关于川久保玲论文范文资料

川久保玲，这位在法国发展的日本女设计师，以“Comme des Garcons”直接了当地说出她理解的流行与设计概念。独创一格的前卫形象，融合着东西方的概念，是川久保玲被誉为“另类设计师”的原因。

没任何特殊含义没任何特殊含义，PLAY的各个系列，区别不在心上，在整个设计风格上。

波兰艺术大师Filip Pagowski对这个标志解释道：“PLAY红心标志几乎是与PLAY这条支线同时创建的，但是却又是两个相对独立的过程。我当时在CdG的一个企划中工作，那条支线从没出品过什么，但是最终又出现，并且凭借这个心形Logo获得了更大的影响，这就是PLAY支线。那个时候其实为CdG工作断断续续也有大概两年半事件，对川久保玲也非常熟悉。

80年代早期看到CdG的那一刻就迷上了它”他说道，“脑海中突然想到长着大眼睛的小红心，立即画了下来，初稿就是现在这个样子，从未改动。剩下的，就是历史了。”

川久保玲来自日本的服饰设计师，1942年生于日本东京。1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱。

此外，日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。

川久保玲的父亲是日本应庆大学教授，她在大学时代对于美术产生了浓厚的兴趣。毕业之後，她到一家服装布料公司上班，并在1967年正式独立成服装设计师，1969年她成立了一个服饰品牌，名称为comme des garcons。

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川久保 玲（かわくぼ れい；英文：Rei Kawakubo；1942年10月11日－）是一位日本的服装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学。1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱。此外，日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。 生平简介川久保玲的父亲是应庆大学教授。她在大学时代就对美术产生了浓厚的兴趣。1969年，她毕业之後，到一家服装布料公司上班，并在1967年正式独立成服装设计师，1973年她成立了一个服饰品牌，名称为「Comme des Garcons」（法文；可译为「像个男孩」之意；常被简称为Comme）；1975年，川久保玲33岁时，正在在东京举行首次的女装发表会。1978年这个品牌开始有男装，称为HOMME。 艺术特色1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会；此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的暱称，称为「乞丐装」；并造成1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了後进设计师的服饰设计。 川久保玲擅于使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色。 1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖（Mainichi Fashion Award），1987年，获得美国时尚技术学院（fashion institute of technology）的荣誉学位。今日她是20世纪女性服装设计师中的重要人物。 目前「Comme des Garçons」总店位于巴黎。川久保玲是「Comme des Garçons」这个品牌的主要设计师，并有12间分店，以及大约200专柜或精品店遍及全世界，据媒体报导，川久保玲的这个服饰品牌年营利约为150万美金。在美国，川久保玲的公司经常捐款给孤儿院和美国棒球协会。1988年开始，川久保玲也发行自己的杂志，称为Six。她的先生是英国的编织设计师Adrian Joffe。 COMME des Garcons 最近的作品是"PLAY"系列 由波兰设计师帕高尔斯基设计，此作品一上市，即在潮流界引起极大反响。而销售"PLAY"系列的一部分收入，将用于支持慈善事业。 产品系列*川久保玲 *川久保玲男士（1978年） *川久保玲经编（自1981） *川久保玲长袍跟班（自1981） 同年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会；此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为「乞丐装」；并造成 1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自於日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。 *川久保玲男士俩（自1987） *川久保玲比诺（自1987） *川久保玲衬衫 川久保玲擅於使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色。 1984年，采用有弹性的人造丝的交叉往来，使服装看起来像在身上起泡的鼓包。 1986年，捆绑的棉，人造丝和PU，厚帆布，创造有可能的吸引的造型。 1992年，未完成的服装和纸样，贴着艺术家权威的“解构”邮票，在时装界发起解构主义运动。这一灵感，影响了整整一代时装设计师…… “我不喜欢显现体型的服装。”所以她和别的设计师都不一样。由于她没有受过正规学院式绘画和裁剪的专业训练，所以设计师和传统之间无所束缚。她的衣服不是常规的两只袖子和正常的比例，因此，她的服装在销售的时候，必须有着如何穿衣的指示说明。以便人们正确地穿着它们。 不在扣眼中的扣子，让一块围布在空气中飞扬起来。这不是不对称，因为不对称要求有一些对称的元素在里面。让我们叫它非对称，不匹配或者完全是偶燃的。直条字被破坏了，这之间没有任何的学院派，或回收的朋克，或是后核生存主义。日本的破坏，本身就是时尚隐藏的主题。在它所有的神秘和完美之中，“艺术为现实挖了个洞。” 我们称之为现实的东西，将生活隐藏了起来。是艺术，将我们眼睛中的盲点取消，让我们发现了更多。川久保玲，就是这样一位艺术家，她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西。尽管可能被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细品味她带来的无穷魅力。在破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识。 那不是以别人为目的的自我表现，不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服。毕竟，流行是全方位的。被各种精品店和精美的时装发布会迷惑的世界，人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择。在这个世界里，到底哪一个是你自己的选择呢？ 在日本，各种形式的版本是不同的：20世纪50年代日本的妈妈们穿的是和服，而年轻一代则穿着法国的“新外观”，再新一代则完全是美式风格。但是新的服装服饰的出现，不是从我们的街头，或者现代时装的博物馆中产生的，它不是西方的衣橱。换句话说，首先到达东京的，不是服装，而是电影，杂志和照片。日本人在现代化的过程中同样感受到了文化入浸和融合的困惑。它不仅仅是一个老式学校翻新教学楼的过程，而是通过个人的观点去看待文化融合的积极手段。毕竟，麦当劳和美国大兵，嬉皮士和性解放，让这个岛国的优雅民族一时间变得无所适从。西方的文化观念，偏好和历史，都与东方文化截然不同。也就是在这时，六七十年代，一批日本青年服装设计师跨洋求学。他们有的将巴黎高级时装进行到底，如森英惠（HannaMori），高田贤三（Kenzo）；有的则回到东京重塑新日本风格，担纲文化新旗手，如三宅一生（IsseyMiyake）如山本耀司（YojiYamamoto）。至于川久保玲，则是另一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。幸运的是，她能在活着的时候看到这一切，否则说不定会成为时装界里又一位悲惨的女高。 她的第一个时装发布会，也打破了时装表演的一贯模式；她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的化妆和不整洁的头发，将模特丑化

