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我觉得生活彩礼这些问题是非常沉重的问题，因为很多的家庭都会因为彩礼而发生分歧。我们应该理性看待彩礼这个问题，因为彩礼是婚姻的仪式感， 不应该闹得太僵。
我是理性看待生活彩礼这个问题的，因为彩礼问题是两个家庭的心意。也能够让婚姻更加牢固，所以我们不应该带着偏见看待彩礼。
围绕以下方面：1、彩礼是一种风俗习惯，在经历了几千年的历史演变之后，依然活跃于我国民间社会。2、研究彩礼问题有非常重要的现实意义。3、婚约、彩礼在国家立法上的变迁。4、彩礼的法律性质。
(一)天价彩礼出现具有历史文化基础
彩礼习俗在中国已有几千年历史，已深深根植于传统文化之中，成为人民生活乃至生命的一部分，不可能迅速消亡。彩礼从西周开始即以国家的制度而存在，之后不管朝代如何变化，“纳征”始终是决定婚姻成立的必经程序。“中华民国”时期《中华民国民法》还规定订婚或结婚须有媒妁之婚书或收受时方为合法有效。中华人民共和国成立后颁布的《中华人民共和国婚姻法》未出现“彩礼”一词，亦未规定相应的彩礼制度，但作为历史的积淀和文化的传承以及作为一种传统婚姻习俗仍较普遍地存在于我国民众的现实生活当中。
(ニ)男女比例失衡导致激烈竞争
据统计，自20世纪80年代初期以来，我国出生性别比开始偏离正常值范围(103-107)， 2010年第六次人口普查时进一步升高到，由此导致的一个直接后果就是人口性别比例失衡。《中国统计年鉴(2017)》抽样调查数据显示，2016年全国人口比为。不同地区之间存在一定差异，性别比相对较高的省市分为天津、广东、海南、浙江、江西、广西，分别为、113,02，、和；比较低的为黑龙江、内蒙古、陕西、江苏、四川，分别为、、、、和，其中，只有四川省比例低于100。在这样的社会结构之下、男多女少，女方在婚姻市场上就有更多的选择，而男方则处于被动地位。为了婚，他们不得不支付高昂的结婚成本，由此也就产生了天价的彩礼。
(三)财产代际转移和代内分配提出现实要求
家族共财既是一种有着浓厚伦理意味的财产观念，又是传统中国最基本的社会制度。然而，随着从传统社会向现代社会的过渡，“分家析产”逐步成为一个重要的家庭现象。婚后分家单过导致的财产代际转移是促使新婚夫妇索要天价彩礼的重要原因之一。对于新婚夫妇来说，彩礼是最直接也是最名正言顺的经济资助，为给婚后新家谋求更好的物质基础，新夫妇有很大的动力争取高额彩礼以扩大新家庭的发展基金。这使彩礼支付实际上转变为提前分家，成为新婚小家庭从大家庭中谋求最大利益的一种手段。在此种情况下，新婚夫妇是主导，女方娘家并未从彩礼中受益，此时的彩礼并非家庭之间的财富流动，而是家庭内部的财产转移，即儿子以彩礼的方式提前继承家产，最终成为新婚夫妇的共有财产。而在家庭资源有限且有多个兄弟姐妹时，就会出现同一辈内相互争夺资源的现象，而天价彩礼则是更为有效的竞争手段。
(四)社会保障不足催生替代性需求
在我国广大的农村地区，养老问题在一定程度还离不开家庭，“养儿防老”“多子多福”依然是广大农民的信条，通过扩大家庭规模来分担风险仍是农村居民实现自我保障的重要途径。然而，由于20世纪长期奉行的严厉的计划生育政策，普遍导致家庭规模小型化，女儿就成为家庭的主要劳动力和父母养老的依靠。在这种情况下，接受彩礼有时就成为女方父母获得老经济基础的重要来源。同时，男方通过支付彩礼证明自己家族的实力，一定意义上是对女方家庭的一种象征性补偿，让出嫁的女子安心。因为按照传统习俗，女方一嫁出去，就会成为男方家庭中的一分子，男方父母养老的责任就落在男女双方身上，而女方父母的养老责任则会通过索要巨额彩礼的形式转移给女方父母，以保障他们未来的生活。
(五)从众、攀比与爱面子引发恶性循环
天价彩礼之所以形成，在一定程度上也是广大农民顺应习惯、风俗而形成的从众现象。据调查，女方家之所以索要彩礼，甚至索要天价彩礼，除了“让对方看得起自己的女儿，我养个女儿不容易”等表面托词外，更多的是“大家都这么做，我又不是什么圣人，他们都要，我为什么不要，难道是我女儿不如人家的女儿”。此外，在乡村社会中，“面子”很重要，一个在乡村社会中没有面子的人，往往很难干成事，至少很难得到村民的普遍尊重或者发自内心的认同。因此，在乡村社会中要面子尤其是为了面子而进行的竞争与攀比比比皆是。天价彩礼也是村民为了保存和维护自己的面子，进行攀比而形成的不合理现象。一方面，有的家庭因为自己娶媳妇付出了天价彩礼，所以，也希望在嫁女儿时挽回成本，获得一种心理平衡; 另一方面，很多村民往往是为了要面子而要面子，认为彩礼要得越多，自已的女儿就越有价值，自己也就越有面子。这种爱虚荣、讲排场、摆阔气的面子竞争，导致天价彩礼之风发严重。
