深！致谢本论文是在金云霞老师的指导下写出来的，期间修改过很多次，金老师工作作风扎实务实，专业知识精湛，能够对每一名学生都比较有耐心，而且要求比较严格，手绘图修改了很多次，并且一次比一次好，我明白了一个道理：你不逼自己一把，你就永远不知道自己到底有多优秀！感谢金老师的耐心，以及对我的严格要求，这也使我的毕业设计作品的质量提升了很多，在这里特别感谢能够遇到金老师，我学到了很多！
父亲陈三立不要孩子应科考、求功名，在陈寅恪13岁时就把他和哥哥送去了日本。自小博闻强记，打下坚实旧学基础的陈寅恪，因此并行不悖地接受了西方文化。后来陈寅恪因病从日本回国，考入复旦公学，这是上海的一所新式学堂，相当于现在的高中。陈寅恪成绩优秀，掌握了德语、法语。两年后的1909年，陈寅恪毕业，他带着复旦公学的文凭，也是他平生唯一的一张文凭，登上了去西洋的轮船。父亲陈三立赶到上海，送别陈寅恪。他把父辈两代人变法图强的希望，寄托在儿子身上。陈寅恪一辈子以家族为荣，念念不忘自己的身世，也终生背负着家、国的使命。他辗转游学13年，从德国到瑞士、后又去法国、美国，最后再回到德国。他学物理、数学，也读《资本论》。13年里，他总共学习了梵文、印第文、希伯莱文等22种语言。陈寅恪在德国读书，都没有要学分。人家上课他跑去听，听了做笔记，他自己注册的是印度学系，他就在那儿自己读书，没事去听课，完全是一种文人求学，有点像中国传统的游学。陈寅恪说:“考博士并不难，但两三年内被一个具体专题束缚住，就没有时间学其他知识了。”不求博士文凭的陈寅恪，却形成了自己宽阔的学术视野。13年的游学，陈寅恪在浩瀚的西方学术中发现了什么？他在自己的发现中又确立了怎样的专攻方向呢？他一心向西学，但没想到的是，他从西方带回来的竟是东方学。陈寅恪发现，在世界学术中，中国文化的地位很高，跟当时中国地位低下的现实完全相反，跟国内批判传统文化、打倒孔家店也完全不一样。他后来明确主张中国学术应“吸收输入外来之学说，不忘本来民族之地位”，就是以这样一种感受作为基础的。开辟国学研究新领域陈寅恪有着深厚的国学根底，也接受了严格的西学训练，但他从不满足，仅梵文一项，就先后学了10年。当时中国学术正处在逐渐走向国际学界这样一个转轨的时候，在清华校方包括他的同事梁启超、王国维的鼎力支持下，陈寅恪为中国学术开辟了一个崭新的领域——对不同民族语文与历史的比较研究。每逢上课，陈寅恪总是抱着很多书，吃力地走进教室。他讲授佛经文学、禅宗文学的时候，一定是用黄布包着书来的；而讲其他的课程，他带来的书则是用黑布包裹着的。他的讲课旁征博引，只要是从国学院毕业的学生，都成了后来的大家。其中有语言学家王力、敦煌学家姜亮夫、历史学家谢国桢、考古学家徐中舒、文献学家蒋天枢等等。1932年夏，清华大学中文系招收新生。陈寅恪应系主任之邀出考题。不料他出的题目非常简单。考题除了一篇命题作文，最奇怪的是只要求考生对个对子，而对子的上联，又仅有三个字:“孙行者”。陈寅恪拟定的标准答案是“王引之”、“祖冲之”。一个名叫周祖谟的考生，给“孙行者”对出的下联是“胡适之”，用的是当时最时髦的人物胡适的名字，十分有趣，出乎陈寅恪的预料。用“对对子”这样的文字游戏，来作为堂堂清华大学的招生试题，当时很多人还是难以理解，也有人误以为这是以旧学的看家本领向新文化挑战。其实，陈寅恪自有他的一番深意。当时很多学者都并不清楚真正的中国语文的特色在什么地方，陈寅恪觉得用对对子这个方法，其实可以非常明显地看出中国传统语文的真正特色，尤其是跟印欧语系的区别在哪里。陈寅恪关注的是汉语的文化特征和世界地位，对民族传统语文充满自信。登上中古史研究高峰就在这个时候，陈寅恪把目光投向了魏晋南北朝和隋唐，也就是学界通称的“中古史”。这是陈寅恪第一次学术转向，其中当然有很多原因，而最大的因素就是与抗战有关。卢沟桥事变爆发后的22天，日军逼近清华园车站，北平即将不保。父亲陈三立这时已85岁了，这位在上海“一·二八”十九路军抗战时，梦里狂呼“杀日本人”的老人开始绝食了。五天后，陈三立死了。为父亲守灵的那些晚上，陈寅恪久久地斜卧在走廊的藤躺椅上，一言不发。这时，陈寅恪由于高度近视，又用眼过度，右眼视网膜剥离，已经看不清东西了。医生告诉他需要手术，但做了手术就需要相当时间的休养。陈寅恪最终选择了不做手术，就是说，为了离开沦陷区，他放弃了复明的希望。
学术堂整理了一份民国服装设计毕业论文开题报告格式,供大家参考:开题报告格式:课题名称开题报告(宋体,三号,加粗)简要描述课题概况,主要描述课题要完成的目标.(宋体,小四,150字以内)一、课题研究背景(宋体,四号,加粗)(一)工程概况(宋体,小四号)主要描述工程的具体名称,位置建设单位,规模,技术经济参数等(宋体,小四,300字左右)(二)课题研究的意义(宋体,小四号)主要描述课题研究对工程有何用途,及对本人的知识和技能的获得有何意义.(宋体,小四,200字左右)二、课题研究内容(宋体,四号,加粗)(一)研究的主要内容(宋体,小四号)主要描述课题研究哪些内容,或进行哪些项目的设计或计算.(宋体,小四,300字左右)(二)课题的研究目标(宋体,小四号)本项目的研究目标是:(描述具体目标)(宋体,小四,100字左右)(三)预期成果形式(宋体,小四号)施工组织设计文本、计算书、设计说明、或图纸等,结合课题自选.三、研究步骤及使用的关键技术(宋体,四号,加粗)(一)研究步骤研究步骤如下:200×年×月-200×年×月,具体任务1200×年×月-200×年×月,具体任务2200×年×月-200×年×月,具体任务3(二)关键技术描述完成课题使用的关键技术.(宋体,小四,100字左右)四、课题研究价值(宋体,四号,加粗)(一)创新点描述课题的创新点.(宋体,小四,60字左右)(二)应用价值描述课题的应用价值.(宋体,小四,100字左右)
博主“@廉子雎”以民国时期的古董衣收藏和近代审美考据而被传统文化爱好者知晓。 三年间，廉子雎一共收藏了百余件服饰单品，这一件件跨越近百年的服饰在他的分享中展现着昔日的神采与故事。 无论通过微博上即兴式的资料记录，还是公众号《创刊号FA》上的服装史考据文章，人们了解到不少民国时期的着装、妆容流行趋势，也记住了当时女星们珍贵的影像瞬间。 从廉子雎的公众号《创刊号FA》上，人们可以了解到民国时期的着装与妆容审美 但廉子雎本人却始终保持坚决不露面的神秘感，有人说他可能是位收藏界的老先生，也有人从他自己创作的复古装饰画风格微博头像先入为主地判断是位时髦女性。 事实上，廉子雎是一位1994年出生的男青年，大学期间攻读服装专业。他并不爱展示自己，唯有在聊到收藏与服装史时，才特别健谈。 廉子雎称自己的爱好是非常自发的，现在做的事情也不能叫“传统文化复兴”，毕竟这个题目太大。他更习惯称自己为“民国 时尚 搬运工”，靠收藏把老衣服搬运到自己家里，再靠写作把民国资料里的记录搬运到社交媒体上。 廉子雎绘制的插画，用于微博头像 尽管他在喜爱民国 时尚 的过程中发展出了深刻的部分，但一切回归到起点，这只是一位亚文化年轻人对抗孤独感的小众爱好。当越来越多的人产生对传统审美的兴趣，他也为能和更多人分享自己的乐趣而感到开心。 以下，是廉子雎的自述—— 2017年我念大四，决定做“民国服饰风尚研究”方向的本科毕业论文。我极爱近代 时尚 ，上高中起，会经常从老家山东坐高铁到北京，去中国电影资料馆看珍贵的民国时期电影放映。播放一开始，我就目不转睛地盯着看银幕上那些角色的穿着，比如演员起床的时候穿什么，在家里穿什么、出门换什么鞋，包括室内陈设和场景构造，看着看着我就忘记了平凡的日常与繁重课业。有一次观看了1934年的电影《归来》——一部从未公开资源的阮玲玉存世之作，片中阮玲玉的好多套旗袍造型廉子雎都是第一次见，真让人心满意足啊。 为了毕业论文的研究，我在大四时入手了第一件古董衣，此后收藏旧衣服的兴趣便一发不可收拾。 印象最深的一件，是2019年一位古董商联系我说上海一位老人因肾病需要透析，无奈医药费昂贵，只能拿出家中保留了一个世纪的母亲衣物变卖。那是一件非常华美的1920年代倒大袖上衣，巨大叶形纹样铺满了冰裂底纹，质感像是散满了金箔，这是极富张力的设计，可以想象穿着者曾是一位非常大胆的时髦女性。老人也一定是深爱着母亲，才会完好地保留着她的衣物。 服装的做工和美学价值是真实的，其背后的故事似乎也没有真的那么不可考。从这件衣服近乎完美的品相里，能感受到老人保留母亲衣物时的深情，我也乐于帮助老人度过难关。 廉子雎收藏的1920年代中期织锦缎长马夹，据说出自李鸿章旧宅，经历百年，其细节仍旧华美 比起以量取胜，我会比较讲究衣服的美学价值。我的收藏主要集中在民国时期，从旗袍、大衣、到男士西服，包括领带、鞋履、包袋等小件服饰在内，三年间大大小小共收集百余件单品。从1920年代中期，纹样受西方Art Deco风格影响的几何图案袄裙；到1920年代末30年代初，旗袍与西式连衣裙结合改良的时装裙；也有“鸳鸯蝴蝶派”代表作家周瘦鹃先生苏州宅邸中流出的织锦缎圆摆倒大袖上衣。 通过品相好的古董衣，可以看到旧时人们的 时尚 品位和生活状态。但想找到理想的的古董，就没那么容易了。 先是渠道。西方和日本有“卖家即专家”的体系化Vintage复古衣收藏市场，他们可以根据复古衣的品相、年代给出一个相对标准化的价格。我们的复古服饰收藏主要依托于古董市场，但又不如其他品类受重视。因为缺乏专业的货源渠道和从业者，目前在中国收民国复古衣比较靠缘分和运气。 年轻人的不珍视，为收藏和保存增加了一定的难度。很多后人很排斥家里老人留下的古董衣，甚至有人叫“死人衣服”，前几年经常发生好货贱卖的情况。跨越了近100年的时间，这些纺织品如今大多已经变得很脆弱。还有古董衣因使用了非专业的照明灯，在一个月的展览后，衣服正面就因为受光产生了明显褪色。买到的人不懂保存，也让人心疼。 陌生，是造成人们对民国审美无感的一大原因。我在大学念服装专业时，教科书中国近代服装史只有2页纸的内容，很多人还会用“拿来主义”来概括当时的服装设计。事实上，相比同时期日本和韩国发展出了东、西两套并行的服装体系，民国服饰中的中西合璧正好显示了我们的“现代美学”，这种独特的审美现象对于阐释中国近代的思潮、 历史 都是有帮助的。 建立自己的古董衣收藏体系是我很私人性的爱好，但我希望通过对于旧衣服的展示和相关内容的输出，和更多人“共享”中式摩登美学。 从民国时期电影中反映出的审美趋势让廉子雎为之深深着迷，图为影星周旋拍摄于1940年代的照片 约2015年起，我开始在微博上记录关于民国 时尚 的观察，分享自己喜欢的 时尚 史资料、古董衣收藏图片等简短内容。那时的记录是一种即兴式、碎片式的，比较快乐，更像是在建立一个私人的兴趣资料库。 2020年1月我创立了微信公号《创刊号FA》，用长篇幅文章对多年来的兴趣点进行整合、延伸。比如我曾讨论过1934年五大眉式、1930年代前期长耳坠造型，以及垫肩、美甲、唇妆这类着眼局部的选题。每一次都是小切口，尽量避免泛泛而谈。 但长文章的写作可以说甚至有点痛苦，尤其是 历史 文献的查找，特别费功夫。 