毕业论文染整针棉织品

1.引言2006年2月23日——2006年2月24日，我们参观了绍兴志仁印染厂、杭州华泰丝绸印染有限公司。经过对工厂、车间的亲身走访，我对所学的专业有了进一步的了解；使我初步了解印染厂加工的常见纺织品；同时，我们的领队老师也给我们讲解了许多染整加工中的工艺流程及特定过程中所需的工艺条件、基本设备。通过这次使我不但增强了理论水平，还要提高了我运用理论知识去解决实际的生产的问题的能力。实习完毕后，我又搜索和查阅了相关的资料，加深了对专业知识的了解，并具体了解了几类纺织品的染整工艺加工过程，初步理解了轧染的基本工艺流程。下面我就举棉织物的轧染和丝绸的印花加工两例进行分析。织物染色基本工艺织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法，它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法，它适用于大批量织物的染色。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。用于棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氨染料、硫化染料等。绍兴志仁印染厂主要是对棉麻、粘胶织物的染色以轧染为主，而杭州华泰丝绸印染集团主要是对真丝织物的印花为主。棉织物的轧染加工和丝绸的印花加工连续轧染一般分为练漂、染色、印花、整装四个主要生产车间。一、基本设备：练漂设备（前处理）：烧毛机（气体烧毛机、铜板烧毛机）、煮练机（平幅、绳状）、氧漂机、氯漂机、丝光机。染色设备：热熔染色机、卷染机、红外打底机、显色皂洗机。印花设备：平网印花、圆网印花、滚筒印花、转移印花、数码印花。整装设备：定型机、拉幅机、磨毛机、压光机、预缩机、码剪机。二、工艺流程：1、棉织物原布检验——翻布打印——缝头——烧毛——（退浆——）煮练——漂白——丝光——烘干——染色——拉幅——后整理——码剪——包装烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。煮练：棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。染色：染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。整理：棉织物整理包括机械和化学两个方面。前者有拉幅、轧光、电光、轧纹以及机械预缩整理等。后者有柔软整理，硬挺整理、增白整理以主防缩防缩整理等。2、图案设计→描黑白稿→感光制板 配色打样→调制色浆 ｝→印花→蒸化→水洗退浆固色→烘干整理→检码 坯绸准备（练白绸或染色绸）感想和体会当我参观完绍兴志仁印染厂、杭州华泰丝绸印染有限公司，不但深化了课堂知识，还得到了许多课堂上学不到的东西。在学习了染整工艺过程后，参观了工厂的染整的整个过程，熟悉了基本工艺过程和染整设备，对今后的学习和工作肯定会有很大的帮助。心理感觉压力很的,离找工作的日子越来越近,虽然那些公司的环境不是很好,但体验到了工作的生活，发现自己今后要学习的东西还很多，我会在以后的学习中更加努力，学到更多的知识，然后努力工作。展开自己新的生活旅程！学院：班级：姓名:学号： 2.家纺产品设计工作始终要以市场的需求为导向。南方印染股份有限公司近几年来为了扩大出口产品业务，成立了外贸部，重点经营对美国市场的出口业务。通过交易会洽谈和与美国经销商的沟通，在出口家纺产品设计方面做到了了解市场，了解客户的具体要求与产品设计的定位明确是至关重要的环节。我们在以前从事国内市场家纺产品设计方面主观随意性比较多，有时强调所谓个性化设计而忽视消费者的需求，显得有些盲目性。应该说美国的家纺市场是十分成熟规范的市场，其商业运作也具有十分完整规范的模式，只有在认真，细致地掌握了美国市场的各方面要求和整体的商业运作规则的基础上，设计工作才有的放矢，达到目的。 设计人员要搞好产品设计工作必须参与到整个经营活动的全过程之中，自始至终地与客户进行有效的沟通。对目标市场与目标人群定位有明确的了解，才能减少盲目性。才能有效地打开美国的市场，使自己的产品在美国市场站住脚。由于设计人员不可能直接与美国消费者接触，只能通过间接的方式从经销商方面获取消息，因此，对所掌握的信息要进行全面的分析和研究。制定有针对性的设计方案。而在产品研发的过程中全程更进，不断地调整与修正设计。特别是配色要求，与市场接轨，最终成为有系统的配套齐全的定位明确的主打产品。这个全过程是不可能一蹴而就的。 搞好外贸产品的设计要做好哪几方面的调查与研究工作。我个人认为要从以下几方面入手。 首先，我们从设计角度去认识美国市场与美国消费者对于家纺产品在风格，色彩搭配与纹样，取材，装饰整体效果等几方面基本的需求；其次我们要了解近几年来美国家纺产品的主要流行趋势；第三，根据专业化市场细分的要求对不同产品的特定风格与消费对象作出定位，最后按本公司生产能力与条件制定与实施设计策划。 一般来讲，美国家纺市场与欧洲相比显得更传统与更注重实用性与功能性。欧洲市场变化快，时尚潮流一浪接一浪，需要设计人员时刻地跟进。而美国家纺市场相对来讲有其传统延续性强的特点，因而也比较容易掌握，只要坚持不断地去做，就能把握市场地主流。在花型流派与风格方面，美国家纺市场基本上流行的类别可以归纳为以下几大类:1 植物花卉图案;2 动物兽皮纹样；3 传统维多利亚花卉图案；4 夏威夷图案；5 印度卷草纹样；6 佩斯利纹样；7 莱伊纹样；8 圆圈几何纹样；9 条形格形纹样；10 迪斯尼动漫图案；11 满底小花加条纹图案等等。美国家纺市场的主流风格我大概归纳为：传统，内敛，经典加时尚。当我们在处理这些花型流派的时候，一般会根据眼下的流行要求采用或繁或简，或疏或密，或明快或含蓄的方式把时尚元素融与传统之中进行演绎。以夏威夷图案为例：夏威夷纹样作为一种流派不存在过时与不过时的问题，其题材表现的是扶桑花，海浪，沙滩，热带植物等。其装饰纹样可以运用于各种纺织品，但根据不同种类面料的要求，根据不同流行时尚的演变，它可繁可简，处理手法与颜色搭配也可以产生千万种变化，始终会受到消费者青睐。我觉得所谓时尚性并不存在于其选择何种题材上，而在于色彩组合与处理手法是否融入时尚元素。具体表达某种风格如“简约”，“奢华”，“乡村田园”，“温馨”，“浪漫”等需要考虑图案与色彩的配搭，面料质地与款式设计的有机结合而营造一种氛围。 外销家纺产品的设计成败的关键是色彩的使用与配搭，特别是出口美国家用纺织品必须严格按市场的需求，客户指定的要求来进行配色。一年一度的流行色发布是设计人员必须关注的市场信息。但不同的地区和不同的纺织品类别与相应的权威机构会发布不同的流行色卡。你必须认真分析和比较几种不同的色卡才能较好的把握今年的总趋势。