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一提起刺绣，我们眼前就会浮现出这样的画面：深闺绣楼里，一张瑶琴伏案而卧，旁边摆放着一摞摞整齐的书籍。绣架前，坐着一个乌发堆云，芙蓉为面，秋水为眸，冰肌玉骨，美丽绝伦的少女，纤纤玉指拈花针，在绣绷上一针一线地绣着，针线无声地在空中划出优美的弧线。绣架上摆放着针线盒，五彩的锦丝线下，隐约可见一幅未完工的鸳鸯戏水图，鸳鸯并颈，相依相偎，缠绵至极。虽末完工，却可见少女巧夺天工的绣技，那对恩爱鸳鸯已是活灵活现，好似从白绢上飞出一般。葱白般的指尖下，拨动着她的梦幻，在那有着万千遐思的脸上，绽开比牡丹还要娇艳的笑容，将憧憬的眼眸衬托得闪亮，眸光清幽如潭。在旧时，女子大门不出二门不迈，在那诉不尽女儿心事的绣楼里，度过她们的锦绣年华，只能将所有的情爱和梦想都放在针线上，一针情来一线爱，绣出她们的柔情似水长。我们最初感受到刺绣之美妙，还是在1982年，那是一个充满着美好记忆的暑期。那个暑期里，我们旅行到广西龙胜的一个瑶寨，寨中居住的瑶族是红瑶，女人们身着黑色上衣，上面绣满了品红色的数纱挑花，下面配上黑色的百褶裙，她们婀娜妩媚的身影摇曳在青山碧水之间，尤为动人。在寨中，我们常常会看到有女孩邮帜米判】樾迤���男逯谱牛��谴烤恍忝赖纳碛埃�钊丝闯铡V豢上В�鞘被故乔钛��奈颐牵�挥刑跫��饷览龅幕�嫔闳×舸妫�敝两袢栈毓似鹄矗�溆幸藕叮��惨廊皇悄敲疵览觥D切┕媚锩窃诶投�脱�爸�嗨媸碧统稣胂咝迳霞刚氲男迤��褪撬�亲约何蠢吹男履锛抟隆?在“男耕女织”的古老习俗中，“刻丝绣线，固是女红”一直沿袭着，但随着社会的发展，机械化的普及，手工纺纱织布、剪花刺绣这些“女红”技能已逐渐远离我们。记忆中，是在我们祖辈的笸箩里，看到各色的花丝线以及绣花用的花绷子，她们在跳动的烛光下一针一线，身影依稀。传统的她们，从小就学习和掌握了赖以生存的“女红”；我们的母亲，卷入20世纪中叶的滚滚洪流之中，上学堂、闹革命，红色的她们不会“女红”；新中国成立后出生的我们，从小穿的用的，都来自工厂，纺纱织布自然都已由机械完成，就连绣花都是机绣；而我们的下一代，都是“新新人类”，更是不会拿针弄线，怕是连“女红”这个概念更不知晓。刺绣的历史与发展。刺绣既是一门艺术，也是一门文化，它与我们中华民族的历史丝丝缕缕联系着。刺绣，是在织物上穿针引线构成图案色彩的手工艺术。中国的刺绣究竟源于哪个朝代，因刺绣作品不易保存，因此极难说清。我们现在所能见到最早的刺绣恐怕要算殷商和西周时代的了，从那个时期的出土文物来看，粘附在泥土上的丝织物，纹路和刺绣的花纹依稀可见。而刺绣的起源却有着一个美丽的传说。古时，在江南地区有着“断发文身”的习俗。文身就是在身上刺出图案。《说苑疏证》中记载：“蛟龙又与我争焉，是以剪发文乌，灿然成章，以像龙子者，将避水神也。”因为吴越地处地势低下，常受到风雨水灾的侵害，龙在人们心目中是神物和崇拜的图腾。兴风作浪、上天入地更是神龙的作为，因此人们就以断发文乌的装束，以示龙的后代。直到今天，我们仍称自己为龙的传人。大禹治水后，从大禹至泰伯、仲雍，吴地的各个方面都发生了变化，但断发文身的习俗依然存在。泰伯死后，仲雍不忍后人还要承受身上刺刻图纹之苦，遂召集众人商议此事，被正在房内低头缝衣的小孙女听到。女孩认真揣摩起来，一不小心针扎手破，血色沾衣，这倒启发她想出了一个妙法，将文身的图纹在衣服上一针一线试做起来。为了更好地表现图纹，她用五彩染丝，按照自己辫子结构的方式绣制，埋头做了七天七夜，一件五彩缤纷的图纹衣服做好了。小女孩双手捧着衣服给祖父，仲雍展开这件衣服一看，五彩纷呈，光彩夺目，披在身上，那图纹比刺绘在身上要好看得多。仲雍便择一吉日，身穿这件衣服，召集大家，从今往后即可照此方法制作衣服，不必再文身了。在仲雍的倡导下，绣衣取代了文身。因小女孩的名字叫女红，后人为了纪念她，就把这种锦绣针刺的工艺操作称为“女红”。清乾隆《吴县志》文： “断发文身为吴中风俗之始，仲雍来而人知礼仪。”仲雍开创了从文身到衣饰的服饰变革。刺绣在中国经过较长时间的发展，说到刺绣，不能不说丝织的产生、发展和完善，丝织造就了刺绣的发展。春秋战国时期，农业比以前更为发达，男耕女织成了这一日寸期的重要经济特征，家家户户种植桑麻，从事纺织。从1972年，湖南长沙马王堆西汉墓出土的织锦来看，丝纺发展到西汉日寸已经达到了很高的水平。每根纱由4-5根丝线组成，而每根丝线又是由14-15根丝纤维组成，也就是说，每根纱竟是由54根丝纤维捻成。如此高的丝纺水平，推动着织、染、绣的发展。社会等级制度的强化和人类审美感的提高也是一个重要因素。《尚书注疏卷五益稷》记载：“帝(舜)曰：臣作朕股肱耳目。予欲左右有民，汝翼。予欲宣力四方，汝为。予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫(即绘)、宗彝、藻、火、粉米、黼黻，纬绣，以五彩彰施子五色，作服，汝明。”这是舜对禹说的一段话。也就是说，在舜时就创立了十二章衣裳服饰，即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼黻十二章。