客家饮食文化论文

客家饮食习俗反映出浓厚的传统文化观念。其一俭朴好客。客家人平素饮食节俭，不事奢华，而待客则十分大方，讲究“六碗八盆十样”，菜肴实惠量足，盛器多用盆、钵、大碗，有古民遗风；其二尊老知礼。客家人设筵用八仙方桌，依辈份排座次，席间礼规繁多，吃鸡以鸡头敬老，上座留空位于已故先祖，以示敬礼，席间小辈给长辈敬菜敬酒等等；其三追求吉祥。如客家人筵席第一道菜上鸡，有“无鸡不成筵”之说

“民以食为天”，每个地方都有不同的地方特色饮食，体现不同地方的特色饮食文化。 台北的鸳鸯火锅，香港的烧腊，湛江本地鸡，延安羊腥汤，广州老火靓汤，厦门的水煮活鱼，柳州的螺丝鸡……每个地方都有自己的特色饮食。当然梅州也不例外，也会有特色的饮食。 客家菜传统的客家招牌菜是：梅菜扣肉、盐焗鸡、客家酿豆腐、猪肚包鸡、酿苦瓜、白斩河田鸡、兜汤、汀州泡猪腰、仙人冻、麒麟脱胎、盆菜、四星望月、芋子包、芋子饺、三杯鸭等，这些足够让你垂帘三尺。其实你会发现客家菜很多都是“酿”菜，没错，“酿”是一种富有客家特色的制作工艺，即将一种调好味的馅置入另一种食物之中。客家人是无所不酿的，上面提到的酿豆腐，酿苦瓜，酿辣椒是客家人比较喜欢做的菜，如果你有幸到客家人家里做客，就一定会吃上这美味的“酿”菜。除了酿豆腐、苦瓜、辣椒，还有酿茄子、酿萝卜、酿莲藕、酿腐皮、酿肉丸…… 当然，众多客家传统名菜中被称为客家第一菜的要非“酿豆腐”莫属。今天就教大家做这一道客家名菜。 制作方法:将水豆腐切成若干大小均等的小方块，再取猪肉、大蒜、冬笋、香菇或其他料剁成泥，加上酱油、盐、淀粉拌以鸡蛋制成馅置入小块豆腐之中，下锅蒸熟即可。是不是很简单呢！喜欢做菜的小伙伴们不防试着做一下。 客家菜除了一系列的“酿”菜，还有好多好吃的菜，做法都很独特。不同地方的菜具有不同的特色。 客家菜的特色: 1.辣味醇厚，独具特色 客家人也会吃辣椒，但南方地区所说的辣椒和川菜，湘菜的辣椒有所不同，客家人所使用的辣椒辣性比较弱，味道醇厚。客家人喜欢吃辣椒是因为长期住在山区，辣椒能够祛风除湿，另外客家人因为要长期劳作，喜欢多吃才会有力气干活，用辣椒来开胃增强食欲。 2.偏咸、重油，注重热量 客家人喜欢吃偏咸偏油的食物，这也和客家人的生产劳动有关，客家人有“以农为本”的传统思想，经常要从事农业活动，干农活是需要花费很多力气的，每次干完活回到家就已经饿到不行了，就希望能吃上偏咸偏油的食物，以填饱饥饿感。 3.原汁原味，清香自然 客家人在烧菜过程中一般不喜欢使用味精、高度白酒等调味品，而是使用生姜、葱、蒜、家酿糯米酒等自制调味品，有时还会再加上一些汤汁作调料，因此做出来的菜肴都比较原汁原味。 4.客家菜选料一般以当地地产为主 客家人在饮食方面也表现出自给自足，常常自己种各种瓜果蔬菜来吃，另外的一些辅食有番薯，土豆，花生，玉米等，客家人最常吃的辅食就是番薯。每个客家孩子小时候都吃了很多番薯，因为在那贫穷的时代，番薯是最常见的食物了。 客家饮食除了上面特别提到一些菜之外，不得不提的就是客家粄。客家粄就是客家菜中一款地道的主食（也说是小吃的），是粄类的统称。常见的有老鼠粄、笋粄、草粄、仙人粄，印粄等，这些都是客家人最钟爱的食物。 老鼠粄:顾名思义就是小小的一条条的，有点像老鼠的尾巴。这种粄可炒着吃也可煮着吃，味道都挺不错。 笑粄，也叫作杯子粄，叫它杯子粄主要是因为它要用小小的器皿，像个小杯子，所以叫它杯子粄，很好记对吧。 印粄:就是利用一定的模具印出来的带有印花的粄，这种粄一般做成白色或者红色。 甜粄:这个粄就是加入黑糖做成的。味道很甜，这个粄的吃法也有很多种，可以蒸来吃也可以煎来吃，还可以煮汤。客家人好像还挺喜欢吃汤食的哟！当然，粄类不知这些，还有很多很多，很难一一说明。 客家人在饮食方面还是比较有特色的，有机会就来吃吧！