对流行色的研究只是向你提出了一般意义的设计指导，而要成功地进行对外销产品设计必须对各类家纺产品的配色主流比较中性，稳重，注重空间装饰效果。国内设计人员在配色上用色可能会太触目浮躁。不成熟的色彩搭配要么太刺眼，要么太沉闷，要么太呆滞，总觉得不到位。如果打一个比喻来讲，我们平时欣赏一幅好的油画，它强调的色彩响亮应该是一种微妙的色彩对比，一种灰色的和音。善用灰色，在灰色对比中求得音乐的和弦和响亮就会使配色达到理想的境界。在这里我感觉对色位的把握很重要，一种色彩往往打多次样都很难达到准确。深一点，浅一点，色光偏一点，灰度高低都会影响效果。所以，搞外销设计要认真听取客户对色彩的要求，严格按客户提供的色卡进行配色。国内厂家和商家出于成本和减低库存积压方面因素的考虑，一般投产一套产品最多配4到6个不同的色位，按色调分为冷调，暖调与中性色调等。而在出口产品配色上则不可以这样简单从事。我们在经营美国沙发面料产品过程中，接到的配色卡布要求可能一种花色会有从深到浅，从暖到冷，中性金灰等配色色位。只有像这样齐全的配色卡方能满足各种层次的消费需求。能够做到这一点就能表现出一个公司的整体实力，一般国内厂商很难做到这一点。 前面提到，美国家纺市场是成熟规范的市场。因此在市场的人群定位方面，市场细分也十分明确。窗帘和床上用品布会在面料质地，品种花色上按市场需求区分出很多种类，按照年龄上又分为婴儿类，幼儿类，少儿类，青年类等等。市场的不断区分是一种必然趋势，生产厂商通过更深入地服务于各类人群可以不断刺激消费赢取商机，而设计师则是要更细致地研究各类人群地潜在消费需求，拓宽设计的领域。家纺产品门类包罗万象，一个公司实力再大也难以面面俱到做好每一类。因此，专业化分工势在必行，因而要给每个设计师和每一个厂商都提供一种发展的空间。 产品的品质和稳定的质量保证对外贸出口是至关重要的。从设计角度来讲，也提出了一个质量要求，那就是精益求精，反对粗制滥造。在印花产品设计方面，美国的家纺产品一般都会使用多套色，且花卉细腻耐看。在设计这类花形时要求设计人员有很强的手绘能力与功底。现在由于电脑辅助设计的普及，设计人员往往在电脑上搬抄拼接地设计花样，失去了作为具有韵味和观赏价值设计艺术性，使得产品质量下降，没有发展的后劲。过去老一辈设计人员为美国公司设计花形图案都觉得是十分费功夫的事，唯其费功夫的事，才能保持其长久的生命力和艺术价值。我们不能把创新和自我为主的设计看成是简单化与粗制滥造，只有靠扎实的实力，一丝不苟的精神从事设计工作，才能在国际家纺贸易中脱颖而出，去取信于客户与消费者。优良的产品品质的第一关就是从认真敬业的设计开始。至于说到在对外贸易中自主设计，引导市场，这多年来只是口号，你只有更多的参入国际交流，在本企业科技进步，综合实力不断增强与提高的基础上以高标准严要求为出发点才能逐步地建立起自主产品的信誉，创出有竞争力的品牌。 3.质检员在检验台布的时候，1．对照样品，看大货是否符合样品要求；先确认面料，绣花线，做法是否同样品一致。包括面料的克重、颜色，绣线的颜色；最好拿留底的布样及线卡来对照，尤其注意面料的色差问题做工必须同确认样一模一样,且要保证质量.2．检查台布的方正度，主要是通过对边折，及对角折的方法。对于印花窗帘的倾斜度检验尤为重要，因为窗帘的尺寸大又有纯缝制的原因，容易造成图案或布丝倾斜；另外注意要足尺寸。3．要对扒丝，线毛，脏污，漏针，烫眼的糊点等等细节的问题注意；4．对于不同的布料对接的台布，由于布料的收缩性不同及绣线时上撑子的松紧度把握的不好，容易造成抓褶的现象；还有，洗涤剂运用不当或其它原因可能会使台布失去光泽度,要注意.台布上浆洗刷不净,容易留下白斑.5．对包装的检验：按照客户的包装要求，严格检验；包括对外箱箱唛、吊牌、水洗标、不干胶、彩卡、包装袋等等的检验。生产工艺流程：一：裁印：严格按生产样进行裁印，确保数量和尺寸，确保下水和不下水产品所用的蓝的质量。 印蓝要清晰，按布丝的经纬对准，要放的平，放正，无折叠，图案要清晰，无漏蓝、重蓝。二：绣花：1）电脑绣花：要严格按照样品绣；针码要均匀细密、无偷工，无漏工，花型要饱满，绣花不能脱扣;用小机绣时,要沿印蓝图案绣制;2）锁链绣：针码要求5-6针/cm，线条要求流畅完美，绣线不能起毛，正面线毛要少。3）手绣：要求线条流畅，无漏工、漏绣；三：平缝、缝合：严格按照工艺要求进行缝合，针码要求6-7针/cm,边距按工艺要求，没有要求的按距边1cm处缝合，线条要顺直；合角时针码要小，割角必须是直角，边子内不能有线毛，不能扦里子，底面线要均匀，不能皱底布。四：包梗工艺：密度要求7-8针/cm,包梗线要紧扣在梗线两边，不能漏梗，梗线不能太松或太紧。五：上浆工艺：根据面料的成分和特性，对需要上浆的面料进行上浆。六： 熨烫：对货物的熨烫要做到平整，直、方，无斜角，无兜心、糊点七：刻货/扣眼：1）机器刻边要求刻到位，无毛茬2）电笔刻边、烙眼：不能刻到边，无糊点、糊边，无漏眼 18:45广交会结束了，做个总结。今天发布出来与大家分享，可能有的朋友不是做这行的，但也可以参考一下。虽然写的不多，写的是些比较简单的东西，却是自己亲身经历，相信大家看了可以避免某些不必要的失误，然后注意该注意的地方。（呵呵，废话了）一，客户来了，拿着谈判本和笔，首先要交换名片，如果客户没有主动给，一定要及时地要出来，订在本子上，然后对于客户所询的每个规格的产品，都要记录。包括货号，尺寸，数量，客户走后一定要立刻拍照，以备回去后给他报价联系，必须附上图片，客户才有印象。客户走后，要及时整理样品和摊位；时刻想着与自己业务相关的东西，才是最重要的。成交第一！二，在摊位的时候，一定要本不离手。时刻带着谈判本，笔，名片。有的客户只是从这里走，随便拿起一两片样品问问，也要及时地记下来，并一定要要出名片。（回去联系）三，客户到了摊位以后一般先自己挑选花稿，如果自己不挑选，就需要我们主动推销自己有优势的稿子。问客人喜欢什么样的稿子，那里人？做什么市场的？然后有针对性地向客户推荐他所需市场的新鲜花稿，然后问客户需要什么规格的，什么面料，（总之，先挑选花稿最重要。）然后向客户报价。报价的时候一定要说明价格术语（FOB/CIF/CNF）四，谈的时候，如产品谈完了，要问客户是否能够接受这个价格，如不接受，可以给点折扣或者优惠，当时如果没有谈拢，可以回公司后联系。如果客户接受了价格，就要问客户的包装，付款方式等，争取当场把合同签下。现在回想起来，其实做外贸如果有好的产品，也不是那么难，关键是沟通要好，要想有好的沟通力，则必须有过硬的口语和扎实的产品知识。1.口语的提高除了靠自己的多学多听以外，经常与客人交流，会得到更大的提高。有很多客人的母语并非英语，说起来也不是那么容易懂，但是沟通多了，就比较好理解了。2.对于产品知识，主要是指报价，然后还要知道客户所询的产品，我们公司能不能做。报价的学习，需要自己多做功课，多努力，即使会报了，但是还是要取决于公司领导。3.另外就是要熟悉那些市场喜欢什么样的稿子。提高自己的鉴赏力和欣赏水平.。

