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北宋时，棉花在两广和福建普遍种植，南宋是推广到长江流域。当时南方种植的棉花是从东南亚一代传入的木棉，结桃多，产量高。福建一代有“木棉收千株，八口不忧贫”的说法。棉花逐渐成为两宋时期重要的经济作物，这为棉纺织业的兴起创造了条件。当时已经有一套擀、弹、纺、织的棉纺织工具。比如“宋人《纺车图》”和“出土的南宋棉毯”，体现宋朝高超的棉纺织技术）由于棉纺织业兴起的时间不久，棉纺织品在当时居民的衣料中还不占主要地位。经过元朝特别是在明朝，随着棉花的大面积种植以及棉纺织技术的发展，促使棉纺织也兴盛起来。棉布逐渐成为全国人民主要的衣着材料。棉布生产进一步发展，呈现出取代价昂的丝织品和产量少的麻制品的趋势。《天工开物》的作者宋应星说：“凡棉布寸土皆有”，“织机十室必有”。（《天工开物》卷二）棉纺织业在江南的松江地区十分发达，被誉为“以棉布衣被天下”。浙江嘉善县棉纱、棉布生产发达。当时有“买不尽松江布，收不尽魏塘纱”之谣。(《浙江通志》卷一○二，物产)北方棉纺业的发展，由于气候干燥，棉绒断续，不能成缕，虽也能成布，但质量欠佳，棉布生产遇到困难。万历时，北直隶肃宁县的织工创造出提高棉布质量的方法，“多穿地窖，深数尺，作屋其上，檐高于平地仅二尺许，作窗棂以通日光。人居其中，就湿气纺织”，因而织出了高质量的棉布。肃宁县所出产的市匹，足当松江产量的十分之一，质量越来越好，其细密程度几与松江的中等品相类。(《农政全书》卷三十五)商品经济非常活跃。望采纳，谢谢
宋末元初棉纺织专家黄道婆（约公元1245年-约1330年），又名黄婆、黄母，原松江府乌泥泾（今属上海市）人。幼时为童养媳，因不堪虐待流落崖州（今海南三亚），居30多年，向黎族妇女学习棉纺织技艺并有改进，总结出“错纱、配色、综线、挈花”的织造技术。元朝元贞年间（公元1295-1297年），返回故乡。看到家乡的棉纺织技术十分落后，就根据当地棉纺织生产的需要，教乡人改进纺织工具，制造擀（将崖州的手摇轧花机或乌泥泾的手剖去籽革新为手摇脚踏式轧棉机）、弹（由崖州的一尺小竹弓或乌泥泾的小弹弓革新为四尺长弓）、纺（将单锭手摇纺车革新为三锭脚踏棉纺车）、织（将崖州的座式脚踏织机或乌泥泾的织麻布机革新为脚踏织布机，包括平纹织机、提花机）等专用机具，传授先进的“错纱、配色、综线、絜花”等织造技术，织成各种花纹的棉织品。 黄道婆引进革新先进的棉纺织技术后，松江府以及整个长三角地区一跃而为中国著名的棉花种植基地、棉布纺织中心。黄道婆对促进长江流域棉纺织业和棉花种植业的迅速发展起了重要作用，后人誉之为“衣被天下”的“女纺织技术家”。李约瑟在《中国科学技术史》中称：“她（黄道婆）为十三世纪杰出的棉纺织技术革新家”，对她在棉纺织史上的革命作出了高度评价。 黄道婆去世后，当地人民感恩泣泪，并建祠祭祀，有识之士还为她树碑立传，尊奉她为“织女星”和“先棉神”。 1980年11月20日，中华人民共和国邮电部发行《中国古代科学家（第三组）》纪念邮票一套，共4枚，其中第4枚为元代女纺织技术专家黄道婆——黄道婆是第一位展现在新中国邮票上的古代女科学家。2003年在上海建成黄道婆纪念馆，2004年黄道婆纪念馆被列为上海市科普教育基地。2006年，黄道婆乌泥泾手工棉纺织技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。