于饮食文化的论文： 论饮食文化汉译英中的“意译 论饮食文化汉译英中的 意译” 意译〔摘要〕把中国的饮食文化翻译为英语是一件很复杂的工作。要把饮食文 化，尤其是菜谱忠实地传达出来，要兼顾菜名的“形美、音美、意美”，又要考 虑到西方人的饮食所讲究的内容和实质，同时还需要关注菜肴本身的材料、烹 调方法和人们的饮食文化心理。本文搜集了大量的菜谱英语译名并加以归纳， 总结出中国饮食文化尤其是菜谱汉译英中的“意译”情况。 〔关键词〕菜谱 翻译 “意译” 〔中图分类号〕H315〔文献标识码〕A〔文章编号〕1009-5349（2010） 11－0042－02 引言 民以食为天，饮食是人们日常生活的大事。饮食文化也是世界各族人民文 化中不可缺少的一部分，在各族文化中占有非常重要的地位。在经济全球化的 趋势下，越来越多的外国人到中国来工作，或者跟中国人打交道，而他们也在 不断地了解中国， 学习中国文化。 饮食文化是中国文化中的一个很重要的部分， 很多外国学者及外国游客对此兴趣浓厚。要做好饮食文化的对外宣传，我们首 先就要把我国的菜谱翻译出来、整理成文。大多数中国食谱的命名方式都是“形 美、音美、意美”，让食客看得舒服的同时，还充满着期待。中式菜谱的翻译除 了要求语义对等，还必须注重文化联系，这就要求翻译出来的菜名符合西方人 的文化、语言、价值观等思维。 根据王秀芬在其论文《浅析中式菜谱的文化和翻译》的总结和归纳，我国 的学者把菜名译成英文的常用方法有四种。 (1)写实型命名法。如“烤乳猪”被译为 Roast Piglot，“糖醋排骨”被译为 Spareribs with Sweet and Soysauce” (2)写意型命名法。如“红烧狮子头”被译为 Stewed Meat Balls with Brown Sauce.“芙蓉水晶虾”被译为 Shrimps Cooked with Eggwhite. (3)典故型命名法。如“东坡肉”被译为 Dongpo Braised Pork.“叫花鸡”被译 为 Beggar’s Chicken. (4)以地名、数字命名法。如“北京烤鸭”被译为 Peking Duck.“八宝饭”被译 为 Eight-Jewel Rice Pudding. 这四种菜谱的翻译法基本上都能被外国人所接受。 然而从翻译的方法来说， 许多菜名都采用了意译。 一、意译 意译总是与直译、音译联系在一起的。关于意译，钱歌川在其著作《翻译 漫谈》中是这样定义的：“采用原文大意，或甚至有时候改变原意，依译者自己 的意思写出，结果是不大忠于原文（钱歌川，1980：11）。”在汉译英中，很 多时候，直译会让外国人莫名其妙。 在把中国饮食文化对外宣传的翻译过程中，不管写实型命名法还是典故型 命名法的菜谱，都不可避免地采用意译。 二、中国菜谱的意译 中国的菜谱五花八门， 各具特色。 有的只看菜名就对其做工材料一目了然， 有的则采用历史文化典故，让客人在品菜的同时，感受文化气氛；而有的菜名 确实展示了地方特色和民族风情，有的则采取的是浪漫主义的命名方式，让食 客充满遐想。很多菜名还采用了文化典故、历史事件、成语、俗语、谚语来命 名，这就约束了中国菜名翻译时的直译手法。因为很多时候，直译会让外国人 费解，中国人若是不了解这道菜，也会被英文译文弄得莫名其妙，不知所谓。 所以，在把中国菜名翻译成译文的时候，更应该多采用意译的方法。本文通过 分析、归纳和总结，发现中国菜谱采用意译通常有以下三种。 （一）直译表达不明时，常采用意译把菜谱译出 文化的差异必然导致理解上的困难。不是所有的外国人都有那么好的中文 语言基础和积淀，很多中文说法、词语在我们炎黄子孙看来毫不费劲，但是在 外国人眼里，这些表达可能引起误解，或者让他们在点菜时，因为不理解不了 解而无从下手。直译菜名很多时候并不适合外国人看，因为直译往往会让一样 东西在两种语言中呈现出很大的差异，译文跟原文也许会互不相干或是背道而 驰。因为不是所有的中文词汇都能在英文中找到语义与之对等的单词。或者有 时候找到与之意思相近或者相同的单词，但是这些词不一定可以传达菜名的用 意，因为菜名通常还包含着深厚的文化内涵。这时候，菜名的翻译只能采用意 译，在直译不能确切表达菜名本意的时候，添加成分，以达到解释说明的作用。 如，白饭，如果直译，则为 White Rice，但是中国人说“白饭”，强调的并 非它的颜色而是它的内容，是指单独的米饭，不包括菜或其他配料。