1.水的软化从天然水中除去钙镁盐类，称为硬水的软化化学软化法，即在水中先加入软化剂(纯碱 、磷酸三钠与六偏磷酸钠等 )，再加入其他染整药剂。2.表面活性剂：能显著降低水的表面张力的物质。表面活性剂按其使用性能，主要可分为润湿渗透剂、乳化剂、分散剂、洗涤剂等。尽管表面活性剂有各种各样的性能和用途，但从它们分子结构来说却有一个共同的特征，即都是由亲水基和疏水基两部分组成根据表面活性剂溶于水后所带电荷的情况，分作离子型与非离子型两大类，而离子型表面活性剂还可以再分为阳离子型、阴离子型、两性型三类第一章 练漂纺织物所含的杂质一般有两大类：一类为天然杂质另一类为纺织加工过程中所上的浆料、油剂和沾染的污物等。一、练漂的目的在尽量减少纺织物强力损失的条件下去除纤维织物上的各种杂质及油污，充分发挥纤维的优良品质，并使纺织物具有洁白、柔软及良好的润湿渗透性能，以满足服用及其他用途的要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。含棉织物的练漂---重点一般包括坯布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开幅、轧水、烘干和丝光工序，以去除纤维中的各类杂质及油污，提高织物的外观及内在质量。含棉物的练漂n 坯布准备：包括坯布检验、翻布(分批、分箱、打印)、缝头。坯布准备工作在原布间进行，经分箱缝头后的坯布送往烧毛间。n 烧毛：气体烧毛机对各种纺织物都适用 ，-般烧毛质量应达3～4级，稀薄织物达3级即可。n 退浆：酶退浆：淀粉酶只能催化淀粉水解n 碱退桨 热的稀烧碱溶液可以使各类桨料发生溶胀，还能增加一些浆料的溶解性，使桨料与纤维的粘着变松n 氧化剂退浆 强氧化剂如过酸盐、过氧化氢、亚溴酸钠等，对各种浆料都有使浆料大分子断裂降解的作用，从而容易从织物上洗除。煮练：棉纤维伴生物、棉籽壳及退浆后残余浆料都必须通过煮练除去。使织物获得良好的润湿性及外观，以利后加工顺利进行。烧碱是棉及棉型织物煮练的主要用剂亚硫酸氢钠、水玻璃、磷酸三钠和润湿剂 是助练剂棉布的煮练效果可用毛细管效应（简称毛效）来衡量。测试时将煮练后洗净干燥的织物一端垂直浸在水中，测量30min后水在织物上上升高度，即为毛效。一般要求达到8～10cm/30min。漂白1、次氯酸钠：pH值在～之间。温度超过一定限度，同时也加速纤维素的氧化脆损，故一般控制在20～30℃。脱氯剂以过氧化氢为最好 ，简单的为酸洗2.过氧化氢：可用汽蒸法漂白，也可用冷漂。漂液pH值调节至10左右 。漂液中要加入适量稳定剂，以水玻璃使用较早3.亚氯酸钠漂白：亚漂与氯漂、氧漂不同之处是在酸性条件下漂白n 开幅、轧水、烘燥过程：把织物扩展成平幅状态，轧去大部分水，然后烘干。丝光n 丝光是指含棉织物在一定的张力作用下，经过浓烧碱处理。n 处理后，棉纤维发生了超分子结构和形态结构上的变化，除了光泽改善外，而且增加了化学活泼性，对染料吸收能力增加，织物尺寸也较稳定，强力、延伸性等都有所增加。n 丝光机有布铗丝光机、直辊丝光机和弯辊丝光机等几种型式。以布铗丝光机的使用最为普遍。羊毛的练漂包括选毛、洗毛和炭化工艺（去除草杂），以去除羊毛纤维中的羊脂、羊汗、尘土和植物性的杂质。n 丝织物的练漂以脱胶为主，去除生丝中的大部分丝胶、色素及其他物质。蛋白质纤维不能用氯漂化学纤维织物不含天然杂质，只有浆料、油剂等，因此前处理工艺较简单。涤纶前处理包括退浆精练、松弛、起绉、减量、定形等加工工艺.松弛加工是将纤维纺丝、加捻织造时所产生的扭力和内应力消除，并对加捻织物产生解捻作用而形成绉效应，提高手感及织物的丰满度。涤纶减碱量处理目的和原理：利用碱对酯键的水解作用，可将涤纶大分子逐步打断 ，使纤维表面腐蚀组织松弛，纤维本身重量随之减少，使织物弯曲及剪切特性发生明显变化，从而获得真丝绸般的柔软手感、柔和光泽和较好的悬垂性和保水性，滑爽而富有弹性n 热定形热定形是合纤及其混纺织物的特殊工序。涤纶是热塑性纤维，当含涤纶的织物进行湿热加工时，会产生收缩变形和折皱痕，通过热定形工序可以防止上述疵病，并且对织物的光择、手感、强力、抗起毛球等性能都有一定程度的改善。n 涤纶及混纺织物合理的定形温度是180~210℃n 涤棉混纺织物前处理n 聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同，在染整加工时，两者应兼顾，纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行，工艺流程及设备安装路线也大体相似.n 色织物和针织物的练漂主要去除杂质n 高效短流程前处理工艺，按工序合并方式的不同，可分一步法和两步法。n 织物先经退浆、再经碱氧一浴煮漂的二步工艺 由于碱氧一浴中碱浓度较高，易使双氧水分解，故需选择优异的双氧水稳定剂。