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1论文的研究目的和意义服装对于文化的意义，和服和旗袍对于中日两国服装历史的意义，以及二者对于中日两国人民生活和文化意义2国内（外）研究现状文献综述性质的，总结目前国内学者对于服装与文化关系研究的文献内容3主要研究内容和创新点此处略4研究进度和安排某月某日——某月某日做什么（开题、初稿、二稿、定稿、答辩）5参考文献此处略这些都有了就行了，1000——3000字左右 合适记得采纳哈
大学毕业论文还是研究生毕业论文？？要是大学毕业论文，摘我写的一部分就够了吧要是研究生毕业论文的话，你还得再加点吧简单地写个纲要哈：摘要：略引言：总体概括一，和服的历史二，和服的纹样三，和服的使用场合四，和服的特点五，日本的文化总述六，日本文化的历史发展阶段七，日本传统习俗的演变及特点八，日本不同历史时期中和服的不同样式以及它们之间的关系九，日本的传统习俗及和服在其中的应用之间的关系十，其它结论（结语）致谢参考文献 PS.总的来说就是：和服是什么→文化是什么→它们的联系是什么
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浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。
浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。
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日本 文化 又是历代日本人在湿润的环境中以顽强的忍耐力和精神，从事水稻栽培所形成的对植物有着特别感情的海洋文化。下文是我为大家整理的关于日本文化 毕业 论文优秀 范文 的内容，欢迎大家阅读参考!
浅谈日本语言文化
【摘要】语言是文化的载体，日本语言文化渊源深厚，本文主要介绍了日本语言文化中的禁忌和委婉表达，通过对这两种形式的简要阐述，来强调人们在跨文化交际中，理解和领悟日本语言文化，掌握日本民族习俗。
【关键词】日本语言语言禁忌委婉表达语言文化
前言：
语言是社会生活约定俗成，逐渐沉积下来的产物。不同语言衬托出不同的语言文化，语言的产生和发展变化离不开本国民族与自然地理、风土人情以及社会文化的内在联系。掌握一种语言，就需要学习使用这种语言的民族习惯和历史文化背景，才能学以致用。日本语言学家森田良行曾经指出，研究一门语言，其文化背景是不能脱离的，否则很难掌握这种语言的精髓。所以，在日本语言的教学过程中，强化语言文化 教育 是非常重要的。日本语言是高级语言，日本语言的基本特征是具有隐含性、暧昧性以及非逻辑性表达方式，另外，日本语言的发展离不开其文化因素，为研究日本语言文化，必须了解日本语言的独有风格和日本语言的文化思想源泉。
1.日常生活中日本语言禁忌表现
1.1日本语言中的称呼禁忌
日本有句 谚语 叫做“名示体”。在古代日本人认为，一个人的灵魂附在自己的名字上，造成各自的人格有所差异，如果说出主人的名字，其灵魂就会脱离人体扩散到大气中，被恶魔带走，也就是说，一个人的名字与自身安全、身体健康以及命运有着很大的联系。因此，为了保护所敬畏的人，人们不会直接称呼别人的名字。与此同时，古代日本人为了保护自己，一生中会出现很多次改名现象，从出生、成人到死分别都有幼名、成人名以及戒名。
日本语言的称呼禁忌一般表现在下级对上级、晚辈对长辈的称谓，由于日本原始社会对神秘力量的崇拜和敬畏，下级和晚辈不能直呼上级和长辈的名讳。在日本，明仁是日本天皇的名字，天皇是至高无上的、不能毁灭的，日本民族不能直呼天皇的名称。在日本当代社会中，也听不到“明仁”两字。日本人的这种语言禁忌始终存在于人们对天皇的尊重当中，甚至还存在于日本普通人民的日常生活中。时至今日，在日本，年长的女性，也不能直呼其丈夫的名字。他们往往去掉姓氏互相称呼。
1.2日本生活中的禁忌
在古代，人们不知道幼儿是怎么生育的，因此，人们潜移默化的认为，这是神的力量在起作用，日本人称其为“产神”，他们认为产神具有保护婴儿与伤害婴儿的两方面性质。正因为当事科学不发达，婴儿出生后死亡率高，因此，在婴儿出生的过程中，不仅在日本，在中国也存在很多禁忌。日本人在产妇面前忌讳说有关“死”的字眼，中国人也是。在日本，也有为老人祝寿的风俗，他们也不希望将老人与“风烛残年”、“体弱”、“年迈”等词语联系起来，因此，这些词语就成为祝寿的禁忌语言。在中国，年轻人人给老人祝寿时，也很忌讳说“死”、“没了”、“完了”等词语，因为“钟”与“终”是谐音，因此给老人送礼物时禁忌送钟。
2.日本语言中的委婉表达
2.1委婉表达语言的由来
对于任何一种语言，委婉表达都存在于其中。英语中“euphemism(委婉表达)”意思是“好听的一句话”，源于希腊语言文化。在中国，“委婉表达”的意思是指“声音婉转而动听，态度真诚”的意思。日语语言中“委婉表达”的意思是“将一种语言婉转含蓄地表达出来”。在日本人之间的日常会话以及日本语言文学作品中，我们发现，委婉表达在日本语言中非常多。在日本，人们为了拒绝别人的邀请或者建议，又不想违背他人的意图或者好意，日本人不会公然与别人发生碰撞，他们往往不直接拒绝，而是用最间接的 方法 ，拐弯抹角的进行委婉而含蓄的拒绝他人。在日本，存在着各种各样的拒绝语言，在这里也就不一一列举了。
2.2委婉表达产生的社会文化环境
2.2.1日本民族重视集体协调
在日本，委婉表达一词离不开他们长期所处的社会自然环境以及文化形态。日本人重视集体协调，他们往往会站在他人的立场思考问题、解决问题。这完全是由于他们所处自然地理与生产方式决定的。日本是一个被大海环绕的国家，许多日本研究者将这种地理因素叫做“自然地理的锁国”。日本政府曾经公布锁国令，除中国和朝鲜以外，使日本在200多年的历史中没有与其他国家进行交往。17世纪到8世纪末，日本与外部世界长期隔绝，使日本内部形成一种统一的民族风格。日本是一个以农耕、渔业为主的国家。
而且，日本人吃的大米，产于占国土总面积70%的山地，为使处在地势较高的农户与处于地势较低处的农户之间不产生用水问题上的矛盾，日本政府规定，在山地 种植 大米必须拥有集体观念。这种生产理念使得日本人民养成注重集体利益和站在他们立场上思考问题解决问题的方式。由此可以看出，古代的日本民族是一个和谐的民族。
2.2.2日本民族重视以和为贵的思想观念