所以，为 求更准确地表达出中文“白饭”二字的涵义，译者此时应该舍弃直译而采用意译， “Plain White Rice”，加上 plain 一词，外国人更容易联想到饭本身的材料，有 white 他们也不会想到“黑米饭去”。 又如“凤凰玉米羹”这道菜，中国人大概都知道这道菜中的凤凰并非指一种 鸟，而指的是鸡，称之为凤凰只是为求好听，因为这样命名会让这道菜显得更 有档次。若把其中的“凤凰”译为 phoenix，则让外国人纳闷，因为凤凰仅仅是传 说中的一种鸟，并非真实存在的动物，如果搬到餐桌上来了，让人难以置信。 虽然很多外国人可以在不明真相的情况下点了这道菜，但是上菜时，他们总会 知道这里的“凤凰”的真实身份，或许到时候很多外国食客会觉得失望。所以对 于这道菜，我们可以译为 corn and chicken porridge。 又如“臭豆腐”，有人直译为“Smelly tofu”。这种译法算不上错，因为 Smelly 一词本身就能很确切地描述出臭豆腐的气味特点。但是，很多外国食客也会因 为“Smelly”一词而放弃对此食物的尝试。其实臭豆腐除了臭，也还有香的一面， 闻起来臭，吃起来香，这就是臭豆腐的特点。所以，我们应该采用意译的方法， 把“臭豆腐”译为“stinky tofu”。 （二）结合菜肴所需的主要材料翻译菜名 很多菜谱包含了俗语或习语，而对于俗语、习语的翻译，直译也无法正确 表达其含义，此时多采用意译。然而，对于菜名的翻译，又不能完全等同于单 独的俗语、习语本身的翻译。单独的俗语、习语本身的翻译采用解释、增译等 方法传达其内涵和意思，然而包含俗语、习语的菜名，不仅要求翻译工作者能 够通彻领悟俗语、习语本身的含义，还要注意俗语、习语本身与菜肴之间的紧 密联系。习语、成语做菜名时所反映的文化内涵和历史渊源，比菜名本身更为 重要。此外，翻译人员在翻译时还必须注意把菜肴所需的主要材料表达出来， 但又不能过多剔除习语、成语本身的意蕴。因为如果仅仅传达了成语、俗语等 意思，而忽略菜肴材料的介绍，则会让食客在点菜的时候难以兼顾营养的搭配 和均衡。如果食客只是对菜名好奇而点菜，到时候上的菜全部是肉类，这会让 客人觉得很油腻，整个饭局吃得不够尽兴。同时从营养的角度来说，也是不科 学的。所以，翻译人员在翻译的过程中，不能仅仅把菜名当作是简单的一个词 语来翻译，而应该把菜名与菜肴所需的主要材料结合起来，力求使菜谱的翻译 能够完美、忠实地表达原意。 如，中国有道菜叫“过山峰炖清汤”，如果翻译此菜名时采用直译，则会将 其译为 Guoshan Peak clear soup。对于此译文，不仅外国人看不懂，就连土 生土长的中国人也摸不清这道菜是用什么做的，点了这道菜他们将会品尝到什 么。实际上，这是一道鸡汤。“过山峰”在此当然不可能是一座山峰，也不可能 是山上的某块材料，而是指鸡块本身。为此，我们的翻译工作者把此菜译为 Mountain Peak chicken clear soup。译文既表达了中文原意，又指出了菜肴所 需的材料，同时也不会让外国食客误解 Mountain Peak 在此菜名中的含义。 又如，我们日常生活中常见的一道家常菜“麻婆豆腐”，很多饭馆将其译为 Ma Po’s bean curd。此种译法对于熟悉此菜的中外食客而言是无关紧要的，然 而并非所有的外国食客都了解中国的饮食文化。Ma Po 会被理解为一个人名。 她的豆腐可做菜名，对食客当然具有一定的吸引力，但是这菜毕竟还是豆腐， 不管是谁的牌子，对很多外国食客而言不一定有吸引力，或者说他们并不一定 清楚这个豆腐与其他豆腐的不同之处。但是如果我们采用“意译”的方法，把菜 肴的材料填补上去，说不定可以引发食客的兴趣，刺激其的食欲。“麻婆豆腐” 的特别之处在于它的烹饪所需的配料。所以，我国的翻译工作者也把它译为 “Bean curd with mince and chili oil”。 还有“蚂蚁上树”一菜，单看中文菜名，很多中国食客也会认为是吃蚂蚁， 因为在中国的饮食文化当中，蚂蚁也是可以吃的，也可以泡酒，或是打汤。而 实际上，这道菜是面条跟碎肉末一起烹饪的。