男人装历史文章

《女友》撒，才6块钱，时尚，ELLE，瑞丽都太资产阶级了。不过我无产阶级还是看《VOGUE》，呵呵，习惯了

文学类的杂志，我看过的、比较好看且有那么点真正的文学意味在里面的就《收获》和《花城》。这两本我觉得是比较好的，不过比较官方，《收获》的创刊人好像是巴金，里面的作者文笔是很扎实的，长篇好看，不过追文辛苦，别拿什么《故事会》来比，根本不是一个级别的。《收获》是15元一本，《花城》是12，都是月刊，书很厚，还是蛮划算的数码领域和政治类的我觉得没什么必要看杂志，网上的新闻来得迅速多了，而且我看的比较少，没什么可推荐的，就不在这说多余的话了历史类的话，说实话，本人也不看，我喜欢地理类杂志，里面有人文历史的栏目，我觉得比单纯的历史类杂志要好看，我三舅看历史类杂志，主要好像是《历史研究》和《文史》这两本，书不厚，上面的文章，我个人认为主观色彩太厚，已经失去了历史的意义，当然不排除LZ喜欢，价格我不知道，不过应该不会超过10块，我喜欢的《中国国家地理》是全彩铜版纸的，20元一月，可能贵了点（话说原来是16一本的，最近杂志普涨5块），不过我觉得很划算，包含知识很丰富，适合LZ的年龄时尚类的不知道你是男生还是女生哦，女生多看《瑞丽》、《昕薇》，有钱点的就看《时尚芭莎》和《Vision》，男生的话应该看《男人装》或是《时尚先生》吧，抱歉，我是女生，对男生时尚类杂志不是很清楚

风尚志不错 3块一本 每周报亭有售 这个对提高自身的审美很有用如果要看trend的，瑞丽 mina都可以考虑要贵的 VISION 这里面都是一些视觉方面的图虹，流行色 这两个么 都是20元一本的 还行 没有芭莎VOGUE和ELLE COSMO专业，但是也能够从中掌握一些眼下的时尚元素和趋势

这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年， 休闲西服 阶段。

休闲西服（Jacket）的诞生

休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。

这里要重要分析的是拉翁基夹克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷泽 （Blazer） 、 诺弗克夹克（Norfolk Jacket） 这四个品类。

拉翁基夹克 Lounge Jacket

西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。

从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。

维多利亚时代的英国上层 社会 ，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。

温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束，而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。

这一举动在当时看来绝对算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。

结果在爱德华七世的推动下， 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。

十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。

就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。

在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。

这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。

传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。

袋型常服 Sack Suit

英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。

袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。

这些服装往往出自Brooks Brothers和品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。

1918年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。

1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了国际商务西装的基本样式。

虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。

在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。

不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。

在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求，它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。

之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。

另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。

尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。

布雷泽Blazer

19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 ， 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。

Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。

关于布雷泽的真正起源：

还在19世纪初的时候，英国海军船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。

这种采用海军蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国海军军官的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。

这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。

网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。

传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上海军蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。

其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。

如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服，但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。

