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以下是我几年前在东华大学看到的一篇服装研究生毕业论文中的一段,其中写到的中国学生的缺点现在应该大大进步了，时代在发展,我们的认识也不断提高.但这段文章还是很值得一看的,我觉得写得非常透彻。阿玛尼的作品摄影中,有一种淡淡的冷漠,一种废墟的荒凉。那些穿着者,似乎都已定格。沉醉在一种思考回忆之中。阿玛尼所要诠叙的不是单单几件作品，他所表达的是某种人性。夹克衫、格纹裤、中性的打扮,是人们不再对十分女性化的外表装扮投以过多的注意力,而是其灵魂,她的息怒哀乐、悲苦沧桑。这样的女性,不是那种格式化的,是城市生活中,大街上,办公间的某一个某一群。透过这些画面,我们可以感觉到一股时间的流动,几世纪前,几世纪后,都有这样的女性生活在我们中间。普普通通的,却极不一般的高雅,不想让人注意,自己也未曾察觉----然而,就自然的流露出来,这是一种真实的妩媚。这就是乔治.阿玛尼心中的"那种女人"。 不是乔治.阿玛尼的设计作品，是乔治.阿玛尼笔下的男人和女人。让人品位无穷的1993年春夏展,对古代雅典风格的回归----我们可以为乔治.阿玛尼找到一个答案:古代希腊雅典,那是一个人性及其纯净的时代,奥林匹斯山上的阳光照耀着山峦、海洋、树木，也照耀着人的心灵。人性可以得到无比自由的展示----这是人类的最高理想。我们从公元前五世纪中叶菲狄阿斯风格的《青年女祭司》雕像中，我们会觉得：阿玛尼所表现的，正是生活在现代城市中的女人对那个美好时代的回忆吧。阿玛尼的作品与其说是一种风格定位，不如说是一种人的定位。阿玛尼的设计作品与服装的穿着者共同构成了全部的“乔治.阿玛尼”风格。如果说巴黎高级时装表达的是“舞台美学”，那么以阿玛尼为首的一批米兰设计师所阐述的是一种“街道美学”。城市与现实生活是展示其作品的最好舞台，在服装产品和社会之间，设计师是一架桥梁。当中国的青年学生为服装设计的点、线、面法则而绞尽脑汁的时候，阿玛尼、费雷、弗塞斯给我们回答了一个问题：服装的真正使命。纯粹的服装形式纯粹的造型美并不能构成服装意义的全部。审视一下服装设计中的“人”的地位。下面是世界各国的服装文化和特点:世界上有200多个国家和地区民族更是数以千记加上历史服饰你的这个命题完全可以写一本不算薄的论文我找了下 有一个划分为东方西方的服装和文化的介绍希望可以帮到你中国人的服装分为中式服装和西式服装两大类。中式服装、西式服装经数千年的历史积淀，形成了各具特色的风貌和体系，在式样、外形、结构、局部特征、装饰、色彩、图案、审美文化方面均不相同，有其鲜明的民族性和地域性。一、式样中国传统服装的主体形式是前开型的大襟和对襟式样。前开衣最早起源于中国，形成于黄帝时代。中国服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制，两种形制在中国几千年的历史中交叉使用，相容并蓄。女子穿上衣下裳式样的较多，男子多穿上下连属的袍衫。西洋服装在样式上有一个演变过程，古希腊的服装是披裹式，古罗马到中世纪，服装的式样以披裹式的非成型类衣和前开式的半成型类衣为主。公元四世纪，日尔曼民族南下，日尔曼民族的四肢分离的体形型服装逐渐渗入到欧洲服装的基本样式中，从13世纪开始至今，体形型服装逐渐占据了主体地位，其基本形制是男子上衣下裤，女子为上下连属的裙装。二、外形特征中国传统服装的外形强调纵向感觉，自衣领部位开始自然下垂，不夸张肩部，常用下垂的线条、过手的长袖、筒形的袍裙、纵向的装饰等手法，使着装人体显得修长，特别是使四肢有拔长感。亚洲许多国家的服装都有类似特点。清代服装相对来说是比较肥大的，袖口、下摆都有向外扩张之势。然而，清代妇女那高高的旗髻和几寸高的花盆底鞋，加上垂至脚面的旗袍，使旗人比历代妇女都显得修长。服装外形的修长感是对东方人较为矮小的身材之弥补，在感官上产生视错觉，在比例上达到完美、和谐。自然修长的服式使男性显得清秀，使女性显得窈窕。同时，平顺的服装外形与中国人脸部较柔和的轮廓线条相称。西洋古典服装的外形强调横向感觉，常采用横向扩张的肩部轮廓、各种硬领、轮状领、膨胀的袖型、庞大的裙撑、重叠的花边和花朵以及浆过的纱料和各部位的衬垫，使服装线条产生夸张和向外放射的效果。西洋服装的外形特点与西方人热情奔放的气质、起伏明显的脸部轮廓以及比东方人高大挺拔的体型相适应。三、结构特征从结构特征看，中式服装采用中国传统的平面直线裁剪方法，无论袍、衫、襦、褂，通常只有袖底缝和侧摆相连的一条结构线，无起肩和袖窿部分，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。西方服装采用立体裁剪方法，立体裁剪方法视人体为多面体至少是四面体，细心对待人体从上到下、从前到后各个方面的凸凹起伏关系，利用打褶和省道处理等服装工艺手段，最终取得与三维人体相吻合的具有立体效果的服装。有人说中式服装像平面的绘画，西洋服装像立体的雕塑，这种感觉大体是对的。中式服装表现两维效果，忽视侧面结构设计。西式服装强调三维效果，适合人体结构特点并适应人体运动规律，既合体又实用，因此，受到世界各国人们的普遍青睐。四、局部结构特点从服装的局部特点看，中式服装的斜交领、对开V领、直立领、衣服下摆两侧开衩、清代箭袍式的前后左右开四衩，以及衣服的对襟、大襟、一字襟、琵琶襟等，都是有东方特色的局部细节，常被设计师用作表现中国服装趣味的处理手法，其中中式立领和衣服下摆两侧开衩更为典型。西洋服装的袒领和轮状褶领(像扇面一样环绕脖颈)运用较为广泛，轮状褶领连续的褶裥是用布料上浆后熨烫成形，有时需用细金属丝做支撑。服装造型喜用填充物衬垫或支撑，如垫肩、垫胸、垫袖、垫臀、裙撑等。由于西式服装不是连袖而是装袖，所以肩饰造型多样。袖子款式变化很多，如半腿袖、主教袖等。五、装饰从装饰特点看，由于中式服装是平面直线裁剪，表现二维效果，所以装饰也以二维效果为主，强调平面装饰。装饰手段是中国传统的镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺。这些工艺的巧妙运用，使中式服装虽造型简练，但纹样色彩斑斓，美不胜收。刺绣用于服装历史久远，发展到后来，甚至“衣必锦绣”。运用平面刺绣方法装饰服装表面空间，是中式服装设计的惯用手法，沿用至今。尤其是精妙绝伦的刺绣工艺与丝绸面料配合，使服装充满东方风韵，令人赞叹不已。除刺绣外，镶、滚工艺在中式服装上运用也很多。例如清末，市井流行在衣缘处镶、滚装饰，女子衣缘越来越阔，从三镶三滚，五镶五滚，发展到“十八镶滚”。西洋服装是立体构成设计，表现三维效果，所以装饰与整体结构造型相对应，强调立体感和空间感，装饰手段是借助各种立体物如穗饰花结、荷叶边、金银丝带、褶裥、切口等点缀服装表面。最初，花朵、花边等只是少量装饰服装表面，丰富表面效果。到了罗可可时期，某些礼服竟是用立体花堆砌而成。西洋服装采用立体装饰有其精采之处：一是立体装饰与立体结构造型相呼应，天然谐调；二是装饰效果符合审美心理，因为凡是平铺直叙、一览无余的表面，容易引起人的单调感觉，而层次丰富、虚实搭配、重叠穿插的表面空间有耐人寻味的效果，易于激起观赏美感。六、面料、色彩和图案从服装面料看，中国最早使用的纺织品是葛布、苎麻布和大麻布。