n 织物先经退浆、煮一浴处理，再经常规双氧水漂白的二步工艺n 一步法工艺：退煮漂一浴汽蒸法工艺 、冷堆一步法工艺第二章 染色n 一、概述n 1、染色的方法n 按纺织品形态的不同，染色主要有：成衣染色、织物染色、纱线染色、散纤维染色。n 按染色方式分n 主要分为浸染和轧染两种。nn 2、 染色质量的评定n 1） 染色产品色泽应均匀n 2） 具有良好的染色牢度n 染色牢度是指染品在使用或在染色以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下，能保持染色产品原来染色状态的程度。n 染色牢度主要有：日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、干湿摩擦牢度等。日晒牢度分为八级，一级最差，八级最好。皂洗、摩擦、汗渍等牢度都分为五级，一级最差，五级最好n 二、染色的基本知识1、 染料概述n 染料和颜料都是有色的有机化合物。染料大都能溶于水，也能和纤维发生物理或化学的结合。而颜料不溶于水，也不能染着于纤维，但能依靠粘着剂的作用，机械地附着在纤维材料表面或内部。2、 染料的分类n A） 根据染料的性能和应用方法即应用分类可分为：n 直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料等。n A） 根据染料的化学结构或其特性集团即化学分类可分为n 偶氮染料、靛类染料等3、 染料的命名n 国内的商品染料都采用三段命名法命名：n 第一段为冠首，表示染料的应用类别；n 第二段为色称，表示染色后色泽名称；n 第三段为尾注，用数字、字母表示染料的色光、染色性能、状态、用途、浓度等。4、 染色的基本阶段n 1） 染料的吸附：染料自染液向纤维表面扩散，并上染到纤维表面，这个过程即为吸附。n 2）染料的扩散：吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，这种浓度差促使染料由纤维表面向纤维内部扩散，直到纤维各部分染料浓度趋于一致。n 3） 染料在纤维中的固着：是染料与纤维结合的过程。染料与纤维的结合力有 ：范得华力、氢键、共价键、离子键、配价键等二、常用染料染色n 1、直接染料染色染液处方 染料（对织物重%）纯碱（g/L）食盐（g/L）染色温度（℃） ：80-100n 纯碱：帮助染料溶解，软化水n 食盐（元明粉）：促染剂n 由于直接染料是属于阴离子型染料，它能与阳离子的表面活性剂树脂类相结合，而生成不溶性的化合物。因此，为了提高直接染料的耐洗、耐晒牢度，往往利用这个原理，采用阳离子性固色剂来进行固色。n2、活性染料n 染色时必须用碱剂促使染料与纤维产生化学反应，把染料固着在纤维上n 活性染料根据其活性基因不同，一般可以分为两类。n 1.普通型（或称冷染性）活性染料 国产X型活性染料属此类。n 2.热固型活性染料 国产K型活性染料属此类。固色温度要达90℃左右，同时还需较强的碱剂。n 国产KN型活性染料，它的反应活性介于X型与K型活性染料之间，固色温度为60～65℃。浸染一浴二步法为主：先中性染色，继加电解质促染，再加入碱剂固色。n 活性染料的轧染分一浴和二浴法。一浴法是将染料和碱剂放在一起，采用的碱剂是小苏打，轧后经汽蒸或焙烘 。n 二浴法是经浸轧染料溶液后浸轧含碱剂的固色液，再汽蒸固色n 3、还原染料不溶于水，染色时要在碱性还原液中还原溶解成为隐色体钠盐才能上染纤维，在经氧化后，才能使其重新转变为原来的色淀而固着纤维。色普齐全、色泽鲜艳、是各种纤维中各项性能均较优良的 染料，特别是水洗牢度、日晒牢度为其它染料所不及的。还原染料的染色过程 P89n 还原染料的染色一般都包括下列四个基本步骤：染料还原→隐色体的上染→隐色体被氧化→皂煮。1.染料的还原：用保险粉-烧碱法进行染料还原溶解，有干缸法和全浴法2.隐色体的上染：染料的隐色体被纤维吸附。3.隐色体被氧化：被吸附的隐色体，经氧化转变为原来的不溶性的还原染料。4.皂洗后处理：进行皂煮处理，以便得到稳定的色光和良好的染色牢度。硫化染料染色n 硫化染料不溶于水，但能被硫化碱还原，生成钠盐隐色体而溶解在水溶液中。黑色为主n 由于硫化染料分子内含有多硫键，含硫量高，并且分子结构松弛，在湿热和空气中氧的作用下，游离硫释出会逐渐被氧化成硫酸而使织物脆损。因此对经硫化染料染色的织物均需经防脆处理。常用的防脆剂中以尿素和海藻酸钠结合使用效果较好 .n 4、酸性染料在酸性、弱酸性和中性染液中上染蛋白质纤维（丝、毛）和聚酰胺纤维（锦纶）着色鲜艳、上染百分率和染色牢度较高，但匀染性、遮盖性较差。n 酸性染料羊毛染色时加酸起促染作用使纤维上电离出更多得正电中心，吸附酸性染料n 酸性染料可分为下述三类。1.强酸浴染色的酸性染料 ：电解质的加入可起缓染作用。2.弱酸浴染色的酸性染料 ：蚕丝和锦纶的染色用这种3.中性浴染色的酸性染料 ：食盐、元明粉等中性盐对这类染料所起的作用不是缓染，而是促染n 分散染料是一类水溶性较低的非离子型染料，需要借助分散剂上染纤维。