川久保玲善于使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别地，黑色可说是川久保玲的代表颜色。川久保玲习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发。说：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”“我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装，并解释“黑色是红的。”川久保玲的设计独创风格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名，独立、自我主张——只要我喜欢，有什麼不可以。她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁，加上利落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现很意识形态的美感川久保玲，是一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。

服装设计的国际宏观趋势及成因分析 摘要 通过对一场场国际时装秀的分析，阐述当前服装设计的国际宏观趋势以及产生这些趋势的原因。运动系列、环保系列和高科技面料的运用是人们生活节奏的加快、环保意识的提高以及对服装舒适、健康、防水透气、免烫、防污等需求的一种穿着体现。 关键词：服装设计 运动系列 环保系列 高科技面料 宏观趋势 分析 虽然科技的发展为我们的生活带来了许多便利，但同时我们的生活空间正逐渐被其各种衍生物所占据。于是，在科技与自我之间，我们也在寻求新的平衡：对自然生活的渴望、对无拘无束人生的向往、对自然清晰的认识与再认识、对科技客观的评价与把握、对精神空间的深层探寻、对古老文明的继承和反思......一场场国际时装秀都强烈地给我们这些信息。消费者、生产者、乃至民族和国家都十分关注服装设计的国际宏观趋势。 那么当今服装设计的国际宏观趋势到底有哪些呢？其形成原因又是什么呢？ 服装设计的国际宏观趋势是设计师必须把握的重要趋势。它体现了设计师对社会的深层定位，其包括三大趋势：运动系列、环保系列和高科技面料的运用。 一、运动系列 现在不论是T台还是大街，时尚的运动风扑面而来：窄小的茄克、轻薄的裙子、流线型的轻便女鞋加上高科技的材料和舒适的剪裁，拉链、连帽设计、尼龙搭扣、T恤、热裤...... 其实，这并非一夜之间的改变，时装与运动装的“感情”由来已久，第一次世界大战后，人们的生活方式和观念意识从根本上得到了改变，蒸汽机车和商用飞机使人们感到空间在不断变小、好莱坞的影剧院和纽约的摩天大厦、汽车和家用电器、各种传播媒介和每天塞满家庭信箱的各种推销目录将人们推向一种前所未有的快节奏生活。女人们纷纷走出家庭从事各种工作和体育、娱乐活动。敏感的设计师们很快抓抓住了这一社会变化。“时装女王”夏奈尔在女装设计制作中首先引入了针织概念，设计出朴素而时髦的机能性很强的管子状女装（将在此之前只用与于男式内衣的针织面料做成男式女套装，无领对襟羊毛衫套等），虽然她的锐意创新招来非议纷纷，但却同时发出了一个革命的信号：柔软、轻巧、不皱、针织令行动自由，让身体毫无羁绊地移动。