煮熟以后，肉末附在面条上，就 如蚂蚁爬到了树上一样。此菜的中文菜名的命名是采用比喻的方法，所以我们 在翻译此菜名时，不可以简单地译为 Ants climbing trees，因为 Ants 会让外国 人食欲尽失。同时，此种译法又不能正确地反映出这道菜的真正内涵，所以把 这个菜名译为 Vermicelli with cpicy minced pork 更受青睐。 （三）意译关注菜肴的烹饪方法 用“意译”翻译出其材料固然好，但是单看材料也不一定就能表达出一道菜 的真正风味，因为同一材料根据不同的刀法和烹调方法可以做出千变万化的多 种佳肴。饮食文化很讲究刀法和烹调方法，如烘（baking）、蒸（steaming）、 煮（boiling）、炸（deepfrying）、剥皮（skinning）、腌制（pickling）、切片 （slicing）、切碎（mingcing）、熏（smoking）等。烹饪方法在食物、菜肴的 制作过程中非常重要，因为它不仅影响了食物的味道，还影响了食物的营养和 口感。所以，在直接翻译菜名材料不能传达菜肴的本质意思的时候，我们可以 采用意译的方法，在意译中注重烹饪方法的翻译。 如“千层饼”被译为“multiple-layer steamed bread”突出了饼的形状， “steamed”又明确了这种饼的烹调方法。 此种译法又让外国食客门路清晰而不至 于会错意点错菜，这比“multiple-layer bread”多了一层“multiple-layer bread”的 意思，而多出的这层意思就是烹饪的方法。“multiple-layer bread”可以让外国食 客明白千层饼的外表和材料，而 steamed 又能让客人了解这道事物的做工程 序。 又如“茄汁鸡脯”这道菜，从菜名就可以看出其材料的主要成分：茄汁和鸡 肉。然而单看菜名，一般食客并不知道其中的制作过程和方法，因为任何人都 很难从菜名中寻究出很明显的答案来。用茄汁和鸡肉混在一起可以做出几个样 式的菜来，而直译这两个材料并不能让客人想象出菜肴的味道。事实上，这里 的鸡肉是油炸过的。熟悉这道菜的真正内容和其烹调方法之后，我们就可以将 其译为“Fried chicken in tomato sauce”。此菜译文突显了烹调方法，又充满了 西方饮食风味，让外国食客倍感亲切。 又如“桶子鸡”，若直译为“Chicken in pail”，则让人误以为此菜为炖品，拿 桶来盛装以求新鲜。事实上，这道菜是干的，跟盐焗鸡差不多，只是这里选用 的鸡为童子鸡。所以，这道菜译为“Spring chicken in salt”时，则会让外国食客 更容易从菜名上最快地获取其所需信息而不影响菜肴文化内涵的传达。 菜谱的翻译有时候让人费心费力，但有时候也可以让人舍繁从简。在很多 大餐馆的菜单上，菜谱旁边大都附上图片。有了图片，食客无需从文字上考虑 太多菜肴所包含的材料。此时，菜谱的翻译尽可以从简，只突出其刀法或者其 烹调方法即可。 如“铁扒比目鱼”，在有图片说明的情况下，我们可将其译为“Grilled Sole”。 在此不需要突出盛装菜肴的器皿，也不需强调此菜为汤类还是干炒类或是其他 的。 三、结语 把中国菜谱翻译成英文，既要兼顾菜名给人留下的特有意象，又要考虑到 西方人的饮食思维和爱好，兼顾菜肴本身的材料、烹调方法和人们的饮食文化 心理。因为文化上的差异，加上翻译中出现的语义上的困难，所以“意译”在菜 谱的翻译中占着非常重要的地位，因为“意译”比直译更能让译者更好地传达中 国的饮食文化，其译文也能更易为外国食客所接受。当然，因为意译本身有时 候也会让译文失去菜名原有的韵味，语言也失去了色调，所以，中国菜谱的翻 译还将是未来长期的研究话题。 【参考文献】 [1]王秀芬.浅析中式菜谱的文化和翻译[J].金华职业技术学院学 报,2001(01). [2]伦淑新.直译与意译浅析[J].中国校外教育(理论),2007(11). [3]钱歌川.翻译漫谈[M].北京:中国对外翻译出版公司,1980. [4]卫虹.短命的意译词语[J].语文研究,1984(01).

