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学术堂整理了十五个服装论文的参考文献供大家参考:[1]张文明. 服饰是民族文化的重要载体[N]. 云南政协报,2020-08-26(006).[2]孟庆.关于人物摄影与服装造型的关系探讨[J].轻纺工业与技术,2020,49(08):44-45.[3]李雯.白裤瑶设计元素在服装设计中的运用探究[J].轻纺工业与技术,2020,49(08):193-194.[4]杨韶斐.探析民族服装设计中蕴含的文化性和审美性[J].西部皮革,2020,42(15):50.[5]吴国华.湖南民族服装产业网络定制营销的现状分析与对策[J].轻纺工业与技术,2020,49(07):73-74.[6]王丽霞.民族服装的传承与创新--评《创意服装设计学》[J].印染助剂,2020,37(06):67.[7]吴国华.湖南民族服装规模个性定制营销模式研究[J].商场现代化,2020(11):13-15.[8]新华.民族服装业中的销售问题初探--以呼和浩特蒙古族服装业为例[J].全国流通经济,2020(15):28-29.[9]郑天琪.西南少数民族服装配饰功能与内涵研究[J].美与时代(上),2020(05):120-121.[10]张君浪.中国民族服装品牌发展的国际化探索[J].国际纺织导报,2020,48(04):55-59.[11]新华.民族服装加工业经营的调查研究--以巴林右旗为例[J].商场现代化,2020(06):16-17.[12]陈欢,卢菁菁.西南少数民族服饰纹样文化探析[J].智库时代,2020(09):275-276.[13]王俊伟.闽南服装文化在展示空间设计中的应用研究[J].工业设计,2020(02):146-147.[14]陈志军,蔡珍珍.民族服装元素在影视服装设计中的创新研究[J].纺织报告,2020(01):72-73+78.[15]陈莉芳.民族服装元素在影视服装设计中的应用[J].轻合金加工技术,2020,48(01):68.
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汉服文化作为华夏文化的一部分，贯穿中国传统文化历史长河中，历经千年的风雨传承，终成为中国文化灿烂辉煌的缔造者之一。汉服即代表着古人们精神寄托和美好祝愿，又反应着中华民族文化发展的缩影，通过了解它，我们可以更清楚地认识到中国传统文化对本民族以及其他国家的深远影响。探究汉服的发展历史，我们不仅能发掘汉服中独特的精神内涵，弘扬汉服文化，而且还能寻回我们曾经的民族自豪感和自信心。与此同时，更能够在传承中创新，把属于自己的民族伟大与海纳百川的胸襟重新体现出来。并为现代服装设计注入民族灵魂，提高现代服装的文化内涵，创造出属于中国人自己的精神服装。日本从古至今就一直与我国有着非同寻常的关系，追溯到秦始皇时代，徐福东渡日本为嬴政寻找不死药，以及唐代繁荣开放，让各国前来朝见，如日本对汉服情有独钟，对本民族的服饰产生影响，日本和服吸收借鉴了中国传统汉服的款式与技艺，并融合本民族的特色，成为日本的传统服装。一汉服的起源与发展1.黄帝时期至周代时期汉服最早可追溯到黄帝时期，它的早期原型是华夏衣裳，《史记.黄帝本纪》中记载：“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”华夏衣裳起始于黄帝时期，后来历经夏、商、周逐渐发展，其中以周代为一个转折点，原因是那时形成了基本完善的冕服制度。汉服经历了几千年的传承与发展，对后世的华夏子民甚至海内外皆产生深远的影响，其中以日本和服尤为凸显。2.秦汉时期秦始皇嬴政一统天下之后，废除周代服饰中的一些繁文缛节，只保留了一些祭祀时的服饰装扮。秦汉时期，老百姓的衣服颜色简单款式简易，颜色往往是白色，之所以是白色，是由于当时的人认为白色就是没有任何颜色，白色的衣服也就意味着没有任何社会地位。这不仅体现了古代严格等级秩序，也反映出封建王朝制度的森严。3.魏晋南北朝与唐代魏晋南北朝时期，汉服服饰风格可以说是“多种多样，区域融合”。魏晋服装服饰虽然仍保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有其独特的地方特色。南北朝时期的服饰展现出了一种各民族间相互借鉴、逐渐融合的大趋势。该时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色，白色还是平民百姓服色。南朝服式受战乱的影响，对比北朝的基础变化不大。4.宋代元代明代宋代服饰继承了之前以颜色来区分身份地位的制度，并且仍以圆领长袍为主。也因为程朱理学的影响，加上社会的动荡，多种因素的影响导致呈现出的特点就是朴素、含蓄。元代襦裙基本于宋代一样，同时受蒙古族影响，色彩比较灰暗。元代的长衣称为袍，但所用材料的稀有程度也反应着地位的差异。明代改元朝的习俗，在款式与细节上做了更多设计。5清代清代是汉服文化发展的一个低谷，统治者因为民族文化的问题，抵制人民的文化认同感，对汉服进行抵制，以此来稳固自己的统治地位，这也导致这个时期的汉服是没有发展和创新的。而且，由于统治者是少数民族，就定了一些与原来制度差异很大的措施。如强制剃发，服装上进行限制。也因为这些措施的实行，导致近代国人对汉服归属感较弱。二、汉服的内在文化 我国古代传统文化讲究“天人合一”，这种思想理念和理想追求同样也汉服的设计中体现。“天人合一”的思想理念多体现在汉服设计的细节之中，如汉服一般袖口宽大，象征着天道圆融、自然之道；“天人合一”的理想追求多体现在颜色上的选择，如深衣则体现出公平正义和海纳百川的崇高美德。接下来，我们细谈汉服里的那些文化传承：一华夏传统审美对于色彩有着极为独特且极致的讲究。其中的代表则是阴阳五行的运用，五行是中国玄学的核心内容，汉服颜色的种类对应五行，五行平衡是一件好的汉服的显著特点。二汉服文化作为服饰文化的同时，还是一种礼仪文化。具体体现在古代的等级秩序、万物有序的思想上。在古代，对于礼的重视开始逐渐由内容转化为形式，如周礼的礼典分为五礼八纲，每一礼的庆典上均要穿着所对应的服装质式，若出现纰漏，则必为重罪。三汉服的设计也体现了中国传统文化的发展，一般来说汉服都从这几个面来点评：结构、颜色、领与衽、绳与结、上衣下裳、袖与袍。在历代的演变中，这几点相互促进体现了中华传统文化内涵的变迁与发展。1磅礴恢宏的结构汉服结构讲究宽敞、舒服、端庄典雅，以此体现古人的潇潇洒洒与逍遥。对于布料的剪裁讲究一步到位，剪裁简单节约布料以此体现君子节俭修身。右衽则是要用左边遮住右边，这样子做的原因就是阴阳学说，阴不能压阳，要保持阳压阴，这样才能平衡阴阳两气。衣领的直角设计，也代表了古人心中正直诚信的想法，用这样的设计来提醒自己为人的端正。2顺应自然之美汉服的颜色色彩繁杂，有清淡的，也有艳丽的，有伤感的，这是采用了四季所对应情感的与自然相映衬所致。据说汉时，人们穿衣讲究季节不同选择相应颜色、款式的汉服所谓“开四时花，着四季衣”说的就是这个意思。另外，古人认为天色为明的时候的颜色，就是玄色，而且大地是黄色的，体现了自身的端庄与稳重，所以古人对玄衣黄裳格外喜爱和推崇。3代表礼法的领衽“交领右衽”指的是衣服前襟左右交掩。在古代，人们常用左右来指示尊与卑，人们常说住房坐北朝南，男女位置“左尊右卑”亦是如此，而领衽恰恰相反，突出其等级秩序的严厉。4刚柔并济的绳带系结在古代装饰之中，就不得不谈谈汉服的细带绳结了，而这正是汉服中最容易让人忽视的一点。汉服的系采用与衣物同样的材料，即保持完整，又起固定的作用，使汉服保持完整性的同时展现其虽简约却不简单的样式。5天地之道的上衣下裳衣裳指的是汉服中的“上衣下裳”，多数上衣采用晨曦天空的颜色即玄色代表天，而下裳大多采用大地的颜色即黄色代表地。有天有地，整体和谐，这也体现了古人追求自然和谐和“天人合一”的追求。6灵动飘逸的褒衣大袖宽衣博带、流畅飘逸、重精神而超形制、取内心而离尘世的东方美学风格都渗透在汉服的宽袍大袖中，《周易》记载：“乾为天，坤为地”，在汉服中我们看到了古人时的思考与努力，而里面的细节所体现对正是古人崇高的思想与高尚的品质。三汉服对日本传统服饰的影响 《日本书纪》提到吴服是江户时代以前和服名称，而“着物”则是日本的服装的统称。所以，日本古代的“吴服”其实也是“着物”的一种。着物除吴服之外还包括很多其他的日本本土传统服装，这些服饰文化相互交融，变化发展，渐渐形成了具有日本特色的传统服装。随着中国与日本的交流，无论是出于政治上的强弱还是服饰文化的差异，日本对汉服甚是青睐，于是开始仿效唐朝时期的汉服样式。在日本可以看到很多的属于唐代文化的迹象，因为唐朝的对外开放与繁荣，日本人向往唐朝的伟大，开始学习唐朝的优秀的地方，而汉服最令日本人喜爱。因此日本的服饰借鉴汉服的优势与特点，于是汉服在日本迅速传播。因为和服是由汉服为借鉴元素，不断发展而来，所以汉服与和服的确有一些相似性，但中国与日本在民族性格上，有着很大的差异性，尤其在汉服走入日本的唐朝时期：唐朝的浪漫飘逸，使得汉服整体有着洒脱灵动之风；日本民族则秉持着一种内敛低调的涉事观念，并且把这种观念融合在和服中，使其整体有稳重端庄之感。和服种类繁多，在和服的手绘纹样上，有春梅、夏菖蒲、秋枫叶和冬松柏。同时我们可以看见和服的花纹也受到了日本地理环境的影响，而这正是我国所讲究的自然与人的和谐共生，所以他们的服饰也带有对自然的尊重。结语： 日本人根据自身情况，将各民族的优秀的地方相结合，使和服具备自己民族独有的特色，在世界民族服装之林大放异彩，是日本民族的醒目标志。如今，中国的汉服文化还在缓慢的恢复发展，然而在日本，和服却一直是重要的民族服饰。在日本的庆祝活动中都可以看到和服的影子。而在中国，则一般会选择穿西服等服装参加各种活动。不可否认，这是我们学习西方的先进的体现，但是我认为继承自己传统文化是一个民族最本质的部分，我们应该从汉服中发展自己的民族服装而汉服就是其中的突出代表。难道汉服不比西服更能提现为人君子的坦荡荡？不比西服更能提现我们自身的民族自信？汉服文化不仅代表着中国古人的崇高精神品，也体现了华夏民族特有的风雅诗意。对汉服的研究与发展，也是对本民族文化的延续与发展。中国文化源远流长，历经五千年风雨洗。优秀的传统文化需要我们去传承与发展。在今天这个时代，我们应该展现我们自己的民族自信，从本民族身上寻找自己的民族魂，身着自己民族的服饰，我们不就更自信与自豪，如此，何愁汉服不能在世界服饰之林展现其灿烂呢。参考文献：《史记.黄帝本纪》《周易》《日本书纪》
楼上的不错,就是看不懂
平面杂志，从产业的角度来说早就是夕阳了，但从文艺的角度，似乎一直都是朝阳的状态：有多少人在前面倒下，就是多少人在后面又站起来。在这个世界上，每天都有传统杂志倒闭关门，但每天也有新的杂志诞生。虽然大家都有时尚的内容，但角度越来越刁钻，视觉越来越多元，内容自然也越来越细分。那么有个性的服装设计类杂志，都有哪些推荐呢？
1.《i-D》
《I-D》是英国《Vogue》杂志前艺术总监特瑞·琼斯于1980年创办的时尚杂志。它致力于时尚、音乐、艺术和青年文化，并以其独特的图片和原创的布局而闻名。Logo中小写字母I寓意杂志“我行我素”的风格，大写字母D则强调杂志对设计的重视。中间带连字符的两个字母似乎是一个眨眼的笑脸，这也让杂志坚持所有封面人物自成立以来都以不同的方式闭着一只眼睛做鬼脸。该杂志创造了纪录片和时尚摄影的混合风格。打开杂志，你会发现内页几乎没有排版的痕迹，图片占据了杂志的大部分版面，文字内容很少。特瑞·琼斯认为“即时性”是反映街头创意的最佳方式:通过视觉，而不仅仅是文本。我们可以看到很多前沿的设计师，自由想象的摄影师，街头艺人，邪教文化等主流时尚以外的广阔时尚视野和潮流文化。
2.《RE-EDITION》
