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朋友：您好！（希望猫猫能为您解除烦恼！） 论《中国画人物艺术特征》 论述内容：（注：您的毕业论文格式的写作顺序：标题、作者班级、作者姓名、指导教师姓名、中文摘要及关键词、英文摘要及英文关键词、正文、参考文献根据您自生情况修改，猫只能找论述的内容） 中国人物艺术观与“以形写神”造型原则，在绘画中的最初落实与实践，即是通过人物画完成的，并在漫长的艺术实践中得以完善，使人物画的造型很早即脱离了以形写形的束缚，既不拘泥于形物，又不特别看重视视觉对象的真实。因此，主客合一的形态即成为人物画造型的典型特征。 中国人物画的造型，虽然工整严谨，但人物的形态却是既尊重客观的相对真实性，又强调主观意志。它利用线作为人物造型的基本骨架，不仅巧妙地解决了艺术创造与客观物象形态的对立关系，而且利用线的变化使工笔人物画的造型具有了很强的艺术可赏性，并在此基础上使工笔人物画的造型具有了两种基本形态。 其一：为人物造型的外在形态与客观对象相对接近，强调形成在相对写实的基础上传情达意，力求塑造出的人物形态与客观对象、画家心境达到情感合一。利用严谨工整的造型，相对客观地表现人物形貌，于平和典雅中自然地表达出精神意蕴，使客观与主观、外在美与内在美融而为一，成为不可分割的艺术整体。如造型相对写实的人物画即属此类。 其二：为强调主观体悟，以独抒灵性为主旨，对人物造型进行大胆夸张、概括、提炼，形随意至，以神写形。形的外在表象虽然与客观对象的外型相去较远，但却于稚拙、天真中表达出一种造型的特有韵致。如造型夸张变形的工笔人物画即属此类。 虽然从艺术审美的角度，有见仁见智的不同，但外型单纯、内涵丰富却是中国人物画造型的艺术特征。 中国画的造型是主观与客观的统一体，而单纯化的人物造型，由于舍弃了繁复的变化使作者的主观意向更加宜于与造型目的有机衔接，也更易于表现作者的艺术追求。因此，造型的内涵也就更加丰富。这是着意于光影变化与色彩表现的人物造型所无法比拟的。 人物造型的单纯化主要是指外型与以线概括后的内在艺术表现而言，并不排除细节的刻画，而且也正是由于细节刻画所产生的丰富而微妙的变化，才使人物画的造型于简中寓丰富，既概括简练又十分耐看，造型特征也愈加典型。 中国人物画的形式特征：首先体现在线与色的结合上。线在色取胜的人物画中具有骨架的作用。线在人物画中，不仅体现了主观与客观合而为一的意象性，明确肯定地概括表现了人物的形态结构特征和形体质感，并且具有强化内在神态特征的功能。同时，线的使用又寄托了画家的情愫，展现了画家的个性与艺术修养，使意与形汇，情与物融，当线所体现出的这种独立审美价值与色彩而为一时，则不仅极大地丰富了人物画的表现功能，而且构成了人物画独特的形式特征。 白描法不仅在中国画技法体系中具有独立性，也是人物画赋彩画法的基础。自北宋江大画家李公麟使白描法由人物画的“粉本”中脱颖而出之后，白描在发展过程中一直是中国画技法序列中的一个重要组成部分。而时至今，白描法对于中国画的学习，更具有了使学习者掌握正确的观察方法、树立正确的造型观念、提高造型能力、理解和掌握中国画用线的组织和运用规律的重要意义。 就中国人物画白描法的技法而言，掌握线的运用和组织方法则是其最基本的程式规律。 线，作为人物白描法惟一的表现语言，从结构出发，以线造型是其最基本的表现原则。但由于中国线描艺术特有的东方绘画审美情趣，线的运用既表现了对象，又表现了自身。表现了对象是指利用线各种方式的组合排列，相对准确生动地塑造了形象；表现自身则是指线的组合排列在近千年的发展过程中，不仅形成了中国线描艺术特有的表现程式，使线具有了东方意蕴的特有美感，强化了线的形式趣味，而且使线的运用方式带有了个性化的特质。 程式，是艺术规律，也是对线条的组合排列艺术化的制约，它蕴含着深厚的中国文化积淀。当程式规律的运用与生活物象的特质融汇为一体时，线的运用不仅可以达到表现生活对象的目的，而且体现出了民族性的审美品格，这同时也是东西方绘画用线方式上的明显区别。 中国人物艺术白描法的表现程式主要体现在线条的组织方法，可分为头部、衣纹、手脚3个部分。 笔墨、色彩与新技法运用的基本原则 笔墨、色彩与新技法的运用不可脱离生活 “墨非蒙养不灵，笔非生活不神”，石涛在画语录中已十分透彻地说明了笔墨与生活的关系，色彩与新技法的运用亦然。但同时他又认为：“能受蒙之灵而不解生活之神，是有墨无笔；能受生活之神而不变蒙养之灵，是有笔无墨也。”画家的笔墨功力发展不平衡，其根本原因在于蒙养（技巧与修养）与生活（生活体验）的不平衡。所以，笔墨与色彩及以及新技法的出神入化，生活与蒙养是至关重要的条件。 生活是笔墨、色彩与新技法产生的基础，学养是提炼与发掘其美感的前提。中国绘画的传统遗产是十分丰富的，但当初的创造邓是来源于生活。师古人之迹，固然是为未来的创造所作的必要准备，但重在师古人之心。传统的学习、笔上的功夫毕竟是一种表象，古人“外师造化，中得心源”的思维方法才是传统的本质。 只有面向生活，以生活作为创造的基因，读万卷书，行万里路，生活的积累和蒙养的勃发才会产生创造的冲动；笔墨、色彩以及新技法的产生才会是心灵的迹化；才会不同于前人，有别于他人，从而在创造中得到本质的满足。 笔墨当随时代 自石涛提出可谓振聋发聩的“笔墨当随时代”后，其冲击力至今不衰。中国画的笔墨观，不仅仅源自生活并服从一定的主题内容，同时又是时代脉搏和作者心态，情感的直接反映。所谓“笔墨当随时代”，不是指笔墨要与时代的政治脉搏同步。在历史的长河中，辉煌的时代未必能产生艺术巨匠；没落的时代也出现过艺术大师。但时代不同，人文心态、审美观念也必定不同，因而必定导致艺术追求的不同。这种种不同于前人的艺术追求，即是因为时代的不同而奠定的富于时代特征的艺术特色。 传统的笔墨与色彩运用，其艺术语言可谓发展到了极致，写意文化的书写成就和色助墨光的主从关系，在世界艺坛中堪称独树一帜。虽然它极其典雅精湛，如何向生活深层索取，向其他画种优化选择、优势互补，为中国画的笔墨与色彩注入新鲜血液，增加新的活力，便是中国画新技法产生的原因。而如何利用传统笔墨与现代审美观念的结合，创造出既不失民族特色，又富有新的形式美感和时代气息的中国画，则是当代画家面临的重要课题。 笔墨当随己意 时代的更移，艺术样式的演变，是人的主观创造意识的体现。因此，笔墨与色彩以及新技法的匠心独运，是艺术创造的个性本质特征。 艺术创造当随已意，其追求体现着自己的意图，作者素质的优劣决定了笔墨与色彩运用的优劣。追随时尚和模仿前人，都是盲目性的表现。已意来自于使之动情的生活感受，没有生活感受的技法创造不会发之于情，自然也不会应之于手；已意来自深厚的蒙养，没有蒙养不可能完成对生活感受的提炼乃至升华；已意来自于情感，自身的气质、心态、个性等主观因素决定了艺术创造手法的种种变化。 已意可以说是中国画种种技法的承革演进和运用发生转机的重要因素。早在宋代，苏轼就已提出“画适吾意”“施为巧赡“的艺术观点，因为通过已意强化意念，是摆脱繁杂、完成升华的过渡，凝重老辣还是清丽娟秀因人而异，不必过分强求。以自己情感的眼睛去观察生活，去感悟妙境，才有可能使中国画的笔墨技法达到意超物表，墨妙天下的至境。 希望对您的毕业论文有所帮助，祝您好运！
摘要] 对工笔画表现技法问题的关注已是现代工笔画创作的重要特点之一。工笔画技法因素在造型、用线和用色三个方面的实验大大丰富了艺术创造的空间,使中国工笔画具有了超越古代传统的现代形态。 [关键词] 工笔画教学 表现技法 学生 如何再认识,再理解工笔画,是当代工笔画发展迫切需要解决的观念问题,对工笔画教学也有重要的指导意义。作为教师,要适应社会发展节奏的需要,使学生不仅学习到专业理论、专业技能,而且具有较高艺术修养,并成为一名适应性强,与社会同步的优秀人才。对工笔画表现技法问题的关注已是现代工笔画创作的重要特点之一。工笔画技法因素在造型、用线和用色三个方面的实验大大丰富了艺术创造的空间,使中国工笔画具有了超越古代传统的现代形态。 一、要加强自己的造型能力 对工笔人物画造型能力的要求,与对其他画种人物造型能力的要求是基本相同的。人物画的造型能力应当包括两个方面,一是写生对象的能力。二是主观造型的能力。前者应为后者的基础。二者是统一的,不可偏废的。以上两个方面的能力都可以通过课堂的基础训练而达到一定的水平。另外,学生应当在生活中对人民生活的各个方面以及生活中的各类形象做经常的深入细微的观察,默写,心记,研究各类形象的特点和形体的运动规律,要养成速写的习惯,只有这样才能全面地解决人物的造型问题。今天的工笔人物画面对的是现实中活生生的人和生活。西方艺术的影响使人物画的造型发生了根本的变化,面对面的直接写生成为人物画最基本的训练方式,这种直接写生的方法为研究人,表现人提供了极大的可能性。如果加上“写意”这一传统的切入点,我想这正是人物画发展的前途之一。 在工笔人物画中培养训练自己的造型意识是非常重要的。我们应该写意识,写心,写情,让造型的形式表达情感,立求尽达其意,工笔人物画中的造型与形式构成是绘画本体的基础,想画好工笔人物画,就必须培养好自己的造型观念,造型意识,造型能力。当然,这是一个长期而艰苦的过程,关键是要修炼好画外功夫。 