所以，华夏民族的部族首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动日寸，就穿着这身被后世称为“十二章服”的绣衣，并形成定制。这十二章的刺绣纹样，从原始的取意到后世的解释，虽略有不同，但总的象征意义是相似的。日为圆形，月为弦月，汉以后日、月都取圆形，而在圆中加饰鸟形为日，加饰蟾蜍或玉兔为月；星辰以北斗七星表示，以线相联，日、月、星辰代表光辉、光明照卜土也，在衣的肩上，有“天子肩挑日月”之称；山作山形，取其镇。取其人所仰，威镇四海，也有布散云雨，圣王泽沾下人之意；龙为五爪龙一对，贝被鳞甲，变化无方，像圣王应机布散也；华虫，彩羽野雉，身被五彩，取其华丽的纹样，像圣王体兼文明也；宗彝，宗庙祭器为虎尊，昂鼻倾尾，以刚猛制物，像圣王神武定乱也；藻，即丛生水草，逐水上下，像圣王随代而应也；火，为物体燃烧日寸所发的光和焰，取其明，像圣王至德日新也；粉米，粉若粟冰，米若聚米，人恃粉米以生，代表养育，像圣王物之所赖也；黼，如斧形，刃白身黑，取其断，代表神圣果断，像圣王临事能决也；黻，为相背两弓字形，颜色为半青半黑，代表洁净，有背恶向善之意，也像君臣可否相济也。这十二章服饰从产生以来，即含有一定的象征意义，是社会意识在服饰中的集中反映，同时也凸现了刺绣这门艺术在社会生活中的价值和地位。在春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则是间以花草或几何图形，虎踞龙盘，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，整个画面富有韵律感。这些可从近百年来大量出土的文物中得到印证。进入汉代后，有着“齐郡世刺绣，恒女无不能”之说，刺绣工艺空前繁荣。1972年湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的刺绣品最为突出，其中在此出土竹简中记载着三种刺绣的名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。信期绣，因为绣了许多流云般的候鸟燕子而得名。据记载，当时信期绣的要价比黄金还贵；乘云绣，由流光溢彩的祥云及乘云而行的瑞兽构成；长寿绣，用多种彩色丝线绣出云彩、花蕾和叶办，由变形的鸟状纹和怪兽图纹组成，象征着长寿。这些绣品现珍藏在湖南省博物馆内。三国时，东吴孙权因军事需要，希望得到一个善于作画的人，可以把山川地势、行兵布阵之图画下来。丞相赵达将自己的妹妹赵夫人举荐给孙权，赵夫人极善绘画，巧思无双，还能在纤纤玉指间以彩丝织出云霞、龙蛇花纹的锦缎。于是，孙权就让她画出江湖、九州、山岳的地势图，而赵夫人则认为图画容易损毁：“丹青之色，甚易歇灭，不可久，妾能刺绣，作列国方帛之上，可以五岳、河海、城邑，行阵之形。”赵夫人精心绣制，不仅绣出了神州大地，山岳河流的自然景物，还标出了三国鼎立的城邑和军营阵列的势态，吴主孙权看后大悦。赵夫人的绣技之高超，被时人称为“针绝”。(《王子年拾遗记》)而在敦煌莫高窟，曾发现了北魏时期的刺绣佛像残片，可见当时刺绣已用于宗教用品。刺绣在唐宋时期获得了更大的发展，在唐代，服装刺绣也开始盛行。据《旧唐书·后妃传》载，“宫中供贵妃院织锦刺绣的工人多达700人”，刺绣入宫，连公主等都亲自参与。到了宋代，刺绣已渗透到生活的方方面面，遍及大江南北，而参与刺绣的对象也进一步扩大，加上文人们的积极参与，将书法和绘画艺术结合得更为紧密，使画绣结合的精品倍增。唐宋时期的刺绣之所以更为发展，还有一个主要原因，那就是由当时的社会环境所决定。在男耕女织的封建社会里，女孩子从小就要学习“女红”，都要掌握刺绣技能，所以，就连那些深宅大院的小姐们，也把刺绣当做她们消遣、养性和精神寄托的唯一活动。由于宋、元两代的刺绣受到我国北方女真族的影响，在服饰上用金成为一种时尚。在刺绣中加以金彩，使得绣品益见华丽。元朝建立后，江南的许多知识分子或招安为官或隐居庄园，逐渐在南方兴起地主文化，纯欣赏性刺绣流派以仿绣书画见长，与书法绘画艺术结合，与民间刺绣工艺分离。平绣类的针法处理技巧更为细腻化，并目不断创新。亦称“川绣”，是以四川成都为中心代表的刺绣艺术。蜀绣的历史也很悠久，据晋代常璩《华阳国志》中记载：当时蜀中的刺绣已十分闻名，并把蜀绣与蜀锦并列，视为蜀地名产。而蜀绣在清朝得到空前发展，除日常用的绣品外，还生产各种规格的欣赏品，如中堂、方斗、条幅等，题材广泛，内容丰富，包括山水人物，花草虫鱼，飞禽走兽等等。其画稿来源于名人佳作，为蜀绣的发展提供了艺术基础，并造就了一批各具专长的绣工。蜀绣的特点是结构简单，突出主题。其技艺特点是：用针工整、平齐光亮、丝路清晰、不加代笔，花纹边缘如同刀切一般的齐整，色彩鲜丽。其中蜀绣中晕针技法是蜀绣最具有的特色，它能表现出色彩的浓淡晕染效果。刺绣的形式、种类、题材很多，然而随着生活方式的改变，曾经是女孩子从小就要学习的“女红”刺绣日渐稀少，我们这些热爱民间艺术的人，有责任踏上“刺绣之旅”，去寻找那些即将消失的刺绣女红，让这块中华传统艺术宝库中的瑰宝，继续闪耀其熠熠的光辉。我是粘贴。