我国纺织生产历史悠久,纺织技术发展历程漫长而曲折,因此,研究纺织技术发展历程与沿革,总结发展规律对今后我国纺织的更大发展具有重要的指导意义。棉纺织在我国纺织业中占据举足轻重的地位,是我国纺织工业的主要行业和基础性行业,也是纺织工业中工艺、技术、装备和管理基础较好的行业。因此研究棉纺织技术发展历程具有代表意义。 本论文以技术革新和发展作为线索对我国棉纺织技术发展历程进行了研究,论述了我国棉纺织在不同时期的发展状况,历史背景与技术特征。借助文献检索、社会调研、图表分析、技术分析等方法,归纳出促进我国棉纺织技术发展的原因和规律,对中国棉纺织技术的未来发展进行了预测并提出了进一步发展我国棉纺织技术的具体建议。 论文首先介绍了我国纺织的起源和手工丝、麻纺织技术的发展情况。总结出我国原始手工棉纺织技术是在原有丝、麻纺织技术的基础上形成和发展起来的,劳动人民在生产实践中不断改进纺织工艺和技术,使我国古代手工棉纺织技术发展到相当高的水平;其次,论文阐述了我国古代一家一户式的小农经济对棉纺织技术发展的制约、西欧进入工业化纺织生产时期对我国棉纺织的影响以及鸦片战争后西欧列强在我国大量开办纺织工厂对我国手工棉纺织业的冲击,分析出我国古代手工棉纺织业陷入停滞继而进入近代动力机器棉纺织时期的原因;再次,论文通过对现代新型棉纺织技术发展历程的研究,指出随着现代科学技术的发展,棉纺织技术几乎完全脱离传统技术的特征朝着自动化和高产高速高效方向发展,新工艺、新设备、新技术不断涌现。棉纺织产品突破服用领域,向着产业用、装饰用方向发展;最后,论文对我国棉纺织技术发展未来进行预测,指出我国自主开发和研制新型棉纺织设备的能力将进一步增强,棉纺织技术将进一步实现自动化和智能化,棉纺织产品的功能性、舒适性和艺术美感将进一步提高。
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棉花品级检验标准及机采棉检验方法
摘要：近几年来，我国的棉花检验质量标准体系逐步建立并完善，机采棉的相关标准由兵团建立并推广。
我们相信，随着改革的深入，特别是明年将实行的新棉花标准必将在未来生产中发挥更重要的作用，为我国纺织工业的健康发展做出应有的贡献。
本文主要对棉花品级检验标准及机采棉检验方法进行了研究。
关键词：标准 棉花品级 机采棉
一、棉花品级与纺织品质
棉纤维的品级与其纺纱使用价值有着密切的关系，即棉花品质高，它的纺纱品质也高。
因为高等级的棉花加工好、成熟好、色泽好，相应的杂质及疵点少，纤维的单强高，纺成的纱条干均匀度好，成纱强力好，适宜纺制高档纱，而且成品染色性能好，耐用性能好。
而低等级的棉花，成熟度差，杂质、疵点多，强力差，耐打击能力差，在加工过程中容易形成更多的有害疵点，只能纺制低支纱，成品的染色性能差，不耐用，使用价值远远低于高品级的棉花。
事情总是有两个方面。
在有些情况下，品级高的棉花的纺织品质不一定就高。
最明显的例证就是皮棉清理机的推广使用。
现在的轧花厂已经普遍采用皮棉清理机配置，有的生产线甚至采用双皮清工艺设置，其主要特点是大大减少了杂质和活索丝，皮棉外观形态好，一般能提高1个品级，给轧花厂带来了显著效益。
但是经过皮棉清理机加工的棉花，在纺织部门的使用效果却差强人意，因为皮棉经清理后，不可避免的疵点增多，而且纤维经过多次打击，在一定程度上损害了棉花的各项长度指标和纤维比强度。
一般经皮棉清理机加工后，主体长度下降到1毫米，短绒率上升2%以上。
另外一个不可忽视的因素是原来已经存在的异性纤维及色纤维经过进一步的打击和混合，数量成倍增加，清除难度增大。
还有一个就是机采棉，比较进口引进的机采棉设备与现行推广的机采棉设备就会发现，进口设备对纤维的长度和强力损伤小，且棉结少，但是外观性差，杂质多。
如果按现行的感官检验，只能定为4至5级，但从纺织厂的使用效果来看，其综合使用效能甚至好于用现行设备加工出来的2、3级。
说明现行的机采棉加工设备有片面追求外观形态而忽视内在纺织质量的倾向，应该引起棉机制造企业及棉花加工企业的重视，否则棉花生产的最大价值不会得到体现。
二、机采棉质量标准
机采棉质量标准一直受到有关人员与组织的关注，并且成为棉花种植、加工领域与纺织领域争执的焦点。