色普齐全、品种多、遮盖性能好、用途广。特别适用于染涤纶。目前采用的方法有载体法、高温高压法和高温热溶法等三种染色方法。各方法特点？n 载体法： 载体染色法是在常压下100度进行，由于载体大都具有毒性，目前已很少应用。n 高温高压法：在2atm（×105Pa）以下，染浴温度可提高到120～130℃，用这类染料染色匀染性好，色泽浓艳，手感良好，织物透芯程度高，适合于小批量、多品种生产n 热溶法：在200℃高温的干热条件下，沉积在织物上的染料可以单分子形式扩散进入纤维内部 。生产效率高，尤其适用于大批量生产。热熔染色法的缺点是设备占地面积大，同时对使用的染料有一定的条件限制，染料的利用率较高温高压法低。6、阳离子染料匀染性差的原因是n 1、由于阳离子染料对纤维（腈纶）的亲和力高，故上染速率较快，尤其当染色温度在腈纶玻璃化温度以上的，上染速率更快，易造成染色不匀n 2、由于亲和力高，染料的移染性低，扩散性差，尤其在染浅色时，更容易造成染色不匀n 获得匀染的措施，主要是控制染色温度、pH值 、电解质 和缓染剂 ，阳离子缓染剂 用得多7.涂料染色n 涂料为非水溶性色素，对颗粒细度要求尤其高，一般为～μm。n 涂料染色是将涂料制成分散液，通过浸轧使织物均匀带液，然后经高温处理，借助于粘合剂的作用，在织物上形成一层透明而坚韧的树脂薄膜，从而将涂料机械地固着于纤维上，涂料本身对纤维没有亲和力。n 涂料染色主要用于轧染第三章 印花n 印花主要是织物印花，其中多数是纤维素纤维织物、蚕丝织物和化学纤维及其混纺织物的印花。毛织物印花很少。纱线、毛条也有印花。n 印花过程包括以下几个过程：n 图案设计、花筒雕刻或制版（网）、色浆调制、花纹印制、后处理（蒸化和水洗）蒸化:是指印花色浆印到织物上经过烘干后，为了使染料从色浆中转移到纤维上并完成一定的化学变化，一般还要经过汽蒸。水洗:是洗除织物上的糊料、化学药剂及浮色。织物印花的方法根据印花工艺的不同可分为直接印花、防染印花、拔染印花和防印印花四种，n 1、 直接印花：在白色或浅色织物上将印花色浆直接印制（色浆不与地色染料反应），再经过蒸化等后处理而印得花纹的印花工艺过程。n 直接印花可得到三种效果，即白地花、满地花、色地花n 直接印花的特点：工艺简单，成本低廉，适用范围广。n 2、 拔染印花n A） 概念：是指在已染色的织物上，用印花方法局部消去原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。染在织物上的色泽称为地色，消去地色的化学品称为拔染剂n B） 特点：能在地色的织物上印得较为细致的图案，有花清地匀的效果。n 3、防染印花n A） 概念：是在织物上先印以防止地色染料上染或显色的印花色浆，然后进行染色或显色而制得色地花布的印花工艺过程。n B） 过程：是先印含有防染剂的色浆，再叠印地色色浆，两种色浆叠印处防染剂破坏了地色色浆中染料的发色基团而达到防染目的n C） 特点：适用的地色染料品种较拔染印花多，印花工艺流程较拔染印花短。但所得的花纹一般不及拔染印花精细。印花设备n 根据不同的印花设备，印花方法可分为辊筒印花、筛网印花、转移印花、数码印花等四种。n1、 辊筒印花n 在印制过程中，色浆藏在花筒表面的凹纹内，进而转移到织物上。n 特点：劳动生产率高，生产成本低。印制花纹轮廓清晰、线条精细、层次丰富。但受单元花样大小及套色多少的限制，并且印花时织物所受的张力也较大。2、筛网印花n 平网n 花纹图案雕刻在网上n 将筛网绷在金属或木质矩形框架上n 色浆通过网印将花纹转移到纺织品上n 有手工和机械之分n 圆网n 采用镍质圆形金属网n 花纹图案雕刻在网上n 色浆通过网印将花纹转移到纺织品上n 连续化机械运行圆网印花生产连续化和劳动生产率高于平网印花。筛网印花的特点：对单元花样大小及套色多少限制较少，印制花纹的色泽鲜艳，印花时织物承受的张力小。因此特别适宜于容易变形的蚕丝织物、化纤织物及针织物的印花。n 3、转移印花n 印花时，先用印刷的方法将花纹用染料制成的印墨印到纸上，成为转移印花纸，然后将转移印花纸的正面于被印织物的正面紧密贴和，一起进入转移印花机，在一定的条件下使转移印花纸上的染料转移到织物上去。n 特点：能印制轮廓特别精细、艺术性较高、层次较多的花纹图案。且无需水洗、蒸化、烘干等工序，因此节能无污染。适用于涤纶和锦纶织物的印花，针织物上也用得较多。n 4、 数码印花：n 棉织物常用活性染料印花、涂料印花n 活性染料的印花工艺根据染料的不同，可分为两大类，--相法和二相法。一相法即为色浆中同时含有固色的碱剂。一相法适用于反应性较低的活性染料，印花色浆中含有碱剂对色浆的稳定性影响较小。两相法则是色浆中不含有碱剂，印花后经各种方式进行碱剂固色处理。n 1.一相法印花n (1)工艺流程：印花→烘干→蒸化→水洗→皂洗→水洗→烘干。