葛布是葛藤的茎皮纤维加工制成的。苎麻是我国特有的植物，欧洲人称之为“中国草”，大麻被称之为“汉麻”。中国享誉世界的服装面料是丝绸。养蚕、缫丝、织绸是我国先民对世界纺织服装发展作出的杰出贡献。中国人穿棉布较晚，棉花是从印度引进的，到元明之时，棉布才成为人们普遍穿着的衣料。从服装色彩看，在上古时代，黑色被中国的先人认为是支配万物的天帝色彩，夏、商、周时天子的冕服为黑色。后来，随着封建集权专制的发展，人们把对天神(黑色)的崇拜转向对大地(黄色)的崇拜，所以形成了“黄为贵”的传统观念。黄色成为帝王的专用色，隐喻着统治者至高无上的地位。传统服装色彩受阴阳五行影响，有青、红、黑、白、黄五色之说。青、红、黑、白、黄色被视为正色，其余颜色则为间色，正色在大多数朝代为上等社会专用，表示高贵。在民间，正色是人们衣着配色所喜爱和追求的颜色。从配色方法看，高艳度、强对比是中国传统的配色方法。强烈的对比色在金、银、黑、白等中性色的缓冲配合下，使服装洋溢着富丽堂皇、浑朴大方的气氛。中国民间对蓝色有传统喜爱，如蓝印花布、靛蓝蜡染布等。蓝色与黄种人的肤色相配，容易谐调，可产生柔和的色对比效果。中式服装的图案纹样丰富多采，有飞禽走兽、四季花卉、山峦亭阁、几何纹样等，抽象、具象、夸张、写实等风格俱全，图案纹样不仅精美，而且具有丰富的内涵。中式服装喜好运用图案表示吉祥的祝愿。从古至今，从高贵的绸缎到民间的印花布，吉祥纹样运用极为广泛。如龙凤呈祥、龙飞凤舞、九龙戏珠、蜥龙闹灵芝等纹图，不仅隐喻着图腾崇拜，而且抒发着“龙的传人”的情感。像鹤鹿同春、喜鹊登梅、凤穿牡丹、团鹤仙寿、福禄寿喜、连年有余、吉祥八宝等图案，反映了人民对美满生活的希望。另外，官服的图案重视标识作用，明清文官为飞禽图案，武官为走兽图案。皇帝的龙袍象征真龙天子，龙袍上的十二章纹图案各有寓意：“日、月、星”取其照临；“山”取其稳重；“华虫”取其文丽；“火”取其光明；“藻”取其洁净；“粉米”取其滋养；“宗彝”取其忠孝；“黼”取其决断；“黻”取其明辨。西洋服装的面料、色彩、图案的运用同东方传统存在差距。古希腊、古罗马的服装面料主要是半毛织物和亚麻布。古希腊人喜爱白色，古罗马服饰最流行的色彩是白色和紫色，紫色象征高贵，白色象征纯洁、正直。一般庶民衣服是羊毛、亚麻天然的原色，很朴素。中世纪西方已有了许多名贵的面料，除东方丝绸、锦缎之外，还有天鹅绒、高级毛料、北欧的珍贵裘皮等。当时哥特式教堂中彩色玻璃窗被装饰得辉煌灿烂，引导人们追求天堂的色彩，因此服饰上充满宗教气氛的色彩被人们向往。欧洲文艺复兴以来，随着服饰奢华程度的升级，明亮的色彩受到人们欢迎，织锦缎和天鹅绒中还织进了闪闪发光的金银丝线。法国人特别喜欢丁香色和蔷薇色，也很迷恋含蓄的天蓝和圣洁的白色。西班牙人崇尚高雅的玫瑰红和银灰色调。在英国，黑色被认为是神秘、高贵的色彩，特别是黑缎子和黑天鹅绒常是贵妇的首选。迷人的黑色衬着白种女性白皙的肤色，非常炫目。西欧服装上的图案随着历史的变迁而不断变化。古代多流行花草纹样，意大利文艺复兴时期流行华丽的花卉图案，法国路易十五时期，受罗可可装饰风格的影响，流行表现S形或涡旋形的藤草和轻淡柔和的庭园花草纹样。近代，有影响的流行图案花样有野兽派的杜飞花样，以星系、宇宙为主题的迪斯科花样，利用几何错视原理设计的欧普图案，用计算机设计的电子图案等。七、审美文化东西方服装审美文化存在很多不同点。西方文化起源于海洋文明，文化本能比较开放，易于融合外域服装文化。中国文化起源于大陆文明，文化本能比较封闭，在服装上具有固执的“原体”意识，传统服装形制几千年来地位稳定，吸收异域服装相对困难。西方文化善于表现矛盾、冲突，在服装构成上强调刺激、极端的形式，以突出个性为荣。中国文化是和谐文化，强调均衡、对称、统一的服装造型方法，以规矩、平稳为最美。西方文化是一种明喻文化，重视造型、线条、图案、色彩本身的客观化美感，以视觉舒适为第一。中国文化是一种隐喻文化，艺术偏重抒情性，追求服装构成要素的精神寓意和文化品位。西方文化崇尚人体美，重视展示人体的性差异，不忌讳表现性感。古典模式是表现女性的第二性征，如露颈、露肩、露背、半胸，以紧缩腰围和垫臀来表现女性胴体曲线。现代模式是以简约的形式表现人体的自然身形，以短露和紧身为现代时髦。中国文化漠视“性”的存在，服装不表现人体曲线，不具备感官刺激要素，宽衣博带，遮掩人体，表现的是一种庄重、含蓄之美。中式服装的美学特点，反映了中华民族的审美心态和文化征貌。中国人受儒道互补的美学思想影响，重视情理结合，以理节情，追求闲适、平淡、中庸，追求超出形体的精神意蕴。中式女装严密包裹人体，使人难窥其详，增加了神秘感。中式男装严整修长，洋溢着中和之美。皇帝的礼服，宽博繁复，辉煌壮观。皇帝的礼服不仅是权力的象征，也是中国人审美观的表现。中国和西方服饰文化各具有丰富的内涵和鲜明的特色，她们都是人类祖先留下来的宝贵文化遗产，是世界文化宝库的瑰宝，我们应进行积极研究，在明辨的基础上继承发扬
2019年，两位60多岁的中国老奶奶，身着旗袍爆红巴黎，一条短视频的发布，惊艳无数外国网友。 两位老奶奶梳着干净整洁的头发，戴着中国风耳坠，踩着高跟鞋，身着旗袍，优雅自信的走在巴黎街头。 她们妆容精致、举止优雅，浑身散发着东方女性之美，一时间成为了巴黎街头最亮丽的风景线，引得外国人纷纷跑来和她们合照。 两位老奶奶的年龄，加起来有120岁，但他们玩的却比90后、00后更加时髦，她们打卡网红店品法式甜点，她们游玩卢浮宫赏巴黎风情，他们在埃菲尔铁塔下拍照、在塞纳河畔拍视频，谁能想到这两位 时尚 大咖，都是年过半百的60后呢？ 这两位中国奶奶，用行动诠释了“优雅和美丽不分年龄”，只要有自信，走到哪里都是T台，60岁一样可以优雅和美丽。 两位老奶奶之所以能爆红外网，其中最重要的原因就是她们身着旗袍。旗袍是中国女性最具代表的传统服饰，曾被誉为女性“国服”。 1929年，民国政府将旗袍，确立为国家礼服之一；1984年，旗袍被国务院，指定为女性外交人员礼服；2011年，旗袍经国务院批准，列入第三批国家级非物质文化遗产名录。可见，中国人民对旗袍的重视。 上个世纪20年代起，旗袍就开始在全国流行，时至今日，旗袍依然是中国最为重要，且最受欢迎的女性服饰之一。每逢重大节日，旗袍一定是当代女性首选服饰。 关于旗袍的 历史 起源，有很多种不同的说法，目前最被大家熟知的就是旗女之袍说，也就是旗袍是源自清代旗女之袍，后经过演化发展成了民国时期的旗袍。 其实，这个观点是比较片面的，理解成旗女之袍，更多的是字面上的意思。东华大学艺术学教授卞向阳认为，此旗非彼旗，旗袍之所以叫旗袍，完全是一种误称。 1912年2月11日，清朝最后一位皇帝溥仪退位，清朝正式结束，而旗袍是在1920年之后才开始流行，作为汉人，长期被满人压迫，是不可能去复辟清朝服饰的。在这一点上，就否定了旗女之袍说。 旗袍，实际上是中国传统服饰的西方化，融合马甲和西式裙装的风格，构成了独具东方特色的 时尚 袍服。 清朝末年，汉族女性的穿着，依然保留着上衣下裳制，一般的女性是不会穿袍服的，只有旗人女性才会穿着袍服。汉人被清朝统治了300多年，脑子里潜移默化的就认为，女人穿袍就等于旗女穿袍。于是，旗袍的叫法就这么来了。 