棉花种植与加工领域认为：在我国现行以手摘棉为对象制定的棉花质量标准的苛刻限制下，机采棉的品级评定偏低， 而且对机采棉品级的评定存在很大的随意性， 同样的棉花在不同地方可能评为三级也可能评为四级;这种现象有利于纺织企业， 但不利于目前生产加工水平下的棉花生产企业的经济利益， 更不可能给植棉农户带来好的收益， 因此必须建立符合机采棉实际的质量标准体系。
兵团部分棉花加工单位已经建立了机采棉的企业标准。
纺织领域则认为建立机采棉质量标准体系没有意义， 即便是有机采棉标准， 同级别的手采棉与机采棉其纺织品质也是不同的。
因为，对纺织企业来说考虑的标准就是一个―――产品质量与生产成本。
而影响它们的因素是多方面的， 比如长度指标有上半部平均长度、 长度整齐度与短纤维指数; 细度与成熟度指标有马克隆值与成熟度系数; 强伸性指标有断裂比强度、 断裂伸长率与强度变异系数; 杂质与疵点方面的指标有异性纤维、棉结、杂质面积与数量; 外观有色特征级和轧工质量等等， 实际纺织生产中它们中一些指标的小范围的.变动就能对产品质量与成本产生影响，如短纤维率指标不仅影响落棉率，而且短纤维率每增加1%，纱线中纤维的滑脱率就会 增 加～，棉纤维强力因之降低。
而这多方面的因素在现有机采棉标准中并未显示出来， 有一些指标还有所放松。
三、问题产生的原因
产生上述问题的根本原因在于我国现行的棉花质量检验标准。
由于受检验方式和检测手段的局限， 现行标准仍执行以感官检验为主的检验方式， 无论是机采棉还是手采棉。
虽然GB 1103-2007《棉花 细绒棉 》标准提倡用HVI进行检验，但没有结算依据，目前国内棉花贸易仍采用以品级和长度进行价格结算的感官检验方式进行交易。
这种检验方式存在三个问题：
1)有重外观，轻内在的现象;2)许多指标是定性而不是定量， 检测时主要是依赖检验人员的经验和素质， 受人为因素影响很大， 使棉花质量标准缺乏公信度和权威性;3)只是对棉花的部分内在性能进行检验， 对不少涉及纺织性能的指标没有检测或检测不细，一些指标是一个范围值， 在棉花标准与纺织要求之间有空档。
棉花生产、 棉花加工与纺织生产本是共生关系， 各环节利益密切相连， 但现行体制下分属不同领域，受不同的利益主体掌控，形成环节间利益脱节甚至对立，环节间的利益矛盾形成 “内耗”。
由于现行的检验方式存在的上述问题，棉花种植、棉花加工与纺织生产部门都是站在各自的利益上讲话， 位于产业链前端的棉花生产、 棉花加工部门更是站在自己的利益一边制定标准、工艺，造成诸如在机采棉标准的制定上棉花生产、 棉花加工企业认为合理而纺织企业却认为不合理， 纺织企业认为合理的，棉花生产、棉花加工企业又认为是不合理的问题;特别是在轧花工艺的制定中，部分轧花厂以牺牲内在质量的方法来提高棉花等级， 各项质量指标控制下偏差， 甚至出现人为的将清弹棉混入棉花等现象， 致使棉花的纺纱性能在棉花加工环节不能最大限度的保留， 造成棉花品质高， 其纺织品质却不一定也高的怪现象
四、解决方案
棉花检验的科学性和合理性直接关系到棉花种植者、加工者及纺织领域的切身利益，并关系到生产技术和产品质量的提高。
因此，用量化指标来评定棉花品质和进行价格结算是解决问题的根本方法。
棉花标准是评定棉花品质和使用价值的依据，它能准确、全面的反映棉花的使用价值，体现供销与使用上的一致性，起到推动棉花产业各环节技术进步的作用。
国际上通用的大容量快速检验仪(HVI)，是以仪器检验为主的质量检验体系，不仅可以对影响纺织过程中的各个单项指标进行定量化检测，而且能获得一个能反映纤维的可纺性和估算成纱强力的定量化数据。
与现行的标准相比，测试结果更全面，在棉花贸易上更能体现优质优价的原则。
因此尽快普及仪器化检验标准，并在贸易中广泛应用，不仅能提高检验的权威性和科学性，而且对提高轧花厂的加工质量，科学评定棉花的使用价值有积极作用。