英国出版的独立杂志RE-EDITION聚焦时尚摄影，聚焦过去与未来，旨在将艺术世界与时尚摄影更紧密地联系起来。文字有限，纯摄影赋予图像喘息的空间，为读者提供极佳的视觉体验。杂志上的照片充满了怀旧、诗意、原创和新鲜感。整体审美在某种程度上给人一种内敛低调的感觉，甚至有一种沉思默想的隐居，这在如今浮华的时尚界很难找到。内页的版面以摄影作品为主，少量文字给读者足够的想象空间。每一位艺术家都有着与众不同、独一无二的艺术风格，将激动人心的艺术与时尚结合在一起，每一种含蓄柔和的美学都让杂志脱颖而出，而不是像知名杂志那样公式化。
她致力于推荐从日本原宿街头兴起的“混搭”休闲服饰风格，米娜就像这样一个女孩：年轻不造作，柔美不浓艳；时尚但很个性；时髦却不盲从；注重细节；充满梦想，热爱都市生活，是因为可爱而美丽的人气女性。它会教你怎样成为一个迷人的邻家女孩。不会给人太多的距离感。《scawaii》卡娜是mina米娜杂志的姐妹刊物风格是以东京涩谷109的流行风向作为指导，将性感、充满女人味的着装融入其中。s代表性感，cawaii是日文kawaii的变体，意思是“可爱”，卡娜就是性感+可爱。《瑞丽》适合时尚的ol一族，比较成熟。而《昕薇》则是都会个性女人用来驾驭国际前沿时尚、发掘自身魅力的完备实用指南，令顶级个性潮流为我所用。鼓舞她世纪女性演绎张扬的自我个性，升级自我的时尚操控力和绝对的领导力，令时尚融汇于生活的每一个细节。抢先实践最前沿的着装风格、最新鲜的生活方式，追求精神内涵的丰富，成就自我价值。在美国，《vogue》被称为“时尚圣经”，即使在国外，久负盛名的《cosmopolitan》(中文杂志名“时尚”）也没有达到能够与《vogue》同台竞争的水平，而《marieclaire》更是不在同一层面上，真正与《vogue》形成竞争的只有《harper`s bazaar》和《elle》，其他杂志根本就很难匹敌
1、关于服装搭配的杂志有哪些。 2、服装搭配杂志哪本好。 3、服装搭配杂志推荐。 4、服装设计类杂志推荐。1.《瑞丽服饰美容》提供全方位实用指导的服饰美容潮流专刊，让东方女孩具备国际化时尚，一学就会的个性化打造方案，最丰富多样的品牌展现平台。 2.《Vogue》成立于1892年的杂志是世界上历史悠久广受尊崇的一本时尚类杂志。 3.杂志内容涉及时装、化妆、美容、健康、娱乐和艺术等各个方面，被誉为“时尚圣经”。 4.《ViVi昕薇》是由中国纺织出版社主办，和日本讲谈社《ViVi》杂志合作的一本时尚杂志。
有RE-EDITION，Issuu，BoredPanda，Speckyboy和Dwell。并且这些设计类型的杂志非常受人们欢迎。
3个问题.难度一等一..1，民族服饰与现代服饰的结合服装的风格是宽袍大袖、厚实庄重。 南方少数民族地区宜于植麻种棉；自织麻布和土布是衣裙的主要用料。所用工具多十分简陋，但织物精美，花纹奇丽。因天气湿热，需要坦胸露腿，衣裙也就多短窄轻薄，其风格多生动活泼，式样繁多，各不雷同.2、 服装设计与市场销售（市场销售这一块.个人认为设计出来的衣服要的是品位.然后不能粗燥的卖.例如通过专卖店来卖.而且要有很独特的style!3、 服装设计与服装材料（最好是兽皮之类的,比较复古.然后特别保暖,有个性。但是要把兽皮处理好,完全闻不出气味.完全看不出来.然后还有树叶.做花边.多么完美!多么有创意! 等你实现!!
一 唐装的起源有人说唐装“缘”于唐朝，不然！偏襟式旗袍称作“唐装”话可以从唐代说起。唐代十分注重与国内外各民族文化的交流，为此唐人的服饰也出现了自西汉“丝绸之路”以来空前的丰富多彩、瑰丽多姿：袍、襕、襦、衫、贯头衣、裙、披帛……，应有尽有，可谓是百花齐放、色彩纷呈。充分显示出了唐王朝是我国封建社会国家统一、经济繁荣、文化高涨的鼎盛时期，对以后各朝代及今人的服饰文化之影响非同小可，且源远流长。在唐代的军臣百姓皆穿袍，也就是现代人所说的长衫、长袍。当时根据穿着者的身份、地位在款式、色彩、图案上有着严格的区别。一般平民用素色的麻布缝制的狭小袖口的袍子与用考究的绸、丝段缝制的文官绣飞禽、武官绣走兽的肥大袖子的官袍形成强烈的反差对比。皇帝的龙袍，又称黄袍。用色不可冒犯，用赤、玄、缥、绛、白、黄六色配置。下属的臣将及大小官吏选用紫、绛、绯、白、蓝等色制成朝服。这些表现出不同官衔等级、阶层地位的服装一直延续到明、清时代的蟒袍，胸前和背后的正方形图案就有沿袭唐代官服的传统。在唐代的军臣百姓皆穿袍，也就是现代人所说的长衫、长袍。当时根据穿着者的身份、地位在款式、色彩、图案上有着严格的区别。一般平民用素色的麻布缝制的狭小袖口的袍子与用考究的绸、丝段缝制的文官绣飞禽、武官绣走兽的肥大袖子的官袍形成强烈的反差对比。皇帝的龙袍，又称黄袍。用色不可冒犯，用赤、玄、缥、绛、白、黄六色配置。下属的臣将及大小官吏选用紫、绛、绯、白、蓝等色制成朝服。这些表现出不同官衔等级、阶层地位的服装一直延续到明、清时代的蟒袍，胸前和背后的正方形图案就有沿袭唐代官服的传统。多彩、瑰丽多姿：袍、襕、襦、衫、贯头衣、裙、披帛……，应有尽有，可谓是百花齐放、色彩纷呈。充分显示出了唐王朝是我国封建社会国家统一、经济繁荣、文化高涨的鼎盛时期，对以后各朝代及今人的服饰文化之影响非同小可，且源远流长。在如今唐装遍地都是的情况下，到底哪种服装才能称得上是唐装呢?其实，唐装是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点:一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料到了民国以后，清代满族左右开叉、行动方便的被“汉化”了的旗袍——男子穿的长跑马褂，代表了中华民族的礼服。二十年代的新文化运动以后，在中西方文化碰撞后，刹那间，穿西服、剪辫子、留分发、剪平头、拎文明棍的打扮蔚然成风。直到五六十年代在我国民主党派高级领导人张澜、沈钧儒及港澳台等地的男士种仍作为传统保留的文化服装在社交场合出现。不过这时期早已摒弃了三十年代以前罩在外面的马褂。而突出人体线条美的女性旗袍，也是在新文化运动以后，从直线或跳跃到曲线式，与日趋发展的流线型工业产品相吻合而走向世界——这变演化成今天的唐装。二 唐装的发展苏格兰男人可以穿裙子，日本人可以穿和服，朝鲜人也可以穿他们的服装。我们不禁要问那我们呢？我们中国人呢？中国有五十六个民族5000多年的渊源历史。尽在华夏出现的衣服样式就足以让历史学家花费LONG LONG的时间细数。当然每个民族都有自己的特色服饰是肯定的，朝鲜半岛基本都是朝鲜族，日本则是大和民族，也只有苏格兰的农村地区才会穿裙子。中国则是一个多民族的国家，各个少数民族都还是有自己的服饰，而且日常一些重大场合都会穿，只是汉族的没有自己的服饰。至于其中泛泛，我们只需知道先祖们服饰的式样就以足够，而无需再去亲历亲为。这样既不忘祖，也跟的上时代发展的潮流。唐装其实也是国人的特色服饰。虽然它不曾在中国古代史上名垂千古可不可低估其在中国的影响力。每到过年或喜庆的时候，很多人都会穿上各色的唐装，甚至网球大师赛的时候来自世界各国的大师们也穿着唐装出现在上海。而且，相比而言，唐装的风格更符合当代服饰发展的需求，举手投足不会像汉服那样出现诸多不便，还充分体现出中华民族的特色。我们现在所称的民族服装，主要是农耕经济或渔猎经济中形成的。但这不等于说这种服装形态工业社会中就没有其生存的价值。从国际讲，中式服装独特的剪裁方式和韵味，在相当一段时间里，屡屡激发起西方人的兴趣。尤其是20世纪后叶，冷战结束后，世界上东西方文化的认同也成为一股潮流。一批东方的服装设计师，主要是日本的，用东方的服装元素创造了现代服装，在西方引起很大震动。所以一些西方著名的服装设计师也屡屡用东方的服装元素作为他们创作的资源。比如用中国的旗袍，以致中国红军的服装等等，包括用中国的革命歌曲作为他们的时装表演背景音乐。而从中国来讲，改革开放以后，随着我们的经济从短缺逐步进入小康，服装业也逐步由弱到强，由幼稚到成熟。同时中国的消费者也逐渐成熟。从改革开放初期，只要是西方的，就都是好多，都“拿来”；到逐步意识到要追求自己的个性，其中一点就是追求自己的民族个性。首先是演义界和知识界重新选取了具有个性的中国传统服装，包括旗袍和中山装作为一些特殊场合的着装。在上海APEC会议之前，国内以有一批企业在生产中式服装，因为有了这样一个消费群体。而且这几年这种趋势一直在加大。所以，今天的中式服装，不仅是上海APEC会议带来的，也是历史潮流发展的一种必然。世界开始认识到：拥有非常丰厚服饰文化底蕴的中国。中国政治的强大和经济上的发展，使得整个国民对重新认识我们的传统服装有了一个强烈的愿望，上海APEC会议触发了这个愿望。参考：
1 汉服的来源 由于我们是一个慎终追远的民族，所以尽管商周确实存在过较为接近对襟的式样，但整体上我们一直保留了祖先最初的选择……这是交领右衽的由来。至于长袖和宽袖，可能是在财富积累后上层产生的习俗，但由于当年孔子重视大袖（缝掖之衣）所以成为了士人装饰的必备元素和突出特征（当然，也反应了我们的生活观念）。 约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。随着生产力和社会分工的发展，原始社会的解体，人类社会发展进程出现了一个质的变化，从无阶级社会过渡到了阶级社会。从此，衣冠服饰便成了统治阶级"昭名分，辨等威"的工具。黄帝时代冕冠的出现标志着等级的差别。开始有了区别贵贱的黼黻，尊卑贵*，各有分别，服饰制度逐渐形成。 2 汉服的概念 汉服即汉族服饰的简称： 主要是指明末以前，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。 汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。 汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。 所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集 3 汉服的民族属性和文化属性。 汉服为汉族民族服饰，曾一度为满清所灭。汉服目前依然处于艰难的恢复期，远未到达国人尽知的程度，作为汉服指导者的网站，不能淡化汉服的消亡史，这是尊重客观历史，揭示汉服现实地位，警示民族未来的需要。 汉服的确是汉族民族文化的一部分，但是与琴棋书画等汉族其他的民族文化相比，汉服一度灭绝达三百余年，在民族文化界，汉服依然缺乏其应有的地位和荣耀。在这样的情况下，仅仅把汉服作为民族文化的一部分来宣扬汉服，显然为时尚早。若非要以汉服的文化意义为主旨，不妨以“汉服兴趣”为名，而不该冠以所谓的“汉服运动”，或者“汉服复兴”来吸引眼球。 四,汉服重现与中国的文艺复兴 在汉服在中国消失了360年后的今天，笔者欣慰的看到全国各地都开始有越来越多的人，怀着复兴中国文化满腔热情，穿著华夏传统服饰。汉服的复苏不仅仅是给给中国增加了美丽的服装，更是是中华民族文艺复兴的前兆。 对于很多不了解中国人来说，中国曾经领先世界文明的风采象是一个似有似无的幻影，或干脆是一个虚幻出来的安慰剂。记得当我第一次看到客观的西方历史学家说中国人是世界上最勤劳、最善良、最没有侵略性的民族，也是古代对世界文明贡献最大的民族之一，也是世界上最爱好和平、爱好创造、最不具有侵略性的民族，我还不相信是真的。当我加入了解中国历史、知道中国古代文明辉煌成就的同胞行列，就和他们一样，中国有朝一日的文艺复兴的愿望，就成为内心中永远摆脱不了的情节。 今天在全世界都有中国各种优秀的人才、勤奋的劳工艰苦的工作，连那些沙特阿拉伯亿万富翁的富丽堂皇的宫殿，以色列街头各种各样的现代建筑，都浇灌着中国劳工的辛勤汗水。可是，我们却发现中国同胞也常常是受苦最多、得到报酬却是最小的人。世界先进国家如西方各国、日本的成就，也是需要几百年来无数劳动的积累，但是，他们每代人的努力所积累的宝贵经验教训，都能够传给下一代，使得下一代在一个高的起点向更高的目标发展。