为了写一段五千字的公众号文章，往往需要很多天的努力。比如有一次想要写关于“垫肩”的内容，从保存下来的古董衣和老资料来看，战争时期会比较流行有力量的女性审美，所以很多民国女性喜欢夸张的肩部廓形。但因为旧时描述用词和现在不同，“垫肩”这个词在过去的文字资料中很少直接出现，我有次通读资料几个小时才找到一段关于“平而阔”的倒三角肩部廓形描述文字。 此外，大众能够获取的有效资料并不多，因为我的合伙人是北京服装学院的研究生，我可以用他提供的珍贵高校图书、档案资源，但一般人却很难得到。而且，无论是民国期刊还是书籍，多为实体书或扫描件，大多不是可以检索的光标文字，所以经常要读完一整本书才知道里面到底有没有自己想要的信息。有时还因为古籍的破损，阅读起来非常吃力。 民国时期，女性流行“平而阔”的垫肩造型 因此，我深感将自己的整理和发掘到的珍贵资料，以大家能够接纳的方式传达出来是多么的重要。 好在经过多年来的收集和整理，我在硬盘中大大小小的文件夹里建立了庞大的资料库。从高质量老照片、月份牌资料、古董服饰藏品，到中西方资料对照，每次在确定选题后，我都会从茫茫的资料中选出需要的部分。如今我的手机里也保存有7万多张的图片与素材，坐车的空隙，我就会随时翻看它们，以此得到新的灵感。 古董衣曾经的主人是真实存在的人，他们的故事构成了民国时期的 历史 。当时的人是如何穿着的、当时的人是如何生活的，这些现代年轻人不太知道的事，是我想要通过收藏和考据表达的东西。 考据与分享是好的，但我渐渐发现有些事情有点不对劲了。 “传统审美”开始变成一种很严肃的话题，一些有能力考据或是在复原上走得更远的人很容易产生优越感，继而排斥那些只是穿穿传统服饰、赶赶“中国风”潮流的大众爱好者“不够专业”。换句话说，单纯因为美而被吸引的权力，被剥夺了。 前几天，我在微博上分享了一张1940年的女性广告画。图中的两位年轻女性穿着连体泳装，在海中露出笑容。我评价这张图片为“ 健康 美”，但随即遭到质疑，因为1940年侵华战争已经全面爆发，有人会觉得在这个时候说 健康 美会有种“何不食肉糜”的感觉吧。 不过这也从侧面说明读者对我的要求更高了，下次我在分享的时候就会尽量结合时代背景，再做更丰富一点的解释。但我同样在反思，对蓬勃健美的憧憬曾更加强烈地存在于饿殍遍地的战乱时代。对于美的单纯赞扬，难道真的只能是精英趣味吗。 廉子雎在微博上分享了1940年代杭穉英绘制的月份牌广告画，两位身穿泳衣的年轻女性在海浪中露出笑容，身后是1932年5月8日对外开放的亚洲第一座水族馆——青岛鲁迅公园的水族馆，正是这幅画在评论区引起了争议 有人认为，能够保留至今的古董衣与被史料记载的 时尚 风格往往是贵族式的，毕竟华丽精美的 历史 服饰和期刊封面上的时髦丽人都是高知、高经济水平的人群，而普罗大众的真实状态往往难以考证。这确实是一个问题。 我收藏的大部分古董衣都是来自民间，有些服饰的材质并不一定昂贵，但依然可以看出原主人对 时尚 的向往与追求。比如，前面说过战争期间人们会追求有力量的垫肩造型，即使那些没钱购买 时尚 成衣的女性，也会自己动手自制垫肩缝入肩膀位置；一些老衣服还反映出把长旗袍改短的潮流，为了方便战争期间的行走和劳动，很多女性会把长下摆剪短或折进去，这种出于实用主义的改良形成了当时的流行款式。 所以尽管 时尚 并非是所有人都在消费的普世必需品，但是一个时代的整体流行趋势仍然可以很好地反映当时的 社会 特色与生活方式。 我们总是以为传统审美很脆弱，但我不会担心它会消失，因为中国人的本土情结是十分浓重的，这在 历史 中也得到了印证。之前看到一篇文章说民国风尚是“ 时尚 混乱期”，几千年的服装等级制度在这期间瓦解，人们走向现代化审美的时候也在拥抱西方美学。而回顾民国 时尚 的发展，它在碰撞交融后形成了独立于西方服饰体系之外的时装脉络，在一次又一次通过的自我改造中，适应新的时代潮流，革新着人们的穿衣生活。 从2017年开始，我们的大环境就在宣传民族文化和传统风尚，比如《国家宝藏》等节目中总会强调“一带一路”、“丝绸之路复兴”这样的议题。博物馆的织绣文物修复展、杭州丝绸博物馆新馆的开放，也以完好、现代的方式呈现了服饰的变迁史。这些优秀的展示为大众带来了很好的了解契机，继而引发了当下的复古风、传统服饰热潮。 不过确实，盲目的跟风也造成了一些良莠不齐的展现，尤其一些单纯觉得有利可图的商家，在没有太多了解的情况下就生产出一系列歪曲服装史的产品，这些错误示范的确会影响到缺乏判断力的尝试者。 比如提到是民国 时尚 ，很多人会联想到前凸后翘、雕龙画风的“古风”旗袍。民国时期的旗袍，其实是对传统封建制度的一种反叛，加之对于西方审美和图样的兼收，形成了非常不同于古代服饰的设计，过于强调“传统感”的设计是有违旗袍本意的。 1940年代初期汉代车马人物刺绣双襟旗袍，民国时的汉墓考古成果被体现在时装上，让战争时期的“古风”服饰多了点现代的卡通感，廉子雎收藏 但我不觉得了解传统审美，就一定代表要在现代的服装设计中照搬。曾经的时装是在畅想未来的，反倒现在的 时尚 却常常陷入模仿过去的泥淖。我们有时会被古人的智慧与创新打动，就是这种单纯的欣赏，不也挺好的吗。 所以比起将传统文化原封不动地“保护”在某个圈子里，应该鼓励更多的人参与和讨论。能引发一些深刻的部分当然再好不过，但比起冠冕堂皇的理由，能引起大家对 时尚 历史 的兴趣就很好。 如今，一批又批的年轻人活跃在网络社交平台，去分享她/他们对复古文化、时代审美的理解与实践。我更希望有更多人喜欢复古潮流。即使起初只是享受它的庇护也不错，兴许你也有“反哺”它的一天。 即使现在“中国风”、“复古风”已经成为了新的热点，但从我一路走来的经历来说。“复古审美”这个当年的亚文化，是让我感到不孤独的小众爱好。 从小我就是个在常人看来有些孤僻的人。我会为恐怖漫画家伊藤润二笔下那种光怪陆离的世界和剧情张力所吸引，别的小孩写日记时，我喜欢用图像的形式去记录与表达。 中学时我就开始画画，所有上课走神的时候，都是在画画。教科书的空白处、甚至考卷上，都有我随手涂鸦的插画。我也会花一整天独自研究 历史 审美风格，大概就是因为这样吧，我显得与身边的同龄人格格不入，也因此遭遇过排挤和校园霸凌。 从小喜欢恐怖漫画家伊藤润二，廉子雎绘制的插画“愁容”也有其笔下《富江》的阴郁感 出于对 历史 和图像的好奇心，在对于“服装史”还没有明确概念的时候，我就对 历史 服饰表现出很大的兴趣，会把古装剧和 历史 纪录片中的造型画下来，正是这种单纯的喜爱促使了我进入服装专业进行学习。 在大一的服装史课程中我才接触到真正的近代服装史，并被20世纪以来的西方 时尚 文化深深吸引。从咆哮20年代、浮华30年代，绮丽的40年代，还有黄金时代群星璀璨的好莱坞，我痴迷于工业革命到二战后的大时代的 时尚 资料并开始思考，我们中国人在同一时代是否也有和西方媲美的审美风尚。所有的资料收集也是从此开始的。 但在正式到艺术学院求学之前，没有人能给我相关方面的引领，我的家庭并没有充满艺术氛围的环境，一路自己摸索的状态感觉很野生。 不过好在大多数时候，父母虽然不懂我在做的事情，却仍然愿意为我创造条件。 为了保存我的藏品，我通常将每一件都平铺存放在专属的盒子里，以使其有支撑，无重力拉扯、无折叠褶皱，还得尽量保持室内的恒温恒湿。随着收藏越来越多，这些衣服越来越大地占据了我日常的生活空间，我很难在维持对衣服的保护和自己的生活质量间取得平衡，父母于是在老家的住处清空一间屋子专门用来摆放我的古董衣。 有一次，我翻到母亲年轻时偷偷在本子上画的画，原来她一直有未能实现的艺术梦想，但造物弄人，她只能深深埋藏在心底。对此，母亲从来没有说过，但我现在的自我追求可能就是她年轻时候向往的生活。这让我感到拉近了与她之间的距离。 廉子雎自称这是自己唯一一张照片 因为民国 时尚 这一爱好，我还非常幸运地交到了很棒的朋友，其中两位成了我的合伙人。 其中一位是认识20多年的小学同学，她是即将读博士的同声传译者，很有思辨能力和研究兴趣，在她的催促和劝说下我才有动力持续产出长文章。另一位是我的大学同学，对男装制版、剪裁很有研究，我们可以一起对已有的男装藏品进行整理、断代，并结合我们梳理的 历史 资料进行公众号文章创作。 除了做收藏与撰稿，布置中的工作室也将于不久后开放。工作室可以用来放置收藏的衣服，未来也期望它有一些展示、阅览的功能。为了在一定程度上顺应家庭和 社会 关系的期待，我自本科毕业起一直从事和民国服饰无关的工作，现在也是靠其他工作的收入在支持工作室运营的。 在有关传统文化的爱好中，廉子雎找到了伙伴，图为1940年代末穿鱼嘴高跟鞋的中国摩登女郎 我没有运营粉丝群，也没有加入同好会，这也和我的“非交互式”人格有关，我比较喜欢 “隐身”状态。前几天，有一个女孩发微博私信追问我到底是男是女，这让人感觉无所适从。我更希望能够就爱好进行输出和交流，而不是将注意力投射到我这一个体上。 这也是我为什么更喜欢开放式的社交媒体平台，大家都能从反馈和交流中收获成长。对于复古 时尚 的发扬，我也是有私心的。当越来越多的人因对民国审美的兴趣而加入进来，我可以“躲”在其中，在它的陪伴下对抗孤独。
毕业论文开题报告大概就这样的步骤去写，你多参考下。
博主“@廉子雎”以民国时期的古董衣收藏和近代审美考据而被传统文化爱好者知晓。 三年间，廉子雎一共收藏了百余件服饰单品，这一件件跨越近百年的服饰在他的分享中展现着昔日的神采与故事。 无论通过微博上即兴式的资料记录，还是公众号《创刊号FA》上的服装史考据文章，人们了解到不少民国时期的着装、妆容流行趋势，也记住了当时女星们珍贵的影像瞬间。 从廉子雎的公众号《创刊号FA》上，人们可以了解到民国时期的着装与妆容审美 但廉子雎本人却始终保持坚决不露面的神秘感，有人说他可能是位收藏界的老先生，也有人从他自己创作的复古装饰画风格微博头像先入为主地判断是位时髦女性。 事实上，廉子雎是一位1994年出生的男青年，大学期间攻读服装专业。他并不爱展示自己，唯有在聊到收藏与服装史时，才特别健谈。 廉子雎称自己的爱好是非常自发的，现在做的事情也不能叫“传统文化复兴”，毕竟这个题目太大。他更习惯称自己为“民国 时尚 搬运工”，靠收藏把老衣服搬运到自己家里，再靠写作把民国资料里的记录搬运到社交媒体上。 廉子雎绘制的插画，用于微博头像 尽管他在喜爱民国 时尚 的过程中发展出了深刻的部分，但一切回归到起点，这只是一位亚文化年轻人对抗孤独感的小众爱好。当越来越多的人产生对传统审美的兴趣，他也为能和更多人分享自己的乐趣而感到开心。 以下，是廉子雎的自述—— 2017年我念大四，决定做“民国服饰风尚研究”方向的本科毕业论文。我极爱近代 时尚 ，上高中起，会经常从老家山东坐高铁到北京，去中国电影资料馆看珍贵的民国时期电影放映。播放一开始，我就目不转睛地盯着看银幕上那些角色的穿着，比如演员起床的时候穿什么，在家里穿什么、出门换什么鞋，包括室内陈设和场景构造，看着看着我就忘记了平凡的日常与繁重课业。