二、运用现代工具表现线条的美感 作为艺术表现之手段,线语言的应用,早于形体和色彩语言的使用,中国古代的艺术家们根据自己对客观世界的认识,对现实生活的理解,把经过高度提炼和抽象概括出来的现实世界中并不存在的“线”作为表达物象的最佳工具,形成了独具特色,以线为主的造型艺术手法。因此,在进行工笔人物创作时,教师首先要引导学生把线与造型的形态美结合好便能充分体现工笔人物画的美感。 1.要解决用线条塑造形体美的问题 工笔人物首先要解决用线条塑造形体的问题,工笔人物画用线条造型称为“白描”,白描就是线描,线是中国画的特点之一,也是工笔画的特点之一。但工笔画的线与意笔画的线不同,工笔画运用细而均匀的线条。意笔画运用粗细不同,变化多端的线条。二者有着明显的区别。所以,在工笔人物画教学中如何用线造型。即如何进行白描写生教学是其中遇到的关键难题之一。许多学生的白描作业中,其根本的问题是没能真正的理解造型的线的组织结构是怎么一回事,单线不成型,线与线的有机组织才能构成美的画面,但这决非易事。有的同学虽然素描功夫尚可,但如果要求他用线来进行人物写生或是进行创作,往往就无从着手了,这就说明他还没有真正理解线的含义。 2.现代工具在传统技法教学中的应用 现代教学也慢慢地改变了一些传统的技法教学:例如在工笔画中作线,在使用工具上不局限于毛笔画线。现代工笔画中线的独立性在减弱,尤其是重彩画和厚画法,线只是作为一种意识存在于画面。因此,线的粗细刚柔的微弱变化其意义已不大,所以,有时也采取钢笔画线,由于它挺劲,匀称,有力,变化自然,转折没有粗细变化,这样线的纯化结果增强了线的装饰趣味。有时还可以把墨汁稀释成几个深浅层次,根据需要灌进不同粗细的直管笔中,把直管笔分成十几种深浅不同,粗细不一的规格种类用于作线,以适合画面复杂而层次多变化的大场面的需要,在画面用线设计上可以前面粗后面细,前面重后面轻,前面浓后面淡。使用这种方法,用笔是较容易安排整幅画面线的粗细深浅,容易控制线的布局。另外,这种笔用来画“铁线描”和“钉头鼠尾描”很有效果,别有一番审美趣味,传统用线是轮廓加笔法,现代教学中画线则要求准确把握住物象形体的组织结构,掌握它在某种透视情况下可能发生的转折,倾向和强弱变化,以及每一个结构轮廓的起伏和消失点,这样才能使线的正确地描绘出物象的长、宽、方、圆、深、浅、粗、细等变化关系,否则就难真实地表现出其体积感而变成剪影或空洞的框框。 三、运用现代人的色彩感觉来用色 除了上面所讲的线的造型外,工笔画中的用色也十分重要。和水墨画相比,工笔画中的用色有时是画面成败的关键,一幅工笔画,线条组织欠佳,但着色好,往往还可以弥补画面的效果,如果色用的不好,没有好的色彩感,不协调统一,是无法完成一幅好的工笔画。 任何一种绘画材料,有它的特色也有它的局限,可以说由局限产生特色,也可以说要有特色就要受到局限。中国画颜色纯粹、沉着、典雅、虽不及西画色彩丰富,但有自身的韵味和特点。墨韵墨彩渗透在画面中,中国画中的墨不是纯粹的黑色,稀释的墨也不是纯粹的灰色,墨和色的关系中闪烁着一种文化特点和哲学思想。 时至21世纪,中国画的发展面临着许多新的挑战,中国画的图式已不能满足人们日益提高的审美要求,中国画需要在审美范式、形式构成、墨彩表现等多方面进行观念和实际上的创新和拓展,实现中国画墨彩的互补,促进中国画色彩向现代的转换,再创新时期中国画色彩的辉煌,可以从以下几个方面体现: 首先,传统文化资源的发掘,弘扬。中国画的创新是一种新的审美范式和审美观念的确立,同时涉及到对传统文化资源的再发现,再认识,再弘扬,在美术史上色彩的应用有着独具的风采,都有着特定的文化定位,完全可以吸收融合到现代中国画的创新中去,在现代审美理念的整合下,推进中国画传统形态向现代形态的转变。 其次,各类西方色彩材料的引用及西方色彩经验的融合、创新。借鉴西方绘画颜料,如水彩、水粉、甚至油画棒,都可以大胆地融合在中国工笔画创新中去,只要整体上不失去中国工笔画的书写性,不失去中国工笔画的精神内蕴,就可以大胆进行探索,推进色彩的表现力,逐步建立新的色彩观。用色大胆地吸纳西方艺术色彩的科学配制,客观地了解物体的固有色,光源色,环境色及相互关系,把握色彩的明度,纯度及冷暖对比,科学地分析研究,合理地融入中国工笔画的创新。 由于中国传统色彩色阶不多,其工笔画的制作方法也不能使这有限的色彩产生太多的变化。但也正是由这种材质设色方法和基本精神使其有独特的审美效果。所以现代对色彩的认识和能力提高了,工笔写作必须不断地追求材质的丰富性和色彩运用的新突破。 总之,工笔画中技术因素的发展大大丰富和推进了现代工笔画的艺术表现;不仅闪现在画面的表层组织之上,也渗透到造型的意象之中和工笔化的新观念里;不仅表现着画家的艺术个性,并且辅助状物抒情;同时也给中国工笔画拓展出广阔的发展空间,孕育出旺盛的生命力。
王熙凤与郝思嘉人物形象比较 目录 摘要I AbstractII 绪论1 一、 美丽躯壳下丑陋的灵魂2 （一）美丽的外表2 （二）丑陋的灵魂3 二、 王熙凤和郝思嘉的大胆泼辣、精明能干及柔美与温情5 （一）大胆泼辣、精明能干、争强好胜的女强人王熙凤和郝思嘉5 （二）性格柔美与温情的王熙凤和郝思嘉7 三、 金钱的女儿也有精神追求8 四、 王熙凤和郝思嘉的女性意识和局限性10 五、 造成两位女主人公性格多样性的原因12 （一）她们性格多样性的形成跟当时的时代背景息息相关12 （二）家庭对她们的影响12 （三）当时传统的社会观念也是形成她们性格多样性的原因之一13 （四）各种教条的束缚是形成她们性格多样性的重要因素14 （五）她们性格多样性的形成与自身的性格也有很大关系15 结论17 参考文献18 附录19 致谢20 本文档是会员文档,如果你是会员，请登陆。如果不是会员请注册。 ∷下载地址∷ ∷相关文档∷ 下载地址1
父亲陈三立不要孩子应科考、求功名，在陈寅恪13岁时就把他和哥哥送去了日本。自小博闻强记，打下坚实旧学基础的陈寅恪，因此并行不悖地接受了西方文化。后来陈寅恪因病从日本回国，考入复旦公学，这是上海的一所新式学堂，相当于现在的高中。陈寅恪成绩优秀，掌握了德语、法语。两年后的1909年，陈寅恪毕业，他带着复旦公学的文凭，也是他平生唯一的一张文凭，登上了去西洋的轮船。父亲陈三立赶到上海，送别陈寅恪。他把父辈两代人变法图强的希望，寄托在儿子身上。陈寅恪一辈子以家族为荣，念念不忘自己的身世，也终生背负着家、国的使命。他辗转游学13年，从德国到瑞士、后又去法国、美国，最后再回到德国。他学物理、数学，也读《资本论》。13年里，他总共学习了梵文、印第文、希伯莱文等22种语言。陈寅恪在德国读书，都没有要学分。人家上课他跑去听，听了做笔记，他自己注册的是印度学系，他就在那儿自己读书，没事去听课，完全是一种文人求学，有点像中国传统的游学。陈寅恪说:“考博士并不难，但两三年内被一个具体专题束缚住，就没有时间学其他知识了。”不求博士文凭的陈寅恪，却形成了自己宽阔的学术视野。13年的游学，陈寅恪在浩瀚的西方学术中发现了什么？他在自己的发现中又确立了怎样的专攻方向呢？他一心向西学，但没想到的是，他从西方带回来的竟是东方学。陈寅恪发现，在世界学术中，中国文化的地位很高，跟当时中国地位低下的现实完全相反，跟国内批判传统文化、打倒孔家店也完全不一样。他后来明确主张中国学术应“吸收输入外来之学说，不忘本来民族之地位”，就是以这样一种感受作为基础的。开辟国学研究新领域陈寅恪有着深厚的国学根底，也接受了严格的西学训练，但他从不满足，仅梵文一项，就先后学了10年。当时中国学术正处在逐渐走向国际学界这样一个转轨的时候，在清华校方包括他的同事梁启超、王国维的鼎力支持下，陈寅恪为中国学术开辟了一个崭新的领域——对不同民族语文与历史的比较研究。每逢上课，陈寅恪总是抱着很多书，吃力地走进教室。他讲授佛经文学、禅宗文学的时候，一定是用黄布包着书来的；而讲其他的课程，他带来的书则是用黑布包裹着的。他的讲课旁征博引，只要是从国学院毕业的学生，都成了后来的大家。其中有语言学家王力、敦煌学家姜亮夫、历史学家谢国桢、考古学家徐中舒、文献学家蒋天枢等等。1932年夏，清华大学中文系招收新生。陈寅恪应系主任之邀出考题。不料他出的题目非常简单。考题除了一篇命题作文，最奇怪的是只要求考生对个对子，而对子的上联，又仅有三个字:“孙行者”。陈寅恪拟定的标准答案是“王引之”、“祖冲之”。一个名叫周祖谟的考生，给“孙行者”对出的下联是“胡适之”，用的是当时最时髦的人物胡适的名字，十分有趣，出乎陈寅恪的预料。用“对对子”这样的文字游戏，来作为堂堂清华大学的招生试题，当时很多人还是难以理解，也有人误以为这是以旧学的看家本领向新文化挑战。其实，陈寅恪自有他的一番深意。当时很多学者都并不清楚真正的中国语文的特色在什么地方，陈寅恪觉得用对对子这个方法，其实可以非常明显地看出中国传统语文的真正特色，尤其是跟印欧语系的区别在哪里。陈寅恪关注的是汉语的文化特征和世界地位，对民族传统语文充满自信。登上中古史研究高峰就在这个时候，陈寅恪把目光投向了魏晋南北朝和隋唐，也就是学界通称的“中古史”。这是陈寅恪第一次学术转向，其中当然有很多原因，而最大的因素就是与抗战有关。卢沟桥事变爆发后的22天，日军逼近清华园车站，北平即将不保。父亲陈三立这时已85岁了，这位在上海“一·二八”十九路军抗战时，梦里狂呼“杀日本人”的老人开始绝食了。五天后，陈三立死了。为父亲守灵的那些晚上，陈寅恪久久地斜卧在走廊的藤躺椅上，一言不发。这时，陈寅恪由于高度近视，又用眼过度，右眼视网膜剥离，已经看不清东西了。医生告诉他需要手术，但做了手术就需要相当时间的休养。陈寅恪最终选择了不做手术，就是说，为了离开沦陷区，他放弃了复明的希望。