传统客家菜多用肉类，主料突出，讲究“咸、烧、肥、香、熟、陈”。咸：客家菜偏咸，甚至有“吃在客家，咸是一绝”之说；烧：强调趁热吃，且“烧唔烧”成了品评菜肴是否好吃的标准之一；肥：普遍用油很重，肉食多选五花肉甚至纯肥肉，馅料用半肥瘦；香：做菜多煎、炸、炒、烧、焗、焖，以香口为佳；熟：做菜强调熟透、熟烂；陈：常用菜干等陈料，如梅菜扣肉。[3]

客家饮食的特色用四个字来概括就是素、野、粗、杂的传统吃法。 客家对吃素有两种理解，一是不吃荤，二是没油吃。不吃荤的“荤”指肉类或动物油，没油吃的“油”兼指植物油和动物油。客家人吃素少数属于主动行为，多数属于被动行为，即艰苦的生活条件逼得你想吃素也吃不成，不想吃素也得吃。过去，除了过年过节或有宾客临门，客家人是很少买肉或宰家禽家畜的，只有家中杀了猪或农事繁重季节到墟上买点肉，才能打打牙祭开开荤。杀猪，一年之中不过一二回，到墟上买肉，一月之中也不过一二回或三四回，而且斤两也极有限。这可难煞了家庭主妇，既要留一点作款待宾客用，还得留一点肥肉擦锅壁煮菜；剩下的肉，上有老，下有小，须怎么做，才能合家欢喜，确实不是件容易的事。其结果，家庭主妇本人往往只能喝几口汤。留下煮菜的那块肥肉甚至只能在烧热的锅壁上擦擦而已，使菜不至粘锅为度。这样，貌似吃荤，其实还是吃素。或问：为什么不用植物油呢？这是因为植物油井不比肥肉便宜。过去客家食用的植物油主要是山茶籽油（简称茶油）和菜籽油。主要用途：一用来平时点灯以奉祀祖宗和诸神；二用来庙会时炸米饭敬神；三用来款待宾客（包括“回篮子”）；自己一般是舍不得吃的。在无荤可吃的情况下，客家人最偏爱的素食大概莫过于豆腐了，它只需少许植物油即可，这也许是豆腐风靡客家地区的一条重要原因。幸好吃豆腐是革命先辈所推崇的。孙中山先生就说：“中国素食者必食豆腐。夫豆腐者，实植物中之肉料也。此物有肉料之功，而无肉料之毒，故中国全国皆素食，也习惯为常，而无待学者之提倡矣。”当然，孙中山先生说的豆腐不是无油或少油的豆腐，而是“调味有方”的豆腐。吃素是我国的一种文化传统。南宋爱国诗人陆游就是一个崇尚素食的代表人物他吃素完全是一种主动行为。他很少吃荤，甚至很少吃植物油，并非他吃不起。他的《野饭》诗说他在山里吃的是少盐无油的意米、苦笋、芋头和山蔬，但他却视为美味佳肴，感到心满意足。陆游写过数十首咏叹素食的诗。他不仅认为“菘芥、稻粱”之类的饭菜好吃（“菘芥煮羹甘胜蜜，稻粱炊饭滑如珠”），而且还感到吃素可以养病健身，益寿延年。到了晚年，陆游几乎完全不吃荤，成了一个享寿八十有五的茹素长者。此外．清初著名的剧作家和戏剧理论家李渔也主张蔬食为上，肉食次之。“肉食者鄙”，他很瞧不起那些常常吃肉却不善谋的昏庸无能的官僚贵族。客家人吃素正暗合了科学道理。现代有人撰文说：科学研究表明，肉食品和十大死亡原因中的六种疾病（心脏病、癌症、脑血管疾病、糖尿病、动脉硬化和肝硬化）有关。西方一些国家出现肉、蛋类食品被冷落，而以土豆为主的蔬菜和纤维丰富，特别是有防癌和避免动脉阻塞作用的食品，成为抢手货。