江南特色，目的主要是美观、服饰、经济方面。苏州刺绣至今已有2000余年的历史，早在三国时期(公元220~280年)就有了关于苏绣制作的记载，有着数千年悠久历史的苏绣，其风骨神韵在隋唐时期就已奠定基础，迨至宋元其基本枝法与特色已渐趋形成，明清以降苏绣艺术开始走向成熟。苏绣的发源地在苏州吴县一带，现已遍衍江苏省的无锡、常州、扬州、宿迁、东台等地。江苏土地肥沃,气候温和，蚕桑发达，盛产丝绸，自古以来就是锦绣之乡。优越的地理环境，绚丽丰富的锦缎，五光十色的花线，为苏绣发展创造了有利条件。据西汉刘向《说苑》记载，早在二千多年前的春秋时期，吴国已将苏绣用于服饰。三国时代，吴国已将用于服饰。吴王孙权曾命赵达丞相之妹手绣《列国图》，在方帛上绣出五岳、河海、城邑、行阵等图案，有"绣万国于一锦"之说。晋王嘉《拾遗记·吴》:"孙权常叹魏蜀未夷，军旅之隙，思得善画者使图山川地势军阵之像。达(赵达)乃进其妹。权使写九州方岳之势。夫人曰:'丹青之色，甚易歇灭，不可久宝;妾能刺绣，作列国方帛之上，写以五岳河海城邑行阵之形。'既成，乃进于吴主，时人谓之'针绝'。宋朝据《清秘藏》叙述，"宋人之绣，针线细密，用线一、二丝，用针如发细者为之。设色精妙，光彩射目。山水分远近之趣，楼阁得深邃之体人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约底馋唼之态，佳者较画更胜。"可见宋代苏绣艺术已具有相当高水平。苏绣作品明朝(1368~1644年)时，苏绣已成为苏州地区一项普遍的群众性副业产品，形成了"家家养蚕，户户刺绣"的盛况。江南已成为丝织手工业中心。在绘画艺术方面出现了以唐寅 (唐伯虎)、沈周为代表的吴门画派，推动了它的发展。艺人结合绘画作品进行再制作，所绣佳作栩栩如生，笔墨韵味淋漓尽致，有"以针作画" "巧夺天工"之称。自此，艺术在针法、色彩图案诸方面已形成独自的艺术风格，在艺苑中吐芳挺秀，与书画艺术媲美争艳。
《浅谈生活中包装设计的重要性》包装设计4个字可以改为你所做的必要设计。 《浅析油画前景》
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服装设计毕业论文题目
马上就要确定毕业论文的选题了，你选好了吗?下面我为大家介绍服装设计毕业论文题目，希望能帮到大家!
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14.中小服装企业品牌设计开发决策因素分析
15.实证分析服装网络营销对品牌力的影响
16.波西米亚风格在品牌服装中的审美体现
17.服装品牌形象影响因素及其权重分布
18.服装品牌移动营销优化路径研究
19.网络营销对品牌服装营销模式的影响
20.绍兴地区服装品牌的发展研究与对策分析
21.服装设计教学对提升学生品牌设计思维的培养
22.从设计师原创品牌服装看服装设计的文化内涵和服装的文化消费
23.服装品牌形象塑造的要点和方法分析
24.服装设计教学中品牌文化观念的建立与培养
25.民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨
26.气冷式服装的设计及热舒适性评估
27.服装吊挂流水线柔性输送机构的设计
28.针织服装结构设计理论与方法
29.服装设计中的`色彩语言研究
30.高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析
31.浅谈现代服装设计中的装饰手法
32.民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究
33.服装设计大赛对高等院校学生实践的影响
34.“云层臆想”系列服装的设计与制作
35.面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究
36.牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现
37.服装面料的二次艺术设计探究
38.现代服装设计中刺绣的运用手法探析
39.论述服装设计教学对学生美育培养
40.浅谈信息时代的服装设计研究
41.融入盐城地域文化元素的幼师动漫服装设计
42.后现代服装设计语言解读
43.探析当代艺术对服装设计的影响
44.绿色设计理念在现代服装中的体现
45.探讨现代服装设计中的传承性与创新性
46.塑料在服装设计中的应用效果探讨
47.浅析服装设计中的透视与虚实
48.基于中西服饰文化交流的服装展示设计研究
49.标识性元素对服装品牌价值效应研究与实践[D]
50.基于中小品牌企业需求的服装设计素材库构建[D]
51.大学生对服装品牌偏好者社会刻板印象的研究[D]
52.潜在加盟者选择特许经营的动机研究[D]
53.中小型服装淘宝店铺品牌构建策略研究[A]
54.服装行业电商推广问题研究
55.基于服装行业的RFID超高频读写器系统设计
56.基于行业需求的服装款式图绘制方法
57.时尚设计驱动服装行业价值提升
58.云制造在东莞服装行业生产与管理高效化的应用研究