n （2）印花色浆中各助剂的作用n (1)尿素：帮助染料溶解，因为印花时染料浓度较高，加入尿素可帮助染料溶解，提高给色量。尿素可使纤维吸湿膨化，有利染料的渗透。n (2)小苏打：小苏打是酸式碳酸盐，受热时分解为纯碱，纯碱可作为活性染料固色的碱剂。n (3)防染盐S：是一种弱氧化剂，学名间硝基苯磺酸钠。在高温汽蒸时能与还原性物质作用，因此保证活性染料不被还原性气体还原变浅或色暗。对氧化剂敏感的活性染料，防染盐S要少加。涂料直接印花n 涂料印花靠粘合剂所形成的薄膜机械性地将涂料固着在织物表面，所以适用于各种纤维的混纺织物。n 涂料印花工艺简单，印花后经过热处理就可完成，不需水洗，印制效果好，可印精细线条，没有沾污白地的危险。涂料色谱齐全，拼色方便，但由于手感硬、摩擦牢度差等缺点，因此目前用于印花织物中，仅限于线条纹及面积不大的花形。n 涂料印花色浆由涂料、粘合剂、增稠剂三部分组成，此外还有其它一些助剂，如交联剂、消泡剂、柔软剂等n 涂料印花不能使用一般原糊作增稠剂，因为粘合剂形成的膜会把这些原糊覆盖住，不能被洗除.一般采用乳化糊或合成糊料。n 工艺流程：n 印花→烘干→焙烘（温度140～150℃，时间3～5min）。n 烂花印花 ：烂花织物都由两种不同纤维通过交织或混纺制成，其中一种纤维能被某种化学药剂破坏，而另一种纤维则不受影响，便形成特殊风格的烂花印花布.通常由耐酸的纤维如蚕丝、锦纶、涤纶、丙纶等纤维与纤维素纤维如粘胶纤维、棉等交织或混纺制成织物n 涤棉混纺织物印花所用染料虽然很多，但常用的则为分散染料与活性染料同浆印花和涂料印花。第四章 织物整理一、织物整理的目的1、 使织物的幅宽整齐一致，尺寸形态稳定。如定幅、防缩、防皱和热定型等。2、 改善织物的手感。如柔软、硬挺整理。3、 改善织物外观。根据纤维的类型和织物的要求，采用一定的方法，提高织物的白度、光泽，或使织物轧上凹凸花纹。如增白、轧光、电光、轧纹、起毛、剪毛、缩呢等。4、赋予织物特殊服用功能。采用化学方法，使织物具有诸如阻燃、拒水、防污、防毒、抗菌、抗静电和防紫外线等功能二、织物整理的方法1.机械性整理 ：利用湿、热、力（张力、压力）和机械作用来完成整理目的2、 化学性整理 ：采用一定的化学药品或高分子合成树脂，在纤维上发生物理的或化学的作用，从而达到整理的目的。3、 机械及化学联合方法即织物同时得到两种方法的整理效果。属于这类方法有毛织物缩呢及耐久性的轧光、电光、轧纹等整理。n 三、织物一般整理手感整理硬挺整理n 是利用具有一定粘度的高分子物质制成的浆液，将其浸轧在织物上，使其在织物上形成薄膜，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的感觉。柔软整理方法：机械整理法和化学整理法。现常用的是化学整理法。即利用柔软剂来减少织物内纤维纱线之间的摩擦力和织物与人手之间的摩擦力，提高织物的柔软性。n 常用的助剂有阳离子表面活性剂和有机硅（硅油）n 3、拉幅整理n 是根据棉纤维在潮湿状态下，具有一定的可塑性的性质，缓缓调整经纬纱在织物中的状态，将织物门幅拉至规定尺寸，达到均匀一致、形态稳定的效果。n 棉织物的拉幅多采用布铗拉幅机，毛织物、丝织物、化学纤维织物及混纺织物的拉幅多采用针板拉幅机。n 4、机械预缩整理n 织物防缩整理的方法包括机械预缩整理和化学防缩整理两种。n 机械预缩整理:就是利用机械物理的方法调整织物的收缩，以消除或减少织物的潜在收缩，达到防缩的目的。n 化学防缩整理:是采用某些化学物质对织物进行处理，降低纤维的亲水性，使纤维在润湿时不会产生较大的溶胀，从而使织物不会发生严重的缩水。n 5、轧光和轧纹整理n 轧光、电光和轧纹整理均属于改善和美化织物外观的整理。一般可分为普通轧光n 摩擦轧光和电光。n 机理：是借助于棉纤维在湿热状态下具有一定可塑性的特点，在机械压力下，纱线被压扁牙平，竖立的绒毛被压伏，从而使织物表面变得平滑光洁，使其对光线的漫反射程度降低，达到提高织物光泽的目的。n 6、增白整理n 方法：上蓝增白法和荧光增白法。常用荧光增白法。四、树脂整理n 棉织物树脂整理技术也有很大的进步，其大致经历了防皱防缩、洗可穿及耐久压烫()整理等几个发展阶段，尤其是近年推出的形态记忆整理，就是纯棉织物树脂整理发展的典型代表。n 用于织物整理的树脂有几大类，但仍以N-羟甲基酰胺类化合物使用最多。n 树脂整理后织物抗皱性能随固着树脂量而上升，织物强力，耐磨性则随之下降4、抗静电整理抗静电整理是利用增加纤维表面吸湿性，以抑制电荷积累。5. 防紫外线整理防紫外线整理可以通过增强织物对紫外线的吸收能力或增强织物对紫外线的反射能力来减少紫外线的透过量六、成品检验与包装内在质量检验:1.物理机械性能长度、幅宽、经纬密度、缩水率、断裂强度2.染色牢度外观质量检验 ：主要检查布面疵病。印染成品的布面疵点分为局部性与散布性两类。浴比：染物重量与染液体积之比称为浴比。染色浓度OWF(OMF) ：一般用染料重量对纤维重量的百分数表示，即％。