日本人很重视“以和为贵”的传统思想观念，为寻求集体利益的内部协调，日本民族与外界始终保持着和谐友好的关系，他们更加注重委婉表达，措辞含蓄。日本政府在宪法中制定了“以和为贵”的道德祖训。“村”是日本人民生活和生产中的一个小范围群体。如果有人脱离这个组织，就要受到其他人的耻笑;严重者将要受到一种制裁。所以，在日常工作和生活中，日本人很重视周围人的意见和建议，他人的观念是非常重要的，日本人往往不以自己的思想观念来看待问题。
日本语言的具体表现就是委婉表达。这种表达方式反映了社会与语言的内在联系，在日本语言文化交际中，将委婉表达使用得当，在不违背别人意愿的基础上又满足自己的观念，已经成为日本语言的一种趋势。所以，在日本社会生活中，委婉表达的探讨以及使用有助于培养跨文化交际人才，有助于日本语言教学和研究。
结论：
日本民族的集体意识已经成为日本社会生活的共同心理，日本人的优良 传统文化 和思想渊源成就了日本独具一格的语言体系。然而，伴随着日本现代社会环境的变化又出现了新的语言文化，但是，在日本，传统的语言文化价值观以及由于注重集体意识而来的语言特色，无论是现在还是将来，都对日本语言起着指导作用，永远不会被 其它 文化影响所磨灭。
参考文献：
[1]苑崇利.对日语口语表述文化特征的考察[J].日语学习与研究，2003.
[2]吴侃.日本语语法教程[M].上海：同济大学出版社，2000.
[3]刘芳.委婉表达在日本语言文化的体现[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版)，2004.
[4]崔慕洁.关于构建日本语言文化体系的研究[M].佛山科学技术学院学报(社会科学版)，2004.
论茶道文化对日本社会的影响
1.日本茶道的历史
1.1日本茶道的起源和形成
茶在中国已有5000多年的历史，相传“尝百草”的神农氏偶然间发现了茶具有解毒功能，从而把茶用作解毒的药物。780年陆羽的《茶经》问世，促进了中国茶文化的形成与发展。日本遣唐僧侣最澄、空海、永忠把唐朝的茶文化带回日本，形成了以嵯峨天皇、贵族、高级僧侣为主体的“弘仁茶风”。据史料记载，日本高僧最澄把中国的茶籽带回日本，种在日吉神社，这里成为日本最古老的茶园。《日本后记》弘仁6年(815年)记载了僧侣永忠为嵯峨天皇煎茶献茶。不过此时日本的 饮茶 法还只是效仿唐代的饼茶煮饮法。
镰仓时代，曾来南宋学习临济宗的僧侣荣西仿照《茶经》撰写了日本第一部茶书——《吃茶养身记》。书中主要讲述了茶的药用功效，并把当时宋朝的末茶饮茶法——日本茶道的抹茶饮法传入日本。中国的寺院饮茶茶礼在日本寺院盛行，日本茶道的茶礼就是在此基础上演变发展而来的。
镰仓时代末期到室町时代中期，从中国宋朝传入的游戏性的“斗茶”成为日本茶文化的主流。室町时代第八代将军足利义政为中心的东山文化，是日本中世文化的代表，诞生了以鉴赏唐物为主要目的的饮茶活动——书院茶道。
被称为茶道开山祖师的村田珠光将禅的思想引入到了茶道中，开创了朴素自然的草庵茶风。珠光通过禅与茶道的结合，把饮茶由一种饮食娱乐形式升华为一种艺术、一种哲学、一种宗教。武野绍鸥将日本的歌道理论与茶道相结合，补充和完善了珠光的茶道思想，推进了茶道的民族化和规范化。日本茶道的集大成者——千利休继承了珠光、绍鸥的茶道思想，进一步完善深化了草庵茶。千利休精减了点茶的程序，不使用端庄华丽的中国茶碗，而使用厚重朴素的高丽茶碗和日本乐窑茶碗。他还特别规定了茶花、怀石料理的法则及作为茶人的资格，创造了茶道中日本特色美的完整的艺术体系。至此草庵茶道，也即日本茶道正式形成。
1.2日本茶道的现状
1592年千利休去世后，他的子孙和弟子们继承了他的茶道，至今大约形成20多个流派。千利休的子孙分为表千家、里千家、武者小路千家三个流派，现在日本流行的茶道主要指这三个流派。其他还有二十几个流派，主要有：远州流、织部流、三斋流、薮内流、宗遍流、庸轩流等。这些流派虽然有各自的茶道风格，但都以千利休的茶思想为指导思想。茶道的多样化促进了茶道的发展，茶道迅速普及到了社会的各个阶层。自明治维新以后，女性也加入到茶道活动中来，茶道成为许多女性出嫁前的必修课之一。
如今，茶道已是日本人生活中不可缺少的部分，被视为一种修身养性、提高文化素养和进行社交的手段。茶道作为日本民族文化的象征，已完全融入到日本人的日常生活中，对其生活乃至整个日本社会都产生了重要的影响。
2.茶道对日本社会的影响
2.1茶道倡导了日本人的精神文化理念
《南方録》中记载了利休的话：草庵茶道最重要的目的是领悟佛法，修行得道。茶道的本意在于禅，倡导人们通过茶事活动修炼身心，升华思想境界。“和敬清寂”是茶道的根本精神，成为400多年来日本茶人的行为准则。
按照久松真一的观点，“和敬清寂”的理念不应只局限于人与人之间的关系，而必须是对“事物人境”而言的。“事物人境”涵盖整个茶道内容，包括茶道中的每一个方面，每一个细节。具体说来，“事”指点茶、喝茶、清扫、茶室的布置等诸事情;“物”指茶碗、茶勺、茶罐、茶刷等茶道具;“人”指主人、客人;“境”指茶庭、茶室等环境。只有在茶道中贯彻对“事物人境”的“和敬清寂”，才是真正的茶道。理解了这点，才会体会出复杂茶礼的奥妙，体会到日本人所推崇的审美观。点茶的手法、茶道具摆放的位置、在茶室中行走的路线和步伐、饮茶的步骤等，这些环节是茶人在反复实践中 总结 出来的最稳妥、最合理的路径和程式。当人们信手而为就符合茶道礼法时，才能真正领悟茶道“和敬清寂”的精神，最终达到“茶禅一味”的境界。
茶道把待客、吃饭、喝茶等日常的生活行为提炼成极具传统和形式美的艺术高度。正如桑田忠亲在《茶道的历史》前言中所说，茶道已成为表现日本人日常文化生活的规范和理想。它完善了日本人的精神文化生活，促进了日本国民文化水平的提高。
2.2茶道形成了日本传统建筑风格
茶道建筑由茶室和茶庭两大部分组成，茶室和茶庭是供人举行茶事的场所。茶道建筑是日本传统建筑的代表，对后世日本建筑的发展有深远的影响。
日本茶道的茶室因其外形与农家草庵相似，又被称为“草庵茶室”。茶室使用竹、木、草、石等材料建造而成，秸秆屋顶、砂土掺稻秸涂抹的墙壁、不剥树皮的原木做的柱子，尽显其古朴、自然的风格。茶室的标准面积一般为四张半榻榻米。茶室虽小，但每一个细节的设置，每一种材料的选择，茶人们都力求独具匠心。茶室的小入口、壁龛、地炉、小天窗等都是茶道大师们几百年来智慧的结晶。利休的茶室、织布的茶室、远州的茶室等各具特色，这些茶室所体现和追求的美感，对江户时代的武士阶层和上层市民阶层的房屋建筑风格有很大影响。人们把这种代表日本传统建筑风格的建筑称之为“数寄屋建筑”，在世界建筑史上占有一席之地。