有一次观看了1934年的电影《归来》——一部从未公开资源的阮玲玉存世之作，片中阮玲玉的好多套旗袍造型廉子雎都是第一次见，真让人心满意足啊。 为了毕业论文的研究，我在大四时入手了第一件古董衣，此后收藏旧衣服的兴趣便一发不可收拾。 印象最深的一件，是2019年一位古董商联系我说上海一位老人因肾病需要透析，无奈医药费昂贵，只能拿出家中保留了一个世纪的母亲衣物变卖。那是一件非常华美的1920年代倒大袖上衣，巨大叶形纹样铺满了冰裂底纹，质感像是散满了金箔，这是极富张力的设计，可以想象穿着者曾是一位非常大胆的时髦女性。老人也一定是深爱着母亲，才会完好地保留着她的衣物。 服装的做工和美学价值是真实的，其背后的故事似乎也没有真的那么不可考。从这件衣服近乎完美的品相里，能感受到老人保留母亲衣物时的深情，我也乐于帮助老人度过难关。 廉子雎收藏的1920年代中期织锦缎长马夹，据说出自李鸿章旧宅，经历百年，其细节仍旧华美 比起以量取胜，我会比较讲究衣服的美学价值。我的收藏主要集中在民国时期，从旗袍、大衣、到男士西服，包括领带、鞋履、包袋等小件服饰在内，三年间大大小小共收集百余件单品。从1920年代中期，纹样受西方Art Deco风格影响的几何图案袄裙；到1920年代末30年代初，旗袍与西式连衣裙结合改良的时装裙；也有“鸳鸯蝴蝶派”代表作家周瘦鹃先生苏州宅邸中流出的织锦缎圆摆倒大袖上衣。 通过品相好的古董衣，可以看到旧时人们的 时尚 品位和生活状态。但想找到理想的的古董，就没那么容易了。 先是渠道。西方和日本有“卖家即专家”的体系化Vintage复古衣收藏市场，他们可以根据复古衣的品相、年代给出一个相对标准化的价格。我们的复古服饰收藏主要依托于古董市场，但又不如其他品类受重视。因为缺乏专业的货源渠道和从业者，目前在中国收民国复古衣比较靠缘分和运气。 年轻人的不珍视，为收藏和保存增加了一定的难度。很多后人很排斥家里老人留下的古董衣，甚至有人叫“死人衣服”，前几年经常发生好货贱卖的情况。跨越了近100年的时间，这些纺织品如今大多已经变得很脆弱。还有古董衣因使用了非专业的照明灯，在一个月的展览后，衣服正面就因为受光产生了明显褪色。买到的人不懂保存，也让人心疼。 陌生，是造成人们对民国审美无感的一大原因。我在大学念服装专业时，教科书中国近代服装史只有2页纸的内容，很多人还会用“拿来主义”来概括当时的服装设计。事实上，相比同时期日本和韩国发展出了东、西两套并行的服装体系，民国服饰中的中西合璧正好显示了我们的“现代美学”，这种独特的审美现象对于阐释中国近代的思潮、 历史 都是有帮助的。 建立自己的古董衣收藏体系是我很私人性的爱好，但我希望通过对于旧衣服的展示和相关内容的输出，和更多人“共享”中式摩登美学。 从民国时期电影中反映出的审美趋势让廉子雎为之深深着迷，图为影星周旋拍摄于1940年代的照片 约2015年起，我开始在微博上记录关于民国 时尚 的观察，分享自己喜欢的 时尚 史资料、古董衣收藏图片等简短内容。那时的记录是一种即兴式、碎片式的，比较快乐，更像是在建立一个私人的兴趣资料库。 2020年1月我创立了微信公号《创刊号FA》，用长篇幅文章对多年来的兴趣点进行整合、延伸。比如我曾讨论过1934年五大眉式、1930年代前期长耳坠造型，以及垫肩、美甲、唇妆这类着眼局部的选题。每一次都是小切口，尽量避免泛泛而谈。 但长文章的写作可以说甚至有点痛苦，尤其是 历史 文献的查找，特别费功夫。 为了写一段五千字的公众号文章，往往需要很多天的努力。比如有一次想要写关于“垫肩”的内容，从保存下来的古董衣和老资料来看，战争时期会比较流行有力量的女性审美，所以很多民国女性喜欢夸张的肩部廓形。但因为旧时描述用词和现在不同，“垫肩”这个词在过去的文字资料中很少直接出现，我有次通读资料几个小时才找到一段关于“平而阔”的倒三角肩部廓形描述文字。 此外，大众能够获取的有效资料并不多，因为我的合伙人是北京服装学院的研究生，我可以用他提供的珍贵高校图书、档案资源，但一般人却很难得到。而且，无论是民国期刊还是书籍，多为实体书或扫描件，大多不是可以检索的光标文字，所以经常要读完一整本书才知道里面到底有没有自己想要的信息。有时还因为古籍的破损，阅读起来非常吃力。 民国时期，女性流行“平而阔”的垫肩造型 因此，我深感将自己的整理和发掘到的珍贵资料，以大家能够接纳的方式传达出来是多么的重要。 好在经过多年来的收集和整理，我在硬盘中大大小小的文件夹里建立了庞大的资料库。从高质量老照片、月份牌资料、古董服饰藏品，到中西方资料对照，每次在确定选题后，我都会从茫茫的资料中选出需要的部分。如今我的手机里也保存有7万多张的图片与素材，坐车的空隙，我就会随时翻看它们，以此得到新的灵感。 古董衣曾经的主人是真实存在的人，他们的故事构成了民国时期的 历史 。当时的人是如何穿着的、当时的人是如何生活的，这些现代年轻人不太知道的事，是我想要通过收藏和考据表达的东西。 考据与分享是好的，但我渐渐发现有些事情有点不对劲了。 “传统审美”开始变成一种很严肃的话题，一些有能力考据或是在复原上走得更远的人很容易产生优越感，继而排斥那些只是穿穿传统服饰、赶赶“中国风”潮流的大众爱好者“不够专业”。换句话说，单纯因为美而被吸引的权力，被剥夺了。 前几天，我在微博上分享了一张1940年的女性广告画。图中的两位年轻女性穿着连体泳装，在海中露出笑容。我评价这张图片为“ 健康 美”，但随即遭到质疑，因为1940年侵华战争已经全面爆发，有人会觉得在这个时候说 健康 美会有种“何不食肉糜”的感觉吧。 不过这也从侧面说明读者对我的要求更高了，下次我在分享的时候就会尽量结合时代背景，再做更丰富一点的解释。但我同样在反思，对蓬勃健美的憧憬曾更加强烈地存在于饿殍遍地的战乱时代。对于美的单纯赞扬，难道真的只能是精英趣味吗。 廉子雎在微博上分享了1940年代杭穉英绘制的月份牌广告画，两位身穿泳衣的年轻女性在海浪中露出笑容，身后是1932年5月8日对外开放的亚洲第一座水族馆——青岛鲁迅公园的水族馆，正是这幅画在评论区引起了争议 有人认为，能够保留至今的古董衣与被史料记载的 时尚 风格往往是贵族式的，毕竟华丽精美的 历史 服饰和期刊封面上的时髦丽人都是高知、高经济水平的人群，而普罗大众的真实状态往往难以考证。这确实是一个问题。 我收藏的大部分古董衣都是来自民间，有些服饰的材质并不一定昂贵，但依然可以看出原主人对 时尚 的向往与追求。比如，前面说过战争期间人们会追求有力量的垫肩造型，即使那些没钱购买 时尚 成衣的女性，也会自己动手自制垫肩缝入肩膀位置；一些老衣服还反映出把长旗袍改短的潮流，为了方便战争期间的行走和劳动，很多女性会把长下摆剪短或折进去，这种出于实用主义的改良形成了当时的流行款式。 所以尽管 时尚 并非是所有人都在消费的普世必需品，但是一个时代的整体流行趋势仍然可以很好地反映当时的 社会 特色与生活方式。 我们总是以为传统审美很脆弱，但我不会担心它会消失，因为中国人的本土情结是十分浓重的，这在 历史 中也得到了印证。之前看到一篇文章说民国风尚是“ 时尚 混乱期”，几千年的服装等级制度在这期间瓦解，人们走向现代化审美的时候也在拥抱西方美学。而回顾民国 时尚 的发展，它在碰撞交融后形成了独立于西方服饰体系之外的时装脉络，在一次又一次通过的自我改造中，适应新的时代潮流，革新着人们的穿衣生活。 从2017年开始，我们的大环境就在宣传民族文化和传统风尚，比如《国家宝藏》等节目中总会强调“一带一路”、“丝绸之路复兴”这样的议题。博物馆的织绣文物修复展、杭州丝绸博物馆新馆的开放，也以完好、现代的方式呈现了服饰的变迁史。这些优秀的展示为大众带来了很好的了解契机，继而引发了当下的复古风、传统服饰热潮。 不过确实，盲目的跟风也造成了一些良莠不齐的展现，尤其一些单纯觉得有利可图的商家，在没有太多了解的情况下就生产出一系列歪曲服装史的产品，这些错误示范的确会影响到缺乏判断力的尝试者。 比如提到是民国 时尚 ，很多人会联想到前凸后翘、雕龙画风的“古风”旗袍。民国时期的旗袍，其实是对传统封建制度的一种反叛，加之对于西方审美和图样的兼收，形成了非常不同于古代服饰的设计，过于强调“传统感”的设计是有违旗袍本意的。 1940年代初期汉代车马人物刺绣双襟旗袍，民国时的汉墓考古成果被体现在时装上，让战争时期的“古风”服饰多了点现代的卡通感，廉子雎收藏 但我不觉得了解传统审美，就一定代表要在现代的服装设计中照搬。曾经的时装是在畅想未来的，反倒现在的 时尚 却常常陷入模仿过去的泥淖。我们有时会被古人的智慧与创新打动，就是这种单纯的欣赏，不也挺好的吗。 所以比起将传统文化原封不动地“保护”在某个圈子里，应该鼓励更多的人参与和讨论。能引发一些深刻的部分当然再好不过，但比起冠冕堂皇的理由，能引起大家对 时尚 历史 的兴趣就很好。 如今，一批又批的年轻人活跃在网络社交平台，去分享她/他们对复古文化、时代审美的理解与实践。我更希望有更多人喜欢复古潮流。即使起初只是享受它的庇护也不错，兴许你也有“反哺”它的一天。 即使现在“中国风”、“复古风”已经成为了新的热点，但从我一路走来的经历来说。“复古审美”这个当年的亚文化，是让我感到不孤独的小众爱好。 从小我就是个在常人看来有些孤僻的人。我会为恐怖漫画家伊藤润二笔下那种光怪陆离的世界和剧情张力所吸引，别的小孩写日记时，我喜欢用图像的形式去记录与表达。 中学时我就开始画画，所有上课走神的时候，都是在画画。教科书的空白处、甚至考卷上，都有我随手涂鸦的插画。我也会花一整天独自研究 历史 审美风格，大概就是因为这样吧，我显得与身边的同龄人格格不入，也因此遭遇过排挤和校园霸凌。 从小喜欢恐怖漫画家伊藤润二，廉子雎绘制的插画“愁容”也有其笔下《富江》的阴郁感 出于对 历史 和图像的好奇心，在对于“服装史”还没有明确概念的时候，我就对 历史 服饰表现出很大的兴趣，会把古装剧和 历史 纪录片中的造型画下来，正是这种单纯的喜爱促使了我进入服装专业进行学习。 在大一的服装史课程中我才接触到真正的近代服装史，并被20世纪以来的西方 时尚 文化深深吸引。从咆哮20年代、浮华30年代，绮丽的40年代，还有黄金时代群星璀璨的好莱坞，我痴迷于工业革命到二战后的大时代的 时尚 资料并开始思考，我们中国人在同一时代是否也有和西方媲美的审美风尚。所有的资料收集也是从此开始的。 但在正式到艺术学院求学之前，没有人能给我相关方面的引领，我的家庭并没有充满艺术氛围的环境，一路自己摸索的状态感觉很野生。 不过好在大多数时候，父母虽然不懂我在做的事情，却仍然愿意为我创造条件。 为了保存我的藏品，我通常将每一件都平铺存放在专属的盒子里，以使其有支撑，无重力拉扯、无折叠褶皱，还得尽量保持室内的恒温恒湿。随着收藏越来越多，这些衣服越来越大地占据了我日常的生活空间，我很难在维持对衣服的保护和自己的生活质量间取得平衡，父母于是在老家的住处清空一间屋子专门用来摆放我的古董衣。 有一次，我翻到母亲年轻时偷偷在本子上画的画，原来她一直有未能实现的艺术梦想，但造物弄人，她只能深深埋藏在心底。对此，母亲从来没有说过，但我现在的自我追求可能就是她年轻时候向往的生活。这让我感到拉近了与她之间的距离。 廉子雎自称这是自己唯一一张照片 因为民国 时尚 这一爱好，我还非常幸运地交到了很棒的朋友，其中两位成了我的合伙人。 其中一位是认识20多年的小学同学，她是即将读博士的同声传译者，很有思辨能力和研究兴趣，在她的催促和劝说下我才有动力持续产出长文章。另一位是我的大学同学，对男装制版、剪裁很有研究，我们可以一起对已有的男装藏品进行整理、断代，并结合我们梳理的 历史 资料进行公众号文章创作。 除了做收藏与撰稿，布置中的工作室也将于不久后开放。工作室可以用来放置收藏的衣服，未来也期望它有一些展示、阅览的功能。为了在一定程度上顺应家庭和 社会 关系的期待，我自本科毕业起一直从事和民国服饰无关的工作，现在也是靠其他工作的收入在支持工作室运营的。 在有关传统文化的爱好中，廉子雎找到了伙伴，图为1940年代末穿鱼嘴高跟鞋的中国摩登女郎 我没有运营粉丝群，也没有加入同好会，这也和我的“非交互式”人格有关，我比较喜欢 “隐身”状态。前几天，有一个女孩发微博私信追问我到底是男是女，这让人感觉无所适从。我更希望能够就爱好进行输出和交流，而不是将注意力投射到我这一个体上。 这也是我为什么更喜欢开放式的社交媒体平台，大家都能从反馈和交流中收获成长。对于复古 时尚 的发扬，我也是有私心的。当越来越多的人因对民国审美的兴趣而加入进来，我可以“躲”在其中，在它的陪伴下对抗孤独。
