唐代织锦对后世的影响研究论文

中国的海上丝绸之路从汉武帝派张骞出使西域，从东南亚到印度，越过印度洋进入波斯湾，再到达阿拉伯等地，至今已经有两千多年的历史。明代因为欧洲殖民者的入侵，加上福建漳州月港对私人港口的开放，把中国的织品途径太平洋运送到了美洲大陆，后经大西洋再运输到欧洲各地，这也逐渐形成了贯穿东西方的全球贸易航线。由于丝绸之路的发展，让中西方的艺术有了交融。作为对外贸易的商品之一，中国的丝织品也被源源不断的运输到世界，并广受各国人民的喜爱。这篇文章将从交通和出土文物的两个角度出发，结合海上丝绸之路，介绍一下织锦文化。何为织锦？织锦，简单来说就是用染好颜色的彩线，经过提花和织造等工艺织出有图案的织物。据记载，早在殷商时代，中国就已经开始出现了丝织物。周代的丝织物花纹非常五彩缤纷，技术比较熟练。汉代开始设置织室，专门给宫中制作。因为丝绸之路的影响，自汉武帝后，中国的织锦通过丝绸之路传入了世界各国。①南京云锦南晋专门设置了管理织锦的官署（锦署），距离现在已经有了一千六百多年的历史，南京云锦就是其中最著名的丝质工艺品。古代的丝织物中“锦”体现了最高技术水平的织物，是中华民族最珍贵的历史文化遗产之一。直到现在，云锦依旧保持着传统的手工织造手艺且无法用机器代替。中国精美的丝织品因为丝绸之路，成了最具代表性的商品，而南京云锦也是最能体现出当时技术和艺术的文明产物之一。②四川蜀锦四川在古代被称作“蜀国”，也是桑蚕丝绸业最早的起源地。蜀锦算是织锦种类中最久远的一种，起于秦汉，盛于唐宋，因产于蜀地得名。在丝绸之路的影响下，蜀锦不断地向外输出，不仅加快了丝绸业的发展，也增强了东西方文化间的交流。蜀锦中的寓合纹样常常蕴含着吉祥，如意等，它也成了我们锦缎图案的一个重要特征，绣出来的是图案，但是织进去的则是中华民族的灵魂，更是一种精神的传承。③ 苏州宋锦宋锦产自江苏苏州，因为其织造技术独特，织于北宋而得名。它分为重锦和细锦。重锦一般是用于宫殿的陈设，而细锦则是用于服装。苏州宋锦有“锦绣之冠”的美称，并与刚才提到的南京云锦，四川蜀锦并称为我国最著名的三大名锦。宋锦的纹路更精密细致，在色彩上也相对艳丽，有着古典的韵味。从不同朝代的交通看织锦与丝绸之路的关系：① 汉唐时期开辟的海上丝绸之路早在公元前2世纪就开通了联系东南亚和印度的海上丝绸之路，在海上丝绸之路开辟之后，中国的丝绸开始进入印度并与地中海的罗马商人进行交易。据史书记载，当时的罗马人特别喜欢中国的丝织品，据《博物志》记载，罗马每年购买从中国流入印度及阿拉伯半岛的钱，不少于一亿罗马币。足以可见罗马对中国丝织品的需求量之大。② 宋元时期海上丝绸之路的发展全球通史的作者斯塔夫里阿诺斯，在书中曾经这样描述中国古代时期的航海图景。"宋元时代，在丝绸之路上展开了四通八达并且前所未有的商品及其技术交流。在这片神奇的土地上，人们交换原料与商品，变革技术和市场。生活习俗、宗教信仰、思想艺术的交流也达到了空前的提升。"到了南宋时期，与少数民族的战乱导致军费开支大，于是开始扩大海外贸易来增加国家收入，这也让海上丝绸之路有了进一步的发展。