茶庭，顾名思义是指与茶室相配的庭园。禅宗中把领悟的境地称为“ 白露 地”，受此影响日本茶道中称茶庭为“露地”。茶庭的面积不大，大多在100～200平方米，分为外露地和内露地，内外露地以中门分隔开来。客人先在外露地静心安神，而后经中门进入内露地，也就进入了忘俗的境界。在茶室门口首先要洗手和漱口，就是要人们洗涤心灵，除去杂念的意思。茶庭中设置等待室、厕所(雪隐)、尘穴、石制洗手钵、石灯笼等。茶庭中的小路，大多以脚踏石和碎石铺就。庭中除去一条条迂回曲折的小路，均被常绿树木所覆盖，营造出“山中草庵”的风情。
脚踏石、石制洗手钵、石灯笼已成为现代日本庭园不可缺少的组成部分。不论是日本庭园还是居家院落，都受到了茶庭的影响，历经时间锤炼的茶庭是当代日本庭园建筑的代表。
2.3茶道促进了日本陶艺制造业的繁荣
茶碗是茶道具中品种最多、最重要的用具。在茶道兴起的初期，使用的几乎都是来自中国的茶碗，其中端庄华丽的天目茶碗最受追捧。随着草庵茶的确立，随着草庵茶道的确立，茶风趋向朴拙自然，外形粗糙、色彩朴素的高丽茶碗开始大行其道。为了更好地表现草庵茶道的风格，千利休与陶工长次郎一起设计制造了乐窑茶碗。优雅厚重的乐窑茶碗是草庵茶中规格最高的茶碗，是日本茶陶的代表。
江户时期，茶道的普及使日本陶艺技术迅速发展开来。织布窑、远州七窑、仁清窑、志野窑等，日本的民窑遍地开花，并传承至今。茶碗在品类、造型、釉色、装饰艺术等表现手法上的多元化极大地推进了日本陶艺民族化、本土化风格的发展。
日本茶道不仅是点茶、饮茶的过程，而且是包括吃饭在内的招待客人的整个过程。茶道中用到的道具多达上百种，涉及陶艺、漆艺、木艺、竹艺、纸艺等行业。这些行业里的艺术家们都以创作出符合茶道理念的独特作品为最高追求，可以说茶道的影响渗透到了日本的各个工艺制造业。
2.4茶道丰富了日本人的饮食文化
在茶道形成初期，点茶之前吃的饭一般写作“会席”，在《南方録》中开始写作“怀石”(日语中，怀石与会席都读作“kaiseki”)。“怀石”原本指禅僧为了抵御寒冷而塞在怀里的温热石头，喻指简单的饮食。近代以来日本人把茶道中的饭称为“怀石”。
茶怀石的内容最初是由千利休规定的，一般为一汤三菜。菜品简单，但烹饪却极为讲究。选材崇尚应季的天然食材，注重搭配的协调，将茶道精神与饭菜融为一体。考究的器皿，宛如工艺品般的菜肴，每一道菜都给人味觉和视觉上的美好感受。
在江户初期大名和武士的茶道中，茶怀石不再拘泥于简素，变成菜品丰富的豪华料理，成为茶道外也可享用的料理——江户中期，在东京、大阪等地的高级餐馆就出现了“会席料理”(即现在的“怀石料理”)。新鲜的食材、上好的烹饪、精致的器皿、优雅的环境，怀石料理已成为日本传统料理的主流，成为日本高级料理的代表。
3.结语
历经400多年的日本茶道已发展为集宗教、哲学、美学、艺术和建筑设计等为一体的综合艺术，不仅影响了日本国民的精神文化、建筑风格、陶艺制造和饮食文化，还在其生活习惯、服饰、书法甚至文学等领域产生了深远的影响，可以说没有茶道，就没有日本文化史。研究茶道，对于我们了解日本文化、认识日本社会有重要意义。
日本的和服是参照汉唐时期的服饰演变而来。和服，是日本的民族服饰。江户时代以前称吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而日本古代所称的“吴服”是“着物”的一种。和服可分为公家着物和武家着物。现今所谓和服实即古时之小袖，小袖的表着化始自室町时代，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等，这些都非源自吴服，而是源自本土的传统服饰。十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成，之后又有变化和创新。
和服的历史衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。 十二单提起和服，首先要说源流（历史传承）。从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化和服源流*从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织技术在日本开始发展。推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。表着是一种与今天的和服相类似的服装。圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。 单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。和服源流传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代绳文人像在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。!于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。日本从奈良时代前期开始就从大唐不断输入文化，其中包括衣食住行的各方面资讯，当然日常生活中的「服装」也受到唐代的深远影响，而当时代由奈良时代踏入平安时代后，后将服装再加以改良，所以行成了所谓的平安宫廷装束平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。平安装束的种类E男子装束 女子装束束带 细长衣冠 衵直衣 生绢狩衣 小桂水干 十二单(正式装束)和服的纹所纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。 水干水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。公武的装束镰仓幕府（1192——1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。 武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。束带（朝服）束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。