大面积提高机采棉的播种面积是今后的发展方向，必须及时建立棉花种植、加工领域、纺织领域都能承认的质量检验标准体系，才能为机采棉顺利进入市场扫清障碍。
由于机采棉特殊的采摘方式对棉花的绒长、强力、含杂等方面的不利影响是客观存在的，所以我们更要正视问题，采用仪器化检验，减少人为因素的影响，用量化指标评定机采棉的品质，用积极的态度逐步缩小机采棉与手摘棉的差距，是机采棉的可持续发展之路。
参考文献：
[1]杨博，陈彭。探讨：国储棉核查检验中发现的问题[J]。中国纤检，2012，(19)。
[2]田金家，刘晓鹏。浅谈棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则[J]。中国纤检，2009，(9)。
[3]陈松恩，王志成。HVI检验与传统机检原棉杂质关系的探讨[J]。棉纺织技术，2009，(7)。
宋末元初棉纺织专家黄道婆（约公元1245年-约1330年），又名黄婆、黄母，原松江府乌泥泾（今属上海市）人。幼时为童养媳，因不堪虐待流落崖州（今海南三亚），居30多年，向黎族妇女学习棉纺织技艺并有改进，总结出“错纱、配色、综线、挈花”的织造技术。元朝元贞年间（公元1295-1297年），返回故乡。看到家乡的棉纺织技术十分落后，就根据当地棉纺织生产的需要，教乡人改进纺织工具，制造擀（将崖州的手摇轧花机或乌泥泾的手剖去籽革新为手摇脚踏式轧棉机）、弹（由崖州的一尺小竹弓或乌泥泾的小弹弓革新为四尺长弓）、纺（将单锭手摇纺车革新为三锭脚踏棉纺车）、织（将崖州的座式脚踏织机或乌泥泾的织麻布机革新为脚踏织布机，包括平纹织机、提花机）等专用机具，传授先进的“错纱、配色、综线、絜花”等织造技术，织成各种花纹的棉织品。 黄道婆引进革新先进的棉纺织技术后，松江府以及整个长三角地区一跃而为中国著名的棉花种植基地、棉布纺织中心。黄道婆对促进长江流域棉纺织业和棉花种植业的迅速发展起了重要作用，后人誉之为“衣被天下”的“女纺织技术家”。李约瑟在《中国科学技术史》中称：“她（黄道婆）为十三世纪杰出的棉纺织技术革新家”，对她在棉纺织史上的革命作出了高度评价。 黄道婆去世后，当地人民感恩泣泪，并建祠祭祀，有识之士还为她树碑立传，尊奉她为“织女星”和“先棉神”。 1980年11月20日，中华人民共和国邮电部发行《中国古代科学家（第三组）》纪念邮票一套，共4枚，其中第4枚为元代女纺织技术专家黄道婆——黄道婆是第一位展现在新中国邮票上的古代女科学家。2003年在上海建成黄道婆纪念馆，2004年黄道婆纪念馆被列为上海市科普教育基地。2006年，黄道婆乌泥泾手工棉纺织技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。
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印染。。。
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《纺织学报》《印染》《东华大学学报》
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棉纺织技术、纺织学报、纺织导报、毛纺科技、丝绸、产业用纺织品、印染助剂、上海纺织科技、东华大学学报、合成纤维、针织工业、天津工业大学学报、北京服装学院学报、纺织器材、非织造布