学术堂整理了一份民国服装设计毕业论文开题报告格式,供大家参考:开题报告格式:课题名称开题报告(宋体,三号,加粗)简要描述课题概况,主要描述课题要完成的目标.(宋体,小四,150字以内)一、课题研究背景(宋体,四号,加粗)(一)工程概况(宋体,小四号)主要描述工程的具体名称,位置建设单位,规模,技术经济参数等(宋体,小四,300字左右)(二)课题研究的意义(宋体,小四号)主要描述课题研究对工程有何用途,及对本人的知识和技能的获得有何意义.(宋体,小四,200字左右)二、课题研究内容(宋体,四号,加粗)(一)研究的主要内容(宋体,小四号)主要描述课题研究哪些内容,或进行哪些项目的设计或计算.(宋体,小四,300字左右)(二)课题的研究目标(宋体,小四号)本项目的研究目标是:(描述具体目标)(宋体,小四,100字左右)(三)预期成果形式(宋体,小四号)施工组织设计文本、计算书、设计说明、或图纸等,结合课题自选.三、研究步骤及使用的关键技术(宋体,四号,加粗)(一)研究步骤研究步骤如下:200×年×月-200×年×月,具体任务1200×年×月-200×年×月,具体任务2200×年×月-200×年×月,具体任务3(二)关键技术描述完成课题使用的关键技术.(宋体,小四,100字左右)四、课题研究价值(宋体,四号,加粗)(一)创新点描述课题的创新点.(宋体,小四,60字左右)(二)应用价值描述课题的应用价值.(宋体,小四,100字左右)
博主“@廉子雎”以民国时期的古董衣收藏和近代审美考据而被传统文化爱好者知晓。 三年间，廉子雎一共收藏了百余件服饰单品，这一件件跨越近百年的服饰在他的分享中展现着昔日的神采与故事。 无论通过微博上即兴式的资料记录，还是公众号《创刊号FA》上的服装史考据文章，人们了解到不少民国时期的着装、妆容流行趋势，也记住了当时女星们珍贵的影像瞬间。 从廉子雎的公众号《创刊号FA》上，人们可以了解到民国时期的着装与妆容审美 但廉子雎本人却始终保持坚决不露面的神秘感，有人说他可能是位收藏界的老先生，也有人从他自己创作的复古装饰画风格微博头像先入为主地判断是位时髦女性。 事实上，廉子雎是一位1994年出生的男青年，大学期间攻读服装专业。他并不爱展示自己，唯有在聊到收藏与服装史时，才特别健谈。 廉子雎称自己的爱好是非常自发的，现在做的事情也不能叫“传统文化复兴”，毕竟这个题目太大。他更习惯称自己为“民国 时尚 搬运工”，靠收藏把老衣服搬运到自己家里，再靠写作把民国资料里的记录搬运到社交媒体上。 廉子雎绘制的插画，用于微博头像 尽管他在喜爱民国 时尚 的过程中发展出了深刻的部分，但一切回归到起点，这只是一位亚文化年轻人对抗孤独感的小众爱好。当越来越多的人产生对传统审美的兴趣，他也为能和更多人分享自己的乐趣而感到开心。 以下，是廉子雎的自述—— 2017年我念大四，决定做“民国服饰风尚研究”方向的本科毕业论文。我极爱近代 时尚 ，上高中起，会经常从老家山东坐高铁到北京，去中国电影资料馆看珍贵的民国时期电影放映。播放一开始，我就目不转睛地盯着看银幕上那些角色的穿着，比如演员起床的时候穿什么，在家里穿什么、出门换什么鞋，包括室内陈设和场景构造，看着看着我就忘记了平凡的日常与繁重课业。有一次观看了1934年的电影《归来》——一部从未公开资源的阮玲玉存世之作，片中阮玲玉的好多套旗袍造型廉子雎都是第一次见，真让人心满意足啊。 为了毕业论文的研究，我在大四时入手了第一件古董衣，此后收藏旧衣服的兴趣便一发不可收拾。 印象最深的一件，是2019年一位古董商联系我说上海一位老人因肾病需要透析，无奈医药费昂贵，只能拿出家中保留了一个世纪的母亲衣物变卖。那是一件非常华美的1920年代倒大袖上衣，巨大叶形纹样铺满了冰裂底纹，质感像是散满了金箔，这是极富张力的设计，可以想象穿着者曾是一位非常大胆的时髦女性。老人也一定是深爱着母亲，才会完好地保留着她的衣物。 服装的做工和美学价值是真实的，其背后的故事似乎也没有真的那么不可考。从这件衣服近乎完美的品相里，能感受到老人保留母亲衣物时的深情，我也乐于帮助老人度过难关。 廉子雎收藏的1920年代中期织锦缎长马夹，据说出自李鸿章旧宅，经历百年，其细节仍旧华美 比起以量取胜，我会比较讲究衣服的美学价值。我的收藏主要集中在民国时期，从旗袍、大衣、到男士西服，包括领带、鞋履、包袋等小件服饰在内，三年间大大小小共收集百余件单品。从1920年代中期，纹样受西方Art Deco风格影响的几何图案袄裙；到1920年代末30年代初，旗袍与西式连衣裙结合改良的时装裙；也有“鸳鸯蝴蝶派”代表作家周瘦鹃先生苏州宅邸中流出的织锦缎圆摆倒大袖上衣。 通过品相好的古董衣，可以看到旧时人们的 时尚 品位和生活状态。但想找到理想的的古董，就没那么容易了。 先是渠道。西方和日本有“卖家即专家”的体系化Vintage复古衣收藏市场，他们可以根据复古衣的品相、年代给出一个相对标准化的价格。我们的复古服饰收藏主要依托于古董市场，但又不如其他品类受重视。因为缺乏专业的货源渠道和从业者，目前在中国收民国复古衣比较靠缘分和运气。 年轻人的不珍视，为收藏和保存增加了一定的难度。很多后人很排斥家里老人留下的古董衣，甚至有人叫“死人衣服”，前几年经常发生好货贱卖的情况。跨越了近100年的时间，这些纺织品如今大多已经变得很脆弱。还有古董衣因使用了非专业的照明灯，在一个月的展览后，衣服正面就因为受光产生了明显褪色。买到的人不懂保存，也让人心疼。 陌生，是造成人们对民国审美无感的一大原因。我在大学念服装专业时，教科书中国近代服装史只有2页纸的内容，很多人还会用“拿来主义”来概括当时的服装设计。事实上，相比同时期日本和韩国发展出了东、西两套并行的服装体系，民国服饰中的中西合璧正好显示了我们的“现代美学”，这种独特的审美现象对于阐释中国近代的思潮、 历史 都是有帮助的。 建立自己的古董衣收藏体系是我很私人性的爱好，但我希望通过对于旧衣服的展示和相关内容的输出，和更多人“共享”中式摩登美学。 从民国时期电影中反映出的审美趋势让廉子雎为之深深着迷，图为影星周旋拍摄于1940年代的照片 约2015年起，我开始在微博上记录关于民国 时尚 的观察，分享自己喜欢的 时尚 史资料、古董衣收藏图片等简短内容。那时的记录是一种即兴式、碎片式的，比较快乐，更像是在建立一个私人的兴趣资料库。 2020年1月我创立了微信公号《创刊号FA》，用长篇幅文章对多年来的兴趣点进行整合、延伸。比如我曾讨论过1934年五大眉式、1930年代前期长耳坠造型，以及垫肩、美甲、唇妆这类着眼局部的选题。每一次都是小切口，尽量避免泛泛而谈。 但长文章的写作可以说甚至有点痛苦，尤其是 历史 文献的查找，特别费功夫。 为了写一段五千字的公众号文章，往往需要很多天的努力。比如有一次想要写关于“垫肩”的内容，从保存下来的古董衣和老资料来看，战争时期会比较流行有力量的女性审美，所以很多民国女性喜欢夸张的肩部廓形。但因为旧时描述用词和现在不同，“垫肩”这个词在过去的文字资料中很少直接出现，我有次通读资料几个小时才找到一段关于“平而阔”的倒三角肩部廓形描述文字。 此外，大众能够获取的有效资料并不多，因为我的合伙人是北京服装学院的研究生，我可以用他提供的珍贵高校图书、档案资源，但一般人却很难得到。而且，无论是民国期刊还是书籍，多为实体书或扫描件，大多不是可以检索的光标文字，所以经常要读完一整本书才知道里面到底有没有自己想要的信息。有时还因为古籍的破损，阅读起来非常吃力。 民国时期，女性流行“平而阔”的垫肩造型 因此，我深感将自己的整理和发掘到的珍贵资料，以大家能够接纳的方式传达出来是多么的重要。 好在经过多年来的收集和整理，我在硬盘中大大小小的文件夹里建立了庞大的资料库。从高质量老照片、月份牌资料、古董服饰藏品，到中西方资料对照，每次在确定选题后，我都会从茫茫的资料中选出需要的部分。如今我的手机里也保存有7万多张的图片与素材，坐车的空隙，我就会随时翻看它们，以此得到新的灵感。 古董衣曾经的主人是真实存在的人，他们的故事构成了民国时期的 历史 。当时的人是如何穿着的、当时的人是如何生活的，这些现代年轻人不太知道的事，是我想要通过收藏和考据表达的东西。 考据与分享是好的，但我渐渐发现有些事情有点不对劲了。 “传统审美”开始变成一种很严肃的话题，一些有能力考据或是在复原上走得更远的人很容易产生优越感，继而排斥那些只是穿穿传统服饰、赶赶“中国风”潮流的大众爱好者“不够专业”。换句话说，单纯因为美而被吸引的权力，被剥夺了。 前几天，我在微博上分享了一张1940年的女性广告画。图中的两位年轻女性穿着连体泳装，在海中露出笑容。我评价这张图片为“ 健康 美”，但随即遭到质疑，因为1940年侵华战争已经全面爆发，有人会觉得在这个时候说 健康 美会有种“何不食肉糜”的感觉吧。 