作为正式礼服，文官穿着的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由于「裾」象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才著的束带。夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」；而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」。官服文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫；诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色；大、小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又出现了御礼服。女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶；二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。狩衣狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。古时的狩衣是用麻布制作的，也称作“布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里（裏地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。 狩衣在衣袖的下方饰有“袖露”。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。小直衣小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。 这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。 原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。 小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。 现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。 如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。锦带日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。呵呵，慢慢看吧
和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。 和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿著方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿著时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当於日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过著迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当於前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当於前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似於今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。 袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布，但是这裏的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系於上衣，由於系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。 领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动著领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用於须比蒙面。 据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩著神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。 木屐和布袜: 木屐，类似我们俗称的趿拉板儿，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看著脚上的木屐呼唤：悲乎，足下！如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之，而施两齿，所以践?quot;之语；黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系（《古乐府》）之语。《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载：关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。 日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云：昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作足下，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。 布袜，日本写作足袋。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的袜字，并且规定，皇子以下著礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上著白袜；无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期（1688-1704年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的足袋御免。一直到江户时代，这项规定才被废止。 和服的种类:和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫黑留袖，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫色留袖。 振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。 访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。 小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用於练习穿著，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。 丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。 婚服：结婚时穿的礼服。 浴衣：沐浴之前所穿。 男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。 素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。 付下和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。 十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层 据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿著武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：天子回来啊！连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》裏公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫都督归来的情形没有……） 日本也有用衣服招魂的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾乾后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。 在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀物件的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱我也千年，柱也千年、衣服单薄，身板结实。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出於担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。 《无何集》载：毋反悬冠，为似死人服，河南沁阳一带有反穿罗裙，另嫁男人的传说。由於死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味著死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在裏面，或者以后为前，以裏为面。 同样，由於万物有灵思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味著把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示御缘（与您有缘）之意，目前还存在的赠买衣服钱、买腰带钱?际沁@种习俗的表现。 和服的色彩禁忌: 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归?#123;为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。 推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。 日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。 在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象徵魔力。
浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。
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日本女性时尚杂志《Domani》，以服装配饰为主，风格为职场通勤，偶有一些休闲风格的搭配，杂志倡导做最本色的自己，努力让气质与美丽共存。
第一位，non-no 1971年5月创刊，月刊。non-no为阿伊努族语“花”的意思。读者以20岁前后女性为主，从发型，化妆，美体全方面打造可爱，自然的青春少女形象为风格。现役模特有佐佐木希，大政绚，桐谷美玲等。
第二位，MORE 1977年7月创刊。以20--30岁的独身女性为对象，以落落大方的OL（Office Lady）服饰，化妆法，生活时尚为主要内容。代表模特有加藤夏希，市川纱耶，田中美保等。
第三位，Sweet 1999年3月创刊，读者层为20—30岁女性。主要目标群为28岁以上成年女性。对海外人气品牌感兴趣的读者来说，每期附属的精美小物件是该刊的一大魅力之一。代表模特有滨崎步，安室奈美惠，梨花等。
第四位，Seventeen 以初高中生为主要读者群，是一本除服装时尚外，还刊登校园生活，恋爱等内容的综合性杂志。
第五位，ViVi 1983年5月创刊，是第一家用中文发刊的日本时尚杂志。读者层从15岁到36岁，深受OL和女大学生喜爱。代表模特有藤井莉娜，大石参月，木下优树菜等。