59.存在尾货处理渠道的服装行业回购契约研究
60.服装行业博弈现象分析
61.新常态下江苏纺织服装行业调研及人才需求分析
62.基于政治成本的盈余管理研究--以我国纺织服装行业为例
63.经济全球化下中国纺织服装行业未来的发展
64.对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效的研究
65.汉绣艺术在现代服装行业中的传承与推广
66.服装行业创新能力评价指标体系构建研究[D]
67.关于浙江省老年人服装行业开发潜力的经济学分析--基于价格歧视和博弈论视角
68.从网络销售数据看服装行业电商模式发展
69.服装行业电商模式比较及发展趋势探析
70.服装行业人才需求与人才供应断裂现象分析
71.服装行业开展网络营销的策略研究
72.服装行业IPO财务审计问题
73.服装企业行业的财务风险预警模型
74.基于对外贸易的中国纺织服装行业质量效益的度量
75.服装行业的作业成本核算
76.服装行业网络营销对策分析--互联网思维下
77.考虑销售价格变动的服装行业供应链契约研究
78.北美服装行业分销渠道和物流技术应用分析与展望
79.服装行业财务管理的加强措施
80.不同时期影视行业的服装制作解读--民族服装的创新与传承
81.浅析我国服装行业结构制图的发展趋势
82.“一带一路”政策下中小企业发展的契机与挑战--以服装行业为例
83.上海服装行业老字号品牌创新策略研究[D]
84.基于振动力和风力作用的服装动态仿真
85.关于风格化服装发展的几点看法
86.基于视觉的服装属性分类算法
87.两级服装供应链库存模型研究
88.夏季服装常用针织面料的抗紫外线性能研究
89.浅谈化妆与服装表演的关系
90.织物与服装虚拟仿真技术研究进展
91.“互联网+”形势下的服装产业发展研究
92.建立和完善服装货币化保障的构想
93.中国纺织服装业出口贸易增加值核算与评价
94.纺织服装企业跨区域发展特征及其影响因素
95.预售模式下时尚服装双渠道供应链优化模型
96.新形式下如何加强针织服装制造业的成本控制
97.服装外贸跟单员岗位现状浅析
98.浅析服装减法美学与当代自然生活的哲学文化现象
99.面向服装产业的CDBC新型电商平台的设计与实现
艺术设计类论文题目参考：波普艺术对交互设计的启示基于防疫背景下的餐具改良设计大型折叠式看台系统设计研究基于老年人心理的室内适老化设计智能化时代对包装容器造型设计的发展影响研究互联思维在产品设计创新中的应用研究折纸艺术在城市家具中的应用设计研究面料再造及在服装设计中的应用共生视域下土家族文创产品设计探究简约设计理念在餐饮包装设计中的视觉应用乡村振兴背景下传统建筑装饰传承与设计应用研究舞台氛围设计在服装表演中的作用分析新媒体背景下汉绣艺术的特点与创新研究基于巴蜀与三星堆双文化背景下双IP交互广告设计基于地域文化的品牌IP设计研究以上也是我在设计这本期刊上看到的一些文章题目，供你参考。
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一提起刺绣，我们眼前就会浮现出这样的画面：深闺绣楼里，一张瑶琴伏案而卧，旁边摆放着一摞摞整齐的书籍。绣架前，坐着一个乌发堆云，芙蓉为面，秋水为眸，冰肌玉骨，美丽绝伦的少女，纤纤玉指拈花针，在绣绷上一针一线地绣着，针线无声地在空中划出优美的弧线。绣架上摆放着针线盒，五彩的锦丝线下，隐约可见一幅未完工的鸳鸯戏水图，鸳鸯并颈，相依相偎，缠绵至极。虽末完工，却可见少女巧夺天工的绣技，那对恩爱鸳鸯已是活灵活现，好似从白绢上飞出一般。葱白般的指尖下，拨动着她的梦幻，在那有着万千遐思的脸上，绽开比牡丹还要娇艳的笑容，将憧憬的眼眸衬托得闪亮，眸光清幽如潭。在旧时，女子大门不出二门不迈，在那诉不尽女儿心事的绣楼里，度过她们的锦绣年华，只能将所有的情爱和梦想都放在针线上，一针情来一线爱，绣出她们的柔情似水长。我们最初感受到刺绣之美妙，还是在1982年，那是一个充满着美好记忆的暑期。那个暑期里，我们旅行到广西龙胜的一个瑶寨，寨中居住的瑶族是红瑶，女人们身着黑色上衣，上面绣满了品红色的数纱挑花，下面配上黑色的百褶裙，她们婀娜妩媚的身影摇曳在青山碧水之间，尤为动人。在寨中，我们常常会看到有女孩邮帜米判】樾迤���男逯谱牛��谴烤恍忝赖纳碛埃�钊丝闯铡V豢上В�鞘被故乔钛��奈颐牵�挥刑跫��饷览龅幕�嫔闳×舸妫�敝两袢栈毓似鹄矗�溆幸藕叮��惨廊皇悄敲疵览觥D切┕媚锩窃诶投�脱�爸�嗨媸碧统稣胂咝迳霞刚氲男迤��褪撬�亲约何蠢吹男履锛抟隆?在“男耕女织”的古老习俗中，“刻丝绣线，固是女红”一直沿袭着，但随着社会的发展，机械化的普及，手工纺纱织布、剪花刺绣这些“女红”技能已逐渐远离我们。记忆中，是在我们祖辈的笸箩里，看到各色的花丝线以及绣花用的花绷子，她们在跳动的烛光下一针一线，身影依稀。传统的她们，从小就学习和掌握了赖以生存的“女红”；我们的母亲，卷入20世纪中叶的滚滚洪流之中，上学堂、闹革命，红色的她们不会“女红”；新中国成立后出生的我们，从小穿的用的，都来自工厂，纺纱织布自然都已由机械完成，就连绣花都是机绣；而我们的下一代，都是“新新人类”，更是不会拿针弄线，怕是连“女红”这个概念更不知晓。