这有何尝不是古代中国领先世界的诀窍？而在近几百年来，中国同胞却总是经历各种内忧外患，战乱不断。别的国家人民经过劳动，积累的财富和经验可以传到下一代，我们汉民族却在那些不断的战乱中，一次又一次的重零开始。实现中国的文艺复兴，让我们的子孙能够摆脱我们的烦恼，安居乐业，生活幸福，是每一个心地善良的中国人盼望已久的。中国应该怎样实现文艺复兴是热爱中国人民的同胞反复思考的问题。 古话常说："知音难寻"，无论是家庭还是社会上的群体，如果一起分享美带来的享受，他们之间的感情就会越来深。我们常常看到一起看戏的戏迷`一起练习书法的书法家`欣赏某一类音乐的歌迷，聚在一起时候都有说不完的话，他们不仅仅是志趣相投，在生活上也会相互帮助。 其实一个民族的凝聚力，一个国家的凝聚力，又何尝不是如此。在世界上有凝聚力的国家，都有着自己独特的文化，包括民族服饰`民族音乐`民族艺术，其人民在享受共同的美感中，学会相互尊敬，社会和睦，彼此感情不断的加深，民族的亲和力也不断地加强。 华夏民族曾经是一个文明长期领先于世界各国的民族，华夏民族的先辈在创造光辉灿烂的文明时，正是有这样强烈的民族亲和力在背后起着巨大的作用。这其中，华夏民族的传统服饰又起着不可磨灭的作用。华夏民族传统服饰可以说起源最早世界上流传时间最长民族服饰。根据史纪，早在至少四千多年前，华夏民族的服装风格就开始流传，华夏民族还发明了丝绸锦缎，让中国的服饰水平远远超过其他民族。延续千年的“丝绸之路”，就是华夏民族服饰美被世界各国所钦佩的最好的见证。也是华夏先辈高度智慧和展示艺术美感最好的见证。 汉民族传统服饰是华夏先辈高度智慧和艺术才能的结晶，可以说是几千年以来，是社会成员彼此融洽相处的媒介，也是华夏民族共同辛勤劳动`发明创造`享受天伦之乐的环境。我们可以毫不夸张地说，它的魅力，曾经让全世界所倾倒。 遗憾的是，华夏民族传统服饰在屠杀和暴力中被断送了。在屠刀下汉服的消失和文字狱。都是清代反动统治阶级为了他们的私利，压制华夏文化，便於愚民统治的结果。伴随着的，是中国从世界最发达的国家沦落到最贫穷的国家，从领先世界的大国沦落到半殖民地，中国从一个和睦`融洽的社会变成缺乏认同`缺乏彼此同情关怀的场所。而这不仅仅使我们民族再和外族入侵中吃了无数的大亏，也使我们的民族把聪明才智浪费在无数的内耗内斗中，让我们的国家久久不能赶上世界先进文明，也让中国人民经历了不知道多少磨难。 尽管今天满清反动统治者早已被抛弃了历史的垃圾堆，但是他们的流毒远远每肃清。他们的文字狱让我国有无数宝贵的文化遗产失传，汉民族传统服装，就是其中之一。这样做到恶果，使得我们后人不但不能够借鉴我们自己祖先文明成果，在更高的基础上再发展，而且让社会习惯于蔑视百姓的文化和尊严，丧失了社会的和睦，也丧失了我们国家的凝聚力。今天我们可以看到很多民族虚无主义者，以为我们的祖先光辉灿烂的文化一钱不值。盲目崇拜西方文化。甚至有人把西方性自由、身穿三点式的选美等糟粕当作先进文化来大加宣扬。这种缺乏自信、自爱、自强精神的现象，和当初反动统治者用血腥暴力取消汉服装，扼杀汉文化、丧失了华夏民族自尊心的罪行是分不开的。 满清统治者是靠暴力掠夺劳动人民财富起家的反动政权。他们用屠刀强迫中国人民废除华夏传统服装，改用满清服装，不是为了人民的享乐，而是为了奴役。他们没有任何审美的观念。尽管满清反动统治阶级已经灭亡，可是他们对中国造成的破坏，包括对汉民族传统服装的破坏并没有恢复，我们民族的凝聚力也并没有恢复。 今天多少人在实际上都不知道华夏祖先是曾经有着光辉灿烂文明，不知道华夏先辈的智慧和美的升华到底是什麽。更有人以当中国人为耻，台独分子就利用这点来宣传“中国猪”的愚蠢。丑陋的满清旗装使得多少中国人觉得自己的民族没有智慧发明美的东西。竟然有香港的女孩子传着日本和服招摇过市，以次为美，完全不知道和服是华夏文明传播到日本，被学习和保留的结果。这实在让每一个热爱自己同胞的炎黄子孙痛心疾首。 然而在中国，有一群汉民族文化的爱好者，他们热爱着自己的国家和人民，有着复兴中华文化强烈愿望。为了实现这个愿望，我们当中一些朋友决定从复兴汉民族传统服装入手，把我国由于过去种种失传的种种文化精华再次发扬光大。让我国人民能够在美的享受中增加民族凝聚力。他们当中的有心人经过多年研究、相互合作探讨，终於挖掘出了我国古代传统服装的奥秘，今天更还有人勇开风气之先，把这些民族文化遗产呈现在中国的街头。 今天有多少华人热切盼望着中国的文艺复兴。什么叫文艺复兴？在欧洲有一段黑暗的历史时期，统治阶级压制古希腊、古罗马文化文明成果，结果造成了文明发展的严重停滞。文艺复兴，就是从回复古希腊雕塑、绘画艺术开始，重新吸收了欧洲古代社会各种文明成就。结果一直导致了工业大革命和技术爆炸。造成了西方列国由落后变强大。我国在清代反动统治阶级的屠刀下，汉民族文化被压抑，民族服装被禁止，发式被迫改变，和西方黑暗时期多么相似。而在中国华下传统服装被恢复，和其它各民族服装百花齐放，相互促进，不正是中华民族文艺复兴的开始吗？ 汉民族传统的服装的复兴，意味着我们国家不再存在用暴力压制民族文化的现象，意味着人民重新欣赏自己民族先人的才华和智慧，并为之自豪，意味着在不久的将来，中国的和睦和向心力将要恢复到中国古代飞速发展的时代。 今天，有人故意把屠杀、掠夺、奴役汉族人民的满清反动统治者，和少数民族中勤奋劳动、安居乐业的无辜人民混为一谈。在我们提倡肃清满清统治者流毒、促进中华文艺复兴的的时候，他们就说这是诬蔑所有的少数民族，扣上大汉族主义、破坏民族团结的大帽子，企图扼杀这样的复兴。他们这样做，实际上是根本不把中国人民的幸福放在自己考虑之中。他们没有把汉族当成同胞，对他们不是同情和关怀，而是充满了算计。 中国的文艺复兴不是针对任何少数民族的复仇，过去那些在中国土地上野蛮屠杀、掠夺的强盗早已不在人世，我们对他们的后代没有任何仇恨，更不会对任何少数民族无辜的人民有仇恨。但是我们必肃清满清流毒，提倡中国的文艺复兴。这是为了中华民族恢复古代社会的创造能力，象古代那样再次领先世界文明。是为了社会更加和睦，社会成员彼此认同，相互关怀。是为了我们的子孙能够继承先辈的智慧、经验和教训。归根到底，这不仅仅是为了汉民族人民的幸福，也是全中国各族人民的幸福。 今天，在全国各地勇敢地穿上华夏传统服装的年轻人，正是中华民族文艺复兴的先驱，也是我们国家的希望。当华夏民族的传统服装，真实地深入在中国社会中，和各民族服装一起，百花齐放，百家争鸣，当华夏民族先辈在服饰上高度智慧和高度艺术的结晶实实在在地展现在人们面前的时候，古代的辉煌就不再是幻影。我们的心态就不会再自卑和自狂中恶性循环，而是能够以更健康的心态，吸收和发扬中国和世界各国丰富的文明成果。 一个民族的凝聚力，就像一个家庭的凝聚力一样，使彼此认同`彼此相互关心爱护的结果。我们相信，随着汉民族传统文化的恢复，华夏民族将恢复了彼此认同，恢复对辛勤劳动`不断发明创造的先辈和群体的尊敬，就会恢复融洽和睦，恢复彼此相互的关心爱护。当炎黄子孙一起享受千年来先辈享受的服饰美，就会在潜移默化中，把一个彼此不信任的社会，一个相互关心帮助，意味着中国人民的聪明智慧，不再讲消耗在无谓内耗中。本人衷心希望，汉民族服装能够在炎黄子孙中传播开来，让华夏民族服装重放异彩，成为中国文艺复兴的重要里程碑。
论文我没有，不过我可以跟你点资料，相当完整的汉服介绍汉服中最典型的深衣，孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。说明：中华服饰历代各不相同，使今天的人们无法了解古人真实的衣着样子，往往是凭借古代人物画和戏曲、影视的并不完全正确的展示来想象，尤其中国影视制作中的古装服饰五花八门，逐渐走向了一种极端扭曲的病态审美。这次按《大明会典》及《明史》并参照明代写实主义的肖像画绘制一套Q版的《大明衣冠图志》，希望能够为大家了解明代服饰出一份力。并且努力证明一下原汁原味的中华服饰并非不能通过现代方式展示，期待中国的影视服装制作和古装动画漫画造型能在本国文化的表达上超越邻国。文中所引文字，基本来自《大明会典》“冠服”以及《明史》“舆服”，所参考图主要为出土、传世衣冠实物及定陵发掘报告《定陵》等。大家想找原文献查阅可以去百度搜索：《大明会典》卷之六十 冠服、 六十一 冠服二《明史》卷六十六 志第四十二 舆服二 舆服三《礼部志稿》卷十八 仪制司职掌 冠服另有专门研究明代服饰的论坛，有大量文字、实物资料可供参考。一 皇帝冠服衮冕凡祭天地、宗庙及正旦、冬至、圣节则服衮冕，祭社稷、先农、册拜亦如之。冕：以皂纱为之。綖版宽一尺二寸，长二尺四寸。冠上有覆，玄表朱裏。前后各有十二旒，贯五采玉珠十二，赤白青黄黑相次。綖版下以玉珩维冠。玉簪导，贯纽，纽与冠武并系缨处皆饰以金。朱缨，青纩充耳，缀以玉珠二。衮服：用十二章。玄衣六章（嘉靖制度）--日月在肩，星、山在后。龙、华虫在两袖。长不掩裳之六章。裳黄色，绣六章，分作四行--火、宗彝、藻、为二行。米、黼、黻、为二行。中单：素纱为之，青缘领，织黻文十二。蔽膝：随裳色，罗为之。上绣龙一，下绣火三。大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿，纽约用素组。革带：前用玉，其后无玉，以佩绶系而掩之。圭：白玉为之，长尺二寸，剡其上，下以黄绮约之。上刻山形四，盛以黄绮囊，藉以黄锦。玉佩二。大绶：六采--黄、白、赤、玄、缥、绿，纁质。小绶三，色同。朱袜、赤舄、黄绦缘、玄缨结。皮弁服凡朔望视朝、降诏、降香进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁服。嘉靖间令祭太岁山川等神皆服。皮弁：用黑纱冒之，前后各十二缝。其中各缀五采玉十二。缝及冠武并贯簪系缨处皆饰以金。玉簪，朱紘缨，玉以赤、白、青、黄、黑、相次。玉圭：长如冕服之圭，有脊并双植文，剡其上，黄绮约其下，及有韬，金龙文。绛纱袍：本色领、褾（袖口）、襈（衣襟侧边）、裾（衣襟底边）。红裳：如冕服内裳制，但不织章数。中单：以素纱为之，如深衣制，红领褾襈裾，领织黻文十三。蔽膝：随裳色，本色缘，有玉钩二玉佩。大带、大绶、袜、舄、俱如冕服内制。通天冠服洪武元年定：郊庙、省牲，皇太子诸王冠婚、醮戒，则服通天冠、绛纱袍。冠加金博山，附蝉十二，首施珠翠，黑介帻，组缨，玉簪导。绛纱袍：深衣制。白纱内单，皂领褾襈裾。绛纱蔽膝。白假带。方心曲领。白袜，赤舄。其革带、佩绶，与衮服同武弁服国初行亲征遣将礼则服武弁，乘革辂，其制未详。详定自嘉靖八年。弁：上锐，色用赤，上十二缝，中缀五采玉，落落如星状。韎衣、韎裳、韎韐，俱赤色，如常制。佩、绶、革带、如常制。佩、绶、及韎韐、俱上系於革带。舄：如其裳之色。玉圭：视镇圭差小，剡上方下，有篆文曰讨罪安民。燕弁冠服嘉靖七年定：冠：匡如皮弁之制，以乌纱冒之，分十有二瓣，各以金线压之，前饰五采玉云各一，后列四山。朱绦为组缨。双玉簪。服：如古玄端之制身用玄，边缘以青，两肩绣日月。前蟠圆龙一，后蟠方龙二。边加龙文八十一：领与两祛，共龙文五九（45条）。衽同前后齐，共龙文四九（36条）。衬用深衣之制，黄色，袂圆祛方下，齐负绳及踝十二幅。素带：朱里，青表，绿缘边，腰围饰以玉龙九片。履：玄为之，朱缘、红缨、黄结。袜用白。常服洪武三年定：常服：乌纱折角向上巾。盘领窄袖袍。束带：间用金玉琥珀透犀。永乐三年定：冠：以乌纱冒之，折角向上，即翼善冠。袍：黄色，盘领窄袖。前后及两肩各金织盘龙一。带：用玉。靴：以皮为之。后期式样：冠：仍用翼善冠。袍：用色不拘，盘领宽袖，前后及两肩各盘龙补子一。过肩通袖龙襕袍冠：乌纱翼善冠。袍：交领大袖，纹样分布同曳撒，一般为过肩柿蒂云龙纹，有膝襕和通袖襕。四团龙云纹紬交领夹龙袍冠：网巾。洪武二十四年，太祖微行至神乐观，见有结网巾者。翼曰，命取网巾，颁示十三布政使司，人无贵贱，皆裹网巾，于是天子亦常服网巾。髻上戴金束发冠，玉簪二。网巾及束发冠外一般再戴其他巾子或冠帽等。