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其实日本是一个经济和素质在亚洲是比较发达的国家，总体说要远远超过韩国，和服是日本女性的一个标志，从服装的设计来看，很好。
日本 文化 又是历代日本人在湿润的环境中以顽强的忍耐力和精神，从事水稻栽培所形成的对植物有着特别感情的海洋文化。下文是我为大家整理的关于日本文化 毕业 论文优秀 范文 的内容，欢迎大家阅读参考!
浅谈日本语言文化
【摘要】语言是文化的载体，日本语言文化渊源深厚，本文主要介绍了日本语言文化中的禁忌和委婉表达，通过对这两种形式的简要阐述，来强调人们在跨文化交际中，理解和领悟日本语言文化，掌握日本民族习俗。
【关键词】日本语言语言禁忌委婉表达语言文化
前言：
语言是社会生活约定俗成，逐渐沉积下来的产物。不同语言衬托出不同的语言文化，语言的产生和发展变化离不开本国民族与自然地理、风土人情以及社会文化的内在联系。掌握一种语言，就需要学习使用这种语言的民族习惯和历史文化背景，才能学以致用。日本语言学家森田良行曾经指出，研究一门语言，其文化背景是不能脱离的，否则很难掌握这种语言的精髓。所以，在日本语言的教学过程中，强化语言文化 教育 是非常重要的。日本语言是高级语言，日本语言的基本特征是具有隐含性、暧昧性以及非逻辑性表达方式，另外，日本语言的发展离不开其文化因素，为研究日本语言文化，必须了解日本语言的独有风格和日本语言的文化思想源泉。
1.日常生活中日本语言禁忌表现
1.1日本语言中的称呼禁忌
日本有句 谚语 叫做“名示体”。在古代日本人认为，一个人的灵魂附在自己的名字上，造成各自的人格有所差异，如果说出主人的名字，其灵魂就会脱离人体扩散到大气中，被恶魔带走，也就是说，一个人的名字与自身安全、身体健康以及命运有着很大的联系。因此，为了保护所敬畏的人，人们不会直接称呼别人的名字。与此同时，古代日本人为了保护自己，一生中会出现很多次改名现象，从出生、成人到死分别都有幼名、成人名以及戒名。
日本语言的称呼禁忌一般表现在下级对上级、晚辈对长辈的称谓，由于日本原始社会对神秘力量的崇拜和敬畏，下级和晚辈不能直呼上级和长辈的名讳。在日本，明仁是日本天皇的名字，天皇是至高无上的、不能毁灭的，日本民族不能直呼天皇的名称。在日本当代社会中，也听不到“明仁”两字。日本人的这种语言禁忌始终存在于人们对天皇的尊重当中，甚至还存在于日本普通人民的日常生活中。时至今日，在日本，年长的女性，也不能直呼其丈夫的名字。他们往往去掉姓氏互相称呼。
1.2日本生活中的禁忌
在古代，人们不知道幼儿是怎么生育的，因此，人们潜移默化的认为，这是神的力量在起作用，日本人称其为“产神”，他们认为产神具有保护婴儿与伤害婴儿的两方面性质。正因为当事科学不发达，婴儿出生后死亡率高，因此，在婴儿出生的过程中，不仅在日本，在中国也存在很多禁忌。日本人在产妇面前忌讳说有关“死”的字眼，中国人也是。在日本，也有为老人祝寿的风俗，他们也不希望将老人与“风烛残年”、“体弱”、“年迈”等词语联系起来，因此，这些词语就成为祝寿的禁忌语言。在中国，年轻人人给老人祝寿时，也很忌讳说“死”、“没了”、“完了”等词语，因为“钟”与“终”是谐音，因此给老人送礼物时禁忌送钟。
2.日本语言中的委婉表达
2.1委婉表达语言的由来
对于任何一种语言，委婉表达都存在于其中。英语中“euphemism(委婉表达)”意思是“好听的一句话”，源于希腊语言文化。在中国，“委婉表达”的意思是指“声音婉转而动听，态度真诚”的意思。日语语言中“委婉表达”的意思是“将一种语言婉转含蓄地表达出来”。在日本人之间的日常会话以及日本语言文学作品中，我们发现，委婉表达在日本语言中非常多。在日本，人们为了拒绝别人的邀请或者建议，又不想违背他人的意图或者好意，日本人不会公然与别人发生碰撞，他们往往不直接拒绝，而是用最间接的 方法 ，拐弯抹角的进行委婉而含蓄的拒绝他人。在日本，存在着各种各样的拒绝语言，在这里也就不一一列举了。
2.2委婉表达产生的社会文化环境
2.2.1日本民族重视集体协调
在日本，委婉表达一词离不开他们长期所处的社会自然环境以及文化形态。日本人重视集体协调，他们往往会站在他人的立场思考问题、解决问题。这完全是由于他们所处自然地理与生产方式决定的。日本是一个被大海环绕的国家，许多日本研究者将这种地理因素叫做“自然地理的锁国”。日本政府曾经公布锁国令，除中国和朝鲜以外，使日本在200多年的历史中没有与其他国家进行交往。17世纪到8世纪末，日本与外部世界长期隔绝，使日本内部形成一种统一的民族风格。日本是一个以农耕、渔业为主的国家。
而且，日本人吃的大米，产于占国土总面积70%的山地，为使处在地势较高的农户与处于地势较低处的农户之间不产生用水问题上的矛盾，日本政府规定，在山地 种植 大米必须拥有集体观念。这种生产理念使得日本人民养成注重集体利益和站在他们立场上思考问题解决问题的方式。由此可以看出，古代的日本民族是一个和谐的民族。
2.2.2日本民族重视以和为贵的思想观念
日本人很重视“以和为贵”的传统思想观念，为寻求集体利益的内部协调，日本民族与外界始终保持着和谐友好的关系，他们更加注重委婉表达，措辞含蓄。日本政府在宪法中制定了“以和为贵”的道德祖训。“村”是日本人民生活和生产中的一个小范围群体。如果有人脱离这个组织，就要受到其他人的耻笑;严重者将要受到一种制裁。所以，在日常工作和生活中，日本人很重视周围人的意见和建议，他人的观念是非常重要的，日本人往往不以自己的思想观念来看待问题。
日本语言的具体表现就是委婉表达。这种表达方式反映了社会与语言的内在联系，在日本语言文化交际中，将委婉表达使用得当，在不违背别人意愿的基础上又满足自己的观念，已经成为日本语言的一种趋势。所以，在日本社会生活中，委婉表达的探讨以及使用有助于培养跨文化交际人才，有助于日本语言教学和研究。
结论：
日本民族的集体意识已经成为日本社会生活的共同心理，日本人的优良 传统文化 和思想渊源成就了日本独具一格的语言体系。然而，伴随着日本现代社会环境的变化又出现了新的语言文化，但是，在日本，传统的语言文化价值观以及由于注重集体意识而来的语言特色，无论是现在还是将来，都对日本语言起着指导作用，永远不会被 其它 文化影响所磨灭。
参考文献：
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[4]崔慕洁.关于构建日本语言文化体系的研究[M].佛山科学技术学院学报(社会科学版)，2004.