不过这也从侧面说明读者对我的要求更高了，下次我在分享的时候就会尽量结合时代背景，再做更丰富一点的解释。但我同样在反思，对蓬勃健美的憧憬曾更加强烈地存在于饿殍遍地的战乱时代。对于美的单纯赞扬，难道真的只能是精英趣味吗。 廉子雎在微博上分享了1940年代杭穉英绘制的月份牌广告画，两位身穿泳衣的年轻女性在海浪中露出笑容，身后是1932年5月8日对外开放的亚洲第一座水族馆——青岛鲁迅公园的水族馆，正是这幅画在评论区引起了争议 有人认为，能够保留至今的古董衣与被史料记载的 时尚 风格往往是贵族式的，毕竟华丽精美的 历史 服饰和期刊封面上的时髦丽人都是高知、高经济水平的人群，而普罗大众的真实状态往往难以考证。这确实是一个问题。 我收藏的大部分古董衣都是来自民间，有些服饰的材质并不一定昂贵，但依然可以看出原主人对 时尚 的向往与追求。比如，前面说过战争期间人们会追求有力量的垫肩造型，即使那些没钱购买 时尚 成衣的女性，也会自己动手自制垫肩缝入肩膀位置；一些老衣服还反映出把长旗袍改短的潮流，为了方便战争期间的行走和劳动，很多女性会把长下摆剪短或折进去，这种出于实用主义的改良形成了当时的流行款式。 所以尽管 时尚 并非是所有人都在消费的普世必需品，但是一个时代的整体流行趋势仍然可以很好地反映当时的 社会 特色与生活方式。 我们总是以为传统审美很脆弱，但我不会担心它会消失，因为中国人的本土情结是十分浓重的，这在 历史 中也得到了印证。之前看到一篇文章说民国风尚是“ 时尚 混乱期”，几千年的服装等级制度在这期间瓦解，人们走向现代化审美的时候也在拥抱西方美学。而回顾民国 时尚 的发展，它在碰撞交融后形成了独立于西方服饰体系之外的时装脉络，在一次又一次通过的自我改造中，适应新的时代潮流，革新着人们的穿衣生活。 从2017年开始，我们的大环境就在宣传民族文化和传统风尚，比如《国家宝藏》等节目中总会强调“一带一路”、“丝绸之路复兴”这样的议题。博物馆的织绣文物修复展、杭州丝绸博物馆新馆的开放，也以完好、现代的方式呈现了服饰的变迁史。这些优秀的展示为大众带来了很好的了解契机，继而引发了当下的复古风、传统服饰热潮。 不过确实，盲目的跟风也造成了一些良莠不齐的展现，尤其一些单纯觉得有利可图的商家，在没有太多了解的情况下就生产出一系列歪曲服装史的产品，这些错误示范的确会影响到缺乏判断力的尝试者。 比如提到是民国 时尚 ，很多人会联想到前凸后翘、雕龙画风的“古风”旗袍。民国时期的旗袍，其实是对传统封建制度的一种反叛，加之对于西方审美和图样的兼收，形成了非常不同于古代服饰的设计，过于强调“传统感”的设计是有违旗袍本意的。 1940年代初期汉代车马人物刺绣双襟旗袍，民国时的汉墓考古成果被体现在时装上，让战争时期的“古风”服饰多了点现代的卡通感，廉子雎收藏 但我不觉得了解传统审美，就一定代表要在现代的服装设计中照搬。曾经的时装是在畅想未来的，反倒现在的 时尚 却常常陷入模仿过去的泥淖。我们有时会被古人的智慧与创新打动，就是这种单纯的欣赏，不也挺好的吗。 所以比起将传统文化原封不动地“保护”在某个圈子里，应该鼓励更多的人参与和讨论。能引发一些深刻的部分当然再好不过，但比起冠冕堂皇的理由，能引起大家对 时尚 历史 的兴趣就很好。 如今，一批又批的年轻人活跃在网络社交平台，去分享她/他们对复古文化、时代审美的理解与实践。我更希望有更多人喜欢复古潮流。即使起初只是享受它的庇护也不错，兴许你也有“反哺”它的一天。 即使现在“中国风”、“复古风”已经成为了新的热点，但从我一路走来的经历来说。“复古审美”这个当年的亚文化，是让我感到不孤独的小众爱好。 从小我就是个在常人看来有些孤僻的人。我会为恐怖漫画家伊藤润二笔下那种光怪陆离的世界和剧情张力所吸引，别的小孩写日记时，我喜欢用图像的形式去记录与表达。 中学时我就开始画画，所有上课走神的时候，都是在画画。教科书的空白处、甚至考卷上，都有我随手涂鸦的插画。我也会花一整天独自研究 历史 审美风格，大概就是因为这样吧，我显得与身边的同龄人格格不入，也因此遭遇过排挤和校园霸凌。 从小喜欢恐怖漫画家伊藤润二，廉子雎绘制的插画“愁容”也有其笔下《富江》的阴郁感 出于对 历史 和图像的好奇心，在对于“服装史”还没有明确概念的时候，我就对 历史 服饰表现出很大的兴趣，会把古装剧和 历史 纪录片中的造型画下来，正是这种单纯的喜爱促使了我进入服装专业进行学习。 在大一的服装史课程中我才接触到真正的近代服装史，并被20世纪以来的西方 时尚 文化深深吸引。从咆哮20年代、浮华30年代，绮丽的40年代，还有黄金时代群星璀璨的好莱坞，我痴迷于工业革命到二战后的大时代的 时尚 资料并开始思考，我们中国人在同一时代是否也有和西方媲美的审美风尚。所有的资料收集也是从此开始的。 但在正式到艺术学院求学之前，没有人能给我相关方面的引领，我的家庭并没有充满艺术氛围的环境，一路自己摸索的状态感觉很野生。 不过好在大多数时候，父母虽然不懂我在做的事情，却仍然愿意为我创造条件。 为了保存我的藏品，我通常将每一件都平铺存放在专属的盒子里，以使其有支撑，无重力拉扯、无折叠褶皱，还得尽量保持室内的恒温恒湿。随着收藏越来越多，这些衣服越来越大地占据了我日常的生活空间，我很难在维持对衣服的保护和自己的生活质量间取得平衡，父母于是在老家的住处清空一间屋子专门用来摆放我的古董衣。 有一次，我翻到母亲年轻时偷偷在本子上画的画，原来她一直有未能实现的艺术梦想，但造物弄人，她只能深深埋藏在心底。对此，母亲从来没有说过，但我现在的自我追求可能就是她年轻时候向往的生活。这让我感到拉近了与她之间的距离。 廉子雎自称这是自己唯一一张照片 因为民国 时尚 这一爱好，我还非常幸运地交到了很棒的朋友，其中两位成了我的合伙人。 其中一位是认识20多年的小学同学，她是即将读博士的同声传译者，很有思辨能力和研究兴趣，在她的催促和劝说下我才有动力持续产出长文章。另一位是我的大学同学，对男装制版、剪裁很有研究，我们可以一起对已有的男装藏品进行整理、断代，并结合我们梳理的 历史 资料进行公众号文章创作。 除了做收藏与撰稿，布置中的工作室也将于不久后开放。工作室可以用来放置收藏的衣服，未来也期望它有一些展示、阅览的功能。为了在一定程度上顺应家庭和 社会 关系的期待，我自本科毕业起一直从事和民国服饰无关的工作，现在也是靠其他工作的收入在支持工作室运营的。 在有关传统文化的爱好中，廉子雎找到了伙伴，图为1940年代末穿鱼嘴高跟鞋的中国摩登女郎 我没有运营粉丝群，也没有加入同好会，这也和我的“非交互式”人格有关，我比较喜欢 “隐身”状态。前几天，有一个女孩发微博私信追问我到底是男是女，这让人感觉无所适从。我更希望能够就爱好进行输出和交流，而不是将注意力投射到我这一个体上。 这也是我为什么更喜欢开放式的社交媒体平台，大家都能从反馈和交流中收获成长。对于复古 时尚 的发扬，我也是有私心的。当越来越多的人因对民国审美的兴趣而加入进来，我可以“躲”在其中，在它的陪伴下对抗孤独。
毕业论文开题报告大概就这样的步骤去写，你多参考下。
博主“@廉子雎”以民国时期的古董衣收藏和近代审美考据而被传统文化爱好者知晓。 三年间，廉子雎一共收藏了百余件服饰单品，这一件件跨越近百年的服饰在他的分享中展现着昔日的神采与故事。 无论通过微博上即兴式的资料记录，还是公众号《创刊号FA》上的服装史考据文章，人们了解到不少民国时期的着装、妆容流行趋势，也记住了当时女星们珍贵的影像瞬间。 从廉子雎的公众号《创刊号FA》上，人们可以了解到民国时期的着装与妆容审美 但廉子雎本人却始终保持坚决不露面的神秘感，有人说他可能是位收藏界的老先生，也有人从他自己创作的复古装饰画风格微博头像先入为主地判断是位时髦女性。 事实上，廉子雎是一位1994年出生的男青年，大学期间攻读服装专业。他并不爱展示自己，唯有在聊到收藏与服装史时，才特别健谈。 廉子雎称自己的爱好是非常自发的，现在做的事情也不能叫“传统文化复兴”，毕竟这个题目太大。他更习惯称自己为“民国 时尚 搬运工”，靠收藏把老衣服搬运到自己家里，再靠写作把民国资料里的记录搬运到社交媒体上。 廉子雎绘制的插画，用于微博头像 尽管他在喜爱民国 时尚 的过程中发展出了深刻的部分，但一切回归到起点，这只是一位亚文化年轻人对抗孤独感的小众爱好。当越来越多的人产生对传统审美的兴趣，他也为能和更多人分享自己的乐趣而感到开心。 以下，是廉子雎的自述—— 2017年我念大四，决定做“民国服饰风尚研究”方向的本科毕业论文。我极爱近代 时尚 ，上高中起，会经常从老家山东坐高铁到北京，去中国电影资料馆看珍贵的民国时期电影放映。播放一开始，我就目不转睛地盯着看银幕上那些角色的穿着，比如演员起床的时候穿什么，在家里穿什么、出门换什么鞋，包括室内陈设和场景构造，看着看着我就忘记了平凡的日常与繁重课业。有一次观看了1934年的电影《归来》——一部从未公开资源的阮玲玉存世之作，片中阮玲玉的好多套旗袍造型廉子雎都是第一次见，真让人心满意足啊。 为了毕业论文的研究，我在大四时入手了第一件古董衣，此后收藏旧衣服的兴趣便一发不可收拾。 印象最深的一件，是2019年一位古董商联系我说上海一位老人因肾病需要透析，无奈医药费昂贵，只能拿出家中保留了一个世纪的母亲衣物变卖。