1926年2月27日，《民国日报》上还发表过这样一篇文章，叫《袍而不旗》，其主要思想就是表达，旗袍不能跟旗女混为一谈，应该称之为中华袍。但是，这么多年来兜兜转转，旗袍还是没能更名为中华袍，人们还是称之为旗袍。 所以，旗袍是一种民间的通俗叫法，而非官方学名，这个名字的来历，完完全全就是一场误会，跟旗女之袍没有任何关系。 上世纪20年代，旗袍之所以能迅速蹿红，除了旗袍本身漂亮之外，还有一个很重要的原因就是女权的解放。中国几千年来的封建礼教，对女性的压迫、残害太深，例如《女儿经》中写道：“为葚事，两截衣，女人不与丈夫齐，百凡事体须卑顺，不得司晨啼母鸡。”可见，女性在封建 社会 ，是怎么被迫害的。 民国建立之初，西方思想开始融入中国，年轻人纷纷学习西方的先进思想，尤其是女性，极力的追求男女平权，刻意模仿男子穿着长衫袍服。 辛亥革命之后，年轻女性们纷纷放足、剪发、穿长衫，大街上随处可见的长衫女，北京的报纸还曾发文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也穿长袍了。”可见，当时穿长衫已经是流行风气了，只不过 社会 舆论多有批评之意。 随着思想的解放，旗袍迅速火遍大江南北，从20年代至40年代，旗袍飞速发展，就连学生的校服，也都做成了旗袍样式。一时间，旗袍成了中国女性最为标准的服饰，上至达官贵人的富贵太太，下至市井乡村的民间妇女，无不穿着旗袍。 在上个世纪三四十年代，旗袍深受广大女性的喜爱，尤其是一些文化女性，对旗袍更加情有独钟，例如张爱玲、吴贻芳、阮玲玉、宋美龄、宋庆龄、宋霭龄等等，她们对旗袍的喜爱，几乎到了痴迷的程度。 这其中最具代表性的就是张爱玲和宋美龄，搜寻此二人的 历史 照片，我们不难发现，她们几乎所有的照片都是身着旗袍，她们穿旗袍的形象，已经深深的印在了每一个仰慕者的心中。 张爱玲的一生，制作并穿着过几百种样式的旗袍，少女时期穿碎花旗袍，青年时期穿高雅的紫、绿旗袍，中年时期的素布旗袍，每个时期都有着不同的风格。 曾给张爱玲做旗袍的裁缝回忆道：“我给张爱玲做过的旗袍，都数不清了，但每一件旗袍都是她亲自设计，我只是按图施工。她冬天的旗袍有绒夹里，紧身、窄长袖、两侧开到膝部，春秋旗袍都是束腰、低领，夏季旗袍是无领、短袖、长衣至膝盖。”直到现在，张爱玲的这种夏式旗袍，依然非常流行。 宋美龄更是一位旗袍的深度痴迷者，由于身份特殊，宋美龄还专门雇了裁缝，为自己缝制旗袍。这位裁缝名叫张瑞香，一年四季都在不停的做旗袍，平均两三天就能做一件，除了过年休息几天之外，其余的时候都在赶工。 按照三天一件的速度，张瑞香一年就能做100多件，十几年来，他给宋美龄做过的旗袍足有几千件。如果说宋美龄的衣柜，是世界上最大的旗袍储藏室，也真不为过。宋美龄晚年去美国生活，从大陆运走19箱衣物，其中有15箱都是旗袍，可见宋美龄有多爱旗袍。 对于中国女性而言，旗袍堪称是服饰美学之最，显与隐、色与戒之间的和谐，将中国女性含蓄的身姿表达的淋漓尽致。 风韵、轮廓、婀娜、婉约、妖娆、华丽、高雅、端庄、妩媚都是形容旗袍的绝佳词汇，字字充满诱惑，是女子，就该拥有一件属于自己的旗袍。 旗袍的美，是一种典雅的美，是一种高贵的美，它对穿着者的要求十分苛刻，只有中国女性才能穿出那种东方神韵，西方女性永远都穿不出那种旗袍之美。 旗袍作为一种服装，已经完全超越了人们对服装的定义，旗袍所传递出来的，不仅仅是表面上的华丽，更是一种文化的象征，一种透漏着民族精神的艺术语言。作者/老黑 喜中国文化，爱 历史 传承，尽绵薄微力，扬卓越俗成。
旗袍是一种内与外和谐统一的典型的民族服装，被誉为中华民族服饰的代表。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系。清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用的十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹。领、袖、襟都绣有多重宽阔的滚边，至咸丰、同治年间，镶、滚达到高峰时期，旗女袍服的装饰之繁琐几至登峰造极的境地。1911年辛亥革命风暴聚起，帝国主义的坚船历炮攻破了清朝封闭的国门，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，服装走向平民化，国际化的自由变革。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世装扮中开始酿成，日后旗袍演化成融贯中西的新式款式。 “五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是女子蓄意要模访男子．．．．．．因此，初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”二十年代的上海兴起了一种新式旗袍，最初类似无袖的长马甲，罩在短袄外，后来长马甲与小短袄合二为一，长至小腿部，大袖口，有的袖子装上西式的克夫，造型还是直线型，腰线较低比较平正，接着下摆线上升至膝部，当然这就淘汰了长裤，到了30年代是兴收腰，使旗袍更加贴体，牵细的腰身。30，40年代是旗袍的全盛时期，其基本轮廓已臻于成熟，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子标准服装。“民国初年的时装，大部分的灵感是得自西方的，衣领减低的不算，领口还挖成圆形，方形，鸡心型。” 从此可以看看出旗袍也在西方文化传入的影响下开始变化。进入50年代，中国人民积极地投入战后重建国家的运动中。广大妇女与男子们一样走上社会的各行各业，献身于新中国的建设。这时的旗袍多数做得很贴身，小袖口，不能适应快步及大幅步的运动，使妇女们在社会活动中感到极不方便，再加上新时代的到来，使人们更乐于接受一些新颖的东西。此时，上下裤的装束代替乐旗袍，但在一些重大喜庆日子和外事活动时还常能看到具有民族文化特色的旗袍的出现。到了60年代中期，旗袍被斥为“四旧”而被彻底否定，进入80年代，我们才又看到旗袍在街头闪过，这说明，十多年都没有人穿，也没有人提及的旗袍，事实上一直活在广大妇女的心里。旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。旗女之袍和旗袍是代表了两个截然不同的时代。清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直，重视图案；民国旗袍开省收腰，表现体态。第二，旗女之袍内着长裤，有时袍下露出绣花的裤脚；而民国旗袍内穿短裤或三角裤，着丝袜，开衩处露腿。民国旗袍的衩有时开得很高，1934年就有几近臀下的。第三是旗人之袍面料厚重，多提花，装饰繁琐，清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂、对比度高、图案纤细繁褥。此外，旗人之袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。民国旗袍面料较轻薄，多印花，装饰简约。第四个差别是旗人之袍等级分明，制度浩繁，而民国旗袍则已走上了平民化的道路，它作为等级身分的标识渐己淡化，而成为显示个人消费水准和审美情趣的一个侧面。