刺绣的历史与发展。刺绣既是一门艺术，也是一门文化，它与我们中华民族的历史丝丝缕缕联系着。刺绣，是在织物上穿针引线构成图案色彩的手工艺术。中国的刺绣究竟源于哪个朝代，因刺绣作品不易保存，因此极难说清。我们现在所能见到最早的刺绣恐怕要算殷商和西周时代的了，从那个时期的出土文物来看，粘附在泥土上的丝织物，纹路和刺绣的花纹依稀可见。而刺绣的起源却有着一个美丽的传说。古时，在江南地区有着“断发文身”的习俗。文身就是在身上刺出图案。《说苑疏证》中记载：“蛟龙又与我争焉，是以剪发文乌，灿然成章，以像龙子者，将避水神也。”因为吴越地处地势低下，常受到风雨水灾的侵害，龙在人们心目中是神物和崇拜的图腾。兴风作浪、上天入地更是神龙的作为，因此人们就以断发文乌的装束，以示龙的后代。直到今天，我们仍称自己为龙的传人。大禹治水后，从大禹至泰伯、仲雍，吴地的各个方面都发生了变化，但断发文身的习俗依然存在。泰伯死后，仲雍不忍后人还要承受身上刺刻图纹之苦，遂召集众人商议此事，被正在房内低头缝衣的小孙女听到。女孩认真揣摩起来，一不小心针扎手破，血色沾衣，这倒启发她想出了一个妙法，将文身的图纹在衣服上一针一线试做起来。为了更好地表现图纹，她用五彩染丝，按照自己辫子结构的方式绣制，埋头做了七天七夜，一件五彩缤纷的图纹衣服做好了。小女孩双手捧着衣服给祖父，仲雍展开这件衣服一看，五彩纷呈，光彩夺目，披在身上，那图纹比刺绘在身上要好看得多。仲雍便择一吉日，身穿这件衣服，召集大家，从今往后即可照此方法制作衣服，不必再文身了。在仲雍的倡导下，绣衣取代了文身。因小女孩的名字叫女红，后人为了纪念她，就把这种锦绣针刺的工艺操作称为“女红”。清乾隆《吴县志》文： “断发文身为吴中风俗之始，仲雍来而人知礼仪。”仲雍开创了从文身到衣饰的服饰变革。刺绣在中国经过较长时间的发展，说到刺绣，不能不说丝织的产生、发展和完善，丝织造就了刺绣的发展。春秋战国时期，农业比以前更为发达，男耕女织成了这一日寸期的重要经济特征，家家户户种植桑麻，从事纺织。从1972年，湖南长沙马王堆西汉墓出土的织锦来看，丝纺发展到西汉日寸已经达到了很高的水平。每根纱由4-5根丝线组成，而每根丝线又是由14-15根丝纤维组成，也就是说，每根纱竟是由54根丝纤维捻成。如此高的丝纺水平，推动着织、染、绣的发展。社会等级制度的强化和人类审美感的提高也是一个重要因素。《尚书注疏卷五益稷》记载：“帝(舜)曰：臣作朕股肱耳目。予欲左右有民，汝翼。予欲宣力四方，汝为。予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫(即绘)、宗彝、藻、火、粉米、黼黻，纬绣，以五彩彰施子五色，作服，汝明。”这是舜对禹说的一段话。也就是说，在舜时就创立了十二章衣裳服饰，即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼黻十二章。所以，华夏民族的部族首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动日寸，就穿着这身被后世称为“十二章服”的绣衣，并形成定制。这十二章的刺绣纹样，从原始的取意到后世的解释，虽略有不同，但总的象征意义是相似的。日为圆形，月为弦月，汉以后日、月都取圆形，而在圆中加饰鸟形为日，加饰蟾蜍或玉兔为月；星辰以北斗七星表示，以线相联，日、月、星辰代表光辉、光明照卜土也，在衣的肩上，有“天子肩挑日月”之称；山作山形，取其镇。取其人所仰，威镇四海，也有布散云雨，圣王泽沾下人之意；龙为五爪龙一对，贝被鳞甲，变化无方，像圣王应机布散也；华虫，彩羽野雉，身被五彩，取其华丽的纹样，像圣王体兼文明也；宗彝，宗庙祭器为虎尊，昂鼻倾尾，以刚猛制物，像圣王神武定乱也；藻，即丛生水草，逐水上下，像圣王随代而应也；火，为物体燃烧日寸所发的光和焰，取其明，像圣王至德日新也；粉米，粉若粟冰，米若聚米，人恃粉米以生，代表养育，像圣王物之所赖也；黼，如斧形，刃白身黑，取其断，代表神圣果断，像圣王临事能决也；黻，为相背两弓字形，颜色为半青半黑，代表洁净，有背恶向善之意，也像君臣可否相济也。这十二章服饰从产生以来，即含有一定的象征意义，是社会意识在服饰中的集中反映，同时也凸现了刺绣这门艺术在社会生活中的价值和地位。在春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则是间以花草或几何图形，虎踞龙盘，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，整个画面富有韵律感。这些可从近百年来大量出土的文物中得到印证。进入汉代后，有着“齐郡世刺绣，恒女无不能”之说，刺绣工艺空前繁荣。1972年湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的刺绣品最为突出，其中在此出土竹简中记载着三种刺绣的名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。