衣：为定陵出土之绣四团龙云纹紬交领夹龙袍。肩用日月。围玉带。曳撒自元代辫线袄发展而来，明朝上下皆通用之，清朝以此制为吉服袍。冠：奓檐帽（笠帽），有金玉宝石帽顶，亦承自元代。袍：右衽交领，窄袖，腰身收敛，腰间束敛作襞积（向下打竖细裥），下身作散褶，若裙状。两肩及胸背为柿蒂或如意云形纹样区，多为行龙、云纹等，有膝襕和通袖襕。带：实束，多为金玉宝石带钩。靴：多用白色。罩甲明代皇帝狩猎骑射时所着。冠：鞑帽，应为继承元代蒙古特色，以皮缝制，帽沿缘毛皮出锋。衣：外穿方领对襟无袖罩甲，织金，龙纹，用纽子。内穿曳撒。靴：皮质，白色。十二团龙盘领衮服冠：用乌纱翼善冠，后于冠上加二龙戏珠，金质，镶宝石，折角边沿亦用金。另有金丝翼善冠，当为大礼时用，或谓乃明器，其详待考。袍：黄色，盘领宽袖。用团龙十二，前身、后身各三，两肩各一，下摆两侧各二。日、月在肩，星、山在背。华虫四，在肩下两袖。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻各为两行，相对列于大襟。带：与常服同。此衮服于《大明会典》、《明实录》、《明史》均失载，明清两代著述亦未言及。其实例有两处可见：一为南薰殿藏明代皇帝画像，自英宗始，诸帝均着此种衮服。一为定陵所出神宗此种衮服，共五件。其中，刺绣品3件，均为红色底料；缂丝品2件，底色为一红一黄。甲胄定陵所出土神宗皇帝甲胄与《出警入跸图》中不同，然定陵出土仅为半身，难窥全貌，今以《出警入跸图》参考绘制，其详待考。冠：铁盔，饰天鹅翎，插小旗。衣：罩甲，有鱼鳞甲片装饰，方领对襟，升龙戏珠二。内穿当为曳撒，行龙五彩云纹，两袖肩有黄金甲片，以红丝连缀。刀：定陵出土铁刀，长条形，鱼腹刃，刀柄有金十字护手，木质刀鞘，包沙鱼皮。二 皇后冠服凡祭天地、宗庙及正皇后受册、谒庙、朝会、服礼服。燕居则常服。礼服（翟衣）凤冠：会典载以九龙四凤冠，按明皇后翟衣画像及定陵所出土实物，龙凤数量及组合各所不同，今按实物画九龙九凤冠。凤冠以漆竹丝为圆匡，冒以翡翠。上饰金龙、点翠凤、珠花、翠云、珍珠等。冠用三博鬓。翟衣：深青，织翟文十有二等（凡一百四十八对），间以小轮花。红领、褾（袖口）、襈（衣襟侧边）、裾（衣襟底边），织金云龙文。中单：玉色纱为之，红领褾襈裾。领织黻文十三。蔽膝：随衣色，织翟为章三等，间以小轮花四。以緅为领缘，织金云龙文。玉谷圭：长七寸。剡其上。瑑谷文。黄绮约其下。别以黄袋韬之。玉革带：青绮鞓，描金云龙文。玉饰件十，金饰件四。大带：表裏俱青红相半，其末纯红，而下垂织金云龙文。上以朱缘。下以绿缘。并青绮副带一。绶：五采--黄、赤、白、缥、绿、纁质。间施二玉环，皆织成。小绶三色同大绶。玉佩二，有小绶五采以副之。青袜舄。常服（大衫霞帔）凤冠：双凤翊龙冠，以皂縠为之。附以翠博山。上饰金龙一、翊以二珠翠凤，皆口衔珠滴。前后珠牡丹花、蕊头、翠叶、珠翠穰花鬓、珠翠云等。三博鬓（左右共六扇）。有金龙二各衔珠结挑排。大衫霞帔：衫--黄色，两领直下一尺，间缀纽子三。后身长于前身，行则摺起，末缀纽子二，纽在掩纽之下，拜则放之。霞帔--并列两条，尖端缝合，垂在身前，挂坠子，平端收纳于大衫身后三角形兜子内。深青为质，织金云霞龙文，饰以珠。用玉坠子，瑑龙文。鞠衣：红色，胸背云龙文，饰以珠。四襈袄子（即褙子）： 深青为质，金绣团龙文。大带：红线罗为之，有缘。余或青或绿。缘襈袄子：黄色。红领褾襈裾，皆织金采色云龙文。缘襈裙：红色。绿缘襈，织金采色云龙文。玉革带：青绮鞓，描金云龙文。玉饰件十，金饰件四。玉花采结绶、红线罗系带一、白玉云样玎璫二（如佩制，每事上有金钩一）。青袜舄，与翟衣内制同。常服襦裙为明代自宫廷至民间所通服的最具代表性的女装款式，上身为短襦（袄子、夹衣），下身以马面裙为主，饰有裙襕，初期上衣多为交领，并有白色护领，后期多用立领等，袖为弧形琵琶袖，袖口收窄，或有白袖缘。衣在裙外，短则及腰，长乃至膝，直至清代汉族妇女仍延续此穿法，并影响到朝鲜等属国，最终形成今日韩服。百子衣（夹衣）比甲定陵孝靖皇后棺内出土，形制与罩甲相近。清代以此制为皇后朝褂子。衣：外用无袖方领对襟比甲，胸、背及各边饰升龙纹，如意纹串边，祥云填空，下幅加海水江涯、子孙龙纹。内为宝相花对襟立领夹衣。俱用金纽子。裙：马面襕裙冠：棕帽。三 皇妃冠服凡皇妃受册、助祭、朝会、则服礼服。燕居常服。礼服冠：九翟冠二顶。冠以皂縠为之。附以翠博山。饰以大珠翟二、小珠翟三、翠翟四、皆口衔珠滴。金凤一对、口衔珠结。金簪一对。珠翠牡丹花穰花各二朵。面花二对。梅花环、四珠环、各一对。衣：大衫、霞帔。衫用红色。紵丝纱罗随用。霞帔深青为质。织金云霞凤文。或绣或铺翠，圈金，饰以珠。紵丝纱罗随用。玉坠子瑑凤文。鞠衣：青色，胸背鸾凤云文。燕居服用素，除黄外余色及紵丝纱罗随用。四(衤癸)袄子：即褙子。桃花色，金绣团凤文。大带：青线罗为之、有缘。余或红或绿。各随鞠衣色。缘襈袄子：青色。红领褾襈裾、织金云凤文。缘襈裾：红色。绿缘襈，织金花凤文。玉谷圭：长七寸。剡其上。瑑谷文。以锦约其下。玉革带：青绮(革呈)，描金云凤文，玉事件十，金事件三。玉花采结绶，如中宫佩制。青袜舄、袜以青线罗为之。舄用青绮。饰以描金云凤文。皇妃襦裙：冠：黑纱尖棕帽，有箍子，插挑心、顶簪、簪、钗等。衣：大红织金缠枝牡丹妆花绣“洪福齐天”女夹衣，为定陵出土，方领，对衿，用金纽子，胸背用方补，胸补为行龙五彩云纹，饰海水江崖，有“洪、福”二字分列左右。背补为升龙五彩云纹，饰海水江崖，“齐天”二字竖列于正中。四 皇嫔冠服礼服：冠用九翟。次皇妃之凤。大衫、鞠衣、如皇妃制，圭用次玉谷文。常服：襦裙，如皇妃制。冠：黑纱尖棕帽，插挑心、顶簪、“万寿”金簪、珠钗等。衣：织金四合如意窠缠枝牡丹交领夹衣，有护领，窄袖素缘。裙：大红凤襕妆花缎裙。Q版大明衣冠（二）艺术作品 2009-03-29 19:19 阅读41 评论0字号： 大 中 小五 皇太子、亲王冠服皇太子冠服皇太子陪祀天地、宗庙、及正旦、冬至、朝会、则服衮冕。从祭社稷、及受册纳妃亦如之。朔望朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁。衮冕（九章）永乐三年定冕冠：玄表朱裏，前后各九旒。每旒各五采缫九就。贯五采玉九。赤、白、青、黄、黑相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉）,承以白玉瑱,朱紘缨。玉圭：长九寸五分，以锦约其下并韬。衮服九章：玄衣五章--龙在肩，山在背，火、华虫、宗彝在袖（每袖各三），皆织成，本色领褾襈裾。纁裳四章--织藻、粉米、黼、黻各二。前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积。本色綼裼。中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文十一。蔽膝：随裳色，四章--织藻、粉米、黼黻，本色缘，有紃施於缝中。其上玉钩二。玉佩二，上有金钩。小绶四采以副之，四采--赤、白、缥、绿，纁质。大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿。纽约用青组。大绶：四采--赤、白、缥、绿，纁质。小绶：三采，间施二玉环，龙文，皆织成。袜舄皆赤色。亲王冠服【册宝附】亲王助祭谒庙、正旦冬至等朝贺、则服衮冕， 受册纳妃、亦如之。朔望朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁。衮冕冕冠：玄表朱裏，前后各九旒。每旒各五采缫九就。贯五采玉九。赤、白、青、黄、黑相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉）,承以白玉瑱,朱紘缨。玉圭：长九寸二分五厘，以锦约其下，并韬。衮服九章：玄衣五章--龙在肩，山在背，火、华虫、宗彝在袖（每袖各三），皆织成，本色领褾襈裾。纁裳四章--织藻、粉米、黼、黻各二。前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积。本色綼裼。中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文十一。蔽膝：随裳色；四章--织藻、粉米、黼、黻各二，本色缘。有紃施於缝中。其上玉钩二。玉佩：如东宫佩制。自珩以下瑑云龙文。上有金钩。小绶四采以副之。四采、赤、白、缥、绿、纁质。大带：素表朱裏。在腰及垂皆有綼。上綼以朱。下綼以绿。纽约用青组。大绶：四采、赤白、缥、绿。小绶三采、间施二玉环。龙文、皆织成。纁质。袜舄皆赤色。皇太子玄衣九章亲王青衣九章郡王冠服衮冕冕冠：玄表朱裏，前后七旒，每旒五采缫七就，各贯玉珠七--赤白青色相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉）。朱紘缨，承以白玉瑱。玉圭：长九寸，以锦约其下，并韬。青衣纁裳：五章。青衣三章--粉米一在肩，其二并藻、宗彝各三在两袖，皆织成。本色领褾襈裾。纁裳二章--织黼、黻各二，前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积，本色綼裼。中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文七。蔽膝：随裳色，二章--织黼、黻各二，本色缘，有紃施於缝中，其上玉钩二。玉佩、如亲王佩制，珩以下瑑云龙文，上有金钩，以小绶四采副之，四采--赤、白、缥、绿，纁质。大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿。纽约用青组。大绶：四采、赤、白、缥、绿，纁质。小绶三采，间施二玉环。皆织成。袜舄皆赤色。皇太子、亲王皮弁服永乐三年定皮弁：用乌纱冒之，前后各九缝，每缝中缀五采玉九。缝及冠武并贯簪系缨处皆饰以金，金簪朱缨。玉圭：如冕服内制。绛纱袍：本色领褾襈裾。红裳：如冕服内裳制，但不织章数。中单：以素纱为之，如深衣制，红领褾襈裾，领织黻文十一。蔽膝：随裳色，本色缘，有紃施於缝中，其上玉钩二。玉佩：如冕服内制，但无云龙文，有小绶四采以副之。大带、大绶、袜舄赤色，皆如冕服内制。郡王皮弁服皮弁：用乌纱冒之，前后各七缝，每缝中缀三采玉七。缝及冠武、并贯簪系缨处皆饰以金，金簪，朱缨。玉圭：如冕服内制。绛纱袍：本色领、褾、襈、裾。红裳：如冕服内裳制，但不织章数。中单：以素纱为之，如深衣制。红领褾襈裾，领织黻文七。蔽膝：随裳色，本色缘，有紃施于缝中。其上玉钩二。玉佩：如冕服内制，但无云龙文，有小绶四采以副之。大带、大绶、袜舄俱如冕服内制。皇太子、亲王 常服永乐三年定冠：乌纱折角向上巾--亦名翼善冠，亲、郡王及世子俱同。袍：赤色，盘领窄袖，前后及两肩、各金织蟠龙一。带：用玉。靴：皮为之。保和冠服嘉靖七年定冠制以燕弁为准。亲王用九(衤取)。世子用八(衤取)。郡王用七(衤取)。俱去簪与五玉。后山皆一扇为之，分画为四。郡王长子冠、如忠静之制。用五(衤取)。服用青身青缘，前后方龙补各一。身用素地，边用云。其补子郡王以上采妆。郡王长子织金为之。衬用深衣，玉色。带青表，绿裏，绿缘。履用皂，绿结，白袜。六 皇太子妃冠服礼服九翬四凤冠：漆竹丝为圆匡，冒以翡翠，上饰翠翬九、金凤四，皆口衔珠滴。珠翠云、大珠花九树--皆牡丹花，每树花一朵，半开一朵，蕊头二个，翠叶九叶。小珠花如大珠花之数--皆穰花飘枝，每枝花一朵，半开一朵，翠叶五叶。双博鬓（左右共四扇），饰以鸾凤，皆垂珠滴。翠口圈一副。珠排环一对。珠皂罗额子一--描金凤文，用珠二十一颗。翟衣：深青，织翟文九等（凡一百三十八对），间以小轮花，红领褾襈裾，织金云凤文。中单：玉色纱为之，红领褾襈裾，领织黻文十一，或用线罗。蔽膝：随衣色，织翟为章二等，间以小轮花三。以緅为领缘，织金云凤文。玉谷圭：长七寸，剡其上，瑑谷文。以锦约其下并韬。