旗袍是中西合壁的产物，虽脱胎于清代旗人之袍，却已具备了独立的、与旗人之袍迥然不同的风格韵味。不管旗袍怎么变，有一些关键是没有缺的，各种基本特征组成元素慢慢稳定下来。一．立领：完全是中国式的．在英语中被称呼为‘chinese coller’（中国领）。二.手工盘扣：做盘扣的方法很多，有手逢衬线法机缝明线法，都按照图样把长绳或管状布带手工盘好固定。三．裁剪：最能体现旗袍精神的要素廓形，所以好的裁边师傅不会只是三围，要会量出更多的尺寸，然后加以裁剪。四.装饰图案：旗袍的图案非常讲究，清代装饰曾达到登峰道极，华丽无比，现代图案多提取个性元素放大使用，成者将原有的图案加以简化，繁多的镶、滚中挑出一道作为领、袖、襟、摆等处的纹样。旗袍追随着时代，承裁着文明，显露着修养，作为中华民族的代表服装，凝结了整个民族上千年的服装文化之精华，成为中华女性最具代表的传统服装。旗袍的这一独具的品格，早在上个世纪20年代，就被美国著名的服装设计师肖佛尔所欣赏，他在《服装设计艺术》一书中说：“中用服装的风格是简练，活泼的它的式样是更多的突出自然形体美的效果，柔软的丝调服装并没有欧洲古典服装那样繁琐的折裥，当设计为曲线的轮廓，这是主要的造形手法，使女姓们在行动中能展示她们的苗条的形体，折枝花卉的刺锈用系在服装上是灵活的不呆板的，看来富生气，使人感到愉快。” 旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的手法融入其中，其独特的魅力在于它所包含的文化内涵，因此能在中国民族服装中独领风骚，久盛而不衰，电影《花样年华》中张曼玉亦忧举手足间是东方女性的婉约被淋漓展现，这之间除了了个人气质之外，自然不能抹煞那旗袍所挥之不去的魅力，自《花样年华》放影后，整个中国也掀起了一股旗袍风，各种样式花型的旗袍在大街小巷中出现，设计师们开起旗袍设计工作室，专卖店等等。旗袍流传至今，已从生活服上升为礼服，近年来，在宴会领奖，做秀宣传时，经常看到旗袍的影子如2000年的电景节上身着中国的红色旗袍的巩俐，也有很多其他明星，以旗袍体为礼服出现在各种场合，包括外国明星，又如：每场模特大赛或华商小姐等都会有旗袍专场走秀或领奖的那一刹那，着装旗袍的佳丽们更是散发光彩。不但如此，美丽的新娘们，也愿尽展东方神韵，留下美丽的一刻，2006年3月4日，“我是格格，2006格格旗袍新品发布秀”在北京展览举行，设计师们在清朝传统格格穿着的旗女旗袍中吸取精华，又立创新。本次活动也成为2006中国国际婚博会暨第三届北京结婚展的做一个重大部分。作为礼服，其款式和花样也是随之变得越来越繁多绚丽，在款式方面，除了保持旗袍的线条外，服装设计师们在设计剪裁时，保留旗袍的结构严谨，线条流畅，没有任何不必要的带、袢、袋等附件的特点，在工艺上采用收肩、饰花、穿珠片等手法加强肌理效果,在构造上,采用琵琶襟、如意襟、低襟、高领、低领、无领等，同时又把绘画等姐妹艺术作为旗袍的装饰手段，那些画有花鸟、京剧脸谱等图案的旗袍，不仅设计新巧，而且风格典雅，富有韵味。另外,生产技术的创新,工艺流程的改进,新材料的使用,都为旗袍形成的发展注入新的血液。2007年6月8日，上海公布了第一批市级非物质文化遗产名录，海派旗袍制作工艺被列入83项非物质的文化遗产之中，[中国纺织报讯] 。旗袍制作工艺是上海艺术研究所和部分老字号服装企业联合申报的项目，专家介绍说，真正的旗袍要求纯手工量身定做，目前旗袍的制作工艺涉临失传，加强保护属当务之急，看来旗袍对现代服装设计影响是很大的。旗袍的历史已达五百多年，当年旗女脚登花盆低鞋身穿长袍时，未曾想到旗袍会一统华人女性天下，日本已故画家原龙之郎总结：“高领托住了下颚，头部姿势必然端正，即使是坐着时，旗袍的开衩处腿并拢的姿势也能收到美的效果。” 旗袍款式上的许多元素，被国内外很多服装设计师所采用，时装化的旗袍或带旗袍风味的时装，是近几年设计界的焦点之一。时装杂、时装表演和参赛的作品中常有旗袍的出现。同时也涌现出一些因此而闻名的设计师。姚红在1983年参加《时装》杂志社和日本《时苑》杂志社联合举办的首届“中国时装文化奖”设计比赛中，以一款“海水江牙纹”旗袍时装奖一等奖。这系列时装很有清式旗袍的风味。宽松的有线造型，倒大袖百色丝织面料镶滚深蓝色天鹅绒边饰、图案提取了清朝官服中的“海水江牙纹”。姚红作品的得奖，反映了评委乃至中国服装界权威们对旗袍的期望。接下的许多品牌，时装发布会上也常见旗袍的影子。 活跃于60－70年代的皮尔·卡丹（Prerre Cardin）,也是一位崇尚旗袍的世界级服装设计大师。他曾说：“在我的晚装设计中，有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”此外，日本的三宅一生，意大利的瓦伦蒂诺（Valentino），也都尝试过旗袍的造型。旗袍领、旗袍开衩的方式更是在时装秀和设计大赛中一而再、再而三的出现。旗袍能够恰到好处的显现女性的曲线美，这也就是时装设计中所谓的“高贵的单纯”，这种单纯的式样虽然不如西方裙服那么复杂多装饰，但却又能反映人自身的美，这种美来自于身材和气质，使人感到愉快。正因如此，旗袍独特的审美趣味才突破了国界，被全世界所接受和赞赏。综上所诉，新世纪到来之时，世界已经进入到多元化、多样性、多层次文化融合的氛围之中。服装界再也没有数个世纪以前某种风格“各领风骚数百年”的辉煌。展现在世人面前的是多种风格的轮回和交替，不断涌现出来的新的兴奋点始终在震撼着时装界。快速的变化波及着整个世界，旗袍的民族文化精神以它博大的内涵、独特的审美意韵和丰富的表现形式，给现代服装带来新的冲击，也给现代服装文化增添了新的闪光点，使设计师对其情有独钟，对现代时尚的影响，不是传统意义上的模仿和再现，它是现代服装设计师全新的创造。旗袍是一个经典的宝库，从中吸取灵感见人见智。着眼点不同，设计意图不同，借鉴和发挥的手段也不同。“旗袍精神”只有一个，旗袍时装却千姿百态。
20世纪二三十年代，旗袍在中国时尚前沿上海开始流行，后迅速风靡全国。1929年4月，民国政府将旗袍定为国服。
旗袍最初是满族人不分男女老幼、不分高低贵贱都穿的一种长衣。是因为那时清代满族人实行八旗制度，凡编入旗籍者，都被称为“旗人”，于是他们穿的衣服也就被人们习惯地叫做“旗袍”。满族人的旗袍宽腰直筒，长及脚面，四面开衩，侧面开襟。满族人入关以后，生活逐渐汉化，旗袍也按性别逐渐分化，男人的主要服装变位长袍，马褂和长裤，女人的主要服装仍是宽腰直身筒子式的长袍，而这种女子服装的款式正是现代旗袍的始祖。
辛亥革命以后，受到那时满族女子装束简练自由风格的影响，旗袍也趋于简化，20世界20年代中叶，在上海出现了一种新式的长至脚面的马甲.进入30年代，随着西方人文主义思想的传入，中国人开始注重强调人的体形，这时出现了一种“改良旗袍”。这种旗袍去掉了以往旗袍所有不合理的旧式结构，采用了西式服装胸省和腰省的设计理念，突出了女子的丰胸细腰，使袍身更为合体，女子的曲线一览无余。
建议楼主不要写旗袍了，可以写写汉服，汉服是汉民族的传统服饰
具体课题是什么呢？
设计学硕士论文和毕业设计怎么写