信期绣，因为绣了许多流云般的候鸟燕子而得名。据记载，当时信期绣的要价比黄金还贵；乘云绣，由流光溢彩的祥云及乘云而行的瑞兽构成；长寿绣，用多种彩色丝线绣出云彩、花蕾和叶办，由变形的鸟状纹和怪兽图纹组成，象征着长寿。这些绣品现珍藏在湖南省博物馆内。三国时，东吴孙权因军事需要，希望得到一个善于作画的人，可以把山川地势、行兵布阵之图画下来。丞相赵达将自己的妹妹赵夫人举荐给孙权，赵夫人极善绘画，巧思无双，还能在纤纤玉指间以彩丝织出云霞、龙蛇花纹的锦缎。于是，孙权就让她画出江湖、九州、山岳的地势图，而赵夫人则认为图画容易损毁：“丹青之色，甚易歇灭，不可久，妾能刺绣，作列国方帛之上，可以五岳、河海、城邑，行阵之形。”赵夫人精心绣制，不仅绣出了神州大地，山岳河流的自然景物，还标出了三国鼎立的城邑和军营阵列的势态，吴主孙权看后大悦。赵夫人的绣技之高超，被时人称为“针绝”。(《王子年拾遗记》)而在敦煌莫高窟，曾发现了北魏时期的刺绣佛像残片，可见当时刺绣已用于宗教用品。刺绣在唐宋时期获得了更大的发展，在唐代，服装刺绣也开始盛行。据《旧唐书·后妃传》载，“宫中供贵妃院织锦刺绣的工人多达700人”，刺绣入宫，连公主等都亲自参与。到了宋代，刺绣已渗透到生活的方方面面，遍及大江南北，而参与刺绣的对象也进一步扩大，加上文人们的积极参与，将书法和绘画艺术结合得更为紧密，使画绣结合的精品倍增。唐宋时期的刺绣之所以更为发展，还有一个主要原因，那就是由当时的社会环境所决定。在男耕女织的封建社会里，女孩子从小就要学习“女红”，都要掌握刺绣技能，所以，就连那些深宅大院的小姐们，也把刺绣当做她们消遣、养性和精神寄托的唯一活动。由于宋、元两代的刺绣受到我国北方女真族的影响，在服饰上用金成为一种时尚。在刺绣中加以金彩，使得绣品益见华丽。元朝建立后，江南的许多知识分子或招安为官或隐居庄园，逐渐在南方兴起地主文化，纯欣赏性刺绣流派以仿绣书画见长，与书法绘画艺术结合，与民间刺绣工艺分离。平绣类的针法处理技巧更为细腻化，并目不断创新。亦称“川绣”，是以四川成都为中心代表的刺绣艺术。蜀绣的历史也很悠久，据晋代常璩《华阳国志》中记载：当时蜀中的刺绣已十分闻名，并把蜀绣与蜀锦并列，视为蜀地名产。而蜀绣在清朝得到空前发展，除日常用的绣品外，还生产各种规格的欣赏品，如中堂、方斗、条幅等，题材广泛，内容丰富，包括山水人物，花草虫鱼，飞禽走兽等等。其画稿来源于名人佳作，为蜀绣的发展提供了艺术基础，并造就了一批各具专长的绣工。蜀绣的特点是结构简单，突出主题。其技艺特点是：用针工整、平齐光亮、丝路清晰、不加代笔，花纹边缘如同刀切一般的齐整，色彩鲜丽。其中蜀绣中晕针技法是蜀绣最具有的特色，它能表现出色彩的浓淡晕染效果。刺绣的形式、种类、题材很多，然而随着生活方式的改变，曾经是女孩子从小就要学习的“女红”刺绣日渐稀少，我们这些热爱民间艺术的人，有责任踏上“刺绣之旅”，去寻找那些即将消失的刺绣女红，让这块中华传统艺术宝库中的瑰宝，继续闪耀其熠熠的光辉。我是粘贴。
在综合实践课上学习了刺绣后，我开始喜欢上了它，甚至最近还迷上了传统刺绣，也有了些许的心得体会，也希望和同学、老师们交流切磋，希望大家的秀艺能共同提高，绣出更多的美丽东东，先抛砖引玉：首先是构图，也就是绣图，我一般选择的是工笔国画，再有就是成品，比如从网上看到的苏绣作品，当然十字绣的效果图和绣图也可以借鉴成为传统刺绣的绣稿，比如我绣的郁金香是参照苏绣作品节选组合的，最近绣的马蹄莲是参照十字绣的效果图。刺绣最好就是从花卉入手，因为简单而且即使有些变形对效果影响也不大。其次是配色，我一般会把涉及的颜色按深浅渐变的顺序排出来，根据图样的大小决定精细程度，一般小图选2－3个色调，大的花瓣选5－6种颜色，当然如果追求精致可以小的花瓣也可以多用几种颜色。然后从手头的绣线里选出需要的颜色来。最后就是针法，我一般用套针，从花瓣的根部向边缘绣，一层一层的套绣，颜色从深到浅（也可能是从浅到深），运针的方向要顺着花卉本身的生长方向走，过程有些象画国画时的晕染。另外一个小经验就是如果对配色没把握可以参考借鉴十字绣图的配色，等有经验了就可以自己配色了。但是一般都是选出一个色调，按照深浅程度选出相应的颜色，比如红色的花瓣，可以用暗红、大红、红、浅红、淡红。平时多注意观察周围的事物，比如花卉的颜色，阴阳向背，生长纹路等，再有就是多看一些刺绣作品，观察作品的用色、运针，可惜的是网上能搜到的作品实在少，尤其是能看清楚针迹的精品就更少了。生活中的绣店也不多，最郁闷的是也不让拍照。这个石榴刺绣部分大约是13个小时，珠绣约3小时，做包大概1小时吧，可能不是很准确。一般来讲，稍微大些的图案要绣2－3整天（如荷花手袋、牡丹挂袋、石榴），一个周末可以完成，小图比如玉兰、马蹄莲大概3小时左右可以完成。 总体感觉比绣十字绣的时间要短些，因为不用总盯着图纸看，当然构图需要一些时间，比如选择主题、定稿（选原图或者搜集素材自己构图），稿子定下来画稿和摹稿（简单的可以直接用铅笔画在布上，复杂些的就用拓蓝纸摹到布上防止铅笔字迹模糊）时间不是很长，短的几分钟长的可能会稍长些1小时应该能搞定。 配色可能需要的时间比较长，我有时候把手头所有的同色系的线都摆出来按颜色深浅排序，选择合适的线色；借鉴十字绣同主题或类似主题的线色会相对容易些，当然后来绣的有些经验了可以直接借鉴以前的配色。一般来讲构图和配色可能要花费半天左右的时间吧。