它使人感觉自由舒适又毫不影响优美风度。同时夏奈尔还创作出长及腿肚的长裤、平绒茄克和大框架墨镜等一系列运动型作品，被誉为“运动型之母”。夏奈尔虽然“只有一种样式”（夏奈尔自称），但她的样式却有惊人的生命力，经久不衰。这是一种与现代生活非常合拍的，结构简练、合理、实用性很强的20世纪的代表作。 历史上运动时装成功范例府拾皆是：八十年代，极富运动精神又不缺乏女性味的索尼娅·里奇尔那舒适的海绵慢跑鞋是妇女们的青睐之物；她们还爱穿马里捷和费朗索瓦·吉尔搏设计的牛仔衣；还有十裁不衰的鳄鱼翻领运动衫；雷佩托设计的轻便舞鞋，混色的阿迪达斯迷你茄克和飘马的塑料运动包...... 近几季的运动系列服装更是愈演愈烈，在颜色和面料上，金属系列与明亮色（鲜黄、粉玫瑰色、橙色、草绿色、靛蓝色等，虽不是整体使用，但却有一种标志、一种在路上起信号的作用）的搭配,面料采用半透明尼龙、浆棉府绸、丝质雪纺、网状面料、翻新牛仔布、皮革、仿毛皮等；在外型上采用无袖短上衣、T恤、包型臂饰、无袖背心（两种面料叠用）、皮上衣、短裤、五分裤、运动配饰等，值得一提的是腰间背包，包型臂饰，展示出青年人希望两手空空，无任何负担，渴望自由的思想；在服装细节处理上，拉链与系带结合使用、衣兜处凸型滚边、暗扣新用途——尼龙搭扣、金属小扣、拉链代替钮扣、同质材料与其它材料综合使用，鞋子使人想起那种专门保护脚的鞋子——流线的造型从侧面看象一辆法拉利赛车，等等。现在无论是男孩还是女孩、年轻人或是长者，都穿上了球鞋和轻巧的茄克，运动装消除了年龄、性别和阶层的差异，难怪一位时装史学家说：“运动装是一个全球化世界的标志性产物，过去的价值观失去了它的合理性，而人类尚未发明出新的玩意儿取而代之，于是我们进入了一个前途难卜的千年。面对疑惑，有两种态度。聪明的人踩着篮球鞋、套上拉链衫轻松自在地冲向未来，其余的人则蜷缩在自己狭小的壳中。” 横亘于两个世纪交汇处的运动装选择了我们，紧张工作下的新千年的我们能拒绝她吗？ 二、环保系列 这是一个不容忽视的设计倾向。20世纪80年代后半期以来，国际时装设计大师们掀起了一股“生态学热”的风潮，不断推出环保系列服装，而且进入20世纪90年代后随着全球环保意识的提高，这股热潮有増无减。 工业革命促进了人类社会的发展，但是从某种意义上讲，我们是以自己的生态环境换来了这种发展：黑烟、废水、废气、酸雨、温室效应、原油污染、病牛病等，我们在不知不觉中破坏了自己的生存环境。于是各国人民都开始自发地反省和制止人为破坏生态平衡的现象，国际性的环境保护组织成立了。时装向来就是社会事象的睛雨表，“生态学热”这一主题就是在这样的历史背景下产生的，现在国际时装设计在这一趋势中的主要特点是回归自然、返朴归真和新的节俭意识。 自20世纪80年代后半期以来，海滩色、泥土色、森林色、天空色、冰川色以及非洲原始民族的自然色彩是设计师的主要用色。表现出人与自然的依存关系；在面料上选用一些未经人工处理的本白色原棉、麻、生丝等天然纤维织物，加上粗糙的手感；在造型上采用不加垫肩的自然肩线，追求无拘束的舒适性、原始民族服饰中一些自然随意的造型特点以及“内衣外化”、“薄、透、露”等手法大量使用；同时伴随生态保护意识出现的是人们对资源的珍视，开始重“质”而不是重“量”，追求以最低的素材发挥最大的效益，强调节约和废物再利用。20世纪80年代初，日本设计师川久保玲的“破烂式”令世人瞠目，现在许多设计师的作品也出现了类似的设计倾向：故意露着毛边或流苏装饰，或不拆衣服的缝捺线，或有意暴露衣服的内部结构。