设计学是关于设计行为的科学，是研究设计创造方法、设计发生及发展规律、应用与传播的方式等，强调理论属性与实践结合。而如何防止设计学硕士学位论文与毕业设计脱节是一个值得关注的问题。从培养学生的独立思考和解决问题的能力，到创新意识的培养发掘，再到理论与实践的良好融合，以及论文结构的合理安排都是必不可少的步骤。学生应该从抵触论文写作到主动追求文章与设计作品的有机融合，促进设计学硕士学位论文与毕业设计的一体化写作。下面我们就设计学硕士学位论文与毕业设计的一体化写作谈谈自己的看法。
一、选题始于发现，成于思考
好的选题是一篇文章成功的关键。近年来，在观察毕业生论文选题的过程中，发现诸多问题：首先是选题“假大空”。这部分学生脱离了自己实际经验与能力，选择了一个范围广、涉及面复杂、吸引注意力的选题。譬如设计复杂机械，以及自由畅想的未来产品，前者难以驾驭，后者容易迷失方向，一味追求“炫酷”，实际上内容写出来空泛无物，没有重点。另外就是选题落于俗套，反复咀嚼前人的研究成果，没有创新点。譬如服装设计中对于旗袍的研究，作为一个持续多年的研究热点问题，如果仅仅着眼于旗袍的历史很难再发现值得研究的创新点，文章也就失去了含金量。最后一种就是选题没有实际应用价值，虽然有理有据，却沦为设计中的“永动机原理”，研究价值不大。
从设计学毕业论文写作的角度看，我们都知道，硕士学位论文是综合检验一名研究生科研能力和三年学习成果的试金石，很多学生之所以无法将自己的毕业论文与毕业设计统一一致，关键在于没有选对题目，当开题在眼前的时候赶忙在图书馆里找资料“临时抱佛脚”，没有时间去认真阅读文献、提出问题，更不用说独立思索解决问题了。毕业论文的写作是一个逐步积累、发现问题、认真思考的过程，所以在入学之初培养学生养成问题意识和独立思考的能力是解决学位论文与毕业设计脱节问题的第一步。在这个过程中，理论与实践能力都应当予以重视，围绕培养学生问题意识和独立思考能力去规划学习进程，逐步使学生习惯于用问题意识看待设计现象，以独立思考的成果去撰写文章，即问题始于发现，成于思考。
（一）广泛阅读，有选择地深入阅读。研究生的首要任务应当是对所在领域有一个较为全面的把握，最直接有效的方式就是利用学校图书馆和互联网资源广泛阅读。广泛阅读带来的另一个好处就是培养文献查找能力，因为后期毕业论文前的文献检索与综述环节是比较辛苦的，许多外文文献或者未上网的中文资料需要作者自行手工查找。广泛阅读也是提高学生语言表达能力的最好途径，尝试用学术语言代替口语化写作方式，这是一个逐步提高的过程。高质量的文献资料阅读将使学生在最短的时间内对所在专业领域的理论框架有一个相对明确的把握，当在阅读的过程中接触到自己感兴趣的内容时，就可以具体详细地搜索该方面的资料进行深入阅读研究，在阅读的过程中产生的大大小小问题就是今后将要面临和去尝试解决的。任何问题的提出都建立在广泛阅读文献的基础上，也是培养问题意识，尝试独立思考的第一步。
（二）积极参与实践。设计学专业对于实操能力要求较高，单纯沉溺于理论研究是不行的，只有在实践中进行磨炼，才能真正产生一套自己的知识理论体系。我们以产品设计专业为例：现代的产品设计已经不再是简单的外形设计，其中包含概念设计、改进设计等，因此在设计中应该考虑内部功能、外观功能、结构、模具、制造工艺、材料、成本等多种因素。由此可见，企业的实际需求非常复杂，没有接触过实际操作流程是难以制作出符合社会需要的合格的毕业作品的。设计学专业硕士生应当积极参与专业实践，把握最新的设计态势与供需关系，因为在实际操作中非常容易产生问号，以往在书上读来的东西未必容易实操。在实践的引导之下将问题转化为自身感兴趣的研究方向，通过各种方式去改进研究的过程也为独立思考能力的培养提供了土壤。
（三）具备创新意识。创新意识的养成对于设计学专业来讲是非常重要的。尽管在忙碌而短暂的研究生学习阶段过程中未必人人都会有创新性强的`作品出现，但是创新意识将会引领学
生走向更高的平台去发掘自身潜力。遇到问题多问几个为什么，当得不到满意解答之时思维上的刺激会指引学生产生更深入的思考。比如湖南大学的设计学硕士范石钟，利用自己的创意思维设计了一个生命滑梯“Life Slide”，通过三段式的折叠伸缩可以将滑梯送到需要火灾救援的高层窗口实施援救，这项创意设计也为他带来了诸多设计大奖。创意思维的养成远远比实际出成果要关键，一个具备创意思维的学生无论是论文写作还是毕业设计制作，都将有着出人意料的新论点。
二、理论源于实践，善于总结
目前，存在于设计学研究生中一个普遍的现象就是对理论学习的忽视，很多设计学学生认为以后工作主要是检验自己的实践能力，对文章写得好与坏漠不关心。“重实践轻理论”的认识误区是设计学教育中长期积累的弊病，很多学生在研究生阶段对论文写作心存畏惧，敷衍了事。理论来源于实践，是实践规律的概括总结，掌握了设计理论思想的精华可以大幅提高学生的眼界，设计的角度与思维模式较之从前都会有改变。大部分学生在实践中不注意理论的总结提炼，不去深入思考，长此以往虽然设计技能熟练，却也只能停留在一个水平。所以善于在实践中总结理论经验，是研究生阶段需要具备的素养。只有将所学知识与实践经验良好融合才能清晰流畅地表达论文写作动机与设计意图，否则再好的想法也不具备实操性，无法被外界认可。
（一）杜绝纸上谈兵。据近几年对于设计学毕业生的观察，发现许多学生毕业设计的作品与论文相差甚远，论文写作有理有据，但制作出来的实际作品却难以找寻到论文描述的关键点，究其原因在于理论写作大于实践操作，在写作的过程中过于想当然，有想法但是模糊不清，难以制作实施。比如有服装专业学生以“宋瓷”作为设计灵感来源，在论文写作中分别提到宋瓷的“自然美”和“理性美”，但在实际制作环节却是简单借用瓷器色彩找寻颜色相近的青白色面料，再在面料上简单做几个类似瓷器裂纹的褶皱了事，丝毫看不到“瓷器美”主体的呈现，这里的问题便是过于纸上谈兵，没有认真思考要摄取的设计元素，以及详细思索面料肌理制作、廓形结构、细节装饰等具体操作，直接导致了文章与作品的脱节，是非常不可取的。究其原因除了来自学生的浮躁心理之外，更多的是无法良好把控设计元素的提取，致使设计出来的作品“假大空”。宋瓷文化精深，即便是专研宋瓷的专家也未必会对宋瓷文化完全精通，所以学生在首次接触到一个感兴趣的较大题目时，其理论提炼转化能力是非常重要的，在大量的资料面前提取出对自己有用的一个设计关键点，再考虑如何作为设计元素进行恰当运用，是对学生专业能力的一次考量，在这个过程中学生与教师沟通交流、共同敲定选题是非常重要的。
（二）论文与作品目标一致。在答辩的时候偶尔会看到有同学论文与作品描述的完全不是同样的内容，譬如有平面设计同学论文写作是探究包装设计，实际制作的却是招贴作品。遇到此类情况后我们对毕业生进行询问，主要原因在于前期工作没有做好，一是论文写作的目标题目实际制作有困难，或者制作出来效果不佳。还是以平面设计为例，我们有同学在论文中探讨安全食品包装，这个题目是有写作价值的，但是实际去制作，不仅有难度而且视觉效果没有冲击性，外观普通。究其原因首先在技术上难以实现，安全包装会涉及安全工业染料和安全包装材质的使用，这类材料在市面上难以找寻。其次安全包装的关键点围绕“安全”进行研究而不是外观的表现，所以学生选择了更具视觉表现力的招贴作为毕业设计成品。这一缺陷直接导致了学位论文与毕业设计的完全脱节，解决办法是引导学生对设计作品的正确认识，不仅仅是色彩亮眼、造型奇特吸睛的作品才称为优秀，要正确认识设计的价值与内涵，放宽思路跳出拘泥于单一某方面的怪圈。论文与设计作品目标一致，既在理论上进行有价值的研讨，亦要有设计上的表达，而不只是博取人的眼球为目的，如果仅仅是这样也就失去设计的实际意义了。
