蜡染是西南民族的传统印染工 艺。你知道吗？蜡染还是中国的传 统文化呢！在贵州安顺举办了首届 蜡染艺术节，吸引了全世界人民。 现在我给你讲一个关于蜡染的故事 吧。 从前有一个聪明美丽的苗族姑 娘，她为自己的裙子只有一种颜色 而感到闷闷不乐，怎么想也想不出 其它的办法，她真是急死了。 有一天，她来到花园散步，看 见一簇簇、一丛丛鲜花，她看着看 着就不知不觉地昏昏入睡。梦见一 位百花仙子带进了百花园，她看见 那里奇花异草、鸟语花香、蝶舞蜂 忙，她一下子就呆住了，连蜜蜂爬 满她的衣裙都不知道！直到她醒来 以后才知道这是一场梦！忽然，她 再次惊呆，原来呀，她的裙子上已 有刚飞走的蜜蜂留下的点点蜂蜡， 很丑陋。她只好把裙子放到靛蓝的 染桶里，然后放到沸水里漂清浮色 ，等到她拿起来时，居然裙子上的 蜂蜡变成了一米米美丽的花纹。她 高兴极了，马上找来蜂蜡，加热，熬 化，用树枝把白蜡点在白布上，做 出了花样繁多的图案。她高兴地唱 起了山歌，她美妙的声音引来了许 多同伴，她便讲了这个故事，同伴 们按照她的方法做了许多有花纹的 裙子。 这就是一个做蜡染的故事。我 告诉你们吧，蜡染也可以这样做： 先拿一张正方形的餐巾纸，把纸对 折两下成一个小正方形，再用水彩 在纸上点上几点，然后把纸打开， 就可以看见你自己做的蜡染了。 蜡染是我最喜欢的传统文化了 ，我有空一定去贵州安顺看看，穿 一穿蜡染做的裙子！
蜡染的起源可追溯到两千多年前秦、汉时期，甚至更早。蜡染古称“蜡缬”，“缬”的意思是染彩，它与“绞缬”(扎染)、“夹缬”(印花蓝布)一起被称为中国古代的三大纺染工艺。在历史文献中有关蜡染的记载很少。《后汉书》、《临海水土志》、《新唐书》等虽有“染彩”、“斑文布”、“卉服鸟章”等记述，但都没有确指蜡染，到了宋代的文献中才对蜡染有明确的说法。如南宋周去非的《岭外问答》说：“以木板二片，镂成细花，用以夹布，而灌蜡于镂中，而后乃积布取布，投诸蓝中，布既受蓝，则煮布以去蜡，故能制成极细斑花，炳然可观。”其中叙述的蜡染工序，显然并非从南宋开始。后来的《贵州通忐》载：“用蜡绘于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”可见蜡染已由以蜡灌刻板印布发展到直接用蜡在布上描绘了。学界比较一致的意见是，宋代由于印花蓝布等成本低、工艺简单而大为盛行，蜡染在中原逐渐消失，而在西南的少数民族地区却代代传承，至今不衰。从传世的和出土的蜡染实物看，蜡染在唐代是盛行的。北京故宫博物院所藏的三色蜡染、日本正仓院所藏的“对树象羊蜡缬屏风”，都是唐代遗物。在贵州省平坝县下坝的棺材洞里，前些年出十了宋代苗族点蜡幔及鹭鸟纹彩色蜡染衣裙。这些都是蜡染流传悠久的历史见证。蜡染的研究者根据史料和民间传说，对蜡染最早的起源和发展有一些推测，意见不尽一致。无论如何说，蜡染在中国西南地区，特别在贵州一枝独秀却是事实。形成这种状况主要有三个放面的原因：一是苗族、布依族等少数民族文化心理的原因，他们迁徙到贵州后怀念故土，怀念祖先，固守从故土带来的文化形态，并在其中寄寓本民族历史和文化的意义，逐渐成为民族自尊自爱的标志：二是地理环境的原因，贵州地处偏僻，山川阻隔，受外来文化影响较少，易于保持传统的文化形态；三是制作原料的原因，贵州气候湿润，草木繁茂，盛产蜂蜡和制作蓝靛染料的蓝草，这为制作蜡染提供了极大的方便。 作为一种生活方式的“艺术”，贵州民间蜡染是贵州少数民族民俗文化活动中不可缺少的重要内容，不管是岁时节日住房的装饰还是婚丧嫁娶人生仪礼，也不管是民间宗教信仰祭祖敬神还是服饰佩带织绣花样，各式各样的蜡染工艺织染活动，都与贵州山地少数民族特定的文化背景与生活环境密切相关。