法律分析：彩礼纠纷，答辩状具体应当写明彩礼给付的时间，地点等内容，同时还应当写明不同意被答辩人请求返还彩礼的相关理由。法律规定，当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果查明属于以下情形，人民法院应当予以支持：一、双方未办理结婚登记手续的；二、双方办理结婚登记手续但确未共同生活的。
法律依据：《中华人民共和国民法典》 第一千零八十七条 离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。
对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。
女方为正方，结婚需要彩礼，男方为反方，不需要彩礼
通过网上搜索会有返还答辩状的范文有很多例子可以参考。
没有。这样的范围应该非常难找，想要将彩礼要回来，这是一个不错的想法，但是实施起来很困难。
如何看待有些农村地区高彩礼的现象？彩礼的目的是什么？农村聘礼价格居高不下的原因
1、通过比较炫耀你的财富
在某些地区，订婚礼物的数量会增加，这与当地的气氛有关。当一些家庭与女儿结婚时，他们会故意提高订婚礼物的金额，以赢得面子。结果，每个家庭都比其他家庭高，最终成为“天价订婚礼物”。
2、男性多于女性
过去，在农村地区，男人比女人多的想法非常严重。甚至在一些地区，村庄里也有大量单身男子。在这些地区，因为女孩太少，男人们想离开骑士团，所以他们只能提出更好的条件来赢得对方的好感。因此，在这些地区，订婚礼物在人们的炒作下越来越高，最终达到了无法接受的地步。
3、传统不良风俗和观念
中国传统的婚姻观念是，如果养女嫁给贵族家庭，男人必须支付彩礼，彩礼越高，面子越好。到目前为止，这种坏习惯在中国，特别是在农村地区没有根本改变，因为农民的整体文化素质还比较低，所以它已经成为中国传统中最难改变的地方，而且仍然根深蒂固。一些父母仍然有娶女儿致富的想法。
4、农村男孩素质
现在优秀的农村人口流向城市，农村男孩整体素质低下，这是一个不可避免的现实。今天，随着城市化的不断发展，农村优秀人才一般通过读书、工作、创业、结婚等多种方式来到城市，而留在农村的人才素质还相对较低，竞争真的很残酷。而且，在一个男人多、女人少的时代，稍微好一点的女人不会通过读书、创业或工作来到城市，这些女人通常不会回到农村结婚，这是一个不争的事实，所以剩下的农村女性更少，而留在农村的男性整体综合素质较低，收入能力较差。因此，面对少数女孩，这些留在农村的男孩之间的竞争更加激烈，“天价彩礼”肯定会越来越激烈。
这种现象是不正确的，彩里的目的是为了让孩子更好的生活，而不是利用彩礼去盈利。
我觉得现在的彩礼越收越高了，这样是不可以的，会把一个家庭压垮的，只要在对方能接受的范围之内都是可以的。
彩礼，又称财务礼物、聘礼，是在结婚前，一般男性家庭给女性一定的钱作为婚礼聘礼。随着农村居民收入的增加、生活水平的提高和消费观念的变化，婚礼彩礼也在上升。近年来，在一些地方，农村女孩的婚礼礼仪上升得令人惊讶，以至于一些地方政协委员和全国人大代表提出了限制建议。他们认为，过高的彩礼代表了一种落后和不文明的社会现象，应该鼓励采取文明的习俗。高彩礼确实造成了一些问题，导致一些农村男孩找不到对象，“光棍”越来越多。彩礼之所以很高，有一些深层次的原因。
抚养孩子的成本逐渐增加，人们感受到这种趋势，对这种成本的增加变得更加敏感，这将导致婚姻市场的新娘价格上涨。除了经济成本外，抚养孩子的时间成本和努力也在增加，但抚养孩子带来的幸福感正在下降。通过抚养孩子来享受家庭生活可以说是一个无助的选择。有了这种心理变化，要求高彩礼是不可避免的。
农村欠发达地区比较突出，部分村民不堪重负。在农村地区结婚时，男方家庭需要给女方家庭一定的聘礼，这是几千年来的文化传统，几乎所有地区都有这样的民俗。但近年来，彩礼总体呈飙升趋势，尤其是欠发达农村地区，比较现象严重，彩礼金额逐年上升。进入新世纪以来，彩礼大幅上涨在各地普遍存在。从村民个人和家庭的角度来看，婚礼彩礼在短短几年内迅速上升。不得不说，这与相互比较有很大关系。有些家庭或地区经济条件好，结婚时花的钱多，彩礼高，增加了自己的面子。一些经济条件相似的家庭也纷纷效仿，久而久之逐渐形成了不成文的习惯。