旗袍， 合体的剪裁，展现女性的曼妙身姿，东方的美。
旗袍是民国时代的女性服装，形成于上个世纪20年代 （ 1920年到1929 ），到40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。50年代后，由于 历史 原因，旗袍渐渐被冷落。直到80年代后 ，传统文化再度受到重视，以及影视文化、选美等带来的影响，旗袍又逐渐兴起。
民国， 一般指中华 民国 （1912年—1949年） ，所以旗袍的形成与流行都是在民国时期。
在影视作品中，不同明星的旗袍装，有着不同风韵的美。
《司藤》景甜
网剧《司藤》正在热播，改编自尾鱼同名小说，玄幻爱情题材。在这部剧中，景甜的演技得到了大家的肯定。景甜饰演的司藤小姐各式各样的民国旗袍造型也广受好评，网友直呼惊艳，看不够。
这些旗袍，刺绣精美， 做工考究，通过不同的颜色、质地、 式样和配饰，衬托出或是柔美、或是高冷、或是傲娇的司藤小姐。
司藤初登场，一件珍珠白真丝重缎倒大袖旗袍，摇曳生姿；
薄荷绿色珠绣蕾丝旗袍，司藤：“因为贵，符合我的身份！”原来是高贵的仙女本仙啊。
这件香槟色藤纹蕾丝缀珠旗袍， 恰到好处的温柔，优雅端庄的典范。
湖蓝色订染刺绣缀珠真丝绒旗袍，外面配湖蓝色订染刺绣拼接蕾丝斗篷，剧中旗袍没有单独亮相；
植物纹样流苏针织旗袍，配上丝绒的流苏斗篷，成熟稳重，气场强大。
《十二谭》古力娜扎
电视剧《十二谭》3月27日开播，差评如潮，特别是5毛特效遭到网友严重吐槽。该剧 改编自作者尼罗的同名小说， 民国爱情剧。古力娜扎饰演的女主夜明在剧中同样有很多的 民国旗袍造型 ，难免有网友拿景甜的《司藤》进行比较，引来微博上民国旗袍科普，大意就是娜扎的旗袍造型，符合民国旗袍特点。该剧走的是甜美风，古力娜扎颜值和身材出众，旗袍装也自然是很美的。以下是古力娜扎微博晒出的旗袍造型，随着剧情的发展，期待有更多好看的旗袍造型。
《金陵十三钗》倪妮
电影《金陵十三钗》由张艺谋导演，2011年12月 在中国内地上映。《金陵十三钗》讲述了抗日战争时期，秦淮河畔十三位风尘女子为救女学生而牺牲自己的故事。剧中女子的旗袍造型不仅是美，也代表着人物的不同性格。这部影片使倪妮以谋女郎的身份晋升 娱乐 圈知名女星。
穿着旗袍的秦淮河畔女子，摇曳走来~
倪妮扮演的玉墨妩媚动人，枣红色大花朵旗袍，更衬出秦淮河畔头牌的风情万种。
《花样年华》张曼玉
说到旗袍，不能不提张曼玉，她在2000上映的电影《花样年华》中，演绎了一场漂亮的旗袍秀 ， 端庄优雅又不失性感妩媚气质，有着独特的韵味。 在当时一度掀起了旗袍热。
《花样年华》导演王家卫，主演梁朝伟/张曼玉。剧中张曼玉换了23件旗袍，旗袍统一采用高领、圆襟、十字袖、过膝的设计。每一件不同花色、不同剪裁的旗袍都恰到好处地展现了主人公当时的心情，或优雅、或温柔、或哀怨、或悲伤 。 张曼玉完美诠释了旧上海时期的旗袍造型，这种美，温柔了岁月，惊艳了时光。
转角处，街灯昏黄， 身着旗袍的美人那一低头的温柔和娇羞。
张曼玉的背影看上去有些清瘦，但阻挡不了骨子里的女人味。
旗袍下的曼妙身姿，西装里的儒雅沉稳，伴着优韵的旋律，两颗心始终徘徊在伦理的边缘直至错过。“如果多一张船票，你会不会跟我走。”
盘点就到这里了，谁才是你心目中的旗袍女神呢？
旗袍是一种内与外和谐统一的典型的民族服装，被誉为中华民族服饰的代表。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系。清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用的十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹。领、袖、襟都绣有多重宽阔的滚边，至咸丰、同治年间，镶、滚达到高峰时期，旗女袍服的装饰之繁琐几至登峰造极的境地。1911年辛亥革命风暴聚起，帝国主义的坚船历炮攻破了清朝封闭的国门，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，服装走向平民化，国际化的自由变革。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世装扮中开始酿成，日后旗袍演化成融贯中西的新式款式。 “五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是女子蓄意要模访男子．．．．．．因此，初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”二十年代的上海兴起了一种新式旗袍，最初类似无袖的长马甲，罩在短袄外，后来长马甲与小短袄合二为一，长至小腿部，大袖口，有的袖子装上西式的克夫，造型还是直线型，腰线较低比较平正，接着下摆线上升至膝部，当然这就淘汰了长裤，到了30年代是兴收腰，使旗袍更加贴体，牵细的腰身。30，40年代是旗袍的全盛时期，其基本轮廓已臻于成熟，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子标准服装。“民国初年的时装，大部分的灵感是得自西方的，衣领减低的不算，领口还挖成圆形，方形，鸡心型。” 从此可以看看出旗袍也在西方文化传入的影响下开始变化。进入50年代，中国人民积极地投入战后重建国家的运动中。广大妇女与男子们一样走上社会的各行各业，献身于新中国的建设。这时的旗袍多数做得很贴身，小袖口，不能适应快步及大幅步的运动，使妇女们在社会活动中感到极不方便，再加上新时代的到来，使人们更乐于接受一些新颖的东西。此时，上下裤的装束代替乐旗袍，但在一些重大喜庆日子和外事活动时还常能看到具有民族文化特色的旗袍的出现。到了60年代中期，旗袍被斥为“四旧”而被彻底否定，进入80年代，我们才又看到旗袍在街头闪过，这说明，十多年都没有人穿，也没有人提及的旗袍，事实上一直活在广大妇女的心里。旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。旗女之袍和旗袍是代表了两个截然不同的时代。清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直，重视图案；民国旗袍开省收腰，表现体态。第二，旗女之袍内着长裤，有时袍下露出绣花的裤脚；而民国旗袍内穿短裤或三角裤，着丝袜，开衩处露腿。民国旗袍的衩有时开得很高，1934年就有几近臀下的。第三是旗人之袍面料厚重，多提花，装饰繁琐，清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂、对比度高、图案纤细繁褥。此外，旗人之袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。民国旗袍面料较轻薄，多印花，装饰简约。第四个差别是旗人之袍等级分明，制度浩繁，而民国旗袍则已走上了平民化的道路，它作为等级身分的标识渐己淡化，而成为显示个人消费水准和审美情趣的一个侧面。旗袍是中西合壁的产物，虽脱胎于清代旗人之袍，却已具备了独立的、与旗人之袍迥然不同的风格韵味。不管旗袍怎么变，有一些关键是没有缺的，各种基本特征组成元素慢慢稳定下来。一．立领：完全是中国式的．在英语中被称呼为‘chinese coller’（中国领）。二.手工盘扣：做盘扣的方法很多，有手逢衬线法机缝明线法，都按照图样把长绳或管状布带手工盘好固定。三．裁剪：最能体现旗袍精神的要素廓形，所以好的裁边师傅不会只是三围，要会量出更多的尺寸，然后加以裁剪。四.装饰图案：旗袍的图案非常讲究，清代装饰曾达到登峰道极，华丽无比，现代图案多提取个性元素放大使用，成者将原有的图案加以简化，繁多的镶、滚中挑出一道作为领、袖、襟、摆等处的纹样。旗袍追随着时代，承裁着文明，显露着修养，作为中华民族的代表服装，凝结了整个民族上千年的服装文化之精华，成为中华女性最具代表的传统服装。旗袍的这一独具的品格，早在上个世纪20年代，就被美国著名的服装设计师肖佛尔所欣赏，他在《服装设计艺术》一书中说：“中用服装的风格是简练，活泼的它的式样是更多的突出自然形体美的效果，柔软的丝调服装并没有欧洲古典服装那样繁琐的折裥，当设计为曲线的轮廓，这是主要的造形手法，使女姓们在行动中能展示她们的苗条的形体，折枝花卉的刺锈用系在服装上是灵活的不呆板的，看来富生气，使人感到愉快。” 旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的手法融入其中，其独特的魅力在于它所包含的文化内涵，因此能在中国民族服装中独领风骚，久盛而不衰，电影《花样年华》中张曼玉亦忧举手足间是东方女性的婉约被淋漓展现，这之间除了了个人气质之外，自然不能抹煞那旗袍所挥之不去的魅力，自《花样年华》放影后，整个中国也掀起了一股旗袍风，各种样式花型的旗袍在大街小巷中出现，设计师们开起旗袍设计工作室，专卖店等等。旗袍流传至今，已从生活服上升为礼服，近年来，在宴会领奖，做秀宣传时，经常看到旗袍的影子如2000年的电景节上身着中国的红色旗袍的巩俐，也有很多其他明星，以旗袍体为礼服出现在各种场合，包括外国明星，又如：每场模特大赛或华商小姐等都会有旗袍专场走秀或领奖的那一刹那，着装旗袍的佳丽们更是散发光彩。不但如此，美丽的新娘们，也愿尽展东方神韵，留下美丽的一刻，2006年3月4日，“我是格格，2006格格旗袍新品发布秀”在北京展览举行，设计师们在清朝传统格格穿着的旗女旗袍中吸取精华，又立创新。