我喜欢刺绣，你没听错，就是中国传统文化——刺绣。无聊的时候我总是用刺绣来打发时间，但是我想并不是所有人都跟我一样喜欢刺绣的。说到刺绣，你又了解多少关于刺的事情呢?还是让我来告诉你吧——刺绣是中国优秀的民族传统之一，刺绣与养蚕，剿丝是分不开的，所以刺绣又叫做丝绣。你知道上海的什么刺绣最有名吗?那当然是“露香园顾绣”了。顾氏家族世袭相传，善于刺绣的声誉名扬大江南北。现在，中国的刺绣工艺几乎遍布全国——苏州的苏绣，湖南的湘绣，四川的镯绣，广东的粤绣。各具特色，被誉为中国的四大名绣。发展到今天的刺绣艺术品，工艺精细复杂。例如：双面绣(猫)，是苏绣的代表作品之一。艺人们把一根头发粗细的绣发线分成二分之一，四分之一，以至十二分之一，四十八分之一的细线绣，并将十万多个线头藏的无影无踪。无论是从正面还是反面都可以看倒小猫调皮活泼的神态。绣猫最难的是一对猫眼睛，艺人们要用二十多种丝线才能把猫眼睛绣的炯炯有神，栩栩如生。你知道现在拍卖会上的刺绣能占怎样的地位吗?你一定不会想到。在中国古代的刺绣价格平平，直到1993年在香港，新加坡等地才开始有人专门收集。据市场分析家推论：要使刺绣成为市场上的“新宠儿”还需要收藏家十年的努力。可是在近两年的拍卖会上刺绣拍品价格却非常高。通过我的介绍，你是不是也喜欢上刺绣了呢?跟我一起拿起针绣看看吧，一起体验一下中国的传统文化究竟技艺如何高超
可以的，我刚好有。论文侧重于以驳论为主，批驳某些错误的观点、见解、理论，就属于驳论性毕业论文。驳论文除按立论文对论点、论据、论证的要求以外，还要求针锋相对，据理力争。
艺术设计类论文题目参考：波普艺术对交互设计的启示基于防疫背景下的餐具改良设计大型折叠式看台系统设计研究基于老年人心理的室内适老化设计智能化时代对包装容器造型设计的发展影响研究互联思维在产品设计创新中的应用研究折纸艺术在城市家具中的应用设计研究面料再造及在服装设计中的应用共生视域下土家族文创产品设计探究简约设计理念在餐饮包装设计中的视觉应用乡村振兴背景下传统建筑装饰传承与设计应用研究舞台氛围设计在服装表演中的作用分析新媒体背景下汉绣艺术的特点与创新研究基于巴蜀与三星堆双文化背景下双IP交互广告设计基于地域文化的品牌IP设计研究以上也是我在设计这本期刊上看到的一些文章题目，供你参考。
工艺品 gōngyìpǐn(1) [artware]∶指既实用又艺术化的物品(如零星装饰物)(2) [workmanship]∶手工劳动制成的产品这些屋顶都是辉煌的工艺品漆器漆器是古代人们日常生活中应用十分广泛的物品；由于漆有耐酸、耐碱、耐热、防腐等特性，因此很早就被人们利用。我国为是世界上用漆最早的国家，《韩非子• 十过》篇述虞舜做食器“流漆墨其上。禹做祭器，墨漆其外而朱画其内。”原始社会晚期遗址中发现了漆制实物。在古代种植漆树相当普遍，战国大哲学家庄子就曾担任过管理漆园的官职。早期漆器一般在简单木、竹胎上髹涂，既可防腐，也可用于装饰。随着漆工艺的发展，逐步出现在各种器物上彩绘、描金、戗金、填漆等，或在器胎上髹漆至一定厚度，再在上面雕刻图案的作法，还有的在漆器上镶嵌金、银、铜、螺钿、玉牙及宝石，以组成华丽的花纹，千文万华，纷然不可胜识。唐代的金银平脱，宋代的一色漆器，元代的雕漆，明代的百宝嵌，清代的脱胎漆器等，都是各代有代表性的特色名品。陶器艺术造型艺术之一。陶瓷系由粘土或以粘土、长石、石英等为主的混合物，经成型、干燥、烧制而成的制品的总称。陶瓷艺术即指陶瓷日用品、陈设品的烧制工艺及造型、釉色和装饰等所呈现的艺术特点。远在新石器时代，就已有风格粗犷、朴实的灰陶、红陶、白陶、彩陶和黑陶等。商代已出现釉陶和初具瓷品性质的硬釉陶。彩陶便是我国最古老的工艺美术品。而真正瓷器是创制于东汉时期。唐代陶瓷的制作技术和艺术创造已达到高度成熟。宋代制瓷业蓬勃发展，名窑涌现。明清时代陶瓷从制坯、装饰、施釉到烧成，技术上又都超过前代。我国陶瓷至今仍兴盛不衰，质高形美，釉色、饰纹、造型均具高度的艺术价值，宜兴的紫砂壶，石湾的陶塑，界首的三彩釉陶，淄博的绛色陶，铜官的绿釉陶，崇宁的雕镂釉陶，德化的瓷雕，景德镇的柳叶瓶、凤尾瓶等，均闻名于世。陶器指用粘土成型，经700℃—800℃的炉温焙烧而成的无釉或上釉的日用品和陈设品。具有音哑、不透明、吸水等特点。按粘土所含成分的不同，坯体呈白、青、褐、棕等色。最早出现于新石器时代，有灰陶、经陶、白陶、彩陶、黑陶等。随着制陶术的发展和提高，其后又出现了印纹硬陶、铅釉陶、三彩陶等。陶器至今仍兴烧不衰。在陶器上赋与人物形象，花鸟等，并施以不同的颜色，就形成了彩陶。在唐三彩制品中，彩陶常常和三彩结合在一起，在我国出土的古物中多见，故现今的仿古工艺中常结合使用。其实唐三彩严格来说也是陶的一种。河南洛阳的代表作品---工艺品中除三彩外，还有黑陶（兵马俑）及彩陶和红陶。