玉革带：青绮鞓，描金云凤文，玉事件十，金事件四。大带：表裏俱青红相半，其末纯红而下垂，织金云凤文。上以朱缘，下以绿缘，并青绮副带一。大绶：四采、赤、白、缥、绿，纁质，皆织成，间施二玉环。小绶三，色同大绶。玉佩二，珩以下瑑饰云凤文，描金，上有金钩，以小绶四采副之--赤、白、缥、绿，纁质，织成。青袜舄：袜以青线罗为之。舄用青绮，饰以描金云凤文，皂线纯，每舄首加珠三颗。七 亲王妃、公主冠服王妃受册、助祭、朝会则服礼服。礼服（大衫霞帔）冠：九翟冠二顶。冠以皂縠为之。附以翠博山。饰以大小珠翟九，皆口衔珠滴。金凤一对，口衔珠结。金簪一对。珠翠牡丹花穰花各二朵。面花二对。梅花环、四珠环、各一对。衣：大衫霞帔--衫用大红。霞帔以深青为质，金绣云霞凤文。金坠子亦鈒凤文。鞠衣：青色，如深衣制，胸背金绣云凤文。惟不用黄，燕居服用素。四(衤癸)袄子：即褙子。桃红色，金绣团凤文。大带：青线罗为之，有缘，或用红罗。玉谷圭：长七寸，剡其上，瑑谷文，以锦约其下并韬 【公主不用圭】。玉革带、青绮(革呈)。描金云凤文。玉事件十、金事件三玉革带：青绮鞓，描金云凤文，玉事件十，金事件三。玉花采结绶，如东宫妃佩制。青袜舄、袜以青线罗为之。舄用青绮。饰以描金云凤文。公主冠服 与亲王妃同。八 文武官冠服朝服凡大祀庆成、正旦、冬至、圣节、及颁降开读诏赦、进表、传制，则文武官各服朝服。其武官应直守卫者不拘此服。文武官朝服：梁冠。上衣：用赤罗青缘，其长过腰指寸七寸，毋掩下裳。中单：白纱为之，青缘。下裳：七幅--前三后四，每幅三襞积，赤罗青缘，蔽膝：赤罗，无缘。绶：各照品级花样。革带之后佩绶系而掩之，其环亦各照品级用玉犀金银铜为之，不以织於绶。大带：表裏俱素，惟两耳及下垂缘以绿色，又用青组约之。革带：一品玉，二品犀，三品四品金，五品银鈒花，六品七品银，八品九品乌角。佩玉：一如诗传之制，去双滴及二珩，其三品以上用玉，四品以下用药玉。白袜。黑履。一品：冠七梁，不用笼巾貂蝉。革带与佩俱用玉。绶用绿黄赤紫四色丝织成云凤四色花锦，下结青丝网，绶环二，用玉。笏用象牙。八品九品：冠：一梁，革带用乌角，佩用药玉，绶用黄绿二色丝织成鸂鶒花锦，下结青丝网。绶环二，用铜。笏用槐木。杂职未入流品人员：若遇大朝贺、进表、随班行礼，止用公服。洪武三十年奏准亦照九品官，具朝服行礼。公：冠八梁，加笼巾貂蝉，立笔五折。前后用玉为蝉。侯：冠七梁，加笼巾貂蝉，立笔四折。前后用金为蝉。伯：冠七梁，加笼巾貂蝉，立笔二折。前后玳瑁为蝉。俱左插雉尾。驸马：冠与侯同，不用雉尾。祭服凡上亲祀、郊庙、社稷，文武官分献陪祀则服祭服。洪武二十六年定文武官陪祭服：一品至九品--青罗衣，白纱中单，俱用皂领缘。赤罗裳，皂缘。赤罗蔽膝。方心曲领。其冠带佩绶等第并同朝服○又令品官家用祭服，三品以上去方心曲领。四品以下并去佩绶。○又令杂职祭服与九品同。嘉靖八年定上衣用青罗皂缘。长与朝服同。下裳用赤罗皂缘。制与朝服同。蔽膝、绶环、大带、革带、佩玉、袜履，俱与朝服同，去方心曲领。三品祭服：五梁冠，革带用金，佩用玉，笏用象牙。驸马祭服：七梁冠，加笼巾貂蝉，立笔四折，前后用金蝉。革带、佩用玉，牙笏。公服在京文武官每日早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞则服公服，在外文武官每日清早公座亦服之。后常朝止便服，惟朔望具公服朝参。其武官应直守卫者不拘此服。文武官公服：用盘领右衽袍，或紵丝纱罗绢从宜制造，袖宽三尺。一品至四品绯袍，五品至七品青袍，八品九品绿袍，未入流杂职官袍笏带与八品以下同。公服花样：一品用大独科花，径五寸。二品小独科花，径三寸。三品散答花无枝叶，径二寸。四品五品小杂花纹，径一寸五分。六品七品小杂花，径一寸。八品以下无纹。帕头：用漆纱二等，展角各长一尺二寸，其杂职官员帕头用垂带。笏：依朝服为之。腰带：一品用玉，或花或素。二品用犀。三品四品用金荔枝。五品以下用乌角。鞓用青革，仍垂挞尾於下。靴用皂。
1. 汉服和和服的区别 汉服和和服的区别 汉服与和服的区别？ 汉服与和服的区别主要体现在整体风格与裁剪制作工艺方面。 一、整体风格不同： 汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。 二、裁剪制作工艺的不同： 1、前片不同： 汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布；和服前身左、右片都为半幅布。 2、领口不同： 汉服交领是裁剪出来的；和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。3、袖子不同： 汉服广袖线条柔和，袖口是开放的；和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。 4、腰带不同： 汉服博带束腰，一般在前面打结，多余部分自然下垂；和服以布料围腰，腰带又厚又宽，在背后打结，结很大。 5、衣裾不同： 汉服衣裾较大，和服衣裾较窄。 6、缘边不同： 汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。 扩展资料： 汉服是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代 *** 王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。 自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。 *** 、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠。 和服是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产之一。和服实际上源自中国汉唐服饰，后经日本历代修改，逐渐形成日本现代的和服式样，但基本上与汉唐服饰并无太大区别。 和服的穿着技巧，乃是随着时代的风俗背景，经过琢磨考验，蕴育而生。衣服上高雅而优美的图案，源自日本民族对山水的欣赏及对风土的眷恋，乃至于对人本精神与情境的细腻感受。 参考资料：百度百科-汉服 日本和服文化。 和服和汉服的区别和相似点 眼观：汉服是广袖 和服是振袖 汉服是宽袍大袖 和服穿了得走小碎步···（袍子宽不宽你自己想） 汉服是上下分裁上衣下裳（就算是直裰，里面也有暗摆） 和服是通裁，几块布一拼，也不管下摆的宽度（所以其实走不了大步子） 所以 汉服可以迈豪步 和服只能走小碎步 汉服的腰带几乎都是软的 而且不能超过九厘米 和服的腰带基本上没有九厘米以下的 汉服的深衣上下摆也有裾 和服没有 汉服的腰带打结打在前面 和服在后面 具体区别：一，从花纹上来区别，固然是可行的。 一些十分具有日本本土风格的图样我们可以认定为和服花纹，但是也要注意，日本有相当多的图案风格都是传自中国的，这些图案既然是中国的，当然也可以作为汉服花纹没有什么不对。列举一下传自中国的图样：一般都是比较古老的图案，比如法隆寺图案（跟随佛教被传播的图案有很多，像法隆寺图案这种是活化石，我们可以从中看到几百年前的唐朝图案），金鱼图案，松鹤，云鹤，千鸟（来自中国的百鸟图，其实百、千都是虚指，指多而已）、青海波（波浪形的图案，请大家注意中国官服下摆的青海波与日本的青海波诸多相似），凤凰，孔雀，龙，狮子，虎，牡丹，花鼓（日本鼓传自唐朝花鼓），唐草（蔓草式样图案，因传自中国所以叫唐草）等等 列举日本本土式图样：一般比上面的新，像樱花（比较古老了……）、日式风铃、和扇（和扇和中国扇的区别请大家注意）、桔梗花、朝颜（牵牛花）、市松（一种约定俗成的松叶文样）等等——这些是汉服不会出现的 有的时候从花纹上面非常难分辨，我曾见过日本的一种鸟文样，简直与楚国凤鸟文长的是双胞胎，所以最好还是从款式分。 二，从款式上来区别，这才是重点。专业地判断是哪一种服装，还是要从款式。 1，和服的衿和汉服不一样。和服的衿，既非中国的交领，也与中国的直领不同，最典型的特征是衿头出在衣服外面。 汉服的衿和衣服是平齐的。还有，和服的衿内贴一层布做共衿，共衿不封口，用于 *** 领芯（让领子形状变的很硬的东西）。 汉服从来没有领芯。2，和服的袖子大部分是方形袖，汉服的袖子大部分是圆形袖。 为什么说和服大部分是方形袖，因为也有少量圆形的款式，比如说圆禄袖，现代的和服则一般都为方形袖。至于汉服，大部分是圆形袖，但要注意也有少量方形的，唐朝的部分舞衣袖即为方形，比如说那尊著名的 *** 陶俑所穿。 3，和服袖后不封口，反而袖前端底下要封，和我国宋明时代的代表性服装是刚好相反的。早在秦汉时代，我国的袖前端底下也封一部分，只留比较小的口来伸手，称为悬壶袖——可见于曲裾图样，这种袖形进化到唐朝还有，后来逐渐被大袖替代了，但是我们的袖后从来没有不封过。 袖后不封口、一直开到腋下是和服的特征。4，汉服是靠系带绑住穿的。 和服没有系带。和服上面没有一根带子，完全靠腰带固定，如果腰带散了衣服就彻底开了，所以女式和服腰带才会绑的很夸张。 5，和服腰带的长度、复杂打法和打出来的花样是汉服没有的。汉服腰带就是合腰身长，绑上再下坠一点就够了。 女式和服腰带却需要长4米多，利用它在背后打出各种花样。6，汉服上的环佩、香囊、桃符、彩缕、绶带、披帛等装饰，都是和服没有的。 当然和服也有自己的装饰品，不多说了。汉服还有小佩剑等装饰，相对的和服是用怀刀的。 下面列举一些错误的说法：1，“腰带比较宽的就是和服。” 错。 和服腰带确实有很宽的，但是也有窄的，事实上从3、4厘米到30多厘米都有。相较之下，汉服的腰封也有各种不同宽度，比如部分武将用的腰挡，那总宽度也是有30多厘米的。 仅靠腰封宽度这么模糊的概念来分辨汉服和服显然不可靠。2，“花样比较花的就是和服。” 对于这种论点，我没有什么好说的……唯有沉默。其实唐朝的织染技术是世界一流，不知道比日本华丽到哪里去了。 3，“袖子是方的就是和服。” 错，唐朝大有方形袖子的舞衣，可以推测为它们是和服的祖先。 4，“下身比较窄小就是和服。” 错了。 其实和服本身并不窄小，相反，它是做成从小个子女人到男人（演员）统统都可以穿的进去的宽大程度，我们看到它下身窄小，是因为它是根据穿的人的身材，用多种配件几经缠绕，最后完全裹在身上的。这是穿着方式和我国不同，并不是它本身有多窄，放开来看还是很宽的。 仅凭衣服的宽度来判断汉服和服也不妥当。5，“下面拖地长的就是汉服，下面短的不到脚的就是和服。” 还是错了，比如女式和服的标准长度有190多厘米，穿着约可拖地30-60多厘米，我们之所以看到它穿着短的不到脚，是因为穿的时候腰上要回折一部分，结果就变短了，这是良家妇女的穿法。戏剧和风尘业从业者的穿法则是不回折的，因此同一件衣服穿起来也会有不同。 如果仅凭衣服本身的长度，恐怕无法判断是汉服还是和服。6，“头上插梳子，脸涂白，小樱桃嘴化妆等是日本的东西，穿汉服不应该这样打扮。” 错，这些都是唐朝的= = 穿唐朝的衣服完全可以这样打扮嘛。 和服与汉服的区别 和服，是日本大和民族的传统服装，结合古代中国吴地服饰、唐朝服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。和服是在借鉴、学习汉服形制的情况下产生的。 和服在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了《衣服令》、《养老令》模仿唐朝朝服制度用于即位礼、冠礼、婚礼等周礼仪式。元正天皇下令全日本改用右衽 。 中国曾享有“衣冠上国”之誉，服饰文化也对东亚文化圈产生了极其重要而深远的影响——汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏-汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。 