那是一件非常华美的1920年代倒大袖上衣，巨大叶形纹样铺满了冰裂底纹，质感像是散满了金箔，这是极富张力的设计，可以想象穿着者曾是一位非常大胆的时髦女性。老人也一定是深爱着母亲，才会完好地保留着她的衣物。 服装的做工和美学价值是真实的，其背后的故事似乎也没有真的那么不可考。从这件衣服近乎完美的品相里，能感受到老人保留母亲衣物时的深情，我也乐于帮助老人度过难关。 廉子雎收藏的1920年代中期织锦缎长马夹，据说出自李鸿章旧宅，经历百年，其细节仍旧华美 比起以量取胜，我会比较讲究衣服的美学价值。我的收藏主要集中在民国时期，从旗袍、大衣、到男士西服，包括领带、鞋履、包袋等小件服饰在内，三年间大大小小共收集百余件单品。从1920年代中期，纹样受西方Art Deco风格影响的几何图案袄裙；到1920年代末30年代初，旗袍与西式连衣裙结合改良的时装裙；也有“鸳鸯蝴蝶派”代表作家周瘦鹃先生苏州宅邸中流出的织锦缎圆摆倒大袖上衣。 通过品相好的古董衣，可以看到旧时人们的 时尚 品位和生活状态。但想找到理想的的古董，就没那么容易了。 先是渠道。西方和日本有“卖家即专家”的体系化Vintage复古衣收藏市场，他们可以根据复古衣的品相、年代给出一个相对标准化的价格。我们的复古服饰收藏主要依托于古董市场，但又不如其他品类受重视。因为缺乏专业的货源渠道和从业者，目前在中国收民国复古衣比较靠缘分和运气。 年轻人的不珍视，为收藏和保存增加了一定的难度。很多后人很排斥家里老人留下的古董衣，甚至有人叫“死人衣服”，前几年经常发生好货贱卖的情况。跨越了近100年的时间，这些纺织品如今大多已经变得很脆弱。还有古董衣因使用了非专业的照明灯，在一个月的展览后，衣服正面就因为受光产生了明显褪色。买到的人不懂保存，也让人心疼。 陌生，是造成人们对民国审美无感的一大原因。我在大学念服装专业时，教科书中国近代服装史只有2页纸的内容，很多人还会用“拿来主义”来概括当时的服装设计。事实上，相比同时期日本和韩国发展出了东、西两套并行的服装体系，民国服饰中的中西合璧正好显示了我们的“现代美学”，这种独特的审美现象对于阐释中国近代的思潮、 历史 都是有帮助的。 建立自己的古董衣收藏体系是我很私人性的爱好，但我希望通过对于旧衣服的展示和相关内容的输出，和更多人“共享”中式摩登美学。 从民国时期电影中反映出的审美趋势让廉子雎为之深深着迷，图为影星周旋拍摄于1940年代的照片 约2015年起，我开始在微博上记录关于民国 时尚 的观察，分享自己喜欢的 时尚 史资料、古董衣收藏图片等简短内容。那时的记录是一种即兴式、碎片式的，比较快乐，更像是在建立一个私人的兴趣资料库。 2020年1月我创立了微信公号《创刊号FA》，用长篇幅文章对多年来的兴趣点进行整合、延伸。比如我曾讨论过1934年五大眉式、1930年代前期长耳坠造型，以及垫肩、美甲、唇妆这类着眼局部的选题。每一次都是小切口，尽量避免泛泛而谈。 但长文章的写作可以说甚至有点痛苦，尤其是 历史 文献的查找，特别费功夫。 为了写一段五千字的公众号文章，往往需要很多天的努力。比如有一次想要写关于“垫肩”的内容，从保存下来的古董衣和老资料来看，战争时期会比较流行有力量的女性审美，所以很多民国女性喜欢夸张的肩部廓形。但因为旧时描述用词和现在不同，“垫肩”这个词在过去的文字资料中很少直接出现，我有次通读资料几个小时才找到一段关于“平而阔”的倒三角肩部廓形描述文字。 此外，大众能够获取的有效资料并不多，因为我的合伙人是北京服装学院的研究生，我可以用他提供的珍贵高校图书、档案资源，但一般人却很难得到。而且，无论是民国期刊还是书籍，多为实体书或扫描件，大多不是可以检索的光标文字，所以经常要读完一整本书才知道里面到底有没有自己想要的信息。有时还因为古籍的破损，阅读起来非常吃力。 民国时期，女性流行“平而阔”的垫肩造型 因此，我深感将自己的整理和发掘到的珍贵资料，以大家能够接纳的方式传达出来是多么的重要。 好在经过多年来的收集和整理，我在硬盘中大大小小的文件夹里建立了庞大的资料库。从高质量老照片、月份牌资料、古董服饰藏品，到中西方资料对照，每次在确定选题后，我都会从茫茫的资料中选出需要的部分。如今我的手机里也保存有7万多张的图片与素材，坐车的空隙，我就会随时翻看它们，以此得到新的灵感。 古董衣曾经的主人是真实存在的人，他们的故事构成了民国时期的 历史 。当时的人是如何穿着的、当时的人是如何生活的，这些现代年轻人不太知道的事，是我想要通过收藏和考据表达的东西。 考据与分享是好的，但我渐渐发现有些事情有点不对劲了。 “传统审美”开始变成一种很严肃的话题，一些有能力考据或是在复原上走得更远的人很容易产生优越感，继而排斥那些只是穿穿传统服饰、赶赶“中国风”潮流的大众爱好者“不够专业”。换句话说，单纯因为美而被吸引的权力，被剥夺了。 前几天，我在微博上分享了一张1940年的女性广告画。图中的两位年轻女性穿着连体泳装，在海中露出笑容。我评价这张图片为“ 健康 美”，但随即遭到质疑，因为1940年侵华战争已经全面爆发，有人会觉得在这个时候说 健康 美会有种“何不食肉糜”的感觉吧。 不过这也从侧面说明读者对我的要求更高了，下次我在分享的时候就会尽量结合时代背景，再做更丰富一点的解释。但我同样在反思，对蓬勃健美的憧憬曾更加强烈地存在于饿殍遍地的战乱时代。对于美的单纯赞扬，难道真的只能是精英趣味吗。 廉子雎在微博上分享了1940年代杭穉英绘制的月份牌广告画，两位身穿泳衣的年轻女性在海浪中露出笑容，身后是1932年5月8日对外开放的亚洲第一座水族馆——青岛鲁迅公园的水族馆，正是这幅画在评论区引起了争议 有人认为，能够保留至今的古董衣与被史料记载的 时尚 风格往往是贵族式的，毕竟华丽精美的 历史 服饰和期刊封面上的时髦丽人都是高知、高经济水平的人群，而普罗大众的真实状态往往难以考证。这确实是一个问题。 我收藏的大部分古董衣都是来自民间，有些服饰的材质并不一定昂贵，但依然可以看出原主人对 时尚 的向往与追求。比如，前面说过战争期间人们会追求有力量的垫肩造型，即使那些没钱购买 时尚 成衣的女性，也会自己动手自制垫肩缝入肩膀位置；一些老衣服还反映出把长旗袍改短的潮流，为了方便战争期间的行走和劳动，很多女性会把长下摆剪短或折进去，这种出于实用主义的改良形成了当时的流行款式。 所以尽管 时尚 并非是所有人都在消费的普世必需品，但是一个时代的整体流行趋势仍然可以很好地反映当时的 社会 特色与生活方式。 我们总是以为传统审美很脆弱，但我不会担心它会消失，因为中国人的本土情结是十分浓重的，这在 历史 中也得到了印证。之前看到一篇文章说民国风尚是“ 时尚 混乱期”，几千年的服装等级制度在这期间瓦解，人们走向现代化审美的时候也在拥抱西方美学。而回顾民国 时尚 的发展，它在碰撞交融后形成了独立于西方服饰体系之外的时装脉络，在一次又一次通过的自我改造中，适应新的时代潮流，革新着人们的穿衣生活。 从2017年开始，我们的大环境就在宣传民族文化和传统风尚，比如《国家宝藏》等节目中总会强调“一带一路”、“丝绸之路复兴”这样的议题。博物馆的织绣文物修复展、杭州丝绸博物馆新馆的开放，也以完好、现代的方式呈现了服饰的变迁史。这些优秀的展示为大众带来了很好的了解契机，继而引发了当下的复古风、传统服饰热潮。 不过确实，盲目的跟风也造成了一些良莠不齐的展现，尤其一些单纯觉得有利可图的商家，在没有太多了解的情况下就生产出一系列歪曲服装史的产品，这些错误示范的确会影响到缺乏判断力的尝试者。 比如提到是民国 时尚 ，很多人会联想到前凸后翘、雕龙画风的“古风”旗袍。民国时期的旗袍，其实是对传统封建制度的一种反叛，加之对于西方审美和图样的兼收，形成了非常不同于古代服饰的设计，过于强调“传统感”的设计是有违旗袍本意的。 1940年代初期汉代车马人物刺绣双襟旗袍，民国时的汉墓考古成果被体现在时装上，让战争时期的“古风”服饰多了点现代的卡通感，廉子雎收藏 但我不觉得了解传统审美，就一定代表要在现代的服装设计中照搬。曾经的时装是在畅想未来的，反倒现在的 时尚 却常常陷入模仿过去的泥淖。我们有时会被古人的智慧与创新打动，就是这种单纯的欣赏，不也挺好的吗。 所以比起将传统文化原封不动地“保护”在某个圈子里，应该鼓励更多的人参与和讨论。能引发一些深刻的部分当然再好不过，但比起冠冕堂皇的理由，能引起大家对 时尚 历史 的兴趣就很好。 如今，一批又批的年轻人活跃在网络社交平台，去分享她/他们对复古文化、时代审美的理解与实践。我更希望有更多人喜欢复古潮流。即使起初只是享受它的庇护也不错，兴许你也有“反哺”它的一天。 即使现在“中国风”、“复古风”已经成为了新的热点，但从我一路走来的经历来说。“复古审美”这个当年的亚文化，是让我感到不孤独的小众爱好。 从小我就是个在常人看来有些孤僻的人。我会为恐怖漫画家伊藤润二笔下那种光怪陆离的世界和剧情张力所吸引，别的小孩写日记时，我喜欢用图像的形式去记录与表达。 中学时我就开始画画，所有上课走神的时候，都是在画画。教科书的空白处、甚至考卷上，都有我随手涂鸦的插画。我也会花一整天独自研究 历史 审美风格，大概就是因为这样吧，我显得与身边的同龄人格格不入，也因此遭遇过排挤和校园霸凌。 