论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。

诺弗克夹克Norfolk Jacket

作为一篇偏向 历史 科普的文章，从 历史 的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。

区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。

总结

休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。

日本少女《mina》《vivi》还有韩国杂志《cece》~~~这些杂志都比那些大牌杂志内容实用贴近生活

一本杂志做得好不好，可读性强不强，读者喜不喜欢，我认为：能不能从你的这本花花绿绿的书里得到些什么才是最重要的，放松也好，知识也好，娱乐也好，眼界也好，平易近人也好，高高在上也好，有深度有高度有态度就好。 嘉人：全面为职业女性思考的杂志，开拓眼界，启发思考，有一定深度 心理：新创刊的把心理和时尚生活结合的杂志，适合受过一定教育的人看，在女性杂志里算是非常有深度的了 vogue：其实人家的中文版做的真的是不错，大家总是批判它美容部分做得不多，可要知道，美容在时尚潮流中并不是最重要的，服饰才是。而且仔细看，它的美容大片也是做得非常有创意的，产品的拍摄都是非常用心的，国内的其他没法望其项背。它真可算是fashion bible，老百姓也许只是看看解渴，演艺人士和金领是必备参考啊，它不能用深度来形容，只能说非常有高度。 ELLE和COSMO:怎么说呢，都是国内时尚杂志的鼻祖了，现在我都还记得当年时尚创刊的故事（在一个四合院里什么的）不过嘛，一个是越来越浮躁，一个是越来越杂，不过同一个旗下倒是杂志越出越多，就这些后来的衍生品种的质量优劣来说，还是“ELLE军团”引进的或做出的杂志水准略好些，毕竟是国际化的时间更早些，程度更高些，如嘉人，健康之友，心理，等等。 女友和都市丽人：大学女生必备 好管家，好主妇：其实内容都是不错的，但非要定位到20元这个价格以保持“血统身份”，不得不靠赠品来吸引眼球；好管家里总是会涉及到一些花园布置的选题，明显是抄袭美版嘛，太不符合国情了，中美两国拥有花园的人口明显不成比例嘛！ 8过又一想，定价20元的居家杂志，可能主打人群就是有花园的呢，跟我没啥大关系 时尚芭沙：个人对这个杂志一直持保留态度，在国外也是时尚类杂志一个响当当的牌子了，在国内做得波澜不兴，恐怕最吸引注意的就是搞的那个什么慈善晚会，好象还有数次的周年刊的章子仪封面。(说到周年刊，个人比较鄙视那种动不动就把改刊之前若干年也算上，动不动就宣称自己二十多年纪念刊的杂志，cosmo,elle从来不这样做，转为时尚类是多少年就是多少年，虚报年龄有用嘛？）主编苏芒好象一直很有气势的拼命努力做成时尚类的主流杂志，但和vogue一比，俗雅立现。 瑞丽服饰美容：没得说，你要是不会穿基本的衣服，随便买一本来，照着样子买就是了，实用性强。日系的风格，但很多衣服和彩妆品都是市面上见不到的，要自己去淘。 炫色：很年轻的杂志，无论是定位还是本身的历史，最一开始的风格个人比较喜欢，走实用路线，和本土结合得也比较紧密。现在还记得当年的专题“甜辣平衡”等，做得很是精巧。一度列为每月必买的条目之一。可大约在一年前，开始变味儿，改为日式的奢华路线，非常的费力不讨好，没认真研究是主编换了，还是主编自己的思路换了，现在刚刚把瑞丽的宋娟挖过来，还请了徐静蕾做代言，看起来准备大干一场的样子，不过照我的观点，宣传攻势做得再大，内容拿不拿得出手才是关键，大家拭目以待吧。 秀with：和瑞丽有些象，但还不太象的冬冬，咋一看很实用，仔细研究发现本土内容很少，一本里面才几页，但因为有日本原版的强大后盾，每期后面的除了服饰美容之外的专题还都很是吸引人的，包括瘦身啊，理财啊，虽然有时也是浅尝辄止，但插图亲切可人，通俗易懂，要是看到自己感兴趣的专题不妨一买。 品位：没改名之前叫“职场先锋”，很抱歉，这是本人比较没有好感的一个杂志，并不是因为她是都市丽人的高档版，甚至也不是因为她每次都在标题上假装有趣打开内容发现平淡无奇，更不是因为每期都有我这个理科女生也能发现的错别字，只是因为我发现－－－－－－－她抄袭！！！很不幸，本人虽说不上博览群书，记忆力超群，但是一篇文章从哪里看没看过，就算是两三年内的事情还是记得的。当年她还叫职场先锋的时候，有一期专门做了一个专题关于城市中产阶级的，我一看就想起来，这是几年前一本叫（风采）（现在已经没有这个杂志了，但当年也算高档杂志了，1998年时18块一本）的杂志曾经做过的选题，那编辑懒得就把采访对象的名字改了改，风采采访的是有名有姓有照片的真人，她们换上了虚构的赵先生，王小姐之类，剩下的文字压根没动！！！哼！