也正是因为这样一种息息相关，使得蜡染工艺和贵州少数民族的音乐、舞蹈、傩戏等活动一样，具有某种“全文化”的功能，在以汉文化为主体的强大的中心文化辐射挤压的边缘，形成了自己独特的艺术语言和符号形式。这里的少数民族以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，绑腿，都是蜡染制成，其它如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。 蜡染艺术在少数民族地区世代相传，经过悠久的历史发展过程，积累了丰富的创作经验，形成了独特的民族艺术风格。是中国极富特色的民族艺术之花。 还应提到一种叫做“蜡片”的工艺品。在一些民族地区，把未经浸染的蜡花当作装饰品。她们把这种“蜡片”装饰在头上或服装上。这种工艺品是白色和黄褐色花纹，色彩谐调，别具一格。“蜡片”的缺点是蜡花容易脱落，所以在服装上只能局部采用
蜡染的起源与发展
蜡染的起源中国的染织工艺早在西周时期(公元前ll世纪——公元前771年)已得到较大的发展。
根据《礼记》等文献记载，丝、染色当时都设有专官主管，楚国还设有主持生产靛青的“蓝尹”工官。
足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。
蜡染古时候称为蜡缬，是用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等织物上，然后放入染料缸中浸染，有蜡的地方染不上颜色，除去蜡即现出美丽的花纹。
这是我国古老的防染工艺，历史已很悠久。
蜡染是我国苗族古老而独特的手工绘染艺术，起源于秦汉，盛行于隋唐（公元581--907年）。
这里有着取之不尽的艺术源泉，一代传一代，可以说，从我国的染织技术开创时，蜡染就作为最古老的手工艺，称之为中华民族古文明的一部分。
我国古代发现的蜡染文物，有新疆于田屋于来克古城遗址出土的北朝(公元396—581年)蓝色蜡缬毛织物蓝色蜡缬棉织品及新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬出土的西凉(公元400—421年)蓝色缬绢和唐代(公元618—907年)的几种蜡缬绢、蜡缬纱；还有敦煌莫高窟130窟第一层壁画下发现的唐代废置的大量蜡缬残幡。
这批遗存的蜡染实物中，北朝的和西凉的蜡缬织品都是深蓝色地现白花，纹样光洁清晰，古朴典雅；唐代的蜡缬绢和蜡缬纱的地子，有棕、绎、黄、赭等色，大部分是白色花纹。
蜡染工艺在我国西南少数民族地区世代相传，尤其是贵州少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且流行很广，已成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术。
这里的少数民族以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，绑腿，都是蜡染制成，其它如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。
贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。
各民族的蜡染都有独特的风格。
蜡染之乡蜡染之乡是中国贵州安顺。
安顺是中国著名的旅游城市，境内有黄果树瀑布、龙宫、屯堡文化（天龙镇、云峰八寨等）、天星桥、花江大峡谷等众多著名景点。