当时的泉州港进入了繁盛时期，不管是国内的商人还是外国的商船都可进入泉州或者广州进行贸易。 外国商人多是阿拉伯人，当时意大利旅行家马可波罗从泉州回国的时候就曾惊叹泉州港的繁荣，堆积如上的货物，大批的商人都聚集在此。③ 明朝中叶海上丝绸之路的发展到了明朝，除了海外贸易之外，明成祖朱棣主张“朝贡贸易”，鼓励海外国家入明朝贡，并派出郑和下西洋，将海上丝绸之路发展到另一个巅峰阶段。他把中国引以为傲的丝绸、锦缎等纺织品带到了世界，历时28年先后七次下西洋，这艘载着中国文化基因和具有中国特色的中国特产的船，把我国的中国物质文化，精神文化等传播海外。文化间的交流不是单向的，双向的交流不仅让世界了解中国，也让中国了解了西方的文化。中华民族极强的融合能力让我们不断完善自己的文化，创造出了很多具有中西方特色的文化遗产。从出土文物看织锦与丝绸之路的关系： 为了寻觅古代文明的踪迹，考古学家先后在敦煌，新疆，巴楚等地发现了大量的汉唐时期的丝织遗物。唐代前后的丝织遗物甚至还在北欧维京时期的瑞典遗址中发现。这些出土的文物代表着古代的中国文明，也让现在的人们可以从这些出土文物中感受到织锦在丝绸之路中的发展和变迁。① 北朝红地云珠日天锦北朝红地云珠日天锦，是出自北朝时期平纹经锦。1983年，在青海省都兰县出土。这间织锦图案融合了丝绸之路沿途的各种元素，比如驾车出行的太阳神是欧洲的产物，驾车所用的有翅膀的马是希腊神话，而联珠纹则是波斯的特征。文物中呈现的人物服饰中带有非常明显的西域风格。这是一件融合了地中海以及东南海的文化艺术而创造出的作品。它的出土也为研究边疆少数民族，东西方文化交流等方面提供了宝贵的资料。② 北宋灵鹫纹锦袍北宋灵鹫纹锦袍是北宋出土的一件织锦，1953年出土于新疆阿拉尔墓地。叫它“灵鹫纹锦袍”是因为它的纹样花纹以花树装饰，树的两侧为相背引颈而立的神鸟 - 灵鹫。在古代波斯琐曼亚斯德教中，灵鹫认为是灵魂的守护神，而生命之树则象征着不朽，再加上独特的联珠纹更显特别。它是目前为止中国出土最完整的织锦袍服，被鉴定为国家一级文物。③ 团窠联珠翼马纹锦第一眼看这件出土文物，就感受到了浓浓的异国风情。图中的图案叫“联珠团窠”。外面的联珠图案非常别致，而且在团窠外装饰着十字宾花图案。团窠之中的图案是是翼马纹样。翼马是古希腊神话中海神波塞冬与美杜莎之子珀伽索斯，他是一匹长有双翼的马，据说它的马蹄踩过的地方就会有泉水流出，并且饮用后的人就会获得灵感。丝绸之路让中西方的文化交融，把神秘的宗教气息和异域风情带入了织棉设计中。织锦文化与"海上丝绸之路"的文化意义 海上丝绸之路将我国的织锦文化带向了全世界，海洋贸易的不断发展让世界了解了中华民族的文明。从汉武帝派张骞出使西域开始，海上丝绸之路逐渐变成了一条贯穿东西方的全球贸易航线。它让中国的文化的产物丝织物不断的被运输到世界的各个角落，让中西方的艺术交融。“画”、“织”合一的织锦通过大量的图形艺术，精湛的手工技术，在海上丝绸之路的影响下，把中国的传统文化与西方文化相结合，创造出了独一无二的艺术品。海上丝绸之路带去的是丝绸和物品，带来的则是民族的融合。我们的共同努力让民间文化之花越开越鲜艳，让中华民族的文化春天永恒。