做不出来就不要做，国内杂志选题立意雷同那是司空见惯，因为大家都没什么水平，都是跟着国外的走，可整个专题整个文章的明目张胆的抄袭我还是第一次见！ Jessica：香港原版就是以平民的价格做主打的，港币15块，一般的港版时尚类杂志都是三四十，所以在国内元的价格，但精美的装裱还是吸引了一大批象我这样闲着没事儿喜欢买杂志看的家伙的。就是觉得有时她象是香港旅游局的广告书，总是介绍香港的美食啊，店铺啊，活动啊，估计也是因为大陆版还没打好基础，没什么人才也没什么选题可做的吧。基本上在深圳的朋友，和经常进出香港的应该买来看看。 希望Hope：很少的广州出品但在全国都有影响力的时尚类杂志。这个杂志真的很牛，人家就是不进纸老虎的销售网络，没办法，每次都要花原价十元购买，不过话说回来，她也真有这个实力，这是相当平民的一个杂志，没有虚伪的大牌发布会走秀照片撑页数，也没有太多的广告以及多到令人想吐的软广告，主要就是以文字，朴实的生活取胜，虽然价钱比女友，都市丽人贵点，但信息量大，可读性强，广告少，是八元至十五元档次里最实在的一本了，而且她也很少赠品的，就是规规矩矩老老实实的做杂志，难得难得，喜欢喜欢。 男人装：当年他也算是“横空出世”了，第一本国内比较“突破”的男士杂志，当然也是有国际合作的，每次还用个封套套着，搞心理战术，后来我看了几期，总结在封面那张基本就是最性感的那张的，里面的反倒没几张能超过它的，呵呵。优点在于是第一家做这种“软色情”类型的，缺点在于越来越粗糙，错别字一直很多，采访的级别（不论是男的还是女的）也不够高，这是时尚集团出品刊物的通病，特喜欢拿明星说事儿，总爱采访明星，要是给小女人看的拿个明星出来糊弄糊弄还行，本来就是给男人看的深度杂志，还把那些一般都是高中毕业的演艺圈人士拿出来，太差劲，和（名仕）杂志比起来简直就有“欺场”之嫌。试图玩弄雅皮的幽默感，但和后面要说的（风度）比起来，还是差一截 名仕：现在个人认为是国内做得最好的男士杂志了，一开始定价是30的，最近降到20，还一整就送军刀，指北针什么的。我一直偷偷的怀疑（现在也得小声说）这本杂志的幕后老板很有背景。看看这本杂志才知道什么叫大气，采访都是什么国家的老将军啦，中央芭蕾舞团啦，李春平啦，讨论的话题也是很有深度的，文章的采写都是精心的，可读性很强。也许（时尚男士），（男人装）一开始还能小家子气的以不是同一个定位为借口，现在人家和你们一样都是20了，从单纯的杂志可看性角度讲，你们拿什么和人家比？现在只希望它能继续保持下去，别三分钟热度的就好了。建议自诩为精英男士的同学都看看这本。 风度 还记得第一期的封面是李嘉欣，红色的，内容虽然不是那么劲爆，但胜在雅皮式的幽默玩儿的比男人装好，后者怎么都有点没事儿瞎逗乐的痞子味儿，前者是受过教育的精英式的淡淡的玩味的幽默。版面设计也比较精心，错别字较少，选题角度也很新颖，同样是国际合作的“软色情”杂志，希望能继续保持兼加油 健康之友 曾经8块一本的超值杂志，国内第一本关注健康的时尚类杂志。优点在于现在的价格也算便宜，广告不多，看完能增强健康意识，提醒自己积极正面的生活，缺点在于有些内容有道听途说之嫌，没有充分的根据，时有不同期的说法自相矛盾的状况发生，休闲娱乐是可以的，完全相信她的是不可以的。 美食与美酒 国内出品的算是比较高端的饮食类杂志了，与众不同之处是提到了美酒。某些美食常识普及得很好，如松露之类。稍稍偏西化，菜品制作的原材料不是太容易得到（如果是北京上海的还好些），酒也主要是介绍洋酒，国产的啤酒，白酒啥的基本没怎么看见。图片非常讲究，能达到看到就让你想吃的水平。美中不足之处是餐厅介绍的少了些，虽然每期也都会说几个，但非常希望看到客观评点高档中餐厅及厨师的栏目，虽然做不到米其林那样，但至少可以填补国内空白啊。 贝太厨房 价格适中的主妇刊物，但本人对做菜没什么研究，纯粹是看热闹。感觉旗下出的几本增刊“懒人做菜”“从小爱吃的菜”都不错，虽然操作性没有想象中的那么强，但创意可嘉。 快乐厨房 12块的做菜刊物，虽然价格和市场普及率不及贝太，但早先看过的几本窃以为操作性比贝太要好，建议没什么实战基础的同学看看。 看电影 这本杂志那是相当牛了，字那是密密麻麻的，想好好看完一本没个几天是不行的，基本把同期出道的国内电影杂志都拉在了后面，虽然免不了有时充当“大片”的可怜的宣传工具，但他的影片推荐与评论在大多数情况下是非常值得参考的，涉猎非常广泛，各国的，文艺的，商业的，看来做这本杂志的人是有理想的。希望他继续进步。 Report 200元RMB一本，注意这可是本土杂志哦，不是国外杂志拿国内卖的那种，比哈佛商业评论贵多了，基本没有字，全是当季最前沿最高端时装发布会的图片，一张照片一页。这个方面的做的极致的东东。非常适合华丽丽的贵妇（我一不小心也被这股华丽丽的风吹到了）和专业服装设计编辑人士购买，不适合升斗小民。

杂牌的时尚杂志。。。。。。什么叫杂牌的时尚杂志。。。。。伊周算不算？一星期一次，便宜又好看。