从小喜欢恐怖漫画家伊藤润二，廉子雎绘制的插画“愁容”也有其笔下《富江》的阴郁感 出于对 历史 和图像的好奇心，在对于“服装史”还没有明确概念的时候，我就对 历史 服饰表现出很大的兴趣，会把古装剧和 历史 纪录片中的造型画下来，正是这种单纯的喜爱促使了我进入服装专业进行学习。 在大一的服装史课程中我才接触到真正的近代服装史，并被20世纪以来的西方 时尚 文化深深吸引。从咆哮20年代、浮华30年代，绮丽的40年代，还有黄金时代群星璀璨的好莱坞，我痴迷于工业革命到二战后的大时代的 时尚 资料并开始思考，我们中国人在同一时代是否也有和西方媲美的审美风尚。所有的资料收集也是从此开始的。 但在正式到艺术学院求学之前，没有人能给我相关方面的引领，我的家庭并没有充满艺术氛围的环境，一路自己摸索的状态感觉很野生。 不过好在大多数时候，父母虽然不懂我在做的事情，却仍然愿意为我创造条件。 为了保存我的藏品，我通常将每一件都平铺存放在专属的盒子里，以使其有支撑，无重力拉扯、无折叠褶皱，还得尽量保持室内的恒温恒湿。随着收藏越来越多，这些衣服越来越大地占据了我日常的生活空间，我很难在维持对衣服的保护和自己的生活质量间取得平衡，父母于是在老家的住处清空一间屋子专门用来摆放我的古董衣。 有一次，我翻到母亲年轻时偷偷在本子上画的画，原来她一直有未能实现的艺术梦想，但造物弄人，她只能深深埋藏在心底。对此，母亲从来没有说过，但我现在的自我追求可能就是她年轻时候向往的生活。这让我感到拉近了与她之间的距离。 廉子雎自称这是自己唯一一张照片 因为民国 时尚 这一爱好，我还非常幸运地交到了很棒的朋友，其中两位成了我的合伙人。 其中一位是认识20多年的小学同学，她是即将读博士的同声传译者，很有思辨能力和研究兴趣，在她的催促和劝说下我才有动力持续产出长文章。另一位是我的大学同学，对男装制版、剪裁很有研究，我们可以一起对已有的男装藏品进行整理、断代，并结合我们梳理的 历史 资料进行公众号文章创作。 除了做收藏与撰稿，布置中的工作室也将于不久后开放。工作室可以用来放置收藏的衣服，未来也期望它有一些展示、阅览的功能。为了在一定程度上顺应家庭和 社会 关系的期待，我自本科毕业起一直从事和民国服饰无关的工作，现在也是靠其他工作的收入在支持工作室运营的。 在有关传统文化的爱好中，廉子雎找到了伙伴，图为1940年代末穿鱼嘴高跟鞋的中国摩登女郎 我没有运营粉丝群，也没有加入同好会，这也和我的“非交互式”人格有关，我比较喜欢 “隐身”状态。前几天，有一个女孩发微博私信追问我到底是男是女，这让人感觉无所适从。我更希望能够就爱好进行输出和交流，而不是将注意力投射到我这一个体上。 这也是我为什么更喜欢开放式的社交媒体平台，大家都能从反馈和交流中收获成长。对于复古 时尚 的发扬，我也是有私心的。当越来越多的人因对民国审美的兴趣而加入进来，我可以“躲”在其中，在它的陪伴下对抗孤独。
旗袍， 合体的剪裁，展现女性的曼妙身姿，东方的美。
旗袍是民国时代的女性服装，形成于上个世纪20年代 （ 1920年到1929 ），到40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。50年代后，由于 历史 原因，旗袍渐渐被冷落。直到80年代后 ，传统文化再度受到重视，以及影视文化、选美等带来的影响，旗袍又逐渐兴起。
民国， 一般指中华 民国 （1912年—1949年） ，所以旗袍的形成与流行都是在民国时期。
在影视作品中，不同明星的旗袍装，有着不同风韵的美。
《司藤》景甜
网剧《司藤》正在热播，改编自尾鱼同名小说，玄幻爱情题材。在这部剧中，景甜的演技得到了大家的肯定。景甜饰演的司藤小姐各式各样的民国旗袍造型也广受好评，网友直呼惊艳，看不够。
这些旗袍，刺绣精美， 做工考究，通过不同的颜色、质地、 式样和配饰，衬托出或是柔美、或是高冷、或是傲娇的司藤小姐。
司藤初登场，一件珍珠白真丝重缎倒大袖旗袍，摇曳生姿；
薄荷绿色珠绣蕾丝旗袍，司藤：“因为贵，符合我的身份！”原来是高贵的仙女本仙啊。
这件香槟色藤纹蕾丝缀珠旗袍， 恰到好处的温柔，优雅端庄的典范。
湖蓝色订染刺绣缀珠真丝绒旗袍，外面配湖蓝色订染刺绣拼接蕾丝斗篷，剧中旗袍没有单独亮相；
植物纹样流苏针织旗袍，配上丝绒的流苏斗篷，成熟稳重，气场强大。
《十二谭》古力娜扎
电视剧《十二谭》3月27日开播，差评如潮，特别是5毛特效遭到网友严重吐槽。该剧 改编自作者尼罗的同名小说， 民国爱情剧。古力娜扎饰演的女主夜明在剧中同样有很多的 民国旗袍造型 ，难免有网友拿景甜的《司藤》进行比较，引来微博上民国旗袍科普，大意就是娜扎的旗袍造型，符合民国旗袍特点。该剧走的是甜美风，古力娜扎颜值和身材出众，旗袍装也自然是很美的。以下是古力娜扎微博晒出的旗袍造型，随着剧情的发展，期待有更多好看的旗袍造型。
《金陵十三钗》倪妮
电影《金陵十三钗》由张艺谋导演，2011年12月 在中国内地上映。《金陵十三钗》讲述了抗日战争时期，秦淮河畔十三位风尘女子为救女学生而牺牲自己的故事。剧中女子的旗袍造型不仅是美，也代表着人物的不同性格。这部影片使倪妮以谋女郎的身份晋升 娱乐 圈知名女星。
穿着旗袍的秦淮河畔女子，摇曳走来~
倪妮扮演的玉墨妩媚动人，枣红色大花朵旗袍，更衬出秦淮河畔头牌的风情万种。
《花样年华》张曼玉
说到旗袍，不能不提张曼玉，她在2000上映的电影《花样年华》中，演绎了一场漂亮的旗袍秀 ， 端庄优雅又不失性感妩媚气质，有着独特的韵味。 在当时一度掀起了旗袍热。
《花样年华》导演王家卫，主演梁朝伟/张曼玉。剧中张曼玉换了23件旗袍，旗袍统一采用高领、圆襟、十字袖、过膝的设计。每一件不同花色、不同剪裁的旗袍都恰到好处地展现了主人公当时的心情，或优雅、或温柔、或哀怨、或悲伤 。 张曼玉完美诠释了旧上海时期的旗袍造型，这种美，温柔了岁月，惊艳了时光。
转角处，街灯昏黄， 身着旗袍的美人那一低头的温柔和娇羞。
张曼玉的背影看上去有些清瘦，但阻挡不了骨子里的女人味。
旗袍下的曼妙身姿，西装里的儒雅沉稳，伴着优韵的旋律，两颗心始终徘徊在伦理的边缘直至错过。“如果多一张船票，你会不会跟我走。”
盘点就到这里了，谁才是你心目中的旗袍女神呢？
旗袍是一种内与外和谐统一的典型的民族服装，被誉为中华民族服饰的代表。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系。清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用的十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹。领、袖、襟都绣有多重宽阔的滚边，至咸丰、同治年间，镶、滚达到高峰时期，旗女袍服的装饰之繁琐几至登峰造极的境地。1911年辛亥革命风暴聚起，帝国主义的坚船历炮攻破了清朝封闭的国门，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，服装走向平民化，国际化的自由变革。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世装扮中开始酿成，日后旗袍演化成融贯中西的新式款式。 “五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是女子蓄意要模访男子．．．．．．因此，初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”二十年代的上海兴起了一种新式旗袍，最初类似无袖的长马甲，罩在短袄外，后来长马甲与小短袄合二为一，长至小腿部，大袖口，有的袖子装上西式的克夫，造型还是直线型，腰线较低比较平正，接着下摆线上升至膝部，当然这就淘汰了长裤，到了30年代是兴收腰，使旗袍更加贴体，牵细的腰身。30，40年代是旗袍的全盛时期，其基本轮廓已臻于成熟，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子标准服装。“民国初年的时装，大部分的灵感是得自西方的，衣领减低的不算，领口还挖成圆形，方形，鸡心型。” 从此可以看看出旗袍也在西方文化传入的影响下开始变化。进入50年代，中国人民积极地投入战后重建国家的运动中。广大妇女与男子们一样走上社会的各行各业，献身于新中国的建设。这时的旗袍多数做得很贴身，小袖口，不能适应快步及大幅步的运动，使妇女们在社会活动中感到极不方便，再加上新时代的到来，使人们更乐于接受一些新颖的东西。此时，上下裤的装束代替乐旗袍，但在一些重大喜庆日子和外事活动时还常能看到具有民族文化特色的旗袍的出现。到了60年代中期，旗袍被斥为“四旧”而被彻底否定，进入80年代，我们才又看到旗袍在街头闪过，这说明，十多年都没有人穿，也没有人提及的旗袍，事实上一直活在广大妇女的心里。旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。旗女之袍和旗袍是代表了两个截然不同的时代。清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直，重视图案；民国旗袍开省收腰，表现体态。