安顺有“滇之喉、黔之腹，粤蜀之唇齿”的赞誉，地理位置重要，交通方便，更是“商业甲于全省”。
安顺于1992年成功举办了首届蜡染艺术节，吸引了来自国内外的众多宾客，自此蜡染艺术走向全国，走向世界。
安顺有大量的蜡染作坊、工厂，涌现出洪福远等一批知名的蜡染艺人。
安顺的蜡染在继承传统的同时也在不断创新。
蜡染的发展传统的蜡染作为服饰的装饰，日用生活用品的装饰，从唐代张萱的“虢国夫人游春图”和“捣练图”中的蜡染服饰，到现代苗族姑娘绘制的蜡染花纹，有着悠久的历史，给我们留下了丰富的遗产。
但作为纯观赏型的艺术品——蜡染壁挂，也就是“蜡染画”，是年轻的艺术，它从七十年代诞生，八十年代作为现代装饰画，走进宾馆，走向画廊，正一步一步地走进千家万户寻常百姓家。
有人断言，继“云南重彩画”之后，“蜡染画”将风行全球，将出现一个新的艺术高峰。
不管这个预言正确与否，但作为一种新的画种，要想得到社会的承认，必须涌现出一批艺术大师，创作出一批高质量，有份量的艺术作品。
这才是最根本的。
目前的蜡染，大体可以分三大类：—类是西南少数民族地区，民间艺人和农村妇女自给白绘自用的蜡染制品，这一类产品应属于民间工艺的范畴。
另—类是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品，这一类产品应属于工艺美术的范畴。
第三类是以艺术家为中心制作的纯观赏型的艺术品，也就是“蜡染画”这三大类蜡染同时并存，互相影响，呈现出一个百花齐放的局面，这种复杂的，多元化的现象，在艺术界是少见的。
随着社会的发展，传统的蜡染面对市场经济的大潮，也在发生新的变化。
青年一代已不满足于古老的传统纹样，而千方百计地从充满变革的新生活里吸取素材，加以改造，而使用在蜡染上，随着“蜡染热”的兴起，一些民间的“蜡染大师”纷纷到国外搞展览，作现场表演，他们凭空用蜡刀在布上画的直线，可以用直足来衡量，他们画的圆圈，可以用圆规来检验。
他们在艺术上力求突破程式化的造型，他们认为传统花样太呆板，而力求把花画得逼真，’画得“笑”起来；把鸟画活，画得飞起来。
结果失去了蜡染的装饰趣味，失去了蜡染的艺术特点，变成了用蜡染制作的床单花样，机绣枕头的花样。
传统的蜡染正在变异，而作为艺术作品的蜡染正在兴起，蓬勃发展。
在台湾，“艺术的培柒”和“工艺的蜡染早已分道扬镳，工艺的蜡染是作坊生产的蜡染纱笼；而艺术的蜡染是艺术家创作的蜡染画。
老一辈蜡染艺术家的作品，明显带有中国山水画的神韵，而年青艺术家的作品，更多地带有现代色彩。
在英国，作为造型艺术的独立画种，艺术家自己创作的蜡染画，通过展览，画廊出售，价格十分昂贵。
在日本，以艺术家为中心的蜡染作坊，以传统的工艺，制作艺术家精心创作的艺术精品。
在亚州的印度，斯里兰卡，印度尼西亚，马来西亚；非洲的尼日利亚，象牙海岸。
艺术的蜡染作为现代艺术的一部份。
显示出巨大的生命力。
蜡染艺术的发展，有其特殊的规律。
因为蜡染生产的绝大多数工序是手工操作，到目前为止，仍然无法用机械化，自动化来代替。
事实征明，用现代大工业的生产方式来发展蜡染艺术是行不通的。
蜡染工厂在生产大批量的蜡染花布上，有它的优势。
而作为艺术品的蜡染，往往一张画稿只制作几张壁挂，甚至于只做一张壁挂。
目前又出现了以艺术家为中心的蜡染作坊这种作坊的优势，他们在制作，生产，销售上有很大的灵活性，而且最能体现艺术家的创作个性和艺术风格。
这对蜡染艺术发展来讲，这不是倒退，而是一种进步。
在现代工业相当发达的日本，英国，仍然保存了很多艺术家的家庭作坊。