看来客家人因生活条件窘困造成的被动吃素的行为，倒是“因祸得福”了。 客家人向有吃粗和吃杂的文化传统。以粮食而言，稻米是主食，其它包括番薯和芋都归为杂粮之属。高粱粟、狗尾粟、拳头粟、包粟（即玉米）、荞麦、谷麦（即大麦，又称毛麦）等，是薯、芋之外杂粮之主要者。稻米的制作甚粗糙。过去没有电，没有碾米机，脱壳加工仅赖砻、碓，欲成精米，颇费时力，因此吃糙米的现象十分普遍。还有一种米叫熟米，是将稻谷煮熟晒干后再砻再破的米，这种米的表皮毫无磨损，是最典型的糙米。唯其如此，它保留了稻米的几乎全部的营养成分。以菜肴而言，总的特色是：第一，重山珍，轻海味。这既不算粗，也不算杂。这是由客家的自然环境决定的，因为客家居域多为山区，只有山珍，没有海味（少数例外）。第二，重内容，轻形式。这与客家人大多喜欢实实在在、不甚追求花里花哨的性格有关。第三，重原味，轻浑浊，这可以说是客家人对中国传统饮食文化的继承。例如袁枚即提倡菜肴的本味、独味，反对鱼翅、海参同烧，鸡与猪肉为伍，以至各不得其味。李渔也主张在烹调时保持主料的本色、本味，认为最好吃的荣料，大多宜于单独烹制。第四，重蒸煮，轻炸煎。这是因为客家人大多比较适应温性和清淡的饮食，较不适应热性的饮食。这么说来，客家菜肴并不粗；要说有点儿 “粗”的话，似乎也是体现在如下几个方面，即菜名不够文学化，菜形不够艺术化，菜料不够“贵族化”，菜款不够复杂化。“不够”不等于没有，只是“稍逊风骚”而已。就菜名来说，也有些是极富文学色彩的，如孔明借箭、八脆醉仙、麒麟脱胎、双燕迎春、四季芙蓉、玉免归巢。等等，但笔者尚未弄清楚，这些菜名是历史上就有的呢，还是当代创造出来的？再看菜料，也有一些具有浓厚贵族色彩的。以长汀的“、麒麟脱胎”为例。“麒麟”即乳狗，“胎”即猪肚。猪肚内包着乳狗，吃时切开猪肚，“麒麟”就“脱胎”了。其制法是：先将人参塞进麻雀腹内，再将麻雀塞进鸽子腹内，再将鸽子塞进小母鸡腹内，再将小母鸡塞进乳狗腹内，最后将乳狗塞进猪肚内，用线缝好；添入鸡汤、盐、葱、料酒、酱油、红糖，盆装上蒸笼入锅内蒸4～6小时。这样的菜料和加工制作方法，未免令人咋舌！不过，在客家，这样的菜料只是少数。客家人尤其喜欢吃内杂，即禽畜的内脏，即使是充满腥气、臊气，人们不屑一顾的牛的内脏，也不例外。而且由于烹调得法，甚至能做出各种各样的美味佳肴，参加国家的名菜谱之列，如连城的“涮九门头”和永定的“八脆醉仙”，吃内杂也有悠久的文化传统，如先秦时被列为“八珍”之一的“肝月”是用狗肝制作的；而所谓 “脾析”则是用牛百叶肚制作的。吃粗吃杂，不挑食，不偏食，有益于平衡营养，有益身体健康。《黄帝内经》提出“五谷为养，五果为助，五益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气”的饮食理是很有道理的。“五”是虚指，并非实措。它告诉人们，不能只吃一种粮食，只吃一种果品、只吃一种肉食、只吃一二菜蔬，要尽量吃杂一点。这种“医食同源”的饮食理论，客家早就有意或无意地实践了。