论茶道文化对日本社会的影响
1.日本茶道的历史
1.1日本茶道的起源和形成
茶在中国已有5000多年的历史，相传“尝百草”的神农氏偶然间发现了茶具有解毒功能，从而把茶用作解毒的药物。780年陆羽的《茶经》问世，促进了中国茶文化的形成与发展。日本遣唐僧侣最澄、空海、永忠把唐朝的茶文化带回日本，形成了以嵯峨天皇、贵族、高级僧侣为主体的“弘仁茶风”。据史料记载，日本高僧最澄把中国的茶籽带回日本，种在日吉神社，这里成为日本最古老的茶园。《日本后记》弘仁6年(815年)记载了僧侣永忠为嵯峨天皇煎茶献茶。不过此时日本的 饮茶 法还只是效仿唐代的饼茶煮饮法。
镰仓时代，曾来南宋学习临济宗的僧侣荣西仿照《茶经》撰写了日本第一部茶书——《吃茶养身记》。书中主要讲述了茶的药用功效，并把当时宋朝的末茶饮茶法——日本茶道的抹茶饮法传入日本。中国的寺院饮茶茶礼在日本寺院盛行，日本茶道的茶礼就是在此基础上演变发展而来的。
镰仓时代末期到室町时代中期，从中国宋朝传入的游戏性的“斗茶”成为日本茶文化的主流。室町时代第八代将军足利义政为中心的东山文化，是日本中世文化的代表，诞生了以鉴赏唐物为主要目的的饮茶活动——书院茶道。
被称为茶道开山祖师的村田珠光将禅的思想引入到了茶道中，开创了朴素自然的草庵茶风。珠光通过禅与茶道的结合，把饮茶由一种饮食娱乐形式升华为一种艺术、一种哲学、一种宗教。武野绍鸥将日本的歌道理论与茶道相结合，补充和完善了珠光的茶道思想，推进了茶道的民族化和规范化。日本茶道的集大成者——千利休继承了珠光、绍鸥的茶道思想，进一步完善深化了草庵茶。千利休精减了点茶的程序，不使用端庄华丽的中国茶碗，而使用厚重朴素的高丽茶碗和日本乐窑茶碗。他还特别规定了茶花、怀石料理的法则及作为茶人的资格，创造了茶道中日本特色美的完整的艺术体系。至此草庵茶道，也即日本茶道正式形成。
1.2日本茶道的现状
1592年千利休去世后，他的子孙和弟子们继承了他的茶道，至今大约形成20多个流派。千利休的子孙分为表千家、里千家、武者小路千家三个流派，现在日本流行的茶道主要指这三个流派。其他还有二十几个流派，主要有：远州流、织部流、三斋流、薮内流、宗遍流、庸轩流等。这些流派虽然有各自的茶道风格，但都以千利休的茶思想为指导思想。茶道的多样化促进了茶道的发展，茶道迅速普及到了社会的各个阶层。自明治维新以后，女性也加入到茶道活动中来，茶道成为许多女性出嫁前的必修课之一。
如今，茶道已是日本人生活中不可缺少的部分，被视为一种修身养性、提高文化素养和进行社交的手段。茶道作为日本民族文化的象征，已完全融入到日本人的日常生活中，对其生活乃至整个日本社会都产生了重要的影响。
2.茶道对日本社会的影响
2.1茶道倡导了日本人的精神文化理念
《南方録》中记载了利休的话：草庵茶道最重要的目的是领悟佛法，修行得道。茶道的本意在于禅，倡导人们通过茶事活动修炼身心，升华思想境界。“和敬清寂”是茶道的根本精神，成为400多年来日本茶人的行为准则。
按照久松真一的观点，“和敬清寂”的理念不应只局限于人与人之间的关系，而必须是对“事物人境”而言的。“事物人境”涵盖整个茶道内容，包括茶道中的每一个方面，每一个细节。具体说来，“事”指点茶、喝茶、清扫、茶室的布置等诸事情;“物”指茶碗、茶勺、茶罐、茶刷等茶道具;“人”指主人、客人;“境”指茶庭、茶室等环境。只有在茶道中贯彻对“事物人境”的“和敬清寂”，才是真正的茶道。理解了这点，才会体会出复杂茶礼的奥妙，体会到日本人所推崇的审美观。点茶的手法、茶道具摆放的位置、在茶室中行走的路线和步伐、饮茶的步骤等，这些环节是茶人在反复实践中 总结 出来的最稳妥、最合理的路径和程式。当人们信手而为就符合茶道礼法时，才能真正领悟茶道“和敬清寂”的精神，最终达到“茶禅一味”的境界。
茶道把待客、吃饭、喝茶等日常的生活行为提炼成极具传统和形式美的艺术高度。正如桑田忠亲在《茶道的历史》前言中所说，茶道已成为表现日本人日常文化生活的规范和理想。它完善了日本人的精神文化生活，促进了日本国民文化水平的提高。
2.2茶道形成了日本传统建筑风格
茶道建筑由茶室和茶庭两大部分组成，茶室和茶庭是供人举行茶事的场所。茶道建筑是日本传统建筑的代表，对后世日本建筑的发展有深远的影响。