《棉纺织技术》期刊创刊于1973年，是由陕西省纺织科学研究所和中国纺织信息中心主办、全国棉纺织科技信息中心和《棉纺织技术》期刊社编辑出版的科技期刊，国内外公开发行。30多年来，《棉纺织技术》期刊一直以从事棉纺织生产技术各个层面的技术人员为主要对象，兼顾科研、教学的需要，坚持理论与实践相结合、普及与提高相结合、当前与长远相结合、国内与国外相结合、技术与经济相结合，办出了有别于注重学术理论的“学报”和着重普及的“科普刊物”，形成了注重“前瞻性、适用性、操作性”的独特风格。在纺织生产、教学、科研单位拥有广泛的读者群，发行量一直居纺织行业之首。连续被选列为全国中文核心期刊、中国科技核心期刊，已被美国《化学文摘》、《俄罗斯文摘》、英国《科学文摘》、美国《乌利希国际期刊指南》以及国内多家知名数据库和文献源收录。《棉纺织技术》期刊于2001年被国家科技部选列为“中国期刊方阵双效期刊”，成为“中国期刊方阵”中仅有的两份纺织类科技期刊之一，2004年又被评为“国家期刊奖提名奖”。 刊社已通过ISO9001：2000质量管理体系认证。
是的。陕西棉纺织技术期刊社是棉纺织期刊有限公司的别称。公司成立于1999年12月23日，注册地位于陕西省西安市灞桥区纺织城西街138号信息楼三层，法定代表人为刘强。
我国纺织发展历史回顾与未来展望 王凯东(张家口教育学院宣化分院,宣化 075100)[摘 要] 本文以技术革新和发展作为线索对我国纺织技术发展历程进行了研究,从纺织起源到现代纺织,归纳出促进我国纺织技术发展规律,对中国纺织技术的未来发展进行了预测,并提出了进一步发展我国棉纺织技术的具体建议。[关键词] 织造;纺织技术;发展规律 早在公元前5000 年,世界文明发源地就有了纺织品生产,例如非洲尼罗河流域的亚麻纺织、我国黄河、长江流域的葛纺织和丝绸纺织等,公元前500 年我国就有了手摇纺车和脚踏织机。传统和现代纺织技术之间还是有规律可循的,这些规律会对今后我国棉纺织技术的发展具有一定的指导意义。1 我国纺织的起源1. 1 我国原始手工织造起源我国原始手工织造技术从制作渔猎用编结品网罟和铺垫用编织品筐席演变起来。据我国史书记载,在伏羲氏时就已“作结绳而为网罟,以佃以渔”。1973 年浙江河姆渡发现的约距今0. 7 万年的河姆渡人遗址中的一块芦席残片,尽管已经腐烂,但仍可见其席纹规整、均匀、结构紧密,可以看出当时娴熟的编织技巧。原始编织的方法,大概有平铺式和吊挂式两种。平铺式是把两根以上处于平行状态的纱线,按“ ×”或“ + ”的方向,平铺在地上,一端固定在一根横木上,扯动相邻或间隔一定根数的纱线,反复编织;或者利用骨针和骨梭,在经线中一根根地穿织。编完一条,用骨匕沿着编织者的方向,把编入的纱线打紧,(如图1) 。吊挂式是把准备织作的纱线,垂吊在横杆或圆形物体上,纱线下端一律系上石制或陶制的重锤,使经向纱线张紧。织作时,甩动相邻或有固定间隔的重锤,使纱线相互纠缠,形成绞结,逐根编织, (如图2) 。图1 平铺式编织图2 吊挂式编织1. 2 我国原始手工织造技术从编织技术和工具的演变来看,编织的经向纱线,成为织机上的经纱,骨针和骨针上穿引的纱线,成为织机上的梭子和纬纱,骨匕2《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述成为织机的打纬刀。《苍颜篇》:“编,织也”。《说文·多部》:“辫,交织也”。说明织造技术的来源是从编织开始的。我国原始织机的结构有多种,常见的有原始腰机、综版式织机、竖机等,前两种经面是水平的,后一种是垂直的,其结构都相当简单。从河姆渡遗址出土的工具与草鞋山、钱山漾出土的织品和编织技术的发展来看,在新石器时代早期,我国已有了综版式织机和原始腰机。原始腰机织造,是我国新石器时代纺织技术上的重要成就之一。原始腰机虽简单,它却展示了构成织物的一些基本原理。原始腰机技术最重要的成就是使用了综杆、分经棍和打纬刀,使原始腰机具有机械的功能。综杆使需要吊起的经纱能同时起落,纬纱一次引入,打纬刀把纬纱打紧,织造出紧密均匀的产品。可以说在原始织造技术出现之后,人类才真正进入穿着纺织品的时代。图3 原始腰机织造2 我国织造技术的发展历程2. 1 我国手工机器棉纺织技术发展的停滞我国在1840 年前后,手工纺织技术已经达到很高的水平,但没有普及动力化。