1、坐在乌篷船里，我们或是相互讲讲笑话，或是听听乌篷船那亲切的摇橹声，你听，多有节奏呀“啪哒，啪哒……”或是吃着各自手里香喷喷的扯白糖，好不乐哉。
2、镇政府驻地青树坪，自古为驿站要塞，距县城永丰镇公里，早在清咸丰年间，这里已商贾云集商业贸易十分活跃。年建镇，历史悠久，后虽几经行政区域和机构变更，但青树坪镇的名字一直沿用至今，故有“历史名镇”之称。
3、阴霾聚集在古镇的天空，细雨从檐上翘角聚多而滴，它们跌落下来，打在地面的小坑洼里，溅起一小点水花，碎了散了又聚了。于是不多时，檐上的天和檐下的地都被笼罩了起来，一片迷茫的白，似乎笼络了整个世界。
4、一进镇，便闻到了一股江南风味。跨过卧龙桥，信步在北栅街，河埠头，三两妇女拿着木槌捶打着衣服。岸上，煤炉冒出的缕缕白烟缭绕上升。远处，蜿蜒的青山隐约可见，一斜夕阳从山头洒下来，颇有“幽巷深处有人家”的意境。
5、我们边走过瞧，不知不觉又来到一家百货店门前。进去一看，里边的货物真是古色古香呀，看，用丝绸织的伞，用竹子做的小人儿，用木头雕成的茶具。令人爱不释手，真想把客观存在们统统都给买回家去，可惜兜里没有那么多的钱。
6、瓦房是清的，土灰色的墙。一片有一片整齐有序的瓦片在木头架子井井有序的排列着，既不单调又不乏味。一种简单明了的感觉涌上心头。这种美：是一种特色美，木梁横七竖八地摆列着，接头处的一个个惟妙惟俏的龙头，寓意一个人像龙一样飞翔。木架上，刻上了精美的图案，令人赏心悦目。什么龙飞凤舞山清水秀……听着名字都使人舒心。
7、石板是清的，各式各样的石板被自然的拼放在了一起。高高低低的石板把路又一次引向了一个新的拐角。石板颜色也很多，青色的，纯洁无暇，青中带黑的，还有青，带一些清新的翠绿。
喜洲古镇，位于大理古城以北约18公里处，被誉为“白族第一镇”。
镇上保存着最多、最好的白族民居建筑群，也是大部分游客去往海舌岛的必经之路。
历史上的喜洲，不仅是一座军事和商贸重镇，更曾是南诏的国都，大理文化的发源地之一。
去喜洲是一个临时的决定，也是一个意外的惊喜。
从进入古镇的那一刻起，就能感受到一种浓郁的民族风情，和江南一带的古镇大不相同。
绿意盎然、鲜花盛开，飞檐翘角的建筑，清澈蜿蜒的小河，还有穿着民族服饰行走在小巷中的少女和老人……
但留给我印象最深的，是喜洲的古旧和真实。
喜洲是我见过最“原生态”的古镇。
年久失修的建筑，漫天缠绕的电线，甚至屋顶上都长出了荒草。而镇上的一些“景点”，或许都不能称其为景点。
比如紫云山寺，在参观的时候，我的心情是很震惊的——这也太破了。
但正是因为这种难得一见的破旧，让它显得无比珍贵。
带着难以名状的激动心情，走进这座无比破败的古寺。
紫云山寺始建于明代，现存主体为清代遗存，是喜洲“儒、释、道”三教合一的重要宗教建筑。
寺庙里各种物品的摆放十分随意，沙袋、木头、旧沙发、杂乱无章的草木……若非门口挂着十分正式的标牌，我会以为这是一座已经废弃的庙宇。
在这里，可以感受到一种纯粹而质朴的宗教情感。
或许信仰本就无关殿堂之美。
人与神的交流，只要心怀虔诚，即使在一个最简易的道场中也能够实现，每一位信徒都可以获得深入灵魂的慰藉。
大概是少数民族聚居的缘故，喜洲古镇的宗教建筑分布密集，除了紫云山寺，还有九坛神庙、十隍殿、魁阁等等。
其中，魁阁原是用来供奉魁星的，也就是喜洲的“状元楼”。
白族虽为少数民族，喜洲人也常以经商为主业，但对于子弟的教育却丝毫不放松，往往“儒商并重”，这也为喜洲文化艺术的繁荣打下了坚实而深厚的基础。
漫步在悠长的石板路上，欣赏两侧精美而富有年代感的白族建筑。想起老舍先生在《滇行短记》中有过一段生动的描写——
“喜洲镇却是一个奇迹。我想不起，在国内什么偏僻的地方，见过这么体面的市镇。进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水；一出门，便可以洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多。有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的！有警察局。有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画栋。有许多祠堂，也都金碧辉煌。不到一里，便是洱海。不到五六里便是高山。山水之间有这样的一个镇市，真是世外桃源啊！”
对于喜洲的风貌，我似乎也想不出更为贴切的言语，就不去班门弄斧了。