这些作坊的主人，既是画家又是工艺师、企业家，他们创作的艺术品，不是大工业的产品所能代替的，而这些艺术品的价格常常是工业产品的机十倍，甚至于几百倍。
蜡染是中国贵州著名的传统民间艺术品，同时也是中国古老的印染方法之一，被誉为“东方古老的艺术之花”，其中以安顺蜡染最为著名，被称为“蜡染之乡”，安顺蜡染距今已经有两千多年的历史。
蜡染是我国少数民族古老的民间印染方法之一，在古代称为蜡缬，和绞缬、灰缬和夹缬并列称为我国古代的四大印花技术。缬指的是染花的丝织品或是织物上印染的花纹。蜡染是用蜡刀蘸取蜡液，然后在白布上画出各种图案纹样，再将画好的白布放入靛缸中浸染，最后水煮脱蜡后就会呈现出绚烂的花纹。
蜡染的魅力在于浸染的过程中，随着蜡迹破裂呈现出的形态各异的冰纹，这种冰纹因为其不确定性而呈现出了不同的美感，这种蓝白相间的艺术品带着它独特的风格，被一代代传承了下来。
蜡染以我国贵州安顺蜡染最为著名，因此也被称为“蜡染之乡”，也被誉为“东方第一染”。安顺蜡染主要以苗族和布依族蜡染为主，蜡染的纹饰虽然各不相同，但是从种类上主要可以分为自然纹饰和几何纹饰两种，而自然纹饰又分为动物纹饰和植物纹饰两种。
安顺蜡染的自然纹饰都来自与贵州少数民族息息相关的大自然，那些花鸟鱼虫、山川河流等，在他们的手中被浸染成了各种形态各异，造型夸张的图案，极具民族特色，尽显了高原古朴的风味。
而那些几何纹饰则是从祖先那里流传下来的传统纹饰，这些图案中包含着古老的神话、图腾信仰，也包含着人们对生活的美好祈愿和热爱。
安顺蜡染所使用的布料多为当地少数民族亲手制作的土布，是一种纯手工棉纺织品，用这种土布做出的蜡染不仅韧性好，而且着色和品相也相对更好。
安顺蜡染有着悠久的历史，在两千多年前的秦汉时期，西南地区的苗族、瑶族、布依族等少数民族就已经掌握了蜡染技术，因此，安顺蜡染也叫作“瑶斑布”。
从古至今，蜡染一直和当地人们的生活紧密联系在一起，这也让这一古老璀璨的文化得以代代传承。
蜡染，古称"蜡缬"。传统民间印染工艺之一。今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要方法是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸(以蓝色为主)，用水煮脱蜡即现花纹。结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。
君友会王爱君文集《蜡染》篇释义：蜡染，是一种古老染色术，印度尼西亚或马来西亚人叫做Batik，日本人称为蜡缬染（亦称蜡染），利用这种方法染出来的图案，兼具了艺术的装饰趣味及实用价值。蜡染艺术出现在中国，历史悠久。根据二仪实录记载，秦汉间已有染缬，六朝时开始流行，隋代宫廷特别喜爱这种手工艺品，并且出现特殊花样。至于实物的出土，比文献记载还要早的，有长沙战国楚墓出现一面染缬模样的被面，花纹不详。晋代也有一片成品出土，图案是重叠斑花，也就是唐宋时代所谓玛瑙缬。中国蜡染在唐代尤为盛行，技术也成熟多了。当时的蜡染可分为两种：单色染与复色染；复色染可以套色四、五种之多。后人可从宋徽宗摹张萱捣练图中的两位妇女的衣裳及虢国夫人游春图中的几个骑马人物的衣服，窥见唐代蜡染图案之豪华美丽的情况。由于唐代中国文化对于日本影响颇大，奈良的正仓院，从唐代一直保存着各种唐代以来之中国工艺珍品，其中藏有一套蜡缬屏风，也是唐代由日本赴唐的留学和尚带回去的。蜡染在中国，自宋代以降开始衰退，而在同时的南洋各地（尤其爪哇、苏门答腊等岛）却大为盛行，至今，印度尼西亚与马来西亚人的平常衣服几乎都以蜡染布料制造。