染织类毕业论文题目

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1.探析唐宋染织图案中的花卉纹样

2.北京市某织染企业职业病危害现状评价

3.体验消费与染织艺术的传承与发展

4.医院内污染织物收集转运过程感染管理现状调查

5.水墨染织--服装材料设计中的染缬艺术传承与创新

6.壮族传统纺织工艺及其文化研究

7.湘西传统染织艺术在视觉传达设计中的应用

8.美孚黎女子服饰的现代设计应用

9.日本絣织及其代表性纹样特征探究

10.长三角染织类非物质文化遗产的艺术特征

11.手绘在服装艺术设计中的运用

12.染织厂染织混合废水处理工程实例

13.试析元代染织纹样在茶艺表演类服装设计中的应用

14.日本传统染织艺术之旅--以东京、冲绳两地为例

15.中亚地区伊卡特织物图案艺术特征及创新应用研究

16.爱马仕丝巾图案设计与艺术研究

17.浅析草木染的发展与现状

18.草木染在现代生活中的创新与应用

19.从模仿绘画到图案设计的日本近代染织艺术

20.中、日传统染织工艺及其纹样的传承与保护研究

21.以环保为主题的纺织材料装置艺术的设计与研究

22.论乡土织物在现代室内设计中的艺术价值

23.长三角地区染织文化的研究

24.试论近世初期风俗画中小袖和服的绘画表现

25.传统图案在染织艺术设计中的应用研究

26.传统扎染与现代扎染艺术的起源发展与前景展望

27.景宁畲族传统服饰艺术在现代的发展研究

28.染色废水处理改造方案研究与实施

29.论黎族织锦植物染技艺在现代服装设计中的运用

30.民间手工印染艺术在现代居室软装饰中的价值

31.染织艺术设计中的色彩要素探析

32.明清水陆画所绘之染织纹样研究

33.探析吉祥观与景德镇明清彩瓷表现的图饰特点

34.日本近代染织技术的引进与革新

35.碱减量印染废水处理工程实例

36.黎族传统纺线技艺研究

37.明代工艺美术色彩赏析

38.山竹壳天然染料对真丝织物的染色工艺研究

39.丰富设计素描教学方式提升学生学习兴趣

40.抗战前细纱交易困境及民族染织厂的应对

41.海南黎族织锦中基本纹图案探究

42.与大自然合作--染织产品设计的创意新思维

43.凉山彝族服饰传统染织工艺研究

44.渐变形式在当今染织艺术设计中的运用分析

45.棉麻手工染织面料在创意服装中的应用

46.黎锦的保护与传承现状研究

47.浅谈唐代染织纹样的审美特征

48.浅述染织中的棉纤维及手工艺表现

49.民族传统染整工艺的现代价值

50.中国传统工艺的保护研究--以染织工艺为例

51.云南大理扎染视觉审美研究

52.用形式美法则剖析中国传统染织纹样之特点

53.中国长三角地区染织类非物质文化遗产研究

54.自然主义风格在日本纤维艺术中的表现与思考

55.我国印染织物产品标准与服装产品标准比较

56.隋唐染织工艺在敦煌服饰图案中的体现

57.民国日常旗袍面料色彩研究

58.传统扎染工艺与现代数码技术结合的创新设计研究

59.棉麻织物在现代服装中的应用探究

60.浅谈酶催化技术在印染废水处理中的应用

61.西南少数民族染织艺术中的色彩美学

62.台湾花布的图案装饰特色研究

63.河北民间传统染织工艺现状及发展策略

64.台湾花布与山东民间彩印花布的艺术特色对比及应用研究

65.浅析唐代织锦装饰纹样的艺术表现形式

66.洗礼中重生--谈传统染织艺术的现代性转型

67.黎族非物质文化遗产资源开发对策研究--以黎族纺染织绣技艺为例

68.品色衣制度的发展变迁及影响因素研究

69.中亚伊卡特图案初探及在现代服装设计中的'应用

70.传统手工编织设计的可持续发展理念初探

71.中日染织花卉纹样的比较研究

72.基于变函数Julia图形的黑白装饰图案丝巾设计方法

73.湘西染织艺术旅游纪念品包装设计教学思考

74.汇泉染织打造更时尚面料

75.关于染织设计教育的思考--从芬兰设计说开去

76.中日染织花卉纹样研究

77.民间染织遗产：就地保护就近研究

78.地域文化背景下高校旅游纪念品设计教学探索--以湘西染织艺术为例

79.湖南传统染织艺术融入室内设计主题空间的教学探讨

80.湖南传统染织艺术资源在服装设计教学中的运用与创新

81.高等院校染织纤维专业教学模式设置与设计大赛互动实践研究

82.天门蓝印花布设计元素在现代服装中的创新应用研究

83.佩兹利纹样在现代家纺设计中的装饰研究

84.中国民间图案色彩的抽象表现

85.染织专业实验教学创新探索

86.我国印染织物产品标准与服装产品标准的差异

87.后申报时期民族传统工艺保护与传承的忧与思--以海南黎族纺染织绣工艺为例

88.丝织物印花中仿蜡染图案设计及工艺的研究

89.中国古代文献中记载的植物染料及其文化内涵