汉服文化自古就传播于日本、朝鲜、越南，以致东服西渐，很多的和服、朝鲜服装很像汉服，也正是由于它们是借鉴、学习汉服体制而形成的产物。 汉服与和服的区别 一、 整体风格不同：汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。 二、 裁剪制作不同： 1、 前片：汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布。和服前身左、右片都为半幅布。 2、 领口：汉服交领是裁剪出来的。和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。 3、 袖子：汉服广袖线条柔和，袖口是开放的。和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。 4、 腰带：汉服以博带束腰。和服以布料围腰。 5、 衣裾：汉服衣裾较大，和服衣裾较窄， 6、缘边：汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。 汉服与和服的区别在哪里？ 【汉服与和服】在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。 当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。 日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。 比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比较如下：1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。 2、袖子：汉服的广袖裁剪线条柔和，而和服的振袖线条是直的，袖子有点像刀片；另外汉服的广袖是开口的，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部分是缝合的（大约因为冷的缘故）。 汉服的袖子长度过手，礼服回肘，和服袖子长至手腕。 3、衣裾：汉服的衣裾比较飘逸洒脱，和服的衣裾比较拘谨，4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以表示衣缘。和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。 汉服直裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。 和服上衣下裳分开穿着。汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准 【汉服与韩服（朝鲜服）】和服主要模仿的是汉服中的深衣，而韩服（朝鲜服）主要模仿的是汉服中的襦裙。 韩服（朝鲜服）和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），韩服（朝鲜服）服装一般都是V字领。韩服（朝鲜服）服装的裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。 hanfu/Article/advanced/2007/8/24/152935491汉服高腰襦裙与韩服女装的异同 汉服与和服、韩服（朝鲜服）剪裁做法的异同 汉服前身左片为整幅布（前后身同宽）、右片（前、中期多为整幅；中、后期多为半幅。服装史上，有些明朝交领衣略显向右斜倾交领（有称斜领衣，京剧明服多为此类），是右片半幅之故，且因某些右领口垂直向下裁剪所致）。 成衣后，直接呈现交领；下摆比腰宽，呈现梯形。现代正规影视剧汉服显示，因现代布幅宽，袖多从上臂近肘处接余袖，前后身多为一整片，右衣片从“y”字型被剪开处接余片；出土汉服显示，因古代布幅窄，多从肩处接余袖，前后身多由左右两片向接。 和服前身左、右片为半幅布，左右领向下合于腰臀处而收尾；直身裁剪；腋下袖根纵向多出的袖宽常留开口不缝合，及与此开口横向同宽的衣片也留开口不缝合。成衣后，呈现如同直领衣中的半长领式的合领衣（即：不直接呈现交领形制）。 穿时，左搭右相掩，呈现正交领形制。因直身裁剪，故下摆自然收拢显窄（其做法，保持了先秦古汉服的源本理念：交领本为前身直领，穿时左搭右相掩，呈现正交领；当然也有前身左、右片在半幅布基础上各加10多厘米宽的衣片而直接呈现交领者。） 韩服（朝鲜服）前身左、右片约为3/5幅布（多为半幅加缝10多厘米宽的衣片），成衣后直接呈现交领，领尾布带与右胸处布带相系。腰部界限多提升至胸部以下。 汉服与和服的差别在哪 你好！网上找的。 和服起源于汉服，有许多相似或一样的地方，但经过历史的演变已经有许多不一样的地方，以下是和服与汉服的区别。 1、腰带：汉服有博带用来束腰，而和服就没有且用布料堆砌稍微起束腰效果。 2、袖口：汉服的袖口是开口的广袖，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部被缝合。汉服的袖子长度是过手的，而和服的袖子长度仅长至手腕。汉服的广袖剪裁线条曲线柔和，而和服的袖口是直挺挺的有点像刀片。 3、衣裾：汉服有比较飘逸洒脱的衣裾，而和服的衣裾在这方面显得比较拘谨。 4、衣缘：在这方面，汉服呈现最丰富的内涵，汉服的衣领、衣袖、衣裾都有衣缘，一般衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以区分开衣缘和主料。而和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：穿和服的良家妇女领口把脖子包得很紧，艺妓领口则露出一大片脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后感觉很规范。 6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。和服下裳分四片裁，且皆为正方型。 7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。和服上衣下裳分开穿着。 汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准。 8、面料：和服喜欢或者说一般都用鲜艳的颜色，如果汉服一般用清雅、朴实的颜色，请看下图小模特郭柏鹭身穿的鲜艳红色就会让人感觉像和服，但图案又很中国的吉祥如意的那种感觉，其实正是和服。网络上称之为“面料印象效应”。 和服和汉服的区别在什么地方 在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。 当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。 日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。 比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比较如下：1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。 2、袖子：汉服的广袖裁剪线条柔和，而和服的振袖线条是直的，袖子有点像刀片；另外汉服的广袖是开口的，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部分是缝合的（大约因为冷的缘故）。 汉服的袖子长度过手，礼服回肘，和服袖子长至手腕。 3、衣裾：汉服的衣裾比较飘逸洒脱，和服的衣裾比较拘谨，4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以表示衣缘。和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。 汉服直裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。 和服上衣下裳分开穿着。汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准。
服饰是社会综合信息的载体，中国近现代政治、经济、文化的发展深深影响着中山装的变迁。辛亥革命不但结束了中国两千多年的封建君主专制制度，也终结了服饰上的等级制度，为中国的进步打开了闸门。 孙中山鉴于国人穿西装有诸多不便之处，且影响国计民生（当时西装的硬领等多由外国进口，费事费钱，如辛亥革命后的武昌一地，因改穿西式服装而输出白银就有2000多万两），中国原有服装如长袍马褂既不太实用，又不合时宜，遂精心设计新式服装。中山装端庄大方，方便实用，四个口袋均为明口袋，上面两个小衣袋为平贴袋，底角呈圆弧形，袋盖中间弧形尖出，下面两个大口袋是老虎袋（边缘悬出～2厘米），左右对称。肩部衬上垫肩，胸部垫胸衬，显得平直、丰满；腰节处略加收拢，给人一种凝重干练的美感，它是中西服饰审美理念和谐统一的体现。孙中山毕生为近代中国的民族独立、民主自由、民生幸福而无私奉献，为实现国家统一、振兴中华而殚精竭虑，他所创制的中山装具有深刻的政治含义，许多重要部位都有丰富的政治内涵：衣领为翻领封闭式，表示严谨的治国理念；左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义（民族、民权、民生）和共和的理念（平等、自由、博爱）；前襟五颗纽扣代表“五权（立法、司法、行政、考试、监察）宪法”的权力制衡理想；四个口袋有盖，钉扣，象征“四维”（礼、义、廉、耻）；后背不破缝，表示国家和平统一之大义。“四维”是孙中山所提倡的做人之本，也是对中华传统文化的继承，他目睹中国积贫积弱和中国人民的悲惨境地，萌发了救国救民的崇高理想，形成了改变中国和中国人民命运的坚定信念。他提出三民主义，高举实现民族独立自由和民主革命的旗帜。从某种意义上说，中山装物化了孙中山的政治思想。中山装不是一种普通的服装，而是一个时代的符号。中山装是在特定历史时代的产物，它的诞生与辛亥革命密不可分，在“剪辫易服”的氛围下，穿着中山装意味着拥护革命、与封建专制主义决裂。因而中山装是一种奋斗精神的象征，是一种民族团结的象征，是一种坚决反抗外来侵略的象征，一种受压迫而不屈的象征，是一种民族复兴的象征，折射着近现代中国政治、经济、社会、文化和生活领域翻天覆地的变革。民国时期，国民党统治区穿着中山装者多为公职人员，与其形成鲜明对比的是，中山装在共产党领导的解放区非常普遍，大有“工农兵学商，都着中山装”之势，其主要原因是政权性质不同所致。新中国成立后，到处是中山装的“海洋”，不分党派，不分年龄，不分贫富，不分地位，甚至不分男女，人人都喜欢穿着中山装。穿着中山装，使人们具有强烈的民族荣誉感和民族自豪感，此时的中山装象征着独立自主、自力更生、艰苦创业。改革开放后，服装千姿百态，中山装的地位有所下降，但人们对中山装的印象，并未完全淡忘、消失，党和国家领导人在一些场合仍穿着中山装，近年来有不少年轻人爱上类似过去学生装的一种新装，也可视为中山装的变化。一百年过去了，中华民族的命运和地位发生了根本变化，中国人民正在中国特色社会主义伟大旗帜指引下满怀信心走向中华民族伟大复兴。作为中华民族共同记忆的中山装，业已成为中国人民独立、民主、团结的象征。中山装，历经百年，折射着不同时代的光影，见证了时代前进的步伐，记载了百年中国的奋斗过程，铭刻着民族复兴的曲折历程。今天，挖掘中山装的时代价值，传承中山装的文化精神，是我们华夏儿女责无旁贷的历史任务。
有什么具体要求呢？可以代劳
Who is Miss Li? 为你解答,如有帮助请采纳, 如对本题有疑问可追问,Good luck!