第二，旗女之袍内着长裤，有时袍下露出绣花的裤脚；而民国旗袍内穿短裤或三角裤，着丝袜，开衩处露腿。民国旗袍的衩有时开得很高，1934年就有几近臀下的。第三是旗人之袍面料厚重，多提花，装饰繁琐，清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂、对比度高、图案纤细繁褥。此外，旗人之袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。民国旗袍面料较轻薄，多印花，装饰简约。第四个差别是旗人之袍等级分明，制度浩繁，而民国旗袍则已走上了平民化的道路，它作为等级身分的标识渐己淡化，而成为显示个人消费水准和审美情趣的一个侧面。旗袍是中西合壁的产物，虽脱胎于清代旗人之袍，却已具备了独立的、与旗人之袍迥然不同的风格韵味。不管旗袍怎么变，有一些关键是没有缺的，各种基本特征组成元素慢慢稳定下来。一．立领：完全是中国式的．在英语中被称呼为‘chinese coller’（中国领）。二.手工盘扣：做盘扣的方法很多，有手逢衬线法机缝明线法，都按照图样把长绳或管状布带手工盘好固定。三．裁剪：最能体现旗袍精神的要素廓形，所以好的裁边师傅不会只是三围，要会量出更多的尺寸，然后加以裁剪。四.装饰图案：旗袍的图案非常讲究，清代装饰曾达到登峰道极，华丽无比，现代图案多提取个性元素放大使用，成者将原有的图案加以简化，繁多的镶、滚中挑出一道作为领、袖、襟、摆等处的纹样。旗袍追随着时代，承裁着文明，显露着修养，作为中华民族的代表服装，凝结了整个民族上千年的服装文化之精华，成为中华女性最具代表的传统服装。旗袍的这一独具的品格，早在上个世纪20年代，就被美国著名的服装设计师肖佛尔所欣赏，他在《服装设计艺术》一书中说：“中用服装的风格是简练，活泼的它的式样是更多的突出自然形体美的效果，柔软的丝调服装并没有欧洲古典服装那样繁琐的折裥，当设计为曲线的轮廓，这是主要的造形手法，使女姓们在行动中能展示她们的苗条的形体，折枝花卉的刺锈用系在服装上是灵活的不呆板的，看来富生气，使人感到愉快。” 旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的手法融入其中，其独特的魅力在于它所包含的文化内涵，因此能在中国民族服装中独领风骚，久盛而不衰，电影《花样年华》中张曼玉亦忧举手足间是东方女性的婉约被淋漓展现，这之间除了了个人气质之外，自然不能抹煞那旗袍所挥之不去的魅力，自《花样年华》放影后，整个中国也掀起了一股旗袍风，各种样式花型的旗袍在大街小巷中出现，设计师们开起旗袍设计工作室，专卖店等等。旗袍流传至今，已从生活服上升为礼服，近年来，在宴会领奖，做秀宣传时，经常看到旗袍的影子如2000年的电景节上身着中国的红色旗袍的巩俐，也有很多其他明星，以旗袍体为礼服出现在各种场合，包括外国明星，又如：每场模特大赛或华商小姐等都会有旗袍专场走秀或领奖的那一刹那，着装旗袍的佳丽们更是散发光彩。不但如此，美丽的新娘们，也愿尽展东方神韵，留下美丽的一刻，2006年3月4日，“我是格格，2006格格旗袍新品发布秀”在北京展览举行，设计师们在清朝传统格格穿着的旗女旗袍中吸取精华，又立创新。本次活动也成为2006中国国际婚博会暨第三届北京结婚展的做一个重大部分。作为礼服，其款式和花样也是随之变得越来越繁多绚丽，在款式方面，除了保持旗袍的线条外，服装设计师们在设计剪裁时，保留旗袍的结构严谨，线条流畅，没有任何不必要的带、袢、袋等附件的特点，在工艺上采用收肩、饰花、穿珠片等手法加强肌理效果,在构造上,采用琵琶襟、如意襟、低襟、高领、低领、无领等，同时又把绘画等姐妹艺术作为旗袍的装饰手段，那些画有花鸟、京剧脸谱等图案的旗袍，不仅设计新巧，而且风格典雅，富有韵味。另外,生产技术的创新,工艺流程的改进,新材料的使用,都为旗袍形成的发展注入新的血液。2007年6月8日，上海公布了第一批市级非物质文化遗产名录，海派旗袍制作工艺被列入83项非物质的文化遗产之中，[中国纺织报讯] 。旗袍制作工艺是上海艺术研究所和部分老字号服装企业联合申报的项目，专家介绍说，真正的旗袍要求纯手工量身定做，目前旗袍的制作工艺涉临失传，加强保护属当务之急，看来旗袍对现代服装设计影响是很大的。旗袍的历史已达五百多年，当年旗女脚登花盆低鞋身穿长袍时，未曾想到旗袍会一统华人女性天下，日本已故画家原龙之郎总结：“高领托住了下颚，头部姿势必然端正，即使是坐着时，旗袍的开衩处腿并拢的姿势也能收到美的效果。” 旗袍款式上的许多元素，被国内外很多服装设计师所采用，时装化的旗袍或带旗袍风味的时装，是近几年设计界的焦点之一。时装杂、时装表演和参赛的作品中常有旗袍的出现。同时也涌现出一些因此而闻名的设计师。姚红在1983年参加《时装》杂志社和日本《时苑》杂志社联合举办的首届“中国时装文化奖”设计比赛中，以一款“海水江牙纹”旗袍时装奖一等奖。这系列时装很有清式旗袍的风味。宽松的有线造型，倒大袖百色丝织面料镶滚深蓝色天鹅绒边饰、图案提取了清朝官服中的“海水江牙纹”。姚红作品的得奖，反映了评委乃至中国服装界权威们对旗袍的期望。接下的许多品牌，时装发布会上也常见旗袍的影子。 活跃于60－70年代的皮尔·卡丹（Prerre Cardin）,也是一位崇尚旗袍的世界级服装设计大师。他曾说：“在我的晚装设计中，有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”此外，日本的三宅一生，意大利的瓦伦蒂诺（Valentino），也都尝试过旗袍的造型。旗袍领、旗袍开衩的方式更是在时装秀和设计大赛中一而再、再而三的出现。旗袍能够恰到好处的显现女性的曲线美，这也就是时装设计中所谓的“高贵的单纯”，这种单纯的式样虽然不如西方裙服那么复杂多装饰，但却又能反映人自身的美，这种美来自于身材和气质，使人感到愉快。正因如此，旗袍独特的审美趣味才突破了国界，被全世界所接受和赞赏。综上所诉，新世纪到来之时，世界已经进入到多元化、多样性、多层次文化融合的氛围之中。服装界再也没有数个世纪以前某种风格“各领风骚数百年”的辉煌。展现在世人面前的是多种风格的轮回和交替，不断涌现出来的新的兴奋点始终在震撼着时装界。快速的变化波及着整个世界，旗袍的民族文化精神以它博大的内涵、独特的审美意韵和丰富的表现形式，给现代服装带来新的冲击，也给现代服装文化增添了新的闪光点，使设计师对其情有独钟，对现代时尚的影响，不是传统意义上的模仿和再现，它是现代服装设计师全新的创造。旗袍是一个经典的宝库，从中吸取灵感见人见智。着眼点不同，设计意图不同，借鉴和发挥的手段也不同。“旗袍精神”只有一个，旗袍时装却千姿百态。
大致方向有要求吗？
不知道呀么不知道！
一篇关于塑造人物形象的作文!在文学作品中,小说能够多角度、全方位地刻画人物,它可以凭借各种艺术手段,从各个角度对人物进行肖像描写、心理描写、对话描写、行为描写和环境描写,既能展现人物音容笑貌、言谈举止和衣着服饰等外在形态,也能呈现出人物心理和思想感情等内在活动,还能完整展现人物与环境互为作用的关系,从而塑造出丰满而成功的人物形象.一、 小说从肖像、行为、语言、心理、和细节等方面的描写刻画人物形象.（一）、肖像描写是指用精确、生动、形象的语言描绘人物外形各个方面的特点.如容貌、服饰、姿态、神情、风度等.成功的肖像描写不仅能够使人物凸现在读者眼前,而且可以表现人物的身份、地位、经历、遭遇,从而揭示人物的性格特征.下面就肖像描写的特征、方法、民族特色等方面进行分析.1、 肖像描写关键在于以形传神,做到形神兼备.如：曹雪芹《红楼梦》中对林黛玉的肖像描写：两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非含情目.态生两靥,娇柔袭一身之病.泪光点点,娇柔喘微微.闲静似娇花照水,行动如弱柳扶风.心较比干多一窍,病如西子胜三分.这段肖像描写显示出林黛玉孤独、苦闷、深沉、阴郁的气质和多愁善感的性格,同时也刻画出林黛玉容貌娇美,体弱多病的柔弱女子的形象.2、肖像描写要善于抓住人物的突出特征.要极省俭地刻画出一个人的特点,最好是画他的眼睛,倘若画了全副的头发,即使细得逼真,也毫无意义.眼睛是心灵的窗户,画眼睛,能够反映人物的内心世界,能够表现性格特征.如《祝福》中对祥林嫂的描写极为成功.作者通过她眼睛的变化,反映她精神的变化,表现她被害的过程,揭露祥林嫂被封建礼教压迫至死的不幸遭遇.3、常见的肖像描写方法.概括起来,中外小说家在肖像描写上所用的技法一般不外乎三种形式.即整体的描绘,局部性的描绘和烘云托月式的描绘.所谓整体式的描绘,是作家对所写人物的全面介绍.即并不局限于人物的一眼一眉的描摹,而是写出人物的全貌,包括人物的衣着、手脚、神态等等.例如：鲁迅在《故乡》中对“豆腐西施”杨二嫂的描绘,凸颧骨薄嘴唇、五十岁上下的女人,没系裙带,两脚张开,像圆规.所谓局部性的描绘,是作者对所写人物的肖像最有特征性部位的着意描摹.有点像电影中的特写镜头,最能体现人物的性格特征.例如：老舍在《骆驼祥子》中对老姑娘虎妞的形象描绘.所谓烘云托月式的肖像描写,是作家不直接描绘人物,而是通过别人的口述或是言论、行动来曲折地加以表现,这样写不仅省力甚至有时比正面描写的效果更好.