三、形式在于多样，妙于变化
论文写作形式应当结合自身题目富于变化，有的学生在论文写作前对照着前几年毕业学生的目录列自己的提纲，譬如一篇文章分几章，每一章多少个字，分几个小节等，都按照别人的目录格式规划自己的论文框架，这就陷入了拘泥于论文形式的陷阱。毕业论文的写作应当围绕毕业设计去进行深层理论阐述，譬如灵感来源、设计现状、细节构成、文化背景、未来展望等。不同专业毕业设计不同，自然难以用一个固定的框架去束缚写作格式，所以要改变目前研究生论文写作中存在的单一的、模式化、八股化的写作方法，鼓励论文形式的多样化与创新性，引导学生围绕自己的主题找寻合适的阐述方式，避免生搬硬套。
（一）根据研究方法决定写作思路。设计学专业方向较多，很多同学在决定毕业设计主题前都会运用不同研究手法去获取一手资料，这个亲身经历的过程就会决定论文的写作思路。比如环境艺术的同学想要做一个室外景观改造，那么在这之前首先需要对场景进行实地考察，在调查过程中的次序性就定格为脑海中的写作思路，首先发现的问题和其次发现的问题 相互关联，解决方式建立在问题发现的基础上。也有同学没有进行实地考察，比如平面专业有同学想做招贴，就需要翻阅大量相关设计作品，实地考察这个时候就没有太大用处了，那么在翻阅查找的过程中，就会边看边在脑海中构思自己的设计作品，或者在前人的作品中吸收长处，或者寻找别人与自己不同的地方思考如何展示自己的想法。不同的研究调查方法就决定了论文写作思路的不同，如果实地考察的同学生搬硬套资料查找的写作模式，就无法体现考察过程中问题发现、提炼、总结、尝试解决的过程，结构上会弄巧成拙乃至前后矛盾；资料查找的同学硬搬实地考察的写作模式就会空洞无物，勉强硬凑，所以根据自己调查方式去选择写作思路非常重要，论文写作不是临摹，结合自己的设计思路才能正确表达出逻辑观点。
（二）创新点决定论文可读性。创新点是
一篇优秀学位论文脱颖而出的关键。我们所提的创新并非要求学生的论点较之从前有着颠覆性改变，这也是不现实的，而是要求学生对知识的学习稳扎稳打，在广泛阅读文献与实践观察的基础上形成自己的知识体系，针对一个小的问题进行深入剖析，写出自己的独到观点。所以论文的写作是长期积累的过程，一个小的创新点的发现是知识积累到一定量的结果，每个同学对于专业认识不同，想法不同，创新点发现的角度、题材都不一样，所以论文写作就会多姿多彩，如果单纯去模仿是不可能写出独具观点的文章的。知识的积累与创新点的发现是一个长期累积的程序，教师应当予以正确引导，学生应杜绝“一口吃成胖子”的浮躁心态。
（三）设计论文的框架结构。一般来讲，学位论文需要有摘要、绪论、主体章节以及末尾的结束语等，写作之前应规划好框架，列一个大体的布局，以防止想多少写多少、章与章之间脱节、越往下写越跑题的盲目写作方式，最后埋没主体，不知所云。在目录框架结构规划的环节中，最好不要仅仅在头脑中形成一个大致的模糊体系，最好将框架写下来，从章到节，越具体越好，规划得越详细越不容易出错。因为后期写下去如果出现了跑题的错误，再回头更改是很麻烦的。有的同学在最后才紧赶慢赶去写论文，这个时候出错会影响论文的顺利完成，所以论文的框架构成最好在选题之时就开始进行，边查阅资料边思考边完善，随时记录下需要改动的内容，期间可以主动征求指导老师的建议，广泛征求其他专家的意见，是一个汇集多方面信息的好机会，前期论文框架的构成直接关系到论文的成败，所以对于框架写作不能盲目照搬照抄，要做到心中有数，明确自己写作的重点与非重点，在框架中予以明确。
四、结语
如何防止设计学硕士学位论文与毕业设计脱节是一个值得教师与学生共同关注的问题。从培养学生的独立思考和解决问题的能力，到创新意识的培养发掘，再到理论与实践的良好融合，以及论文结构的合理安排都是必不可少的步骤。教师应当引导学生逐渐发现自己的兴趣点，鼓励学生创意思维的养成，使学生从抵触论文写作到主动追求文章与设计作品的有机融合，我们认为设计类硕士生的学位论文与毕业设计一体化的创作思路在我国高校设计艺术类研究生中完全具有推行的必要与应用价值，也必将推动研究生教育的改革与创新。
清代到现代旗袍样式的改变 民族服饰是民族文化的重要组成部分，是人们穿在身上的文化，是人们穿在身上的历史，是人们穿在身上的艺术，是人们穿在身上的体验，是人们穿在身上的智慧，是穿在身上的标识.长期以来，在服饰方面不同民族的服饰文化共存、共荣、共享的特点非常突出，这是中华民族文化和政治认同的符号.满族历史悠久，文化发达。其服饰高雅华丽，在我国民族服饰文化中独树一帜，在长期的历史发展过程中，为了适应自然环境和满足生产生活需要，逐步创造了独具魅力的服饰文化.满族的服饰文化丰富和发展了中华民族服饰文化，促进了各民族服饰文化的共存、共享与共荣，影响和带动其他民族服饰的流变，促进中华民族服饰发展史的大转变，也促进了中华民族服饰走向世界.一.清代满族旗袍清朝是以满族统治者为主的政权机构，清太祖努尔哈赤在统一女真各部落，建立后金政权后，推行八旗制度.清代满族人基本都编入八旗，有旗人之称，故这种满族男女老少四季皆宜的服装被人们称为旗袍。旗袍，满语称“衣介”.分为单，夹，皮，棉四种.这种“衣皆连裳”(古代上为衣，下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.式样分男女两种。满族贵族入关统治全国后，清太宗皇太极认为清朝帝王应当维持本民族的生活方式和传统习惯，尤其是维持统治者的民族标志的服饰制度，以此作为固国之本。于是便著手制定和完善清朝的衣冠制，并三令五申，不许亲王大臣学汉人穿褒衣博带、宽袍大袖等。满族先民生活在白山黑水之间，为长期适应寒冷气候而选择了包暖性较好的袍装作为日常服饰。在明朝中期满族吸收中原汉族的袄式服装，改进成具有其民族特色的“旗装”也称“旗袍”。清朝建立后由于满族贵族统治者的强制性推广，旗装在全国通行，但很快与汉族传统服装相融合。清初男子旗袍为圆领、大襟、箭袖(马蹄袖)，四面开衩，系扣袢，腰中束带。四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。冬季在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂(满语鄂多赫)。亦有外套一马甲(俗称坎肩)者。清末。由四开衩改为左右两开衩，箭袖多改为平袖。女式旗袍基本与男袍同，只是在领口、前襟、袖口等处镶饰花边，天寒时则外加马褂或马甲于袍外。二.清代满族旗袍的特点旗袍均为带大襟，短领、长袖、又分单、夹、棉、皮之别，一年四季各有差异。在料面上又有布、缎、绸、绒等几种，此外，在色和布纹饰方面很有时代性。清顺治、康熙、雍正年间时，在社会上时兴穿兰色或宝石蓝色的旗袍，取其明快和清淡。乾隆之后，时兴玫瑰紫色，取其红火，后来逐渐地出现了大红、粉红、真红、枣红、紫红等以红为主的料饰。自嘉庆年间始，厌了绛色，时兴亮灰、淡灰、银灰色，取其洁净古朴。衣料的纹饰是吉祥的象征品，无论是缂丝、锦段、丝绸大绒等，多选择“宝贵长春”“万事如意”“四季平安”、“福寿绵长”“鹿同春”“百蝶穿花”等。