本次活动也成为2006中国国际婚博会暨第三届北京结婚展的做一个重大部分。作为礼服，其款式和花样也是随之变得越来越繁多绚丽，在款式方面，除了保持旗袍的线条外，服装设计师们在设计剪裁时，保留旗袍的结构严谨，线条流畅，没有任何不必要的带、袢、袋等附件的特点，在工艺上采用收肩、饰花、穿珠片等手法加强肌理效果,在构造上,采用琵琶襟、如意襟、低襟、高领、低领、无领等，同时又把绘画等姐妹艺术作为旗袍的装饰手段，那些画有花鸟、京剧脸谱等图案的旗袍，不仅设计新巧，而且风格典雅，富有韵味。另外,生产技术的创新,工艺流程的改进,新材料的使用,都为旗袍形成的发展注入新的血液。2007年6月8日，上海公布了第一批市级非物质文化遗产名录，海派旗袍制作工艺被列入83项非物质的文化遗产之中，[中国纺织报讯] 。旗袍制作工艺是上海艺术研究所和部分老字号服装企业联合申报的项目，专家介绍说，真正的旗袍要求纯手工量身定做，目前旗袍的制作工艺涉临失传，加强保护属当务之急，看来旗袍对现代服装设计影响是很大的。旗袍的历史已达五百多年，当年旗女脚登花盆低鞋身穿长袍时，未曾想到旗袍会一统华人女性天下，日本已故画家原龙之郎总结：“高领托住了下颚，头部姿势必然端正，即使是坐着时，旗袍的开衩处腿并拢的姿势也能收到美的效果。” 旗袍款式上的许多元素，被国内外很多服装设计师所采用，时装化的旗袍或带旗袍风味的时装，是近几年设计界的焦点之一。时装杂、时装表演和参赛的作品中常有旗袍的出现。同时也涌现出一些因此而闻名的设计师。姚红在1983年参加《时装》杂志社和日本《时苑》杂志社联合举办的首届“中国时装文化奖”设计比赛中，以一款“海水江牙纹”旗袍时装奖一等奖。这系列时装很有清式旗袍的风味。宽松的有线造型，倒大袖百色丝织面料镶滚深蓝色天鹅绒边饰、图案提取了清朝官服中的“海水江牙纹”。姚红作品的得奖，反映了评委乃至中国服装界权威们对旗袍的期望。接下的许多品牌，时装发布会上也常见旗袍的影子。 活跃于60－70年代的皮尔·卡丹（Prerre Cardin）,也是一位崇尚旗袍的世界级服装设计大师。他曾说：“在我的晚装设计中，有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”此外，日本的三宅一生，意大利的瓦伦蒂诺（Valentino），也都尝试过旗袍的造型。旗袍领、旗袍开衩的方式更是在时装秀和设计大赛中一而再、再而三的出现。旗袍能够恰到好处的显现女性的曲线美，这也就是时装设计中所谓的“高贵的单纯”，这种单纯的式样虽然不如西方裙服那么复杂多装饰，但却又能反映人自身的美，这种美来自于身材和气质，使人感到愉快。正因如此，旗袍独特的审美趣味才突破了国界，被全世界所接受和赞赏。综上所诉，新世纪到来之时，世界已经进入到多元化、多样性、多层次文化融合的氛围之中。服装界再也没有数个世纪以前某种风格“各领风骚数百年”的辉煌。展现在世人面前的是多种风格的轮回和交替，不断涌现出来的新的兴奋点始终在震撼着时装界。快速的变化波及着整个世界，旗袍的民族文化精神以它博大的内涵、独特的审美意韵和丰富的表现形式，给现代服装带来新的冲击，也给现代服装文化增添了新的闪光点，使设计师对其情有独钟，对现代时尚的影响，不是传统意义上的模仿和再现，它是现代服装设计师全新的创造。旗袍是一个经典的宝库，从中吸取灵感见人见智。着眼点不同，设计意图不同，借鉴和发挥的手段也不同。“旗袍精神”只有一个，旗袍时装却千姿百态。
系 ( 院 )：艺术学院 课题名称：人物造型设计“哥特玫瑰” 专 业：人物形象设计 年 级： 2015级 姓 名：楚晓赛 指导教师：金云霞 2018年5月摘要1）纵观现在的各个国家的时装周可以发现，现在的造型设计师的想法都比较前卫，新颖并且做出来的造型都十分夸张，因为这样才能给观看的人以深刻的印象。这也迎合了这个时代的特点，是追求夸张乖戾，张扬个性的时代！而哥特风格的出现自然而然的迎合了大众的心。这也是哥特式艺术经久不衰的主要原因。 关键词：玫瑰花、女性、裙子、暗黑 第一章哥特风格文化及发展 哥特（Goth），原指代哥特人，属西欧日耳曼部族，同时，哥特也是一种艺术风格，主要特征为高耸、阴森、诡异、神秘、恐怖等，被广泛地运用在建筑、雕塑、绘画、文学、音乐、服装、字体等各个艺术领域，哥特式艺术是夸张的、不对称的、奇特的、轻盈的、复杂的和多装饰的，以频繁使用纵向延伸的线条为其一大特征，主要代表元素包括黑色装扮、蝙蝠、玫瑰、孤堡、乌鸦、十字架、鲜血、黑猫等等。 哥特(Gothic)这个特定的词汇原先的意思是西欧的日耳曼部族。在18世纪到19世纪的建筑文化与书写层面，所谓“哥特复兴”（Gothic Revival）将中古世纪的阴暗情调从历史脉络的墓穴中挖掘出来。哥特（Gothic），又译为“歌德”，原指代哥特人，属西欧日耳曼部族，最早是文艺复兴时期被用来区分中世纪时期(5~15世纪)的艺术风格，它的源由是来自于曾于公元3~5世纪侵略意大利并瓦解罗马帝国的德国哥特族人，在15世纪时，意大利人有了振兴古罗马文化的念头因而掀起了灿烂的文艺复兴运动，由于意大利人对于哥特族摧毁罗马帝国的这段历史情仇始终难以释怀，因此为了与这段时期有所区分，他们便将中世纪时期的艺术风格称呼为“gothic”，即“哥特”，意为“野蛮”，尽管“哥特”这个词多少有些负面的意味，但事实上，为数众多的哥特风格作品其艺术价值是非常高的。第二章哥特玫瑰的灵感来源 灵感来源于法国巴黎圣母院的玫瑰窗，又称：凯瑟琳，是哥特式的标志性建筑之一，于是我就想到了我们日常生活中比较常见的玫瑰花，玫瑰花比较高冷，艳丽，比较适合我选的这个哥特风格，更让模特突出高冷，孤独，艳丽，暗黑的形象。“哥特玫瑰”设计理念 哥特式着装并没有统一的制式设计，主要元素包括黑色、深色的衣服、银饰、黑发、红发或浅色的金发、苍白的皮肤、黑色的唇膏和眼影等等。配物包括十字勋章、五芒星、十字架、斗篷、披肩等等 哥特式风格加上冷艳的玫瑰花，把哥特式效果展现的更加独特，服装主要是以深蓝色欧根纱作为主面料，单一的色彩对人的视觉赋予亲和力，深蓝色的美妙之处在于它是属于暗色系，展现了冷和暗黑。根据19世纪哥特建筑复兴热潮中的玫瑰窗，我在裙子上面点缀了玫瑰窗样子的图案和花纹，极力表现出哥特的风格。领口采用的是V领设计，露出锁骨，展现女性身材的骨感美。裙子背面的设计也能让人清楚地看见女性的肩胛骨，展现现女性身材优美的一面。 服装的结构设计是服装的整体体现。款式设计的构思与服装机构设计是相互补的。服装结构设计决定了服装的整体造型，服装的好与坏取决于服装的结构设计。“哥特玫瑰”礼服结构简单，上裙片我用了蓝色的纱罩着下裙片，叠加表现出服装忽隐忽现的层次感第三章整体造型 妆面哥特风格的妆面着重强调的是眼部，眼影选择的深咖色打底，黑色来晕染。眼线上挑，唇色与眼影相呼应。整个妆容看起来是比较夸张的，表现力很强烈。 发型主要想表现的是女性的孤独，忧郁。披肩直发效果最好，头饰我选用了黑色的玫瑰花发卡，为了与妆容和舞台效果搭配。 配饰（3）服装配饰有为黑色的洛丽塔项圈，中间带走两朵红色的玫瑰花，主要是为了搭配整体的造型，使整体造型看上去更有表现力。 总结 裙子为深蓝色的A字裙，加上面部夸张的妆容和用黑色的花朵作为点缀的披肩短直发，整体给人的感觉是比较独特，夸张和暗黑的。 结语 服装是人类在这个世界上的第一层外壳，服装已经不是传统意义上的服装穿着，它更是一种文化，通过相应的剪裁技术和缝纫工艺，将设计构思做成实物，让艺术的美达到最高点。追求生活、追求时尚是现代人对生活的一种体现，时尚永远不会过去，永远都在重现，文明的精华、视觉的经典，无论主张冷漠还是热情，奢华还是简约，都在生活中展现的淋漓尽致。 服饰文化是社会文化的重要组成部分，随着经济、科技和文化的发展，服饰的文化日益突出。一个人的服饰不仅展示着其外在形象，也反映着内在的文化修养，进而影响着别人对他的认知与评价，也彰显着国家与民族文化。 服饰文化经久不衰，从原始人类的衣不蔽体，到现在的百花齐放，服饰文化不断的开拓创新，才使我们的服饰文化越来越博大精深！致谢本论文是在金云霞老师的指导下写出来的，期间修改过很多次，金老师工作作风扎实务实，专业知识精湛，能够对每一名学生都比较有耐心，而且要求比较严格，手绘图修改了很多次，并且一次比一次好，我明白了一个道理：你不逼自己一把，你就永远不知道自己到底有多优秀！感谢金老师的耐心，以及对我的严格要求，这也使我的毕业设计作品的质量提升了很多，在这里特别感谢能够遇到金老师，我学到了很多！
一是，要有自己设计的服装（服装设计样，设计图纸、制作工艺等）二是，阐明你设计的服装的创意。（这里面要有你的构思、观点、并对当下服装流行的分析）三是，说明你对自己设计的服装的前景预测和市场调查的综合分析（做到有理有据，有数据说话，最好还有市场的问卷调查数据）四是，综上所述，得出你的服装设计所按照的创意理念是正确的。总之，毕业论文是一个对你所学习的总鉴定，总评价。也是对你的综合素质的总考评，你应该尽自己最大的努力去认真做好资料的搜集和论文的撰写。很多东西只能靠自己了。同时这也是你展示自己才华的最佳时机。往往你这个专业的毕业生，靠自己的毕业论文一炮打响后，许多的服装公司都想把他挖走。最后就是要看你自己的实力了。祝你成功！
题目：服装设计的国际宏观趋势及成因分析 虽然科技的发展为我们的生活带来了许多便利，但同时我们的生活空间正逐渐被其各种衍生物所占据。于是，在科技与自我之间，我们也在寻求新的平衡：对自然生活的渴望、对无拘无束人生的向往、对自然清晰的认识与再认识、对科技客观的评价与把握、对精神空间的深层探寻、对古老文明的继承和反思......一场场国际时装秀都强烈地给我们这些信息。消费者、生产者、乃至民族和国家都十分关注服装设计的国际宏观趋势。 字串8 那么当今服装设计的国际宏观趋势到底有哪些呢？其形成原因又是什么呢？ 字串3服装设计的国际宏观趋势是设计师必须把握的重要趋势。它体现了设计师对社会的深层定位，其包括三大趋势：运动系列、环保系列和高科技面料的运用。 一 、运动系列 现在不论是T台还是大街，时尚的运动风扑面而来：窄小的茄克、轻薄的裙子、流线型的轻便女鞋加上高科技的材料和舒适的剪裁，拉链、连帽设计、尼龙搭扣、T恤、热裤...... 其实，这并非一夜之间的改变，时装与运动装的“感情”由来已久，第一次世界大战后，人们的生活方式和观念意识从根本上得到了改变，蒸汽机车和商用飞机使人们感到空间在不断变小、好莱坞的影剧院和纽约的摩天大厦、汽车和家用电器、各种传播媒介和每天塞满家庭信箱的各种推销目录将人们推向一种前所未有的快节奏生活。女人们纷纷走出家庭从事各种工作和体育、娱乐活动。敏感的设计师们很快抓抓住了这一社会变化。“时装女王”夏奈尔在女装设计制作中首先引入了针织概念，设计出朴素而时髦的机能性很强的管子状女装（将在此之前只用与于男式内衣的针织面料做成男式女套装，无领对襟羊毛衫套等），虽然她的锐意创新招来非议纷纷，但却同时发出了一个革命的信号：柔软、轻巧、不皱、针织令行动自由，让身体毫无羁绊地移动。