染整： 染色和整理。

花纱面料的优缺点

花纱面料的优缺点，我们床上用品的材质不少，但我们讲究的是舒适，还有就是美观度，提花面料是常见的一种材质，在生活中的适用范围很广，特别是家居生活中。下面看看花纱面料的优缺点。

花纱毛衣的特点：

1、花纱毛衣是由两种及两种以上颜色的纱线制作成的面料，而且涤锦花纱面料使用并纺的方式制作成，具有极强的肌理感，非常独特。

2、花纱面料的经纬密度非常稀薄，面料质地轻薄、有极强的透气性能。

相关信息：

花纱毛衣在清洗时，可以先把毛衣用手多拍几下，把灰尘等脏东西拍出来。在洗涤前应将毛衣易松脱的袖口和衣摆往内折，扣上衣扣，再将毛衣由里向外翻过来清洗。用适量的中性洗涤剂或者专用的丝毛洗涤剂，在冷水中稀释好后，把毛衣放在里面浸泡15分钟。用冷水是为了防止毛衣缩水。再用手把整件毛衣轻轻按揉挤压洗去脏污，之后再用清水漂洗干净为止，切勿揉搓。因为用力揉搓会使毛线粘住和拉长，毛也容易掉。

可以使用衣物柔顺剂维护毛衣柔软的手感并能起到抗静电的作用。深颜色的毛衣一般容易褪色，应单独洗涤。湿态整形或半干时整形，能除去褶皱，勿阳光下暴晒。

花纱和冰丝面料多用于制作夏季的服装，两种面料在用途上，比较相似，但两种面料在本质上具有着很大的差别，其差别主要体现在3点:

1、花纱面料和冰丝面料的成分不同，花上面聊的成了睡不固定，但其主要是以全棉纱或涤纱和锦纱并纺制作而成，而冰丝主要是由粘胶纤维中的粘胶长丝制作而成，

2、具体用处不同，花纱主要是用来制作运动服装以及夏季的透气服装，来冰丝主要是用来制作内衣裤以及衬衣外装等服装，

3、价格不同，冰丝面料属于中高档面料，其价格在花纱面料之上。

一、提花面料是什么材质

提花面料指的是一种织造时用经纬组织变化形成花案的面料，提花面料纱支精细，对原料棉要求极高。

1、提花面料上的花纹是织出来的，不是普通印花，也不是绣花，面料织造时用经纬组织变化形成花案。提花面料纱支精细，其针线密度高，使用起来不变形，不褪色，舒适感好，档次高、有品位。

2、提花面料可以分为梭织、经编提花和纬编提花。其中纬编提花织物横、纵向拉的时候，具有有很好的弹性，而经编和梭织提花横、纵向拉是没有弹性的。

3、提花面料可以根据其颜色，分为单色提花和多色提花面料。单色提花为提花染色面料，是先经提花织机织好提花坯布后再进行染色整理，面料成品为纯色；多色提花为色织提花面料，是先纱染好色后再经提花织机织制而成，*进行整理。

二、提花面料的优点和缺点

提花面料市场上很受欢迎，因为其看起来精致大气，看起来档次高、有品位。但是提花面料也并非是十全十美的，那么提花面料的`优点和缺点有哪些呢？

1、提花面料的优点

（1）提花面料的风格新颖、美观，其手感凹凸有致；

（2）提花面料颜色种类都十分丰富，可以根据不同的面料底布，纺织出不同的花型，形成不同的颜色明暗对比，每个人都可以在其中找到喜欢的风格和图案。

（3）提花面料易于打理，日常生活穿着起来非常的舒适，而且还具有轻薄、柔顺、透气性等特点。

2、提花面料的缺点

提花面料容易掉色，长时间使用之后容易失去了弹性。并且在洗涤保养的时候比较麻烦，并且还不能进行过度的暴晒，同时也不宜用干燥机热烘，一般应放在阴凉通风处晾干。

三、提花面料和纯棉哪个好

提花面料和纯棉面料是两种全然不同的面料材质，所以各有优缺点，不好比较。

1、纯棉面料是以棉花为原料，经纺织工艺生产的面料，具有吸湿、保暖、耐热、耐碱、卫生等特点。纯棉面料根据其织物的不同可分为三类面料，平纹布料、斜纹布料、缎纹布料。

2、提花面料可以说是一种织法，其原料可以是涤纶的，也可以是棉的，也可以是混纺的。提花面料*的特点就是花纹精美，看起来很有品质和档次感。

3、所以说提花面料和纯棉不具有比较性。需要注意的是，在使用提花面料的过程中，注意不宜在粗糙物品揉擦和用洗衣机洗涤。正确的洗涤方法是，将衣物浸入冷清水中5-10分钟，用专用真丝洗涤剂合成低泡洗衣粉或中性肥皂轻揉轻搓，然后在清水中反复漂洗即可。

各种面料特点有哪些优缺点：

棉：优：舒适性好，手感柔软，吸汗性强

缺：耐用性差，弹力较差，褪色缩水，易皱

麻：优：舒适性好，透气性好，价格实惠

缺：对皮肤有刺痒，弹力差，褪色

毛：优：舒适性好，不易折皱，弹性好

缺：对皮肤有刺痒，易发霉生蛀

涤：弹性好，强度大，表面光滑丝：

优：舒适性好，弹性好

缺：折皱性强，易生蛀，会缩水

人造丝：金属光泽，手感粗硬

真 丝：光泽文静，亮而不刺眼，手感柔软，富有弹性，不易折皱

怎样识别人造丝,真丝,涤纶丝?

人造丝光泽明亮,手感稍粗硬,且有湿冷的感觉,用手攥紧后放开,皱纹较多,拉平后仍有纹痕,抽出布丝用舌端湿揉之,人造丝伸直易拉断,破碎。干湿时的弹力不一样。

真丝光泽柔和,手感柔软件,质地细腻,相互揉搓,能发出特殊的音响,俗称”丝鸣”或”绢鸣”,用手攥紧后放开,皱纹少且不明显,真丝品的丝干湿弹力一致。

涤沦丝反光性强,刚度较大,回弹迅速,挺括,抗皱性能好,结实有力,不易断。

棉涤织品与涤棉织品是一样吗?