婚礼彩礼要量力而行，不要盲目攀比。一些农村家庭最初排斥这种天价彩礼，但由于情况、外部环境等因素，不得不屈服于这种氛围。
求一篇彩礼返还电大法学本科论文这个我都有的
1、新人名字组词
用新郎和新娘名字中的一个字或者其中一个字的首字母组合。这里需要注意的是，组成的词语一定要美好浪漫，与婚礼相关。如张杰&谢娜的婚礼主题为“娜就杰婚吧”，汪小菲&大S的婚礼主题为“WS”。
2、两人爱情故事幻化
每队新人在步入婚礼前都有过甜蜜动人的爱情故事，将这段故事中最关键的几个点凝炼出来就可以成为很好的婚礼主题。比如在冬天相识的可以取名“冬季恋歌”，在校园相识走到现在可以取名“纸飞机的童话”等等。
3、婚礼形式演变
室内婚礼和户外婚礼在形式上不同，在主题命名上也就存在着差别。比如在春天举办的户外婚礼可以取名“春暖花开”，热气球婚礼可以取名“天空之恋”。如果是主题式的婚礼，那就根据主题来延申。
4、新人的职业特点延申
工作后相识相爱的新人可以将两人的职业结合在一起，看上去更加有新意也更有情趣。如从事航空工作，可以取名“爱情港湾”，从事教育工作的可以取名“xx和xx的一堂课”等。
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一般来说，关于彩礼父母的标题可以根据具体情况进行编写。以下是几个可能的标题示例：1. "彩礼父母：传统习俗还是过时陋习？"2. "彩礼父母：如何平衡传统与现代观念？"3. "彩礼父母：应该如何处理婚姻中的经济问题？"4. "彩礼父母：如何避免婚姻中的金钱矛盾？"5. "彩礼父母：对于新人来说，是否必要支付彩礼？"当然，具体的标题还需要根据文章内容和读者群体进行选择。
彩礼是婚姻中的一种传统习俗，通常由男方家庭向女方家庭提供的财物或金钱
浅析中国历代服饰与文化 服饰是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十 万年。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。本文章将从中国历代服饰的介绍，探讨服饰文化体现的本色品味的经典风情和人类智慧的相通、相容性以及阶级观念在服装上的体现。原始社会服饰从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期 。在北京周口店山顶洞人（距今万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。中华服饰文化史由此发端。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的粗型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善 ，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国服饰春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征 。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多彩的社会生活相关。秦汉服饰这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。西汉建元三年、元狩四年，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称丝绸之路。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在：冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；佩绶制度确立为区分官阶的标识。魏晋南北朝服饰魏晋和南北朝时期 ，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠 ” 。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗，史称孝文改制，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。隋唐服饰隋唐时期，中国由分裂而统一 ，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。