90.从敦煌藻井图案谈现代染织纹样设计

91.服装面料在全球化影响下的仿生设计

92.手绘技法在现代服装设计中的使用

93.蜡染的审美特征及其图案构成特征研究

94.医院社会化洗涤污染织物收集转运过程中医院感染质量控制

95.基于数学图形的染织图案设计研究

96.国际旅游岛背景下传统工艺的传承与保护研究--以海南黎族纺染织绣工艺为例

97.理性色彩与感性色彩在染织设计中的统一

98.软雕塑艺术语言对我国纤维艺术教育的启示

99.海南纺织史若干问题的探讨

100.可溶PVA伴纺高支纯棉色织面料的生产工艺路线

101.关于纤维艺术设计教学的思考

102.论佛教文化影响下的我国古代染织纹样

103.地域文化主题的染织旅游纪念品设计探讨

104.浅议市场需求对高校染织设计教学的影响

105.基于数字化技术视角下的非物质文化遗产保护研究--以黎族传统纺染织绣工艺为例

106.染织排水对日本青鳉幼鱼和胚胎的毒性效应

107.染织艺术设计专业素描教学改革的思考

108.染织艺术设计专业色彩教学改革的思考

109.地域文化主题的染织设计研究

110.论苗族服饰中龙纹图案染织绣技艺之美

111.染织艺术设计新论

112.关于染织专业学生手工台板印花实践的思考

113.染织美术教学中设计要素浅论

114.从材料的运用看中国染织工艺的发展

115.齐国染织工艺及对后世的影响

116.中国非物质文化遗产的传承与发展--黎族传统纺染织绣技艺

117.浅论中国传统染织中的生命树纹样

118.染织类非物质文化遗产的概念和特征

119.染织设计中的中国画元素

120.作业成本法在染织业的推广与应用

121.手工染织文化遗产的文化内涵与价值

唐代的桑蚕养植更加普及，丝织品种、产量、质量都十分惊人。早在唐朝初年，江东节度使薛兼训就曾以重金密命军士将北方丝织技术高超的妇女娶回江南，以提高江南的丝织技术。到唐德宗李适（公元742－805年）执政时，两浙地区已成为朝廷丝绸的主要征收地。唐代各地丝绸都有代表性的名品，如剑南、河北的绫罗；江南的纱；彭越二州的缎；宋、毫二州的绢；常州的绸；润州的绫；益州的锦等。仅绫一类，就有多达十余个品种，如细绫、瑞绫、二色绫、云花绫等，其中最著名的当属江南地区的缭绫。唐代著名诗人白居易(公元772—846年)曾任苏州刺史，其间领略过苏州丝绸织造的奇异，曾专门作诗纪念，从诗中对缭绫的质地、花色及纹饰的描绘看，这应是用青白两色织成的一种花绫，而且十分细巧轻薄。苏州地区的贡品中，还包括丝葛、丝绵、绯绫、八蚕丝等极品，深受唐朝皇室的喜爱，唐玄宗李隆基（公元685-762年），就对吴郡进贡的方纹绫赞赏不已。唐代丝织业也分官营和民营，官营的丝织由织染署负责管理，主要供应皇室，各地官府还设有织锦坊。唐朝的中央织染署分工很细，组织也很庞大，共设立了二十五个“作”，其中织絍（织稠叫絍）之作即有十个：布、绢、纱、绫、罗、锦、绮、褐等；组绶（织有花纹的丝带）之作有五个：组、绶、绦、绳、缨；紬线之作四个：紬、线、弦、网；练染之作六个：青、绛、黄、白、皂、紫。盛世的一个典型特征，就是消费品分工的专精。前述汉朝这样，唐朝也是这样。在中国历史上，大概也只有汉唐才能“消费”得起如此名品众多的丝绸。唐代丝绸中的外来影响唐代的丝绸面料和服饰都颇具异域色彩，这与随丝路东渐的西域文明有着密不可分的联系。外来文明对中国丝绸及丝绸服饰的影响从丝路开通就开始了。如丝绸中的缂法，就来自于西域毛织物的缂毛工艺。毛织物在汉代就从大月氏、安息、大秦等国输入，影响了中国的织物和服饰。西域传入的各种乐舞戏服等，也引起了中原人的极大兴趣，包括一些皇帝，如东汉晚期的汉灵帝刘宏（公元156-189年）都深好西域艺术，常常穿着胡商的衣服，饮酒作乐，在他的影响下，当时首都洛阳的达官贵族都以追求胡服，胡乐，胡舞为时尚，这些都成为盛唐玄宗时期胡服热的社会历史基础。中西亚文明对中国丝绸的纹饰图案影响更加显著。在蒙古诺音乌拉发现的汉代丝织品上，有一匹有翼兽。新疆民丰东汉墓出土的蓝印花布上，既有印度犍陀罗风格的半裸式菩萨像，又有中国传统龙纹。在尼雅（今新疆民丰县城以北150公里）遗址出土的东汉绮，上面则有西域常见的葡萄纹。随着佛教的传入，忍冬纹、莲花纹、联珠对鸟、对狮纹等逐渐流行起来，在唐代更是大行其道。那些忍冬纹以对称、均衡、动静结合等手法，组成各种形状的边饰，或者变形为藤蔓、缠枝，与莲花、联珠纹等都具有明显的波斯萨珊王朝艺术风格。青海都兰县就出土过一批唐代文字锦，为波斯婆罗钵文字，意为“王中之王，伟大的、光荣的”，带有明显的异域文化特点。而本身来源于西域在唐代流行的卷草缠枝花卉纹，由于大唐帝国对当时东西方的强大影响力，也跟中国传统服饰被称为“唐服”一样，被特称为“唐草纹”。总的来讲，大唐丝绸在广泛吸收外来文明的基础上，又将这些新创造传播到了世界各地，在世界范围内产生了广泛的影响。