农村中的妇女多为素面无纹。旗袍的领子多数是安假领，其状如“牛舌头”，多用绸、缎布料制成。为使挺直和耐污，多用习惯浆制，夏季，以“秃脖子”即无领为凉快。春秋季时，多用绒、缎、绸作领料，冬季多用绒皮作料，以防风寒，复制于袍外，女性的领子，是由一条叠起的6厘米左右宽的绸带子围于脖上，一端披在旗袍的大襟里。领子又分窄领和宽领两种，不论上长袍还是短袍，一般都安领。旗袍的绊扣，其质地又分铜、鎏金、银、玉、包金、三镶裴翠、玛、珊瑚、琥珀、罗细及料质等。此外，扣子的纹饰也很讲究。如飞禽走畜、福禄寿喜、折枝花卉等。选择扣子时要与衣服配套，如婚礼双喜袍，要用双喜字扣饰；生日寿袍，要选用寿字扣饰，花卉袍饰；则用花卉纹饰扣相陪衬等。满族人穿着旗袍时，下边是天足，上边是梳着大板头，就锡《四郎探母》中铁镜公主梳的那样发式，或脑后梳上了两块黑缎子糊的板，好象蟑翼似的。故名“蟑翼式”尤其是王公命妇家的妇女外出，总是涂脂抹粉，穿上旗袍，步履轻盈，端庄怡人。旗袍在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明.康熙年间：贵族妇女流行一种三.清代满族旗袍对现代旗袍的影响民国年间，女式旗袍多改为胸襟宽松、腰身微紧、臀部稍宽、下摆略收的式样，这种贴身合体的旗袍，更能显示出妇女端庄典雅及身段之美。从二十年代中叶，直到1949年，近三十年中，服装设计家要使时装常变花样，去追求新式样，但万变不离其宗，也无非把旗袍的领子做高低（高时硬领箍脖，高可顶信下颚骨，还钉上三个纽绊，头部转动都受限制，低时领子只有一遍指高，总算有个领子罢了）把袖子袖口裁短裁长，（袖口长时盖信手背，短袖口时仅及肘部，再短时只遮两腋，乍一看很象穿着个大坎肩儿）把身长裁长裁短（袍身长时下摆扫地着脚面，短时下摆仅至膝部）把下裉开高开低（下裉高时到胯骨，使旗袍的前后膝很象舞台上大将军穿的甲片飘在下身前后，低时到膝部以下，走路时迈不开步）。他们的新装设计只是在旗袍的领、腿高低、袖身长短，多变花样，争奇斗艳，反正就是离不开旗袍。到了四十年代，旗袍的样式是领口减低，短袖过膝，轻便合体，臀部加肥，胸部加宽，穿在身上显得雅致绢好，衬托出女性曲线身段的自然美。解放后，中国妇女获得了男女平等，就连夫妻子都一律改成为爱人，妇女穿衣服，都学着解放区的样子，穿列宁服或中山装，男女一样，再也不穿红挂绿，只是一色的灰色或兰色。旧日的旗袍也都压在箱底，穿旗袍的人不多了，可是，宋庆龄副主席在庄严隆重的场合，参与重大的国际活动或节庆活动，都穿旗袍，你看她那身装束多漂亮。王光美同志随同刘少奇出国访问时，也身穿旗袍，高雅大方，因此，旗袍被誉为“东方女性的代表”。近年来，人民的生活富裕了，妇女的服装到了美丽新颖，百花争艳的时代，旗袍也在发展，变化。如今的旗袍选料精良，剪裁得体，讲究边沿，盘扣精美，穿上旗袍合身合体，自然优美，体现东方女性苗条的身段和典雅端庄的风度来，外国的友人、美学家、艺术家纷纷称赞旗袍是最能体现女性美的中国服装。因此，才能把旗袍定为中国妇女的国服。
建议楼主不要写旗袍了，可以写写汉服，汉服是汉民族的传统服饰
1）政治制度，法律建设的完善 （2）人民生活水平显著改善 ，衣食住行等 (3)建立全面物质生产体系 ，中国改革开放30年，保证了和平稳定，建立起全面的物质生产体系，经济建设取得显著成就。中国已经由初级工业经济转变为高级工业经济，包括钢铁、家用电器在内的许多工业产品生产居世界第一位。与此同时，中国经济规模和经济总量也不断扩大。 (4)国际地位持续不断提高 ，中国改革开放30年，中国的国际地位不断提高。快速经济增长使中国在世界经济中的地位不断上升。 (5)全面融入世界经济体系 ，以加入WTO为标志，中国经济已经完成市场化和国际化进程，融入世界经济体系和经济全球化浪潮之中。 (6)经济发展水平不断提高 中国改革开放不断深入的同时，经济发展水平大幅度提高。1978年中国人均GDP为381元，按照1980年1美元兑换元人民币汇率计算，约合149美元。2007年中国人均GDP上升到2640美元，比改革开放前增长了17倍。 (7)教育发展取得长足进步 教育发展是衡量一个国家发展水平和发展潜力的重要指标。改革开放30年，中国教育发展取得长足进步。1978年中国普通高等学校毕业生数只有万，占当时中国人口总量96259万的。2006年中国普通高等学校毕业生数达到万，占当年中国人口总量131448万的，30年间增长了倍。 (8)人民生活更加丰富多彩 中国人民的物质生活和文化生活已经进入一个与世界同步的时代。电脑，电视等的普及
旗袍市场现今存在的问题，与个人的改良建议：经过深入的研究了每一个能够了解的旗袍品牌后，我发觉大多数品牌在旗袍的款式设计和面料采用上多沿用传统传承下来的陈旧款式，而对于面料的使用也多停留于绣绸锦绢一类的传统材料。没有尝试一些现代科技的面料，更没有结合现代的款式对现有款式形成突破。导致很多旗袍的款式只能用于高层社交和婚庆场合。这样的普及性和国人的认知接纳的程度，远不及比邻之邦——日本人对于和服的喜爱和认知普及以及使用程度。所以导致很多旗袍只能使用几次就被束之高阁，这也直接导致了很具有艺术美感的传统服装旗袍普及和被大众尊重程度达不到日本和服的影响力，更不要说购买力了。如果使用次数和场合越少，那说明其后续购买的潜力和市场就越小。人们都不去使用，何来磨损，不磨损，为何还会再去买新的旗袍呢？这样会陷入恶性循环。消费群有限，消费能力不足，可是旗袍服饰企业却如雨后春笋一样的冒出，竞争日趋激烈。甚至很多旗袍靠廉价的成本来进行市场争夺。导致旗袍在女性消费群体里的地位正在逐步下降。甚至很多男人认为旗袍只是过去歌女，舞女和妓女才选择的服装。不足以称为国服。这样的理解是片面和臆断的。所以我们要让旗袍真正被大众认知和喜爱是需要旗袍设计者更加的谨慎和爱惜我们的国粹一样的国服——旗袍。而不是一味沿袭使用旧有的款式，和习惯对于传统旗袍面料的使用。并不是说使用了绸缎的旗袍才是旗袍，使用了少数民族特有的缝制工艺的面料它就不能被称之为旗袍。旗袍也有内在的神与魂，并不是盲目和狭隘的理解和继承。只有勇于尝试打破旧有的思维模式，才能赋予这古老的传统的艺术服装以更充沛的生命力和美感。通过老师布置的这项作业。深刻的体会了老师的良苦用心（不先捧老师咋给高分？呵呵）。就是让我们从最基础最本质的结构与面料运用两方面去学习。深刻了解自己调研的服装类别的特点与特性，只有深刻的了解与学习，才能为今后更好的设计此类服装服饰打下坚实的根基。不明白此类服装的历史，服装结构和面料运用选择，何谈设计。一个不了解，不熟悉的此类服装特点的设计师设计出此类的服装，有很大的可能性是设计出了不伦不类的无任何此类服装特点的服装服饰。因为不了解一个服装类别的精髓，以及现阶段此类服装具有优点以及缺点，就无法得心应手的去设计和改良。此作业老师最终目的是使我们养成良好的学习习惯，不要只凭个人爱好停留在只喜欢了解和学习服装类别的皮毛上。而使我们更好的运用我们的才智，发挥我们的创造力来进行服装的设计。通过此次学习与研究，使我们受益匪浅，收获颇丰。o(∩_∩)o...
染织类毕业论文题目
你知道有哪些染织类毕业论文题目呢?下面是我为大家收集的关于染织类毕业论文题目，欢迎大家阅读!