中文系毕业论文选题参考
中国古代文学
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5.《左传》《国语》比较研究
6.《国语》成书探源
7.试论《战国策》的时代特色
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10.孔子作《春秋》考论
11.《孟子》探微
12.庄老比较研究
13.《庄子》新探
14.《史记》及其作品研究
15.《史》《汉》比较论
16.《汉乐府》新探
17.试论《古诗十九首》在比兴手法上的创新
18.从元代水浒戏到《水浒传》看李逵形象的演变
19.《西厢记》崔莺莺与《墙头马上》李千金形象比较
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21.论《西游记》中的妖魔
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42.试分析《水浒传》中三个英雄女性与三个反面女性在写法上的异同
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51.试分析元散曲创作与元杂剧创作在语言上的异同
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54.试论汤显祖传奇创作中“生”角的类型化现象
55.试论《长生殿》中背景描写对人物心理刻画的补充效果
56.试分析洪升创作《桃花扇》时对历史真实与艺术真实统一手法
57.试比较分析元杂剧与明清传奇创作中人物道白的特点
中国现代文学
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2.鲁迅小说的叙事艺术
3.鲁迅小说中的忏悔意识
4.鲁迅小说中的女性世界
5.鲁迅小说的诗化特征
6.鲁迅与老舍国民性批判比较
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13.郁达夫小说艺术论
14.废名小说的审美特征
15.废名小说艺术论
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世纪20年代“问题小说”研究。
世纪20年代“乡土文学”研究。
42.茅盾作品研究。
43.巴金作品研究。
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45.曹禺剧作研究。
46.沈从文作品研究。
47.张爱玲作品研究。
48.解放区文学研究。
49.赵树理作品研究。
50.郭沫若作品研究。
51.戴望舒诗作研究。
52.艾青诗作研究。
53.闻一多诗作及诗论研究。
可以看看原著啊， 多查一查资料，翻翻有关红楼梦的文学评论啊， 这可不是一言两语就能说清楚的
现当代文学本科毕业论文选题
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48、 毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》(可以考虑其文学史意义、其精神内涵，以及它的局限性)
49、 李季的《王贵与李香香》(艺术成就、人物塑造等)
50、 40年代解放区的报告文学
系 ( 院 )：艺术学院 课题名称：人物造型设计“哥特玫瑰” 专 业：人物形象设计 年 级： 2015级 姓 名：楚晓赛 指导教师：金云霞 2018年5月摘要1）纵观现在的各个国家的时装周可以发现，现在的造型设计师的想法都比较前卫，新颖并且做出来的造型都十分夸张，因为这样才能给观看的人以深刻的印象。这也迎合了这个时代的特点，是追求夸张乖戾，张扬个性的时代！而哥特风格的出现自然而然的迎合了大众的心。这也是哥特式艺术经久不衰的主要原因。 关键词：玫瑰花、女性、裙子、暗黑 第一章哥特风格文化及发展 哥特（Goth），原指代哥特人，属西欧日耳曼部族，同时，哥特也是一种艺术风格，主要特征为高耸、阴森、诡异、神秘、恐怖等，被广泛地运用在建筑、雕塑、绘画、文学、音乐、服装、字体等各个艺术领域，哥特式艺术是夸张的、不对称的、奇特的、轻盈的、复杂的和多装饰的，以频繁使用纵向延伸的线条为其一大特征，主要代表元素包括黑色装扮、蝙蝠、玫瑰、孤堡、乌鸦、十字架、鲜血、黑猫等等。 哥特(Gothic)这个特定的词汇原先的意思是西欧的日耳曼部族。在18世纪到19世纪的建筑文化与书写层面，所谓“哥特复兴”（Gothic Revival）将中古世纪的阴暗情调从历史脉络的墓穴中挖掘出来。哥特（Gothic），又译为“歌德”，原指代哥特人，属西欧日耳曼部族，最早是文艺复兴时期被用来区分中世纪时期(5~15世纪)的艺术风格，它的源由是来自于曾于公元3~5世纪侵略意大利并瓦解罗马帝国的德国哥特族人，在15世纪时，意大利人有了振兴古罗马文化的念头因而掀起了灿烂的文艺复兴运动，由于意大利人对于哥特族摧毁罗马帝国的这段历史情仇始终难以释怀，因此为了与这段时期有所区分，他们便将中世纪时期的艺术风格称呼为“gothic”，即“哥特”，意为“野蛮”，尽管“哥特”这个词多少有些负面的意味，但事实上，为数众多的哥特风格作品其艺术价值是非常高的。第二章哥特玫瑰的灵感来源 灵感来源于法国巴黎圣母院的玫瑰窗，又称：凯瑟琳，是哥特式的标志性建筑之一，于是我就想到了我们日常生活中比较常见的玫瑰花，玫瑰花比较高冷，艳丽，比较适合我选的这个哥特风格，更让模特突出高冷，孤独，艳丽，暗黑的形象。“哥特玫瑰”设计理念 哥特式着装并没有统一的制式设计，主要元素包括黑色、深色的衣服、银饰、黑发、红发或浅色的金发、苍白的皮肤、黑色的唇膏和眼影等等。配物包括十字勋章、五芒星、十字架、斗篷、披肩等等 哥特式风格加上冷艳的玫瑰花，把哥特式效果展现的更加独特，服装主要是以深蓝色欧根纱作为主面料，单一的色彩对人的视觉赋予亲和力，深蓝色的美妙之处在于它是属于暗色系，展现了冷和暗黑。根据19世纪哥特建筑复兴热潮中的玫瑰窗，我在裙子上面点缀了玫瑰窗样子的图案和花纹，极力表现出哥特的风格。领口采用的是V领设计，露出锁骨，展现女性身材的骨感美。裙子背面的设计也能让人清楚地看见女性的肩胛骨，展现现女性身材优美的一面。 服装的结构设计是服装的整体体现。款式设计的构思与服装机构设计是相互补的。服装结构设计决定了服装的整体造型，服装的好与坏取决于服装的结构设计。“哥特玫瑰”礼服结构简单，上裙片我用了蓝色的纱罩着下裙片，叠加表现出服装忽隐忽现的层次感第三章整体造型 妆面哥特风格的妆面着重强调的是眼部，眼影选择的深咖色打底，黑色来晕染。眼线上挑，唇色与眼影相呼应。整个妆容看起来是比较夸张的，表现力很强烈。 发型主要想表现的是女性的孤独，忧郁。披肩直发效果最好，头饰我选用了黑色的玫瑰花发卡，为了与妆容和舞台效果搭配。 配饰（3）服装配饰有为黑色的洛丽塔项圈，中间带走两朵红色的玫瑰花，主要是为了搭配整体的造型，使整体造型看上去更有表现力。 总结 裙子为深蓝色的A字裙，加上面部夸张的妆容和用黑色的花朵作为点缀的披肩短直发，整体给人的感觉是比较独特，夸张和暗黑的。 结语 服装是人类在这个世界上的第一层外壳，服装已经不是传统意义上的服装穿着，它更是一种文化，通过相应的剪裁技术和缝纫工艺，将设计构思做成实物，让艺术的美达到最高点。追求生活、追求时尚是现代人对生活的一种体现，时尚永远不会过去，永远都在重现，文明的精华、视觉的经典，无论主张冷漠还是热情，奢华还是简约，都在生活中展现的淋漓尽致。 服饰文化是社会文化的重要组成部分，随着经济、科技和文化的发展，服饰的文化日益突出。一个人的服饰不仅展示着其外在形象，也反映着内在的文化修养，进而影响着别人对他的认知与评价，也彰显着国家与民族文化。 服饰文化经久不衰，从原始人类的衣不蔽体，到现在的百花齐放，服饰文化不断的开拓创新，才使我们的服饰文化越来越博大精深！致谢本论文是在金云霞老师的指导下写出来的，期间修改过很多次，金老师工作作风扎实务实，专业知识精湛，能够对每一名学生都比较有耐心，而且要求比较严格，手绘图修改了很多次，并且一次比一次好，我明白了一个道理：你不逼自己一把，你就永远不知道自己到底有多优秀！感谢金老师的耐心，以及对我的严格要求，这也使我的毕业设计作品的质量提升了很多，在这里特别感谢能够遇到金老师，我学到了很多！
叛逆，清高，因寄人篱下而悲哀，刻薄，小心谨慎