在织造方面,我国已有了用于织造高档精美产品的大花本束综提花机、绞综纱罗织机等机型。我国虽已普及脚踏开口和手投梭穿幅木织机来织造大宗织物,但没有发明“飞梭”机构,所以也难以动力化。19 世纪下半叶,我国农村仍然普遍使用的是手摇单锭棉纺车和30cm幅宽的脚踏手投梭织机。每人每天只能织布9m 左右,劳动生产率无法与动力机器纺织相比。鸦片战争后,中国被迫开放“五口通商”,西方商品,首先是纺织品,像洪水一般大量涌入中国。1842 年输入商品总值白银2500 万两,其中鸦片占55 % ,棉花占20 %,棉织品占8. 4 % ,居第三位。到1885 年,在进口总值8820 万两中,棉织品占35. 7 % ,升至首位,此后长期居高不下。廉价洋纱、洋布的大量倾销,使各通商口岸附近的手工纺织业遭到冲击。在这种形势下,我国手工及其纺织业几乎趋于破灭的边缘。2. 2 世界纺织技术对我国棉纺技术的影响英国1738 年发明了“飞梭”装置,使织布投梭频率比手投梭快一倍,而且布幅可以加宽。18 世纪下半叶,产业革命首先在西欧的纺织工业开始,18 世纪末纺织厂开始使用蒸汽机驱动纺织机器。从1785 年动力织机出现后,1895 年制成了自动换纡装置,形成自动换纡织机。1926 年制成了自动换梭装置,形成自动换梭织机,从而使织机进一步走向自动化,但是引纬还是利用梭子。20 世纪上半叶,相继出现了不带纡管的片梭织机和用细长杆插入纬纱间的剑杆织机,用喷水、喷气方法入纬的喷射机等。纺织生产历史的第二次飞跃实现纺织机器动力化,在欧洲开始并逐步影响到东亚。2. 3 我国动力机器纺织技术的萌芽在《马关条约》之前,洋人没有在中国建厂的特权,他们的企图受到中国政府的制止。不过洋人办厂企图,给中国开明人士以启发,认识到利用动力机器办纺织厂是非常有利可图的。中国人自办动力机器纺织厂始于1872 年,归侨陈启沉在家乡广东南海创办缫丝厂,采用动力缫丝机,这是中国动力机器纺织的萌芽。1889 年上海机器织布局创建,有纱锭35000 枚,布机530 台,是我国设立机织3《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述棉纺织厂的开始。19 世纪80 年代,我国开始采用引进欧洲设备、聘用欧洲技术人员建设的第一批纺织厂,先后在兰州、上海和武汉开工,从此,在纺织生产中开始利用动力机器和工厂体制。19 世纪末,英国、日本在中国开设工厂越来越多,同时把纺织技术和管理经验逐步传入在华工厂。2. 4 我国手工棉纺织机器的革新和改良西方动力纺织机器引进之后,激发了我国对手工纺织机器的革新和改良。近代手工棉织造机器的改良,经历了从手投梭机到拉梭机与改良拉梭机,再到铁轮机的过程。手投梭机在织造过程中不能做到开口、投梭、打纬、移综、放经、卷布6 项动作的连续化,生产效率不高,每人每日出布9m 左右,尤其是手投梭力量小限制了布幅的宽度,一般只能织1 尺左右宽的窄布。拉梭机又称扯梭机,加装滑车、梭盒、拉绳等件,从而将投梭动作由双手投接改为右手专管拉绳击梭,左手专管扳筘打纬。因投力较大,既加快了织造速度,又能使布幅增加2 尺左右。除机架、踏板采用木构件,发动依靠人力脚踏外,其它结构原理与动力织机完全一样,单机效率也与动力织机相差无几,可以说是人力织机的最高形式。2. 5 我国动力机器纺织技术的发展新中国成立后,纺织工业经过3 年恢复期,1953 年,进入有计划的发展阶段,纺织生产力迅速提高(如表1) 。表1 织机改造进程( %)项目1955 年1965 年1982 年自动织机13. 1 54. 5 84. 8普通织机16. 9 24. 5 12. 7铁木织机4. 5 11. 5 2. 1人力织机65. 5 9. 5 0. 4合计100 100 100 1978 年以后,我国再一次大量引进国外纺织机器和技术,设计制造第三代国产定型成套设备。