主要源于苗族生活
蜡染是贵州省丹寨县、安顺县、织金县等地区苗族世代传承的传统技艺，古称“蜡缬”，苗语称“务图”，意为“蜡染服”。
丹寨县、安顺县及织金县是以苗族为主体的多民族聚居区，在长期与外界隔绝的艰苦坏境中，这里的居民逐渐形成了自给自足的生活方式，古老的蜡染技艺因此得以保留下来。按苗族习俗，所有的女性都有义务传承蜡染技艺，每位母亲都必须教会自己的女儿制作蜡染。所以苗族女性自幼便学习这一技艺，她们自己栽靛植棉、纺纱织布、画蜡挑秀、浸染剪裁，代代传承。在此状况下，这些苗族聚居区形成了以蜡染艺术为主导的衣饰装束、婚姻节日礼俗、社交方式、丧葬风习等习俗文化。
苗族蜡染是为生产者自身需要而创造的艺术，其产品主要为生活用品，包括女性服装、床单、被面、包袱布、包头巾、背包、提包、背带、丧事用的葬单等。
现代蜡染绘画以工艺制作的偶发性，揭示艺术家有意识或无意识的控制与非控制的自律的创作状态。蜡染艺术家特别重视利用蜡质材料，在绘画中媒介的转换作用，所产生的蜡纹肌理的纹络。强调艺术家所运用独有的蜡质，在作品中所展现蜡质材料本身的质感。以蜡造型，就是以蜡作为防染主旨材料，将艺术家构想的表现对象以蜡质塑造出来。在经过染涂颜色把艺术形象呈现出来，构成作品的主体内容，以蜡造型的艺术形式，是现代蜡染绘画的一种新样式。艺术家利用蜡质覆盖或遮盖在画布的表层，覆盖是将蜡质永久地附着在画布上，同其他颜料一样作为作品的一部分。遮盖是将蜡质材料作为一种绘画的媒介，暂时的附贴在画布上，起到一种转换作用。这种遮盖的方式是传统蜡染的常规工艺方法，遮盖的工艺法，在现代蜡染绘画中的应用，有其继承的含义。覆盖的绘画技法，在现代蜡染绘画中的运用，有其颠覆传统的创新意识。蜡染艺术突出地体现蜡和染这两种材料，在蜡染绘画中的独有的作用。蜡染绘画是借用固体蜡热熔制成的蜡液，以蜡液图绘图像。利用蜡液冷却后还原为固体蜡层的物化原理，塑造绘画形象。被固化了的蜡层，易于龟裂成纹，经过染色出现自然干裂的蜡花纹饰。故称其为蜡纹，蜡纹又很像冰花花纹，所以也有人称其为冰纹。由于蜡纹在蜡染中独有的艺术价值，有的学者和艺术家崇称它为蜡染的灵魂。
显然，蜡纹的纹饰在蜡染艺术造型中，占据着极其重要的地位和审美的价值。这些特殊的蜡裂痕迹的肌理，都是由于利用了蜡的特性功能才得到实现，蜡质的特性：遇热融化为液体，遇冷固化为固体复原性的特性，给蜡染绘画的造型和制作蜡纹带来可能。固化的蜡质具有拒水的防染性，以蜡造型的图像绘染或涂色后，仍然能保留下清晰的蜡图纹饰。这种转移性的返转图像，在造型艺术的其他绘画门类是从未采用的。这种独有的个性化的表现形式，在绘画领域是独一无二的艺术样式，所以显得特别的独特。这种有意味的形式表现都是取决于蜡性的物化过程所致。蜡品种的选用，蜡质的配置及其蜡温度的调控和施蜡的手法等因素，对蜡染绘画的创作，都将会产生直接的影响。蜡的品类繁多，蜡的熔点也各不相同。蜡染人历经数千年的实际操作，筛选了蜂蜡和石蜡作为蜡染防染的主体材料，并在实践中添置松香来增大脆性或将蜂蜡与石蜡以不同的比例，调制成脆柔程度各异的软硬蜡质。国内外现代蜡染艺术家，也摸索采米浆、树脂、油脂、胶脂等具有防染性能的各种物质，作为防染材料用于蜡染艺术的创作，非洲人还利用粘土作为防染材料，用于蜡染的绘制。防染是蜡染艺术核心工艺的主体内容。凡具有防染性能的任何材质，只要适合作为蜡染绘画材料的任何画材，都可以作为蜡染或是什么染的材料，应用在蜡染绘画上，它的核心功能是防染。只有具备防染特性的物质，在蜡染绘画创作中，才具有实质性的意义。