涤棉与棉涤织物虽然都是由涤沦和棉纤维混纺而成,但两者决不是同一种织物。棉/涤是以棉纤维为主,涤沦为辅的混纺织物;涤/棉是以涤沦为主,棉花为辅的,其混纺比例是65%的涤,35%的棉。棉/涤织品不如涤/棉织品那样结实而耐磨,挺括,但其吸湿性能较好,价格和纯棉织品其本相同。

拓展延续

面料｜常用面料优缺点大集合

一、棉

1、纯棉

全部以棉花为原料织成，它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。

优点：轻松保暖，柔和贴身，吸湿性强，透气性佳，耐热耐碱，干净卫生。

缺点：易缩易皱易起球，外观不大挺括美观，穿著必须常熨烫。

2、涤棉

与纯棉相比，是混纺，就是涤纶和纯棉混纺。

优点：软和，不易起皱。

缺点：吸湿性要差一些，相对于“精梭棉”来说，要容易起球点

3、冰棉

对抗夏日的优良面料。就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主,有白、军绿、浅粉、浅褐等，适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等。

优点：手感光滑凉爽，面料薄而不透，凉爽舒适柔软透气，不会缩水，表面有自然的褶皱，穿起来别有风格。

缺点：冰棉跟纯棉一样怕虫蛀，而且在潮湿的环境中容易发生霉变，这些缺点会严重影响织物的外观，所以我们要注意冰棉织物的日常打理跟保养。

4、精梳棉

纯棉品，就是织的比较好，处理的比较好。

优点：类布料可以最大限度的防止起球。

缺点：颜色较深的精梳棉水洗后可能会出现褪色的情况，另一个缺点就是它的价格会比纯棉高很多。

5、水洗棉

以棉布为原料，优质的.水洗棉布表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。

优点：手感柔软，光泽色调柔和，免熨烫，用洗涤具有不易变型褪色，轻微皱度外添几分旧料之感。

缺点：水洗棉制造的制品时间久了容易托散，并且还容易变形。

6、莱卡棉

就是棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。

优点：穿起来舒适合体，行动自如，独具超强褶皱复原能力，衣物经久而不变形。

缺点：对人体有一定的害处。由于加入了化纤的材质，透气性一般。

7、丝光棉

选用高档棉花原料，采用精良工艺，是棉种极品。

优点：柔软舒适、吸湿透气，光泽透亮，染色性佳，织品不易断裂。

缺点：经常拉长易变形。

8、网眼棉

纯棉，特殊织法。

优点：吸汗，不易变形。

缺点：伴有一定程度的起毛、起球的情况。

二、麻

布料以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成。一般被用来制作休闲装、工作装和女装，目前也多以其制作普通的夏装。

优点：吸湿性强，耐碱耐热，透气性佳，出汗后不黏身，穿着挺括有型。

缺点：穿著舒适度较差，外观较为粗糙生硬。

棉麻混纺

一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。

优点：外观粗犷挺括，触手棉织物柔软不易起毛。棉麻交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布；麻棉混纺交织织物，质地轻薄，适合夏季服装。

缺点：光泽较暗淡，精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。

三、毛

1纯羊毛

（1）、 纯羊毛精纺面料

优点：大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，即使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

（2）、 纯羊毛粗纺面料

优点：大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。

2羊毛混纺

（1）、羊毛与涤纶混纺

优点：阳光下表面有闪光点，面料挺括，弹性较纯毛面料要好，紧握呢料后松开，几乎无折痕。

缺点：有板硬感，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感，并随涤纶含量的增加而明显突出，手感不及纯毛和毛晴混纺面料。

（2）、羊毛与粘胶混纺

光泽较暗淡，精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散，这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料，若粘胶含量较高，面料容易皱折。

（3）、人造纤维仿毛

传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，

这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。

（4）、纯化纤仿毛

优点：风格天然，染整后色泽鲜艳，光泽度好，挺括有弹性，事宜大众消费。

缺点：光泽暗淡，手感软弱，缺乏松脆感。由于弹性较差，极易出现皱纹，而不易消失。

（5）、黏胶

优点：光泽比棉布明亮，外观比棉布细洁匀静，手感柔软光滑，身骨柔较垂重。

缺点：缺乏弹性，揉捏易皱纹，折皱处易恢复。

四、丝绸

以蚕丝为原料的各种丝织物：

1、蚕丝

优点：富有光泽，柔和明亮，手感柔软，光滑，比较不易生皱，有一定拉伸性。

缺点：易绉易烂，易抽纱，色牢度不高，打理麻烦，洗涤麻烦。

2、柞蚕丝

与蚕丝相比

优点：更吸湿耐热，透气耐酸。

缺点：光泽柔和度不如家蚕丝光亮，手感不像家丝那样平滑。

3、绢丝

是利用废丝或下脚丝做原料纺成的纱线，具分为绢丝（纱）或细丝（纱）两种。

优点：光泽好，纤维短，风格粗犷。

缺点：杂质多，强力低，容易起毛，档次较低，近年来面料市场上很流行。

4、真丝

优点：手感柔软，富有弹力，光泽较文静，亮而不刺眼，皱而不显。

缺点：不能洗涤只能干洗，难打理。

5、人造丝

优点：手感稍硬挺，有湿冷感觉。

缺点：身垂重，易皱。

6、雪纺

又名“乔其纱、乔其绉”。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种。

优点：质地柔软、轻薄透明，舒适飘逸手感滑爽富有弹性，外观清淡爽洁，具有良好的透气性和悬垂性。

缺点：它虽然软软飘逸，但由于下垂感较差，下摆会下垂变形，容易松弛。

7、双绉

表面起有细微均匀的皱纹。

优点：质感轻柔、平滑、色泽鲜艳柔美，富有弹性，穿着凉爽舒适，透气性好。

缺点：绸身比乔其纱重，缩水率较大，在10％左右，不过一般的衣物在裁剪前都已经做了缩水处理

8、塔夫绸

又称“塔夫绢”，是一种以平纹组织制织的熟织高档丝织品。塔夫绸生产工艺复杂，产量不多，名贵高档，是女士礼服的上品，流行于欧美。

优点：绸面细洁光滑、平挺美观、光泽好，织品紧密、手感硬挺。

缺点：折皱后易产生永久性折痕，不宜折叠和重压。