它使人感觉自由舒适又毫不影响优美风度。同时夏奈尔还创作出长及腿肚的长裤、平绒茄克和大框架墨镜等一系列运动型作品，被誉为“运动型之母”。夏奈尔虽然“只有一种样式”（夏奈尔自称），但她的样式却有惊人的生命力，经久不衰。这是一种与现代生活非常合拍的，结构简练、合理、实用性很强的20世纪的代表作。 字串7 历史上运动时装成功范例府拾皆是：八十年代，极富运动精神又不缺乏女性味的索尼娅·里奇尔那舒适的海绵慢跑鞋是妇女们的青睐之物；她们还爱穿马里捷和费朗索瓦·吉尔搏设计的牛仔衣；还有十裁不衰的鳄鱼翻领运动衫；雷佩托设计的轻便舞鞋，混色的阿迪达斯迷你茄克和飘马的塑料运动包...... 近几季的运动系列服装更是愈演愈烈，在颜色和面料上，金属系列与明亮色（鲜黄、粉玫瑰色、橙色、草绿色、靛蓝色等，虽不是整体使用，但却有一种标志、一种在路上起信号的作用）的搭配,面料采用半透明尼龙、浆棉府绸、丝质雪纺、网状面料、翻新牛仔布、皮革、仿毛皮等；在外型上采用无袖短上衣、T恤、包型臂饰、无袖背心（两种面料叠用）、皮上衣、短裤、五分裤、运动配饰等，值得一提的是腰间背包，包型臂饰，展示出青年人希望两手空空，无任何负担，渴望自由的思想；在服装细节处理上，拉链与系带结合使用、衣兜处凸型滚边、暗扣新用途——尼龙搭扣、金属小扣、拉链代替钮扣、同质材料与其它材料综合使用，鞋子使人想起那种专门保护脚的鞋子——流线的造型从侧面看象一辆法拉利赛车，等等。现在无论是男孩还是女孩、年轻人或是长者，都穿上了球鞋和轻巧的茄克，运动装消除了年龄、性别和阶层的差异，难怪一位时装史学家说：“运动装是一个全球化世界的标志性产物，过去的价值观失去了它的合理性，而人类尚未发明出新的玩意儿取而代之，于是我们进入了一个前途难卜的千年。面对疑惑，有两种态度。聪明的人踩着篮球鞋、套上拉链衫轻松自在地冲向未来，其余的人则蜷缩在自己狭小的壳中。” 字串7横亘于两个世纪交汇处的运动装选择了我们，紧张工作下的新千年的我们能拒绝她吗？ 二、环保系列 字串1 这是一个不容忽视的设计倾向。20世纪80年代后半期以来，国际时装设计大师们掀起了一股“生态学热”的风潮，不断推出环保系列服装，而且进入20世纪90年代后随着全球环保意识的提高，这股热潮有増无减。 字串3工业革命促进了人类社会的发展，但是从某种意义上讲，我们是以自己的生态环境换来了这种发展：黑烟、废水、废气、酸雨、温室效应、原油污染、病牛病等，我们在不知不觉中破坏了自己的生存环境。于是各国人民都开始自发地反省和制止人为破坏生态平衡的现象，国际性的环境保护组织成立了。时装向来就是社会事象的睛雨表，“生态学热”这一主题就是在这样的历史背景下产生的，现在国际时装设计在这一趋势中的主要特点是回归自然、返朴归真和新的节俭意识。 自20世纪80年代后半期以来，海滩色、泥土色、森林色、天空色、冰川色以及非洲原始民族的自然色彩是设计师的主要用色。表现出人与自然的依存关系；在面料上选用一些未经人工处理的本白色原棉、麻、生丝等天然纤维织物，加上粗糙的手感；在造型上采用不加垫肩的自然肩线，追求无拘束的舒适性、原始民族服饰中一些自然随意的造型特点以及“内衣外化”、“薄、透、露”等手法大量使用；同时伴随生态保护意识出现的是人们对资源的珍视，开始重“质”而不是重“量”，追求以最低的素材发挥最大的效益，强调节约和废物再利用。20世纪80年代初，日本设计师川久保玲的“破烂式”令世人瞠目，现在许多设计师的作品也出现了类似的设计倾向：故意露着毛边或流苏装饰，或不拆衣服的缝捺线，或有意暴露衣服的内部结构。甚至粗糙的大针脚也成为一种绕有趣味的装饰。在2000年12月份 中国国际时装周中，在日本设计师古川云雪先生的时装秀中始终给我们贯穿一个理念，那就是环保：手绘的鹦鹉图案、针织面料上印的昆虫图案都出现在时装中，表达了对自然的渴望，更重要的是这些面料大都是由环保厚材料做成的，就是用饮料瓶碾碎后纺成的，他说：“我热爱自然中的色彩和图案，太阳的火红、鲜花的艳丽及各种生物的形象、都是我灵感的源泉。这次时装秀的主要目的是要向人们提倡一种环保的意识，环保理念深入到我的服装中，热爱自然就要保护它。这些环保面料设计成的时装，既是人类一种智慧的展现，对大自然也是贡献，而且对身体没有任何不良影响，对皮肤也有一些好处。” 字串2 这些现象，无不说明一个事实，环保这一主题在时装界方兴未艾，从某种角度看，它将引发一场人类服饰文明的深层革命。 三、高科技面料的运用 字串8 高速发展的科技使我们的很多需求得到了满足，但同时也为我们的生存环境制造了不少麻烦，我们面临着由于臭氧层的破坏而导致阳光中过度紫外线的辐射；电脑、微波炉等家电以及手机的电磁波的辐射等，这些辐射直接影响着我们的身体健康。我们需要抗此类辐射的新型面料，同时随着我们人类自身文明的发展，我们其他的诸如舒适、保健、防水透气、免烫、防油污等需求也要得到满足，现在，高科技已能使我们的这些种种需求变为现实。例如，用微细旦长丝制织的高密度织物，具有优异的防水透气功能，解决了以前防水织物闷热不透气的缺点；“棉+莱卡”的内衣解决了以前纯棉洗涤后变型、缩水、走样的问题；“舒丝莱卡”这种高科技材料做成的内衣在强化塑身承托效果之余，更让女性感受到贴身的舒适与自由，打破了有关内衣“修形与舒适”不可兼得的观念；还有冬暧夏凉的面料、反射红外线的面料、消臭面料、防蚊虫叮咬面料、智能播放音乐面料、随环境温度或光线变化而出现变色的面料等等。这些高科技功能性面料不胜枚举。千变万化的面料为服装设计的国际宏观趋势起着推波助澜的作用，服装与高科技面料的发展是紧密联系在一起的。可以说服装设计的国际宏观趋势是以面料材质为构思创造的源泉，通过面料发挥与众不同特色，表达时装设计师的创意与灵感，传达服装最本质的美。现在高科技功能性面料正在走俏。 字串8 最后值得一提的是，运动系列，环保系列，高科技面料的运用这三大宏观趋势并不是单独存在、绝无联系的，一方面，所有技术性的发明和新面料首先运用到运动服装，如前面所提到的冬暖夏凉的面料首先运用在登山服，消臭面料运用到足球服、反射红外线的面料运用到长跑服等。再如古川云雪先生的环保系列时装面料本身就是高科技面料；另一方面，由于我们人类自身不断变化的需求心理的作用，总是希望有新功能的新面料来满足我们的需求，这就促使新面料不断地被开发和被国际时装设计师们所运用。可以说运动系列、环保系列这两者与高科技材料的运用之间是密切联系的一体。
首先你应该知道论文的格式（每个学校要求有些不一样。）然后你分点去论述。。尽量在理论上加上实例。这种论文就比较实在。当然，请不要在网上抄。要抄也得修改文笔。下面给你一些资料。“素描”就是“素色描绘”和“朴素的描写”的意思。一般是指用木炭条、炭精条、铅笔、木炭笔、钢笔、毛笔等较为单纯的工具和单一的色彩在纸面上所作的绘画。它是造型艺术的形式之一，可以用来进行美术创作，绘制创作草图和进行造型基本功训练。 素描是造型艺术的基础。作为造型艺术形式之一的素描，它是通过形体结构、比例、位置、运动、线条、明暗调子等造型因素体现的。由于它使用的工具材料简单，色彩单一，通过严格的素描训练，便于学习者掌握造型艺术基本规律，研究和反握造型艺术诸因素，训练和培养正确的观察方法、思维方法和表现方法、提高审美情操，打下牢固的造型基础。因而学习国画、油画、版画、雕塑、工艺美术的同志，常从学习素描入手，世界各国均把素描作为重要基础课列入造型艺术专业的教学计划，对学习者进行基础造型本领的培养和训练。 素描基础训练的目的是为了不断提高造型能力，准确而又概括、生动而以深刻地表现对象。要达到此目的，必须掌握科学的观察方法，深刻的表现方法，坚实的造型能力，以及正确认识和处理学习过程中的一些关键性问题。 要正确的科学的观察、认识和思维的方法。素描教学是一个完整的训练体系，它要求眼、脑、手同时得到锻炼，认识和技能同时得到提高。为了培养分析问题和解决问题的能力，对于造型的分析和综合，深入形容和艺术的概括，都要以唯物辩证法作指导，正确认识和处理主观与客观、现象与本质、感性与理性、局部与整体等关系，整个作画过程都要在“整体的关系”中去观察，认识和表现对象。这是掌握形体塑造技巧的前提，健康而以符合审美原则的表现方法的基础。 要运用多种训练手段。提高造型能力的途径是多方面的。长期的素描写生训练对培养写实能力，深入准确的描绘能力是有效的，应作为造型能力训练的重要手段予以重视。但单有这方面的能力是不够的，也是不全面的。速写对敏锐的观察和艺术的概括能力的培养；默写对形象的理解和记忆能力的训练；摹写对借鉴优秀技法的作用；以及构图练习对创作能力的提高和技能的全面锻炼都是十分有益的。在学习过程中我们要坚持“由简到繁”、“由浅入深”、“循序渐进”的原则，把长期作业和短期作业结合起来；课堂练习和课外练习结合起来；写生和速写、默写、摹写、构图练习结合起来。这样穿插进行，合理安排，通过多种途径和手段，就能使造型能力得到全面的锻炼与提高。 要采取多种表现方法。一般人认为“素描”就是长期的全调子素描，这种理解是不够全面的。应该说这是素描的一种形式和方法，也是一般人目前常用的方法，但并非是唯一的表现方法。素描在平面上塑造形象、表现空间的基本要素是点、线、面，通过它们的单个运用和综合运用，均会产生不同的素描样式，并有不同的表现效果。线条对形体的概括和情感的表现，块面对立体空间和真实感的表现，各有所长，我们要充分研究和发挥它们的表现功能，取各法之所长以适应专业学习和艺术表现的需要。我们还要向历代名家学习，得各家之所长为我所用，丰富和发展我们的素描技法。 要把理论和实践结合起来。素描基础训练的技术性很强，它需要艰苦的劳动，刻苦的磨练，通过大量的实践去掌握它，这是无疑的。但如没有必要的理论知识作指导，路子未必对头，收效未必显著。在素描实践过程中，除了必须有正确的科学和观察、认识思维的方法橡皮，还要有解剖结构、透视变形、明暗调子、线条运用和构图处理等方面的知识，这就要结合技能训练学习解剖、透视、素描、构图等方面的理论知识。这样在理论指导下实践中提高认识，素描技能就能得到不断的提高 。