宋辽夏金元服饰宋代基本保留了汉民族服饰的风格 ，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎；妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头；蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子，戴笠子帽。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。明清服饰明代以汉族传统服装为主体 ，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱为正色 ，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后 ，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。现代服饰 （1912年以来）辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。男装，民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。女装，辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用 。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。
清朝皇室服饰解析清代皇帝的便服的衣料多选用单色织花或提花的绸、缎、纱、锦等质地。无论是织花、提花，多采用象征吉祥富贵的纹样。如团龙、团寿、团鹤，寓意“幸福”、“长寿”；蝙蝠、团寿字、盘肠、绶带纹样，寓“福寿绵长”，因蝙蝠谐音“福”、盘肠谐“长”、绶与“寿”同音。再如，用“”字或万年青花与灵芝头组成的纹样称“万事如意”；葫芦颈上系彩带，与“”字合称“子孙万代”文饰，因葫芦是爬蔓植物，连续接果有连绵繁衍子孙，永远不断的意思。 清代服饰制度还规定，穿不同的服装，头上要戴相应的冠帽。皇帝的冠帽有朝服冠、吉服冠、常服冠、行服冠。冬朝冠面为熏貂和黑狐，夏朝冠面为玉草。皇帝的冠有朝冠、吉服冠、常服冠和行服冠。朝冠有冬夏之分。冬朝冠呈卷檐式，用海龙、熏貂或黑狐皮制成，外部覆盖红色的丝绒线穗，正中饰柱形三层金顶，每层中间饰一等大东珠一颗。环绕金顶周围，饰以四条金龙。金龙的头上和脊背上各镶嵌一颗一等大东珠，四条金龙的口中又各衔一颗东珠。夏朝冠呈覆钵形，用玉草、藤、竹桥编制。其顶亦为柱形，共三层，每层为四金龙合抱，口中各饰一东珠，顶上端一颗大东珠。另在冠檐上，前辍金佛，嵌十五颗东珠，后辍“舍林”，前饰七颗东珠。吉服冠，顶子为满花金座，上端一颗大珍珠。常服冠，黑绒满缀红缨，红绒结顶。 皇帝穿朝服时要戴朝珠，根据不同的场合戴不同质地的朝珠。朝珠由一百零八颗东珠串成，每二十七颗东珠又用四粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一两串绿松石珠串，称为“纪念”。朝珠的构成，有着特殊的含义。一百零八颗珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意“一元复始”，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。皇帝穿朝服时戴一盘东珠朝珠，皇后、皇太后穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜挂两盘红珊瑚朝珠，以示身份特殊。皇帝佩戴朝珠，还根据不同的场合戴不同质地、不同颜色的：祭天戴青金石朝珠，祭地戴琥珀或蜜腊朝珠，祭日戴红珊瑚朝珠，祭月戴绿松石朝珠。不同质地不同颜色的朝珠寓意天、地、日、月，而东珠朝珠作为天地与人间的纽带，为皇帝专用。 皇帝在穿戴服饰中，腰间都要系相应的腰带，穿朝服系朝服带，穿吉服时系吉服带。朝带有两种，一种用于大典，为明黄丝织带，带上有龙文金圆版四块，中间嵌蜜石、东珠；一种用于祭祀，带上用四块金方版，嵌以束珠及各色玉、石。朝带并有垂带物品，即左右佩盼、囊、隧、鞘刀等。吉服带与朝带颜色相同，形制相似。带上的四块金版嵌珠宝随意，带端的一版角带扣，列左右的二块有环，以佩带玢（音ｆēｎ）。带上拴的荷包也格外讲究。满语称荷包为“法都”，是满族人喜欢的饰物。满族旧俗，无论男女，穿长袍系腰带，带上都拴“活计”，荷包是活计之一。