如今的喜洲古镇，也有了一些清新文艺的气息，但比起我去过的其他古镇，在清新之中仍多了几分质朴。
就连街边的“小吃”也很“脱俗”。
我被一种好看的绿色水果所吸引，尝了尝，味道意外的好——竟是仙人掌的果实。果子分大小，大的贵一些，但其实小的更好吃。
渴了，吃一粒仙人掌的果子。饿了，啃一口热腾腾的喜洲粑粑。
就这样漫无目的在镇上散步，逛逛卖饰品的小店，拍拍古老而有特色的建筑，转眼间两个小时过去了。
刚好走得有些疲累的我，坐上一辆电瓶小车，准备前往下一站：海舌岛。
老公和朋友去大理，第一站是喜洲，住在洱海边的桃源1号。
他们有时租骑电动车沿着洱海兜风。他们头顶蓝天白云，迎着海风，伴着花香，穿行在洱海和稻田间。喜鹊也会飞来在车前带路。有时他们走进镇里，像点缀在稻田间的美丽图画。
沿着田间的小马路一路下行，就是喜洲的沙村。这里是一片临海的湿地。过去喜洲的渔人从这里出发，船上有伸出的竹竿，一排排，上面载着鱼鹰，用来协助捕鱼。这种捕鱼的方式一直延续着，近几年才渐渐消逝。
喜洲位于洱海的西边，东临洱海，西近苍山，背山面水。这里水草丰美，自古便是富庶之地。老舍说喜洲是一个奇迹，“进到镇里仿佛是到了英国剑桥”。喜洲是老舍眼中的的“东方剑桥”，也是他心中的“世外桃源”。
喜洲，如同它的名字，带着令人心生欢喜的模样。镇上一尘不染的石板路，雕梁画栋的白族宅院，典雅大气的飞檐斗拱，精细彩绘的各式花纹，做工精湛的不同石雕……处处令人惊喜。
喜洲古镇是南诏古城中留存下来的古城，已有千年的历史。喜洲人崇尚“白”和“新”。外墙总是刷得白灿灿，世世代代都焕然如新。灰白蓝的主色调，历经千年的风霜，依旧像是一个玉树临风的儒雅男子。
喜洲多白族。白族人建民居，有一整套的规矩和讲究。如果祖辈没有出过文人雅士或功成名就的“人物”，即使家产万贯，也绝不能修建阔气的门楼，高大的影壁。甚至连四周的墙壁，也不能用白色或粉红色的装饰。
喜洲的院子大都按“三坊一照壁，四合五天井”来布局。三栋房子和一个照壁围一个院子，四个小院有五个天井。这样的布局源于自明代沿用至今的建筑规定，庶民庐舍不得超过三间。
喜洲人建房屋，承载着对后代文化传承、品格继承的期望。喜洲宅子的照壁上，题着“清白传家”、“清正谦和”之类的字，显明家族文化；有些墙壁上写着“看剑豪生胆，读书香到心”，昭示家训。喜洲像一座巨大的民居建筑博物馆。
这里保留着许多明代、清代、民国以及当代各个时期各具特色的白族民居建筑群落。民居独具特色，庄重雄浑又不失轻巧灵透。比较有代表性的有遗留下来的明代杨士云七尺书楼，清代杨源大院，赵廷俊大院，民国严子珍大院，杨品相大院等。
七尺书楼位于喜洲大界巷8号，是明代著名的文人杨士云于公元1526年前后建成的。杨士云淡泊名利，与世无争。他认为即使腰缠万贯，死后也不过仅有可容七尺之躯的坟墓罢了。故后人把他居住的小楼称为“七尺书楼”。
书楼为全土木结构建筑，有三大间房屋。房屋座东朝西，三间全部分为楼上楼下两层，门窗板壁均雕刻着精美的图案。房屋组合为“三坊一照壁”的建筑格局。七尺书楼在清乾隆年、民国年间曾多次重修，但整座房屋的建筑仍旧保存着明代的建筑风格。
杨家大院位于喜洲办事处染衣巷19号，是清代初期的“四合院”建筑。这座民居东南西北均为土、木、石结构，建筑特点明显，保存完整。
赵廷俊大院位于喜洲办事处大界巷21号，为嘉庆年间进士赵廷俊兴建。大院总建筑面积为3000多平方米，1839年竣工。整座大院建筑阔气，为“四院五重”的建筑格局。四个院落既自成一院，又相互贯通，像小型的宫殿一样，彰显了喜洲儒家文化的建筑风格。
喜洲有座“让解桥”。传说明朝弘治年间，在喜洲有两个学识渊博的学子。一个是大界巷的书生杨士云，一个是中和邑的书生杨宗尧。他们二人互相切磋，互相激励，一心要在来年的科举中夺魁。
明弘治戊午年（1498年）的一天早上，两人赶考，相遇在喜洲坡头村尾的桥头。杨士云提出：“宗尧兄年长于我，这一科就请宗尧兄先行，我下科再去夺魁”。 杨士云的一片诚心，令杨宗尧感动不已。果然，杨宗尧考中科举云贵乡试头名，中了解元（举人第一名）。
三年后，杨士云也一举夺得云贵乡试第一，成为解元，实现了心愿。白族乡人为表彰杨士云“让解”的贤德风范，激励后代学习学习他重义崇道、谦和恭让的精神，就把两人相遇的那座桥取名为“让解桥”。可见喜洲的文化渗透在每一个角落。
最美的喜洲在黄昏。阳光染红金色的稻田，古镇的民居在夕阳中变成剪影，炊烟袅袅，飘向四方。繁华盛世中，走在这样古朴清幽的街巷，已情醉不知归处。