中国是一个古老的民族，5000年的文明孕育了独特的中国文化，由于儒家思想在古代中国占有主要地位，因而，中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，所以，中国的传统服饰始终以繁冗，宽博的主要特征出现。这一点充分体现了中国传统服装的深厚文化底蕴，当东方文化与西文文化交汇时，中国传统的服装与西文服装体系相互交融，使得服装界更加注目于东方古老的文化精粹，使得服装舞台上的东方情结闪烁不灭。在现代服装设计中充分将传统中装中的式样、局部、面料特点、图案和各种小的元素完美地结合在一起，使伟大民族精髓在时装舞台上刮起了长久的中国风。 你是否注意到这股浓浓的中国风情——在衣、食、住、行等方面越来越备受注目。东风西渐，悠远的东方文化已不再只代表传统和国粹，她正快速成为一种流行于国际的时尚，即使是年年都以迅雷之势推陈出新的时装界也常常驻足于东方情结，从中汲取灵感和创意。 一 中国传统服装的深厚底蕴 中国素有“衣冠王国”的美誉，在漫漫的历史长河中，历朝各代的服饰均有不同的典制规定和风俗习惯。由于儒家思想在古代中国占有主导地位，因而中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，在这种独特的人文思想的影响下，中国人的着装特别讲求和谐、融洽，传统服饰表达出规整、含蓄、端庄的民族性格。5000年的文明史孕育了独特的中国文化，服饰文化是人类文化的重要组成部分，就像是一个有节奏的生命，传达出时代的脉搏；更像是一面镱子，准确、清晰而客观地反映着历史。 古代的中国是一种自给自足、以家庭为单位的农业社会，散漫的小农生产方式使人们的生活节奏缺乏工业社会那种统一性和紧张感，处于一种闲在而近乎平庸懒散的状态，在缓慢中前进。于是，人们内心渐渐形成了一种“舒缓”的心态，进而以庞大、宽博、繁冗为适应，也即为美了。中国古代传统服装的特点：平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。 由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用程式化的宽体式样，平面化的裁剪结构，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美的社会理念来进行最简化的形容。 二 中国传统服装体系与西方服装体系的融合 传统的中国服装相对于西方服装体系以人体为根本，立体结构为基础，注重个性装饰和新奇多变的社会流行而言，在20世纪后期，西方衣着模式成为全球服装标准的前提下，很多因素明显无法在短期内与现代流行相兼容，这就需要对中国服装传统进行再理解，利用设计艺术进行再整合，通过流行服装载体进行再演绎，制造服装商品进行再推广。 近几年，中国的时装业有了长足的发展，出现了一批较有影响力的设计师，这大大地带动了中国时装业整体水平的提高，当然，生活质量的提高是刺激时装业发展的根本因素，人们有了更多的钱去消费最新的时装，也有了更好的心情去尝试不同的风格，尽管国外的时装品牌充斥中国的服装市场，但“中国情结”仍是许多中国人挥之不去的心结。于是“唐装”、“旗装”悄然兴起，并逐渐拥有自己的顾客群体，风韵独到的“中国化时装”开始形成自己的市场。随着科技的发展，人们的生活节奏不断加快，服装的流行周期也越来越短，同时世纪末的临近，使人们引发了悠古的情思，服装界也随之掀起了复古的风潮，加之东方经济的高速发展，使更多的人对东方文化产生了浓厚的兴趣，使得中国古老的服装再一次成为世界时装舞台注目的焦点。但是由于时装带有鲜明的时代个性，因此，复古的流行也决不会是简单的重复过去，而是以现代的形式予以新的包装和诠释，所以现代的中装设计不仅要体现传统的文化韵律，更要符合现代人的审美要求。 三 中国传统服装在现代服装设计中的应用 中国装设计的突出点是具有一眼就能看出的中国味道，或许是中国五千年的服装文明太过悠久，历史的粘稠反而给我们的服装概念不是点的清晰而是面的模糊，它不像美国西部风格可以用牛仔裤来形容，而是有太多的内涵，以至于有时我们在提到中装时无法有具体款式的联想，中国漫长的历史为现代设计提供了丰富的素材，除了常见的立领、侧衩、盘纽、滚边、还有纹样、配色特别是风格理念等很多中式元素可以在现代设计中加以应用，这就需要设计师具有良好的中国服装文化素养，不断努力挖掘。 1 现代服装设计中对于传统服装款式式样的应用。 在中装设计中对于中国传统服装的式样应用，无非是展现其宽大的风貌和复古的兴起。例如较有代表性的（1977～1978秋冬）圣?洛朗的中国风格的作品。其所表现的上衣都是宽松型的，传统的平面结构手段能够迎合简约的风格，但如果将传统的平面结构完全再现的话是很难在现代设计中全面再现，所以，除了式样上的设计承袭宽大之风外，更多的是用传统的领、襟、扣等局部设计加以有效强调。 2 现代服装设计中对于中国传统服装中局部应用。 在中国装设计中通常较为常见的是将中装中的立领或门襟、盘扣等因素通过有效的再现，来表达设计者的风格，这几个点的应用最具有说服力和征服性，让人一眼就能深刻地体会到中国传统服装的精粹所在，并能通过西方服装体系中的以人体为根本的合体裁剪，更好地表现女性的优雅、含蓄的特点，在设计过程中起到了以点带面的作用。 3 传统丝绸面料在现代服装中的应用。 在此更值得一提的是传统丝绸面料要在日常装中经久不衰，就需与新型化纤材料进行混纺，以改善其服用性能，使得在服装设计中有更广的应用领域。面料上的花纹及其各种美好的寓意都是西方服装所不可比拟的。 4 传统图案、装饰在中国现代服装中的应用。 传统的图案和装饰是中国服装文化的出新之处，其相对的独立性使它们可以大量地移植到现代服装中去，但是，中国传统纹样和装饰对于现代快节奏的生活方式往往过于繁杂，所以，在应用时必须加以简化，在设计过程中，我们需要“宜男百草，吉庆（磬）有余（鱼）”的吉祥意境，但要放弃满地花的纷繁格式。绣花、滚边、挖嵌等传统工艺是中国装的有效再现手段，但不能照搬清末花俏复杂的十八镶滚。 5 中国传统的华美精巧的配件及搭配方法在现代服装设计中的应用。 中国传统的配伍方法是塑造中国风情的捷径，但要视服装的使用场合而定，在日常服装中可能更多的是中国风格的口袋和西式裙相配，甚至只有一个精巧的中国结，旗袍或全套的中式衣裤或许只能在礼服中出现。精致含蓄的中国传统服装理念是中国古代人和现代人衣着审美的最大叠合点，可以在现代中国装设计中得以充分张扬。在晚清的上海，两件粗看非常类似的男装袍，可以用梅、兰、竹纹样中的花蕾开放与否区分日晚装，这种中国式的耐看美好同样值得现代中国装借鉴。 以中国传统服饰作为灵感来源的时装，表现出不同凡响的生命力，这些时装的外形虽以现代的设计方法进行包装，却充满了中国文化所特有的青烟淡墨，超尘出世的气质，在这些中国味十足的时装中，有的很难说清设计灵感来源于中国的哪个朝代，但是大襟、对襟、盘扣、开衩、滚边、及中国结饰等则是这些时装共同拥有的细节处理。香港设计师尹泰尉、张天爱等是一贯以发掘和再造传统服饰为主要风格的代表，已成为时装媒体关注的焦点人物。也许是由于世纪末的到来，以及对新世纪的展望，使人们将目光放得更远，东西方开始共同呼吸。中式服装不仅牵动了中国人的与生俱来的面目和心结，也成为许多国外设计大师新作中的主角，风头正劲的迪奥首席设计师约翰?加利亚诺（JOHN GALLIANO）设计的浓妆艳抹的时尚造型，显然是旧上海滩月历皇后的翻版。而简约大师海尔姆特?朗（HELMUT LANG）则从织锦缎和老头鞋中看到了流行的曙光。这些流行服饰带着明显的中国印记，但又似乎是大鼻子、蓝眼睛的设计师们出自心底的真情流露，于是突然对“民族的就是世界的”这句话有了更深的理解。中国的传统文化是你的，是我的，也是世界的… 中国风情——尽情地演绎美丽的东方神话吧！ 另外一篇：
参考下文:浅析中国传统图案在服装设计中的应用在服装设计中，服饰图案是继款式、材质和服饰色彩后又一重要的设计元素。这一设计元素已经成为现代设计师的一种前卫设计观念。在日益国际化的今天，“民族的就是世界的”这一理念已经被越来越多的业内人士所认同，更多的设计师开始重视中华民族的传统艺术。如何合理、有效地将中国传统图案融会于服装设计的实践中，一直是设计师们努力思考的课题。一、中国传统图案的含义中国传统图案是中华民族文化的精华。它既是中华民族悠久历史的象征和表现，也是现代艺术取之不尽、用之不竭的源泉。传统图案多是人们想象幻化出来的美好事物，即便是描绘现实中的事物，也经过了加工和变形，力图表现一种圆满和谐的意境和美感。具体包括瑞兽图案、吉祥画、汉字图案、古代花边纹样、花卉图案、诸神图案、仕女图、中国古代家具和建筑图案、中国化的佛教图案、生肖图案，以及我国少数民族服饰图案等。以商周时期青铜器上的“饕餮纹”为例，这个出现在祭祀活动器具上的图案显得非常神秘而且庄重。它以某种物象为基础，加以夸张变形，或者将更多的物象人为地加以拼接组合，从而构成一种非现实、怪诞的艺术形象。再比如汉代代表图案瓦当图案，大多数以动物、植物、文字符号和几何纹为主，其中包括有大众所熟知的朱雀、玄武、青龙、白虎等，取材多与吉祥、避邪有关，造型简洁有力，极具韵律美。二、服装设计与中国传统图案相融合的优势探讨1.满足消费者日益上升的审美需求。当今人们的审美需求趋向简单化、自然化、纯朴化。将中国传统图案运用到服装设计中，符合人们的这种心态，使设计具有古朴浓郁的民族特色，满足了消费者对传统文化和艺术的追求。以中国传统图案为元素的设计风格与服装设计结合，给服装注入了浓厚的文化内涵和时代气息。2.弘扬民族文化，开辟新的设计风格。优秀的服装设计不仅在功能、造型、色彩和装饰等要素的配合上要统一，同时在设计中应蕴涵一种价值观、文化属性、审美品位和时尚感。从当前设计的趋势可以看到，无论在国内市场还是国际市场，具有中国传统图案装饰样式的服装设计，总能够吸引更多人的注意，不但能产生良好的经济效益，而且对弘扬民族文化，促进我国服装设计走向国际市场，起到重大的推动作用。三、传统图案在服装设计中的应用探讨当前，很多服装设计在运用图案的时候经常会出现生搬硬套的弊病，在推向市场后往往起到了反作用。