1.探析唐宋染织图案中的花卉纹样
2.北京市某织染企业职业病危害现状评价
3.体验消费与染织艺术的传承与发展
4.医院内污染织物收集转运过程感染管理现状调查
5.水墨染织--服装材料设计中的染缬艺术传承与创新
6.壮族传统纺织工艺及其文化研究
7.湘西传统染织艺术在视觉传达设计中的应用
8.美孚黎女子服饰的现代设计应用
9.日本絣织及其代表性纹样特征探究
10.长三角染织类非物质文化遗产的艺术特征
11.手绘在服装艺术设计中的运用
12.染织厂染织混合废水处理工程实例
13.试析元代染织纹样在茶艺表演类服装设计中的应用
14.日本传统染织艺术之旅--以东京、冲绳两地为例
15.中亚地区伊卡特织物图案艺术特征及创新应用研究
16.爱马仕丝巾图案设计与艺术研究
17.浅析草木染的发展与现状
18.草木染在现代生活中的创新与应用
19.从模仿绘画到图案设计的日本近代染织艺术
20.中、日传统染织工艺及其纹样的传承与保护研究
21.以环保为主题的纺织材料装置艺术的设计与研究
22.论乡土织物在现代室内设计中的艺术价值
23.长三角地区染织文化的研究
24.试论近世初期风俗画中小袖和服的绘画表现
25.传统图案在染织艺术设计中的应用研究
26.传统扎染与现代扎染艺术的起源发展与前景展望
27.景宁畲族传统服饰艺术在现代的发展研究
28.染色废水处理改造方案研究与实施
29.论黎族织锦植物染技艺在现代服装设计中的运用
30.民间手工印染艺术在现代居室软装饰中的价值
31.染织艺术设计中的色彩要素探析
32.明清水陆画所绘之染织纹样研究
33.探析吉祥观与景德镇明清彩瓷表现的图饰特点
34.日本近代染织技术的引进与革新
35.碱减量印染废水处理工程实例
36.黎族传统纺线技艺研究
37.明代工艺美术色彩赏析
38.山竹壳天然染料对真丝织物的染色工艺研究
39.丰富设计素描教学方式提升学生学习兴趣
40.抗战前细纱交易困境及民族染织厂的应对
41.海南黎族织锦中基本纹图案探究
42.与大自然合作--染织产品设计的创意新思维
43.凉山彝族服饰传统染织工艺研究
44.渐变形式在当今染织艺术设计中的运用分析
45.棉麻手工染织面料在创意服装中的应用
46.黎锦的保护与传承现状研究
47.浅谈唐代染织纹样的审美特征
48.浅述染织中的棉纤维及手工艺表现
49.民族传统染整工艺的现代价值
50.中国传统工艺的保护研究--以染织工艺为例
51.云南大理扎染视觉审美研究
52.用形式美法则剖析中国传统染织纹样之特点
53.中国长三角地区染织类非物质文化遗产研究
54.自然主义风格在日本纤维艺术中的表现与思考
55.我国印染织物产品标准与服装产品标准比较
56.隋唐染织工艺在敦煌服饰图案中的体现
57.民国日常旗袍面料色彩研究
58.传统扎染工艺与现代数码技术结合的创新设计研究
59.棉麻织物在现代服装中的应用探究
60.浅谈酶催化技术在印染废水处理中的应用
61.西南少数民族染织艺术中的色彩美学
62.台湾花布的图案装饰特色研究
63.河北民间传统染织工艺现状及发展策略
64.台湾花布与山东民间彩印花布的艺术特色对比及应用研究
65.浅析唐代织锦装饰纹样的艺术表现形式
66.洗礼中重生--谈传统染织艺术的现代性转型
67.黎族非物质文化遗产资源开发对策研究--以黎族纺染织绣技艺为例
68.品色衣制度的发展变迁及影响因素研究
69.中亚伊卡特图案初探及在现代服装设计中的'应用
70.传统手工编织设计的可持续发展理念初探
71.中日染织花卉纹样的比较研究
72.基于变函数Julia图形的黑白装饰图案丝巾设计方法
73.湘西染织艺术旅游纪念品包装设计教学思考
74.汇泉染织打造更时尚面料
75.关于染织设计教育的思考--从芬兰设计说开去
76.中日染织花卉纹样研究
77.民间染织遗产：就地保护就近研究
78.地域文化背景下高校旅游纪念品设计教学探索--以湘西染织艺术为例
79.湖南传统染织艺术融入室内设计主题空间的教学探讨
80.湖南传统染织艺术资源在服装设计教学中的运用与创新
81.高等院校染织纤维专业教学模式设置与设计大赛互动实践研究
82.天门蓝印花布设计元素在现代服装中的创新应用研究
83.佩兹利纹样在现代家纺设计中的装饰研究
84.中国民间图案色彩的抽象表现
85.染织专业实验教学创新探索
86.我国印染织物产品标准与服装产品标准的差异
87.后申报时期民族传统工艺保护与传承的忧与思--以海南黎族纺染织绣工艺为例
88.丝织物印花中仿蜡染图案设计及工艺的研究
89.中国古代文献中记载的植物染料及其文化内涵
90.从敦煌藻井图案谈现代染织纹样设计
91.服装面料在全球化影响下的仿生设计
92.手绘技法在现代服装设计中的使用
93.蜡染的审美特征及其图案构成特征研究
94.医院社会化洗涤污染织物收集转运过程中医院感染质量控制
95.基于数学图形的染织图案设计研究
96.国际旅游岛背景下传统工艺的传承与保护研究--以海南黎族纺染织绣工艺为例
97.理性色彩与感性色彩在染织设计中的统一
98.软雕塑艺术语言对我国纤维艺术教育的启示
99.海南纺织史若干问题的探讨
100.可溶PVA伴纺高支纯棉色织面料的生产工艺路线
101.关于纤维艺术设计教学的思考
102.论佛教文化影响下的我国古代染织纹样
103.地域文化主题的染织旅游纪念品设计探讨
104.浅议市场需求对高校染织设计教学的影响
105.基于数字化技术视角下的非物质文化遗产保护研究--以黎族传统纺染织绣工艺为例
106.染织排水对日本青鳉幼鱼和胚胎的毒性效应
107.染织艺术设计专业素描教学改革的思考
108.染织艺术设计专业色彩教学改革的思考
109.地域文化主题的染织设计研究
110.论苗族服饰中龙纹图案染织绣技艺之美
111.染织艺术设计新论
112.关于染织专业学生手工台板印花实践的思考
113.染织美术教学中设计要素浅论
114.从材料的运用看中国染织工艺的发展
115.齐国染织工艺及对后世的影响
116.中国非物质文化遗产的传承与发展--黎族传统纺染织绣技艺
117.浅论中国传统染织中的生命树纹样
118.染织类非物质文化遗产的概念和特征
119.染织设计中的中国画元素
120.作业成本法在染织业的推广与应用
121.手工染织文化遗产的文化内涵与价值
一般来说，同等学力申硕一般需要符合5个条件：-申请人获学士学位后具3年以上工作经验。-通过学位授予单位的资格审查。-通过学位授予单位组织的课程考试，一般学校会安排14-18门课，每门课修满学分并考试合格，取得《结业证书》。-通过每年5月举行的同等学力申硕学位的外国语水平及学科综合水平全国统一考试;申请人自通过资格审查之日起，须在4年内通过学位授予单位的全部课程考试和国家组织的水平考试。否则，本次申请无效。-在通过全部考试后的一年内完成学位论文，论文答辩未通过，本次申请无效。但论文答辩委员会建议修改论文后再重新答辩者，同等学力硕士可在半年后至一年内重新答辩一次，答辩仍未通过或逾期未申请者，本次申请无效。另外还需要在国家统一刊号的杂志上发表学术论文。考研政策不清晰？在职申硕有困惑？院校专业不好选？点击底部官网，有专业老师为你答疑解惑，211/985名校研究生硕士开放网申报名中。
统考学员是本科应届生居多，东华大学在职研究生一般是报名在职读研，因为这类的考试简单，但是最后是单证，因为某些公司不认可，所以国家出了新的政策，取消了十月联考专业也归到一月联考里了。那么，东华大学在职研究生需要写论文吗?学位证书获得东华大学在职研究生需要写论文，另外东华大学在职研究生毕业有学位证书不一定有毕业证。东华大学在职研究生没有毕业证，有结业证也行，参加同等学力学习班学习，学习时间是年，要是学习之后能考研的申硕证书得到资格卡，剩下的半年还要读完，一般东华大学在职研究生考生都是准备毕业答辩之类的事情。东华大学在职研究生面试同等学力证书也是有用的。可以找工作用，也能出国深造用。双证不满足毕业要求论文写不好不能毕业。非全日制东华大学在职研究生考生不想同等学力申硕，一月联考双证就是最好的选择了。如果东华大学在职研究生实现了学位证获取的梦想，参加相关的专业的学习，参加东华大学在职研究生高级研修班最好。最后要得到毕业证书，论文一共要交三篇，两篇是自己平时写的，还有一个是毕业答辩中接受东华大学在职研究生导师指导过的。这是重要的一篇，所以和导师关系处理上一定不能过于生硬。非全日制东华大学在职研究生学历之所以得到能够保留至今，因为社会发展的形势适应这种方式，存在即合理。东华大学在职研究生证书社会认可度更高的一月联考，可以普遍得到任何和接受。更多问题，欢迎在线咨询在职研究生教育网的老师们，我们在这里等你。考研政策不清晰？在职申硕有困惑？院校专业不好选？点击底部官网，有专业老师为你答疑解惑，211/985名校研究生硕士开放网申报名中。