论“京味小说派”与老舍 一、 何谓“京味”？ “京味”就是北京味。它应当包括北京的环境和人文两方面，即北京的风土习俗和北京人的精神气质。具体说大致由三种因素所构成： —曰乡土味。这主要是指北京区别于其他地方的地域特色，如北京的小胡同、四合院、大杂院、古城墙，天桥的杂耍，白塔寺的庙会，厂甸的春节，乃至小酒铺闲聊，马路边唱戏，无不浸透着一种独特的乡土气息。 二曰传统味，或者可以称做“古味”、“文化味”。这是指历史遗留下来的民族文化传统。中国是文明古国，守仪之邦，北京已有近千年的历史，为历代王朝的故都，是全国的政治、文化中心。中华民族的历史、文化传统在这里留下了最深的印记，从古老的礼仪风俗，到传统的伦理道德，都积淀于北京人的心灵之中，体现出北京人独有的那种精神气质，如人际交往中重礼节、讲规矩，比较宽容、谦和，也较豁达，善于自我解嘲，有某种幽默感，比较重视文化素养等。传统文化中的落后方面对北京人的思想束缚也较重，表现出一定的保守性、封闭性，接受新事物、新风气比较缓慢，封建的宗法观念伦理道德的残余较浓等等。 值得一提的是旗风对北京人的心态习俗的影响不可低估，它使上述传统中的长处和短处得以强化表现愈加鲜明。这一切使北京笼罩着一股比较浓厚的古气，其中有古雅、古朴、古老，也有陈旧、迂腐种种味道。 三曰市井味。这是指下层市民身上体现出来的一种品格、气质。这种下层市民，大体属于小城市中的半无产阶级和一部分小资产阶级，例如小手工业者、小商贩、小职员以及主要以体力谋生的洋车夫、搬运工、街头艺人、匠人、佣人等，即旧社会所谓“引车卖浆之徒”。他们的生活环境比较简陋，谋生条件又较艰苦。他们一方面保持着劳动人民的一些素朴美德，如勤劳、善良、宽厚、克己；同时又受到统治阶级思想的侵染和传统规范的影响，下层市民的许多弱质、缺陷，如自私、狭窄、虚荣、平庸等所谓“小市民”习气也在他们身上体现得最为鲜明。今天，我们所谓“老北京”，多半属于这一阶层。 以上三股味是互相渗透，融会一气的。这三种味共同熔铸成北京人传统的心理习俗、精神气质。当然，就具体环境和人而言，他们的侧重有所不同。比如，在北京中上层的官绅之家所谓“忠厚传家久，诗书继世长”的四合院里，传统味就更浓些。而且往往被官气、洋气、书生气等冲淡了原有的“乡土味”和“市井味”。在京郊农民身上，“传统味”、“市井味”就相对淡化，“乡土味”显得更浓。唯独在北京市内，钟鼓楼下，大杂院内的下层市民“市井味”最浓，而“乡土味”、“传统味”也以种种方式程度不同地表现出来。所以“京味”在这部分人身上体现得最为鲜明、突出。京味的表现不但因人而异，还要随着时代、社会的发展而有所变化。从历史上看，封建王朝统治时期的京味，同民国以后就大为不同，解放前后的京味又不一样(这从老舍的《茶馆》可见一斑)。至于近年来，随着改革开放、新思潮、新风气的涌人，久京味变化更大，不可—概而论。 二、“京味小说”与老舍。我同刘颖南同志在《<京味小说八家)后记》里曾提出“京味小说”的三个标准： (一)用北京话写北京人、北京事，这是最起码的题材合格线。 (二)写出浓郁、具体的北京的风土习俗、人情世态。 (三)写出民族、历史、文化传统的积淀在北京人精神、气质、性格上所形成的内在特征。 其实，这三条里最主要的是第三条。甚至可以说主要就是第三条。只有第一条的作品，或许根本就没有什么京味，即便写出了北京的风土人情，仍然可能京味不浓(比如张恨水的《啼笑因缘》、林语堂的《京华烟云》)。必须具备了第三条，写出了北京人的神韵、气味，北京人的魂，这才够得上有“京味”。所以，我认为只有老舍先生的代表作如《四世同堂》、《骆驼祥子》、《柳家大院》等，才是京味小说的真正代表。 老舍先生对于“京味小说”有三大功劳： 第一，老舍是“京味小说”的奠基人，有开创之功。在他之前，中国虽有写京都生活、北京风情之作，但却没有显示多少京味特色，比较突出的倒是京派的“官气”。三十年代，沈从文等人曾提倡“京派小说”，但那与“京味”也完全不相干。老舍是第一个真正写出“京味”的作家，无论就作品的数量和质量看都处于遥遥领先的地位。 第二，老舍的京味小说有典范之格，在挖掘北京人的深层心态、传达北京人的神韵、气味上，迄今为止，尚无人能超越。人们不能不承认，老舍笔下的北京人才是地地道道的“北京人”，具有无可置疑的真实性。这固然得力于老舍对于北京的深刻了解，有深厚的生活根底，同时，也与他的取材对象有密切关系。老舍笔下的人物主要是生活在城区大杂院内的下层市民。在这些人物身上，“京味”所包含的“市井味”、“乡土味”，乃至“传统味”表现得最为集中、鲜明。 老舍刻画小人物成功的原因，还在于他那深切的情感倾向和客观的审美视角。老舍是用一种宽厚仁爱的胸怀和公允和善的眼光来看待北京发生的一切。他既痛恨小市民的庸俗自私，也赞扬下层市民身上体现的善良、豁达和淳朴。这使他笔下的人物往往闪烁出人性善恶的各种光彩，既有可怜、可卑、可悲，也有可敬、可爱、可贵，完整地、真实地反映灵魂的各个侧面。 在驾驭北京语言的技巧上，老舍所达到的那种炉火纯青的地步，是众所公认的。他写的北京话，既保持了民间口语的朴素、生动，又筛选掉那些粗陋的杂质，确实烧出了京韵的香气，精妙传神。这使他的京味作品从内容到形式都达到了前所未有的高度。 第三，老舍的“京味小说”有正宗之美。老舍作品的京味一不靠描写新异的民风民俗取胜；二不靠传奇性的情节故事引人；更不靠猎奇搜异的野趣去逗人。老舍笔下的北京是普普通通的平民大院或四合院。老舍笔下的人物大多是平凡常见的中下层市民。老舍所写的故事也往往是日常生活，家长里短。总之，他是完全以写普通人、普通事，写大众心理来显示出北京最普通存在的“京味”。不仅如此，老舍还以平民百姓的心态去描写北京人，他如同生活在人物中间，同他们同命运、共呼吸，不是高踞于这群小民头上，颐指气使，指手画脚，也不是以一副悲天悯人之态，赐舍廉价的同情。而是让人感到一种融洽无间的亲切感。当然，这决不是意味着降低作者思想高度。老舍对旧文化和旧市民意识的批判是鲜明的，只是这种批判隐藏于平易近人的描述中，而幽默风趣的笔调，又使这种褒贬不那么锋芒毕露而已。 三、“京味小说派”已经基本形成。一个文学流派的形成，大致需要具备三个条件： (一)有一二位杰出的、众所公认的著名作家为核心、为代表。 (二)有一批艺术特色相近的作家自觉或不自觉地成为代表作家的外围或后继。 (三)产生出一批题材、风格相近的、有影响的优秀作品。 倘若这三个条件可以成立的话，那么，我以为，“京味小说派”作为当代文学中的一个流派是基本形成了。理由很简单： (一)“京味小说派”已有一位响当当的、卓越的代表作家——老舍。 (二)近十年来，在当代文坛上已涌现出一批擅长于描写“京味”的优秀作家。他们有的自觉地师从老舍，有意识地学习老舍(如苏叔阳)，有的吸取了老舍的神韵，写出了一批京味十足的作品(如邓友梅、韩少华、陈建功)，还有的因写出过一些题材相近，京味特色浓郁的作品，而扩大了“京味小说”的影响(如汪曾祺、刘绍棠)。尽管这些作家各有自己的风格、特色和艺术追求，对“京味小说”也许存有不同看法，但都同老舍创作中表现的“京味”，有密切联系。人们有权利把他们结集在一起，看成一个流派。因为从文学史看，除了那些有纲领、有目的的自觉结成的文学流派外，大多数流派是由读者和后人来归并的。 (三)以老舍为代表的“京味小说”作家们，已经写出了一批京味十足的优秀作品。除了有老舍的一批奠基作品外，这些年又产生了像邓友梅的《那五》、《寻访画儿韩》，韩少华的《红点颏儿》、《少总管前传》，陈建功的《找乐》、《辘轳把胡同9号》，苏叔阳的《傻二舅》等优秀作品。老作家汪曾祺的擅长固然在于描绘他家乡苏北一带的风情，但他在北京生活长达四十年之久，对北京生活的熟悉和把握不亚于自己的家乡，因而他写北京生活的作品，像《安乐居》、《云致秋行状》，无不具有浓郁的京味。热衷于“乡土文学”的刘绍棠，一向以写京东运河风情著称，京郊的“乡土味”本身就染有京城的“传统味”和“市井味”，所以刘绍棠笔下的乡土风情其实也是京味的一种扩张。如果再扩大一点说，浩然的某些作品如《弯弯绕的后代》也属此类。除此之外，显示京味特色的优秀小说还很多，像刘心武的《钟鼓楼》等，不一而足。 其实，“京味小说派”之所以能成为一个流派并非偶然。从历史、文化、语言诸方面考察，北京者具有得天独厚的有利条件，具备了产生流派的肥沃土壤。 一是“京味”的独特性和影响力，如前所述，像北京这样具有鲜明的民族标记、丰富的文化传统和独特的地域风貌的城市，在全国乃至世界都是十分罕见的。所以，“京味”本身就有着独树一帜的光彩。再借助于它作为首都的权威性，影响所及岂止于中国，实可谓名扬中外。 二是“北京话”的权威性和魅力。现今推广全国的普通话，是以“北京话”作为基础的，二者大同小异，这使北京话本身就有了走向全国的便利。北京话虽有一些方言土语，但大多是普通话稍加变化，如儿化韵、双声词并不影响读者的理解。即便偶然在小说中使用几个生僻的俚词(如“敢情”、“找乐子”之类)，往往正是体现京味色彩最浓之处，最富有乡土气息，作者必然会加以解释说明，并巧妙运用，一般只会增添语言的魅力，“烧”出京味的香气。所以，从总体来看，运用纯熟“北京话”写出的作品，在全国推广是没有多大障碍的。 三是北京有着一支强大的作家队伍。当然，北京的作家未必都写“京味”，但至少他们写京味要比其他地方作家容易得多。可以说：“京味小说派”的后备队伍是阵容强大的，这是“京味小说”的出现和繁荣的前提。 当然，所谓“流派，流动之派”也。它不可能凝固不变，更不可能永世长存，文学史上的任何流派都是一个形成、发展直至消亡的过程，有的寿命还较短。有人担心，随着时代的发展，“旧京味”将越来越淡泊以至消失，“京味小说”前途堪忧。其实，只要有北京存在，“京味”仍会存在，即便有一天“京味”完全融化于时代新潮中，那么，“京味小说”作为一种历史，仍将有它存在的价值。像邓友梅的《那五》之类，写的就是历史，并不有损于它的审美光彩。 还需说明，我们认为“京味小说派”基本形成，并不意味它已经十分稳定、成熟，因为流派的发展趋向是难以预测的。文学史上的许多流派除了少数几个代表人物外，大多数是不稳定的；有时甚至于主将都可能脱离(如闻一多之于“新月派”)。“京味小说派”也有两种可能：或许写京味小说的作家会持续不断，日趋增多，蔚为大观，使这一流派日益壮大；或许会逐渐冷落下来；但即从当前的情况，把它看作一个流派是完全够格的。