中国传统图案种类繁多，在服装设计过程中不可盲目乱用，在应用的时候应注意以下几个方面：1.形式美的创造随着人们对客观世界认识的不断深入，形式美法则已成为现代艺术设计构成的一般性原理。这个原理也无一例外地在现代服装设计中得到应用。在对传统图案进行形式美的创造时，首先要明确所设计服装的特征、种类和用途，例如，可以在休闲装上设计一些线条活泼、动感强烈的图案和造型，但是同样的图案却不一定适合正式场合穿用的服装。其次，要对不同地区消费者的审美习惯和接受能力进行调查。因为各个地区人民的生活习惯、民族信仰是不一样的，例如在欧洲一些国家都视猫头鹰为智慧的象征，而我国民间习惯把它看做不祥之物。因此，在进行传统图案的形式美的创作之前，必须作前期调查。再次，随着时代的不断发展，人们的审美习惯也会不断变化，这就要求设计师，要紧密结合时代的审美取向。另外，还应考虑消费者的年龄、性别以及季节等因素。2.了解传统图案的文化底蕴中国传统图案经过长期的发展演变和历史的积淀，有着不同的时代和地域特色，有很多传统图案还蕴涵很深的文化内涵。所以在以某个传统图案为蓝本，对服装进行设计之前，还要充分理解这个传统图案的寓意和内涵，使传统图案与服装的风格、功能有机地联系在一起。例如，在有些婚礼礼服设计中采用的以中国传统图案的龙凤纹为蓝本进行变换，较好地表现了服装的特征与功能。因此，所选择的传统图案与服装的特性、功能、适合人群等联系越紧密，传达给消费者的产品信息准确度就越高，给消费者的感受也越自然。3.运用传统图案的灵活性与创新性当今的时代是一个信息时代，每天有非常多的图案不断地出现在消费者的眼前，容易造成人的视觉疲劳。这就要求设计师们在设计时能够在思想、内容、形式这几个方面契合消费者的心理，如果只是将图案简单地堆砌和拼凑，就会显得肤浅、庸俗。因此在运用传统图案时必须大胆创新，融入鲜明的个性，才能得到消费者的注意与认可，从而在众多的产品中脱颖而出。同时，还应该灵活运用，可以用装饰配件的形式来表现，也可以根据服装风格利用造型来表现。4.赋予传统图案新的时代感服装的风格千差万别，往往是通过款式、材料、色彩、图案或者工艺等表现出来的，这些风格或细腻、或粗犷、或朴素、或华丽。作为服装图案应该尽可能与服装的风格和谐一致，从而对服装的整体风貌起到渲染和强调的作用。中国传统图案的设计风格在服装设计中的运用，是与人们的生活环境和水平相对应的。提炼出中国传统图案的精华，结合现代审美标准，充分考虑服装的时代性、地域性特点，有利于强化传统风格的表现和运用。传统图案作为手工业时代的产物，具有一定的历史局限性，在许多方面已不适应现代设计发展的需求，但不能因此说传统图案已经过时了。继承传统不是复古，更不是照搬，更不能仅仅局限于“龙、凤、福、禄、寿”等图案纹饰。因为时代是在不断前进的，把民族化与现代化截然分开是错误的。在选用具有民族特色的中国传统图案的同时，要赋予它们新的时代感，要注意吸收先进的设计理念和科学技术，紧跟时代潮流，推陈出新，给人一种全新的感受。传统应是一种风格，是一种时尚，可以通过多种途径在传统图案中体现出时代感。参考文献：1.杜洪《中国传统图案与现代构成艺术的交汇点》《装饰》.华梅《人类服饰文化学》天津人民出版社 19953.胥建国《精神与情感——中西雕塑的文化内涵》商务印书馆 2003
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一、服装设计人才的培养目标及培养模式 服装是一个社会政治、经济、科技、文化等的综合体，体现着人的价值观、伦理观、审美观、民族风貌和时代精神，浓缩着人类发展史和文明史，是社会的一面镜子。随着时代的发展，服装产业已由劳动密集型向技术密集型和资金密集型转化，企业的竞争已由低成本、低价格的竞争转向品牌的竞争，其中服装的科技含量和文化含量以及创新将是竞争的关键，这就对服装人才的培养提出了新的挑战和更高要求。我们必须就目前相对落后的教育观念、教育形式、教育结构、人才培养模式、教学内容和教学方法等进行一系列的改革，以培养出具有深厚文化底蕴，较高的科技素养，高尚的审美品位、较强工程技术能力的高素质服装设计人才。 所谓培养模式，是根据人才培养目标和质量标准，为受教育者设计的知识、能力和素质结构，以及实现这一结构的方式。根据培养目标服装专业应采用以应用能力和基本素养为主线，同时注重应变能力可持续发展能力的培养模式。按照宽知识、厚基础、能力强、素质高的要求，建立新的课程体系，更新教学内容，采用现代教学方法和手段，重视实践能力的培养，其中最核心的是创新精神和能力的培养。 二、服装设计人才应具备的基本素养 作为一名符合时代需要的优秀服装人才，除了具备较高的专业能力外，还应具备以下几方面素养： 1．人文素养 爱因斯坦曾指出：“学校的目的始终应该是：青年人在离开学校时，是作为一个和谐的人，而不是作业一个专家。”一方面服装是一个社会、一个时代的综合反映。曾有位学者调侃地说到，如果让他沉睡一百年，醒后要做的第一件事就是去买一本最新的女性时装杂志，通过它就能够了解到一百年后的社会是个怎样的状况。可见，服装不仅仅是商品，它更是一种文化，凝结着一定的文化素养、文化个性和审美意识，展现着一定的文明水平。另一方面，服装作为人类文明的重要组成部分，是人类文明和社会发展的一个不可分割的有机组成。如果把它与社会政治、经济、科技和文化的发展分割开，而仅仅就事论事地讲服装设计、工艺、技术等，抛弃了服装发展的灵魂、动力与背景，就会使服装看来只是某个设计师的所谓“灵感”的拼凑，服装风格的形成完全是偶然的结果；如果忽视了对服装发展的历史逻辑必然的关注，就会导致设计中出现盲目的模仿与抄袭，断章取义、玩弄形式，追逐所谓新潮流和表面的浮华；而割断服装发展的文化脉搏、割断服装的民族传统的服装文化，就成了无源之水、无本之木，是没有生命力的。正如艺术大师、教育家吴冠中先生所说：“艺术创造中，路遥知马力的‘力’字，往往隐藏在文化底蕴中。” 因此，我们所培养的服装设计师必须具有较高的人文素养和深厚的文化底蕴。要学会做人，有社会责任感，关心他人、关注社会、关注人类面临的共同问题，有高尚的情操和审美品位。只有这样，才能把握时代的脉搏，把真正时尚、健康的文化传播给大众，才能设计出真正具有生命力的服装。 2．科技素养 以信息技术和生命科学为核心的科技革命正迅速改变着我们的生活、工作和思维方式，改变着人们的思想观念、道德伦理观念、价值观念和审美取向。互联网的出现和运用，改变了企业的经营管理方式，使我们能真正做到在规模化生产的同时，能很好地满足人们需求的差异、多样化和个性化，建立起真正的快速反应系统，大大降低企业的交易成本。生物和材料科学的进展，产生了大批新型纤维；莱卡的广泛运用，使穿衣中长期困扰人们的舒适与合体的矛盾得以解决；tencle、彩色棉、新型醋酸纤维面料、绿色聚乳酸纤维面料等新型纤维面料，既具有天然纤维的风格，又具有合成纤维的性能，还在很大程度上解决了对环境的污染；再加上后整理技术的进步，使得服装面料的科技含量大大提高，赋予面料以新的风格和内涵，丰富了表现力，使服装呈现出新的视觉冲击，散发出新的魅力；随着“基因工程”的突破性进展，不久将会出现真正意义上的绿色环保纤维和面料。科技的迅速发展，在改变着我们的物质世界的同时，也改变着人们的审美取向。在工业经济时代，为适应工业化大规模生产形式的需要，人们崇尚简洁美简约主义，计算机的广泛运用，使生产个性化的产品成为可能，人们又强调个性美。鉴于工业化所造成的污染和环境破坏对人类带来的危害，以及生物化学和环保科学的发展，导致了人们以“绿色”为美，形成了当今的“绿色文化”潮。由此可见，科技对于服装来说，不仅仅是技术，它还将影响到思想、文化和美学等诸方面的问题。 3．跨文化素养 在跨国际经营中，由于文化的差异使服装产品在款式、色彩、面料、装饰手法及广告、营销等手段上，与当地人们的生活方式、审美情趣、风土人情、价值观、道德观不一致而造成滞销的状况，经常发生，人们把这种状况称之为“文化障碍”；相反，如果产品能同当地人们的文化背景相一致，则称为“文化沟通”。因此，我们的服装要想占领国际市场，创立世界名牌，设计师就必须了解国外市场，了解那里的消费者的文化背景、审美观、价值观、消费观以及其历史、宗教、哲学，等等。此外，随着全球经济一体化发展，特别是中国即将加入ＷＴＯ，中国经济将加快融入世界经济体系，国内市场国际化，国际市场国内化正在成为现实。国与国间的经济交往的增加，必定带来国家间的文化渗透和融合。经济资源的共享，也必定带来文化的共享。未来的服装，可能很难说清它是源于何种文化。因此，一方面，我们要善于从我国传统文化中提炼出符合当代社会思潮、美学意识及未来世界发展趋势的内容；另一方面，我们也要抛弃狭隘的民族意识，广泛吸收世界各国文化之长。使我们培养的学生心胸开阔，具有一代新风，能设计与生产出与全球化时代相适应的、具有世界性的中华服装。 4．市场经济素养 服装是一种商品，必须遵循商品的一般规律。从产品到穿在消费者身上，才是设计的真正完成。我们的很多服装设计师在Ｔ型台上的设计是成功的，但在市场上却大都是失败者。究其原因，主要是他们缺乏市场意识，不懂市场经济，不懂产品的真正涵义，没有真正深入分析和了解消费者的消费心理和行为，不懂得消费者真正需要什么。 随着社会的发展，人们的需求呈现出多样化、差异化、个性化和审美化，这在给我们设计师带来施展其才能空间的同时，也给他们带来挑战。由于人们的经济收入水平不同，受教育程度不同，地理位置不同，文化背景不同，以及价值观的多元化趋势，人们消费的追求是不一样的，对于产品的理解也是不同的。从营销学的角度来看，一件完整的产品有三层涵义：实质产品核心产品、形式产品和延伸产品。比如对于受教育程度高，收入丰厚的人来说，在购买一件服装时，往往把精神上的满足看做是产品的实质，即他她从产品中追求的利益所在。而面对一般消费者来说，他她可能更看重的是产品的实用功能，把产品的实用功能看做是产品的实质所在。所以，作为一优秀的服装设计师，必须是一位市场整体的策划者，充分熟知市场运行规律，找准自己的消费群体，进行正确的市场定位，了解你的消费者真正需要所在。正如一位世界著名高级化妆品生产企业家说的那样：“我们在工厂生产的是化妆品，在商店出售的则是信心和希望。”