甚至粗糙的大针脚也成为一种绕有趣味的装饰。在2000年12月份中国国际时装周中，在日本设计师古川云雪先生的时装秀中始终给我们贯穿一个理念，那就是环保：手绘的鹦鹉图案、针织面料上印的昆虫图案都出现在时装中，表达了对自然的渴望，更重要的是这些面料大都是由环保厚材料做成的，就是用饮料瓶碾碎后纺成的，他说：“我热爱自然中的色彩和图案，太阳的火红、鲜花的艳丽及各种生物的形象、都是我灵感的源泉。这次时装秀的主要目的是要向人们提倡一种环保的意识，环保理念深入到我的服装中，热爱自然就要保护它。这些环保面料设计成的时装，既是人类一种智慧的展现，对大自然也是贡献，而且对身体没有任何不良影响，对皮肤也有一些好处。” 这些现象，无不说明一个事实，环保这一主题在时装界方兴未艾，从某种角度看，它将引发一场人类服饰文明的深层革命。 三、高科技面料的运用 高速发展的科技使我们的很多需求得到了满足，但同时也为我们的生存环境制造了不少麻烦，我们面临着由于臭氧层的破坏而导致阳光中过度紫外线的辐射；电脑、微波炉等家电以及手机的电磁波的辐射等，这些辐射直接影响着我们的身体健康。我们需要抗此类辐射的新型面料，同时随着我们人类自身文明的发展，我们其他的诸如舒适、保健、防水透气、免烫、防油污等需求也要得到满足，现在，高科技已能使我们的这些种种需求变为现实。例如，用微细旦长丝制织的高密度织物，具有优异的防水透气功能，解决了以前防水织物闷热不透气的缺点；“棉+莱卡”的内衣解决了以前纯棉洗涤后变型、缩水、走样的问题；“舒丝莱卡”这种高科技材料做成的内衣在强化塑身承托效果之余，更让女性感受到贴身的舒适与自由，打破了有关内衣“修形与舒适”不可兼得的观念；还有冬暧夏凉的面料、反射红外线的面料、消臭面料、防蚊虫叮咬面料、智能播放音乐面料、随环境温度或光线变化而出现变色的面料等等。这些高科技功能性面料不胜枚举。千变万化的面料为服装设计的国际宏观趋势起着推波助澜的作用，服装与高科技面料的发展是紧密联系在一起的。可以说服装设计的国际宏观趋势是以面料材质为构思创造的源泉，通过面料发挥与众不同特色，表达时装设计师的创意与灵感，传达服装最本质的美。现在高科技功能性面料正在走俏。 最后值得一提的是，运动系列，环保系列，高科技面料的运用这三大宏观趋势并不是单独存在、绝无联系的，一方面，所有技术性的发明和新面料首先运用到运动服装，如前面所提到的冬暖夏凉的面料首先运用在登山服，消臭面料运用到足球服、反射红外线的面料运用到长跑服等。再如古川云雪先生的环保系列时装面料本身就是高科技面料；另一方面，由于我们人类自身不断变化的需求心理的作用，总是希望有新功能的新面料来满足我们的需求，这就促使新面料不断地被开发和被国际时装设计师们所运用。可以说运动系列、环保系列这两者与高科技材料的运用之间是密切联系的一体。 参考文献 [1] 李当岐《服装学概论》 高等教育出版社 297～299 1998年7月第一版 [2] 《世界时装之苑》杂志 1999年第8期 上海译文出版社、法国桦榭菲力柏契出版社合作出版 64～66 [3] 《服装时报》 2000年12月29日第9版——时装周专版 [4] 《中国服饰报》 2000年11月17日 ——————————————————————————————————————————————— 引自