在结合本国经验和消化吸收引进技术的基础上,设计制造了在高产、优质、大卷装、自动化及机电一体化方面更成熟的成套设备。在纺织机械方面,我国自主开发、生产具有世界水平的新型纺织设备,有些设备已形成批量生产能力。喷水织机的年生产能力300 台以上;剑杆织机的年生产能力已达1 万台以上; 喷气织机的年生产能力为100台;代表新型生产技术的设备如自动络筒机、片梭织机、清梳联合机等已具备批量供应市场的能力。3 我国棉纺织技术发展历程的总结3. 1 我国棉纺织技术发展的规律纺织生产历史上实现了两次飞跃,第一次飞跃大约在公元前500 年～公元前300 年在我国完成,其标志是手工纺织机器的形成。从原始的单纯手工捻纱、手工编织到使用纺车、骨针等一些工具,再到包含原动机构、传动机构在内的完整机器的形成。纺织生产的第二次飞跃在18 世纪末在英国实现,其标志是动力纺织机器的形成。目前,随着电子计算机和机电一体化技术的发展,产生出现新型纺织技术。纺织生产历史上的第三次飞跃即将开始。各种尖端科技将不断应用到纺织生产上来,未来的纺织生产将以高度的自动化、智能化、集约化、信息化和连续化为特征,劳动集约型转变为技术集约型。3. 2 我国纺织技术发展趋势现代纺织技术向设备高速化、自动化、工序连续化方向发展,传统技术与新技术之间的差距越来越大。国产纺机在消化吸收国外先进技术之外,还缺乏自主创新,设备更新换代周期过长。而进口设备,可弥补我国纺织尖端技术设备的空白,满足纺织企业生产高品质产品需要。目前,国家对进口纺织设备还是采取控制总量原则,继续执行“不增加一个新纺锭”,不论是落后的,还是先进的。这种限制已不符合当前棉纺行业(下转第7 页)4《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述引进外资的同时,着眼于长远利益,对外商投资建设项目进行严格审批,严禁外商在我国投资兴建污染大、难治理的农药、化工、印染、造纸、电镀等企业。对于现有外资企业的污染问题要限期治理,须达到我国现有的环境标准。(4) 加强生态研发,提高纺织品科技含量加强技术创新,开发和生产优质的绿色产品,是冲破国际绿色贸易壁垒的必然要求。尽快建立国外技术性壁垒的预警机制,加强对国外环保认证标准的研究,收集国外的绿色壁垒措施,建立绿色壁垒信息中心和数据库。紧紧跟踪研究发达国家的法律法规、标准、标志等,参照国际先进标准,并结合我国国情,研究制定具有中国特色的技术法规、标准。遵循“绿色思路”,依靠科技进步,开发一些环保型、功能型纺织新纤维。通过科技成果的转化,推动我国产品结构的调整和创新,提升纺织品科技水平。(5) 调整产业和产品结构,推动企业清洁生产随着环境或绿色产品的损益外部性的内部化,出口产业和产品的比较成本优势将会发生相应的变化,一些污染严重、环保技术落后,从而环境成本高昂的产业,如小五金、小化工等,其比较成本优势将弱化以至消失。而一些少污染以至无污染的高新技术产业、劳动密集型产业和绿色环保产业的比较成本优势将得到强化。因此,应根据这种比较成本优势的变化来调整产业和产品结构。发展绿色环保产业将是我国未来经济结构调整的重点。参考文献:[ 1 ]王世联,绿色贸易壁垒与我国纺织品出口问题的探析. 世界经济情况,2006 (4)(上接第4 页) 发展和市场需求扩大的实际情况。增加纺纱设备,并不意味着就一定是低水平能力的扩张,国家应尽快对棉纺总量控制办法进行修正。建议不要再把进口国外先进纺纱设备与压缩旧纺锭挂钩,支持优势企业优先发展;对于棉纱生产的落后生产能力则通过市场自行淘汰。同时,制订相应的技术法规和标准,加快旧设备的更新换代,抵制低水平能力的增长。纺织工艺方面,新的纺织原料层出不穷,为我们开发研制技术含量高的新产品提供良好基础。通过混纺、混捻、交织等纺织工艺手段,巧妙组合、高新产品的开发前景是无限的。