它是由满族先世出猎或游牧时随身带的“囊”（一种皮质的饭袋）演变来的，同切割用的鞘刀、点火用的火镰、擦汗用的手帕等同为出猎的必备物。随着生产力的发展，生产方式的改变，游牧、狩猎变为固定的居住与耕种，这些活计就失去原来的意义而变为装饰。清代皇帝的活计更是质地精良，制作精美。在绸缎上绣各种图案，与衣服相配。荷包上绣的纹饰有“五谷丰登”（正月）、“五毒”（端阳节）、“鹊桥仙会”（七月）、“丹桂飘香”（中秋）、“菊花”（九月初九重阳）、“葫芦阳升”（冬至节）、“甲子重新”、“万国咸宁”（大年三十）等，以应节景。 清代皇帝的衣料由内务府广储司拟定式样颜色及应用数目奏准，对缎匹长阔尺寸、质地、花样、色泽都有明确的规定。如档案中的“敕谕”多次记载要求官局所织缎匹“务要经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明”，如质量不合格，需补赔罚奉或受鞭责。内务府画师设计画样格外精心，发往江宁（南京）、苏州、杭州三处织造司分织。江宁织造负责御用彩织锦缎，苏州织造负责绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣，杭州织造负责织造御用袍服、丝绫、杭绸等。刺绣由如意馆画工设计彩色小样，经审后，按成品尺寸放大着色发交内务府和江南织造衙门所属的绣作进行生产。 皇帝穿衣也有不顾典制而随心所欲的时候。按规定，皇帝吉服为最高的等级明黄色，皇子嫔等人的龙袍是香色（秋叶色）。典制中虽然服饰的颜色有等级、身份的差别，但乾隆却明确表示喜欢香色。乾隆十九年（１７５４）十二月二十九日是除夕，乾隆皇帝要在宫中神祖供像前行辞旧岁礼。是日晚，他照例沐浴更衣。当四执库太监捧出明黄色龙袍时，他却下旨要穿“香色刻丝黑狐面龙袍”。并且说，这件龙袍“着寻常日少伺候，留至每年十二月三十日沐浴后再伺候，以后每年是为例”。如果换了别人，穿着不符合身份的服装，肯定有违制之嫌。皇帝金口玉言，为所欲为，不受制度限制。另外，乾隆皇帝口口声声衣冠服制遵循古礼，可他在许多宫廷绘画中都以汉装出现。他曾说过，他的汉装像不过是“丹青游戏”。宫廷绘画多是写实的作品，水平再高的画家也不敢为皇帝画像张冠李戴。由此可知，宫廷生活往往被政治化，更显皇权的至高无上。 清宫内设有尚衣监，存放皇帝的袍褂和服饰，又有专门的衣服库，管理皇帝平日常用的服和冠，还有一大群随时侍侯皇帝更换衣服的太监们。皇帝一天之中多次更换服饰，有时一天内更换二至三次。
一、整洁大方。 整洁大方的服饰可以边线出一个人振奋、积极向上的精神状态。装饰必须端庄、大方，要让对方感到可亲，可心，可信。一般来说，女性服饰颜色丰富，面料讲究，显示出秀丽、端庄、贤惠。男服则要求简洁有力，色彩沉着。二、整体和谐。 适体，就是追求服饰与人体协调比例。服饰的色彩要适合与人体的高、矮、胖、瘦。胖人适合穿竖条纹的服饰，如果穿横条纹的服饰，则会帮他衬托的更胖。三、展示个性。 注意你与同伴参加活动是千万不要穿同样的衣服，叶不要有太大的反差。在款式、颜色、质量等方面要与领导客人协调，表现出和谐一直的精神意志。
1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。
清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。
2、历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。
3、清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代。
4、清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而告终止。中国古代服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身。
扩展资料
服饰的基本特点：
唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来那时的强盛。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。
1、慢束罗裙半露胸
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
2、襦裙半臂穿戴
襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。
参考资料来源：百度百科：唐朝服饰