日本茶道的茶室因其外形与农家草庵相似，又被称为“草庵茶室”。茶室使用竹、木、草、石等材料建造而成，秸秆屋顶、砂土掺稻秸涂抹的墙壁、不剥树皮的原木做的柱子，尽显其古朴、自然的风格。茶室的标准面积一般为四张半榻榻米。茶室虽小，但每一个细节的设置，每一种材料的选择，茶人们都力求独具匠心。茶室的小入口、壁龛、地炉、小天窗等都是茶道大师们几百年来智慧的结晶。利休的茶室、织布的茶室、远州的茶室等各具特色，这些茶室所体现和追求的美感，对江户时代的武士阶层和上层市民阶层的房屋建筑风格有很大影响。人们把这种代表日本传统建筑风格的建筑称之为“数寄屋建筑”，在世界建筑史上占有一席之地。
茶庭，顾名思义是指与茶室相配的庭园。禅宗中把领悟的境地称为“ 白露 地”，受此影响日本茶道中称茶庭为“露地”。茶庭的面积不大，大多在100～200平方米，分为外露地和内露地，内外露地以中门分隔开来。客人先在外露地静心安神，而后经中门进入内露地，也就进入了忘俗的境界。在茶室门口首先要洗手和漱口，就是要人们洗涤心灵，除去杂念的意思。茶庭中设置等待室、厕所(雪隐)、尘穴、石制洗手钵、石灯笼等。茶庭中的小路，大多以脚踏石和碎石铺就。庭中除去一条条迂回曲折的小路，均被常绿树木所覆盖，营造出“山中草庵”的风情。
脚踏石、石制洗手钵、石灯笼已成为现代日本庭园不可缺少的组成部分。不论是日本庭园还是居家院落，都受到了茶庭的影响，历经时间锤炼的茶庭是当代日本庭园建筑的代表。
2.3茶道促进了日本陶艺制造业的繁荣
茶碗是茶道具中品种最多、最重要的用具。在茶道兴起的初期，使用的几乎都是来自中国的茶碗，其中端庄华丽的天目茶碗最受追捧。随着草庵茶的确立，随着草庵茶道的确立，茶风趋向朴拙自然，外形粗糙、色彩朴素的高丽茶碗开始大行其道。为了更好地表现草庵茶道的风格，千利休与陶工长次郎一起设计制造了乐窑茶碗。优雅厚重的乐窑茶碗是草庵茶中规格最高的茶碗，是日本茶陶的代表。
江户时期，茶道的普及使日本陶艺技术迅速发展开来。织布窑、远州七窑、仁清窑、志野窑等，日本的民窑遍地开花，并传承至今。茶碗在品类、造型、釉色、装饰艺术等表现手法上的多元化极大地推进了日本陶艺民族化、本土化风格的发展。
日本茶道不仅是点茶、饮茶的过程，而且是包括吃饭在内的招待客人的整个过程。茶道中用到的道具多达上百种，涉及陶艺、漆艺、木艺、竹艺、纸艺等行业。这些行业里的艺术家们都以创作出符合茶道理念的独特作品为最高追求，可以说茶道的影响渗透到了日本的各个工艺制造业。
2.4茶道丰富了日本人的饮食文化
在茶道形成初期，点茶之前吃的饭一般写作“会席”，在《南方録》中开始写作“怀石”(日语中，怀石与会席都读作“kaiseki”)。“怀石”原本指禅僧为了抵御寒冷而塞在怀里的温热石头，喻指简单的饮食。近代以来日本人把茶道中的饭称为“怀石”。
茶怀石的内容最初是由千利休规定的，一般为一汤三菜。菜品简单，但烹饪却极为讲究。选材崇尚应季的天然食材，注重搭配的协调，将茶道精神与饭菜融为一体。考究的器皿，宛如工艺品般的菜肴，每一道菜都给人味觉和视觉上的美好感受。
在江户初期大名和武士的茶道中，茶怀石不再拘泥于简素，变成菜品丰富的豪华料理，成为茶道外也可享用的料理——江户中期，在东京、大阪等地的高级餐馆就出现了“会席料理”(即现在的“怀石料理”)。新鲜的食材、上好的烹饪、精致的器皿、优雅的环境，怀石料理已成为日本传统料理的主流，成为日本高级料理的代表。
3.结语
历经400多年的日本茶道已发展为集宗教、哲学、美学、艺术和建筑设计等为一体的综合艺术，不仅影响了日本国民的精神文化、建筑风格、陶艺制造和饮食文化，还在其生活习惯、服饰、书法甚至文学等领域产生了深远的影响，可以说没有茶道，就没有日本文化史。研究茶道，对于我们了解日本文化、认识日本社会有重要意义。
大学毕业论文还是研究生毕业论文？？要是大学毕业论文，摘我写的一部分就够了吧要是研究生毕业论文的话，你还得再加点吧简单地写个纲要哈：摘要：略引言：总体概括一，和服的历史二，和服的纹样三，和服的使用场合四，和服的特点五，日本的文化总述六，日本文化的历史发展阶段七，日本传统习俗的演变及特点八，日本不同历史时期中和服的不同样式以及它们之间的关系九，日本的传统习俗及和服在其中的应用之间的关系十，其它结论（结语）致谢参考文献 PS.总的来说就是：和服是什么→文化是什么→它们的联系是什么
浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。