总之,我国纺织在装备水平、工艺技术、产品技术含量三个方面全面提升,加强产学研联合,不断探索、不断创新,开发研制自己的高科技产品,并主动推向市场、占领市场,必将在激烈的市场竞争中取得胜利。4 结束语现代新型纺织技术虽与传统纺织技术差别很大,但传统纺织技术中经验的积累以及问题的出现为现代棉纺织技术发展提供了借鉴;各时期国家政策对纺织技术的发展有较大的影响,因此,应根据技术发展需要及时进行调整;传统和现代纺织技术之间还是有规律可循的,这些规律会对今后我国纺织技术的发展具有一定的指导意义。参考文献:[ 1 ]周启澄、屠恒贤等编著,纺织科技史导论,上海:东华大学出版,2003 年[ 2 ]梅自强,国内外现代棉纺织技术发展展望,棉纺织技术,2003 年1 月[ 3 ]葛明桥、吕仕元等编著,纺织科技前沿,中国纺织出版社,2004 年1 月
一、根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途分十四大类。
1.纱 2.罗 3.绫 4. 绢 5.纺. 6.锦. 7.缎
8.绨. 9.葛 10.呢 11.绒 12.绸 13销 14.绉
二.按纺织品的用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用纺织品三类。
3.工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。
三.按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：
线类 、带类、绳类 、机织物 、针织物 、无纺布：
纺织品按照加工方式分类：
一，针织：利用织针把纱线构成线圈、再经过纵向串套和横向连接成为针织物。
二，梭织：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
三，无纺布：没有经纬线，是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机的纤维排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。
扩展资料：
根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途分十四大类。
古代的丝织品基本按织物组织、织物花纹、织物色彩命名。现代丝绸沿用旧名的很多，如绉、绫、绨、绢，也使用了一些外来语，如乔其（georgette）、塔夫绸（taffeta）等。
根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途，可分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸等十四大类。
1.纱：全部或部分采用由经纱纽绞形成均匀分布孔眼（即“纱眼”）的纱组织丝织物，也称素纱。
2.罗：全部或部分采用由经丝互相绞缠后呈现椒孔的罗组织丝织物。有直罗、横罗、花罗、素罗之分。
3.绫：采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。
4.绢：采用平纹组织，质地细腻、平整、挺括的天然丝织物。
5.纺：采用平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软的丝织物。
6.锦：采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。锦是负有盛名的提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。有蜀锦、宋锦、云锦之分。
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