“立人”首在“立言”———论“五四”白话文运动的语言生存观摘要]“五四”白话文运动不是单纯的文学工具和形式的变革。文学革命者认识到文言是权力建制的工具,国人具有文字崇拜的心理,白话文运动具有推动全方位的生命解放的意义。[关键词]“五四”文学革命;语言观;白话文;话语权力“五四”文学革命的主要内容之一是反对文言文、提倡白话文,胡适文学改良的中心是文学工具的变革,这是历来讨论“五四”文学革命的著作都曾指出过的。实际上,与此同时文学革命者所理解的语言本身,是与人的政治生活、思想信仰、人格等相依相生的,人的生存是语言性的生存,所以欲新民,必先新语言,白话文运动有其推动全方位的生命解放的意义。一、文言是权力建制的工具“五四”文学革命者对文言的反对,具有推翻权力象征体系、革新民族心理的重要意义。文言是中国古代上流阶级使用的书面语,权力话语、正统的道德话语、教育都是采用文言,它是通往权力大厦的大门之一,一般下层人民无法掌握。语言文字也是权力资源,文言是权力、权威的神圣的象征符号体系,权力系统必须垄断它。[1](P168)“五四”时人们已意识到文言话语体系是权力建制的工具,是权力系统意识形态生产的武器,因此他们常常痛陈自己对于文言的憎恶,利用语言学、民俗学知识对神圣的文言话语进行除魅的手术。钱玄同认为中国古代文字脱离语言,形成“文言文”,源于统治阶级的权力建制:“那独夫民贼,最喜欢摆架子。无论什么事情,总要和平民两样,才可以使他那野蛮的体制尊崇起来……对于文字方面,也用这个主义。”[2](P87)权力系统在语言文字、服饰礼仪等各方面都着手权力等级体系的建构,渗透主尊奴卑的规训。许多字词、文章体式、书写款式都是只有皇帝、贵族才能应用的,还要附会上神秘恐怖的色彩。“朕”、“宫”、“钦”、“御”等,本是社会通用的词语,最终却被专制皇帝霸占了专用。“制”、“诏”、“上谕”等文体和其中的专用句式,都是为了建构权力的象征体系和秩序,为神化权力而服务。从现代军阀不惜动用武力卫护文言,更可看出文言话语的权力象征和建构的功用。河南军阀李倬章说:“自古以来,只有北方人统治南方人,绝没有南方人统治北方人……(蔡元培)知道南方力量不足以抗北方,乃不惜用苦肉计,提倡新文化,改用白话文,藉以破坏北方历来之优美天性与兼并思想。”[3](135)军阀竟然也来反对白话文,可见他们从文言符码体系的坍塌、平民话语的被承认,嗅出权力基础也随之动摇了。文言使用者垄断了社会的话语资源,下层人民被剥夺了言说的权力,因此鲁迅称之为“沉默的国民的魂灵”。他在《朝花夕拾》中的《二十四孝图》里说:“我总要上下四方寻求,得到一种最黑,最黑,最黑的咒文,先来诅咒一切反对白话、妨害白话者。即使人死了真有灵魂,因这最恶的心,应该堕入地狱,也将决不改悔,总要先来诅咒一切反对白话,妨害白话者。”对于文言的毒害,鲁迅确有切肤之痛;对于白话的倡导,鲁迅发自肺腑地欢迎。也许鲁迅比任何一位文学革命的倡导者都要更为深刻地理解文白之争的意义,但他对白话文运动的参与主要是在小说创作中,他以痛切博大的生命体验,表现了中国人所受的文言话语体系的压榨和中国人语言生存的悲剧。鲁迅“五四”时期的小说中刻画的一般国民,无不深受文言话语的压制,被剥夺了一切言说的途径和能力,无法参与起码的政治、风俗、伦理生活,形成了一系列的“木头人”、“哑子”、“鬼魂”的国民灵魂群像。(一)话语地位的彻底丧失如阿Q,在文言话语的压榨下,一切言说的权力都被剥夺了,连姓都不配有。他因自己是个癞头而忌讳“光”、“亮”等词,但群众却愈加肆无忌惮地对他加以暗示、讽刺,因为话语权是与政治、经济实力相辅相成的,而阿Q是个受损害的孤独者;孔乙己也因为早已一无所有,所以他所拥有的文言资本,完全丧失了权力价值。经过几次话语权争夺战的失败,在未庄的话语等级体系里,阿Q渐渐丧失了所有的话语资格和机会。(二)伦理风俗上话语权力的匮乏如乡绅勒索阿Q:“吴妈此后倘有不测,惟阿Q是问。”在乡绅阶层的文言话语的敲诈下,阿Q在本乡无法生存了。再如《风波》中,八一嫂被赵七爷吓得“十分害怕,不敢说完话”,赵七爷说的是:“大兵是就要到的。你可知道,这回保驾的是张大帅,张大帅就是燕人张翼德的后代,他一支丈八蛇矛,就有万夫不当之勇,谁能抵挡他?”“你能抵挡他么!”这样语无伦次的几句话,因为杂糅着权力象征、文言符码,便触及了平民内心深处世代遗传的恐怖原型意象。祥林嫂则因伦理话语权被剥夺,被群众判为一个克夫克子、不祥不洁的犯人,承受着精神上的酷刑。话语资源的贫乏使得乡人任人恐吓,长期处于恐慌无主的心理状态。(三)政治上话语权力的匮乏新起的革命话语似乎给了阿Q机遇,他跑到假洋鬼子那里去了。“我总是说:洪哥!我们动手罢!他却总说道No!———这是洋话,你们不懂的。否则早已成功了……”在这新起的“洋”式话语、革命话语面前,阿Q“终于用十二分的勇气开口了”,之后才发现,他在这里比在文言统治的世界中更无地位,在那里他还可以在正统文言的边缘,以“毛虫”、“晦气”等话语去侵犯更弱者。(四)法律方面话语权力的匮乏阿Q受审后,最终作为文言话语资源上的彻底贫乏者而被冤杀:他不识字,因而被骗在死刑判决书上画了押。《离婚》中的爱姑仗着礼教敢言敢闹,然而最后因为缺乏文言话语能力,还是慑服于七大人身上所笼罩的文言恐怖气氛之下:“她打了一个寒噤,连忙住口,因为她看见七大人忽然两眼向上一翻,圆脸一仰,细长胡子围着的嘴里同时发出一种高大摇曳的声音来了。‘来———兮!’七大人说。她觉得心脏一停,接着便突突地乱跳,似乎大势已去,局面都变了;仿佛失足掉在水里一般,但又知道这实在是自己的错。”二、渗透在汉字中的荒谬思想“五四”文学革命者也敏锐地发现,文字中积淀着传统的思维方式和价值观念,文言词汇与传统的荒谬信仰是不可分离的。胡适、鲁迅、周作人、江绍原等曾先后作出分析,汉字是巫术思维、野蛮风俗的产物。从人类学的角度,加上谙熟中国道教传统,他们指出中国人有崇拜文字的野蛮心理。钱玄同以翻译用词为例说:“如译Republic为‘共和’,于是附会于‘周召共和’矣,译Ethics为‘伦理学’,于是附会于‘五伦’矣。”[2](P164)“共和”等文字中沉积着国人驯服于专制统治的集体无意识;“伦理”等汉字中遗存着以群体压制个体的规训。诸如“王道圣功”、“文以载道”、“关帝显圣”、“婴儿姹女”、“丹田泥丸”等等,这些汉字都遗传着极重的毒素:专制权力的规训、道教野蛮荒唐的迷信等。“妖魔丑类”、“食肉寝皮”等则富含着嗜杀、施虐狂等野蛮根性。因此周作人说,传统中的“那种荒谬思想已经渗透进了文字里面去了,自然也随处出现。”[4](P171)连年月之类的时间名词都被古老的势力支配着。汉字本产生于巫术,甲骨文即是上古巫师占卜的道具。傅斯年等指出:“中国文字尤其有缺点的地方,就是野蛮根性太深了。造字的时候,原是极野蛮的世代,造出的文字,岂有不野蛮之理。”[5](P149)比如“也”等字,代表着生殖器崇拜,这类荒谬思想和野蛮信仰通过文字沉积在集体无意识中。与文字相关的崇拜和迷信是传统中国的“国教”之一,渗透到各个阶层和社会生活各方面,其影响一直延续到现代。胡适后来的《名教》一文承“五四”反对文言文的余绪,比较系统地分析了文字巫术。“我们的古代老祖宗深信‘名’(文字)就是魂,我们至今不知不觉地还逃不了这极古老迷信的影响。”“(老祖宗)深信‘名’有不可思议的神力。”[6](P91)在底层社会的风俗迷信里,道教文化流传的法术里,普遍流行着对于文字魔法的信仰。民间戏剧的舞台上,通俗小说的描写里,又将这些妖术加以宣扬传播。文字巫术在传统社会的势力很大,权力系统也趁机加以利用,宣扬文言的神圣恐怖,造出各种禁忌,来建构权力的神圣象征体系。正因为这样,《离婚》中的爱姑会被七大人吓得魂不附体。这类对于民族语言文字的批判,并不存在民族虚无主义的问题,因为他们的批评遵循历史科学的原则。他们认为对于文字的崇拜、汉字的神秘化,在古代是很自然的,野蛮风俗和巫术都是人类发展必经地阶段里曾有的文化观念。但是,时代既然已经发展到20世纪了,再停滞在上古的迷信中就是错误的了。因此“五四”时人必须大力革除这类早已过时的习俗和信仰,它们不独存在于语言的使用中,也渗透在政治文化生活的各个方面。三、白话的建立有助于个体生命的解放长期以来人们总是批评胡适的白话文改革是形式主义的,胡适自己的表述也导致了人们的误解,因为他一贯强调文学革命、文艺复兴的第一步是工具的革命。其实胡适等人非常深刻地涉及到了白话所具有的生命解放的价值。反对文言文,即是将国人从专制权力的符号体系的威压、文字巫术的信仰中解放出来,它也是语言生存的革命、心理的革命、个性的全方位解放。人的生存是语言生存,他的思想、人格、感情、欲望、社会政治生存等等,全都以语言的形式存在着。承认白话的价值,主张白话使用的权力,事实上即意味着白话话语主体地被发现和确立。由于现代人即语言动物,语言在生命各层次渗透的深刻性、根本性,所以白话文革命实际上也就意味着以白话生存的人民的革命:从心理、思想感情、欲望到社会政治生存,全都得到独立的权力。从此,个体有可能无所顾忌地自由表现和传达自己的情感、思想、印象,个体的利益诉求有可能借语言直接表述出来,再也没有不必要的障碍。外部的社会革命里,“民国公民”的政治身份被承认;与之相比,白话文革命带来的心理、感情、人格等全方位生命解放的可能,则具有更重大深远的意义。语言与生命合一,“立人”“首在”“立言”。由于白话文革命关涉到诸如民族个体生命的全方位独立这样重大的问题,所以林纾会跑出来,反对“都下引车卖浆之徒”、“京津之稗贩”使用的语言有作为书面语、文学语言的价值,正可见林纾等维护权贵即有地位的潜意识,根深蒂固的独享文化特权的保守性,这些特权和权威的魅力便首先集结在神圣的文言符号体系上。章士钊称文化的精华只“为最少数人之所独擅,而非士民众庶之所共喻”,[3](P198)则更是暴露了士人的国师情结,他们仍然幻想掌控意识形态的生产,与专制分享权力。所以吴稚晖一针见血批评反对白话者,“只有那班亡国大夫,瘟国官僚,借着他那种提倡‘上圣德颂’的精神,暗暗欢喜,可以巩固他们的老局面……保固‘学士大夫’的局面……”[3](P208)平民口中的语言既然可以取代过去上流阶级的文言,也就意味着上流阶级在权力身份、心理优越感、文言所建构的权力的神圣氛围等各方面的丧失。白话文革命由此歌颂平民的语言和平民阶级,同时,也利用日渐“当权”的平民主义的意识形态,来构造自己的合法性。胡适力斥文言是枯死的,而“乡曲愚夫、闾巷妇稚”的语言却是活的。谈的虽然是语言的变迁,实际上包含着深刻的价值重估:普通平民的精神生活价值、文化生产能力,其实是高于贵族、文人学者的!胡适所谓言语必须“施诸讲坛舞台而皆可,诵之村妪妇孺皆可懂”,多少利用了平民主义话语来为白话文壮威。早年胡适总是不忘对平民大唱颂歌,“国语的演化全是这几千年‘寻常百姓’自然改变的功劳,文人与文法学者全不曾过问……我们对于这种玄妙的变化,不能不脱帽致敬……”[5](P232)“五四”白话文革命的理论前提之一,是胡适等人对于现代国民的想象:人格独立的、有文化、富理性的公民。其中暗含着对现代民族个体的构想,有比较鲜明的理想主义色彩。到后来各派的社会主义思潮也相继产生影响,新作家便更企图以人人都懂的白话文学来消融个体之间的隔阂,以创造人人平等独立的大同社会。自然,白话文话语权力的确认,只是带来了生命解放的部分可能性,因为一则生命解放是系统的、多方面的,不是单有语言、文学革命就能竟全功的;二则白话本身虽然具有重大的生命解放价值,但它也受社会文化的制约,它的词汇、实际的言语应用,同样是传统的结晶,也可能充斥着负面信息,并没有一种“纯洁的、正确的”的白话;三则“五四”时所谓的“平民”有很重的幻想色彩,白话文运动的主体和受众里实际上少有下层平民,而主要是各类知识分子。参考文献[1]皮埃尔·布迪厄,华康德.李猛,李康译·实践与反思反思社会学导引[M]·北京:中央编译出版社, 1998·[2]钱玄同·钱玄同文集第一卷文学革命[M]·北京:中国人民大学出版社, 1999·[3]玄珠·四面八方的反对白话声[A]·郑振铎编选.中国新文学大系第二集·文学论争集[C]·上海:上海良友图书印刷公司, 1935·[4]周作人·周作人文类编·中国气味[M]·长沙:湖南文艺出版社, 1998·[5]傅斯年·汉语改用拼音文字的初步谈[A]·胡适编选.中国新文学大系第一集·建设理论集[C]·上海:上海良友图书印刷公司,1935·[6]胡适·胡适文存三集·一[M]·上海:亚东图书馆, 1930·
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