著名陶器我国陶器比较重要的有：江苏宜兴的紫砂陶器，主要是茶具、酒具、文具等实用品；广东石湾的陶器，多系陶塑的人物、动物及花果等陈设品；安徽界首的三彩釉陶；山东淄博的绛色陶；湖南铜官的绿釉陶；四川崇宁的雕镂釉陶和荣昌的素烧陶器；云南建水及甘肃天水的本色陶等。瓷器指以粘土配适量长石、石英（或瓷石）为原料制坯体施釉，经1200℃—1300℃窑温在还原气氛中烧成的器皿。具有胎质致密坚硬，断面有光，薄层透光，胎色白或浅灰白，吸水率微弱或不吸水，釉层较厚达毫米以上，青釉纯正，釉面光润，敲击声音清脆等特点。创制于东汉时期，是我国古代伟大发明之一。浙江上虞“小仙坛”发现东汉瓷窑遗址，对其青瓷残件测试的结果表明，胎色灰白，胎质坚实细致，烧成温度达1300℃，吸水率低于（已达到现代细瓷吸水率标准），胎的薄层微透光，烧结良好，釉的玻化良好，胎釉结合牢固，釉层厚度为—毫米，淡青色釉，纯正美观，釉面光亮，达到瓷器标准要求。至唐已达成熟，南方越窑青瓷、北方邢窑白瓷最著名。宋代制瓷业蓬勃以展，瓷窑林立，名窑涌现，定窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑、景德镇窑、龙泉窑，所烧的白瓷、青瓷、青白瓷，都各具特色。元以后景德镇窑成为瓷业中心有重大发展。瓷器品种丰富，有青白黑紫黄绿红蓝等高、低温色釉瓷以及青花、釉里红、斗彩、五彩、粉彩、珐琅彩等装饰的彩瓷。瓷器品类通常分为日用瓷、陈设瓷、艺术瓷等。民间工艺劳动人民为适应生活需要和审美要求就地取材而以手工生产为主的一种工艺美术品。品种繁多，如竹编、草编、蓝印花布、蜡染、木雕、泥塑、剪纸、民间玩具等。由于各地区、各民族的社会历史、风俗习尚、地理环境、审美观点的不同，各有不同的风格特色。装饰绘画广义指凡属于器物装饰方面的绘画。狭义指装饰壁画、商业美术中的广告画等。装饰绘画偏重于表现形式的装饰性，和一般写实的绘画不同。商业美术向客商推荐商品的一种设计美术。运用不同的形式与方法，介绍商品的性能、特点、用途，包括各种商品造型、装潢、广告，橱窗陈列，及其他有关宣传品的设计制作等项目。纹样器物上的装饰花纹的总称。一般分为˙单独纹样、˙适合纹样、隅饰纹样（即角隅纹样）、˙边饰纹样、散点纹样、连续纹样（包括˙二方连续、˙四方连续”）等。印经印染工艺之一。将织物经线按照设色要求，把不要染色的区段用包裹物包扎，然后进行染色，使经线呈现出一段一段的异色色彩。用它制作的织物，形成一种直向的参差自然的斑纹，别具风格。新疆和田生产的丝绸（又称“爱德力斯”绸），即采用此法织造。蜡染古称“蜡缬”。传统民间印染工艺之一。今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要方法是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸（以蓝色为主），用水煮脱蜡即现花纹。结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。中国用漆的历史中国用漆的历史，可上溯至七千年前的新石器时代河姆渡文化，所出漆碗内外髹以朱色，是已知最早的漆器。其他地区也发现了喇叭形器、觚形器、嵌玉高柄杯等，反映出原始制漆的水平。图案广义指某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，通称“图案”。有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称“立体图案”）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。工艺美术造型艺术之一。以美术技巧制成的各种与实用相结合并有欣赏价值的工艺品。故通常具有双重性质：既有物质产品，又具有不同程度精神方面的审美性。作为物质产品，它反映着一定时代、一定社会的物质的和文化的生产水平；作为精神产品，它视觉形象（造型、色彩、装饰）又体现了一定时代的审美观。一般分为两大类：一、日用工艺，即经过装饰加工的生活实用品，如一些染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等；二、陈设工艺，即专供欣赏的陈设品，如此象牙雕刻、玉石雕刻、装饰绘画等。我国工艺美术的制作比较早，如新石器时代已有彩陶，商代以前已有刻纹白陶，商代已有玉器等，写实的造型和图案化的手法即表现出很强的实用性和艺术性。它们的生产，常因历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习尚和审美观点的不同而表现出不同的风格特色。编制品柳条编一种用杞柳条制成的工艺品。杞柳亦称“红皮柳”，丛生灌木，枝条韧性强，适于编织各种生活用品，如箱、盘、篮、玩具等。主要产地为河北固安及江苏北部、山东南部一带。藤编一种传统实用工艺品。利用山藤编织的各种器皿和家具。主要产地广东。历史悠久，清代屈大均《广东新语》载：“大抵岭南藤类至多，货于天下。其织作藤器者，十家而二”。玉米皮编建国后北方新发展的一种工艺品。玉米皮质地柔韧，编织提篮、篓、筐、盒、门帘、门毯等各种生活用品，结实耐久。产品中以茶垫最为精美。玉米皮还可染色，能编出十字花、菱形花及文字等多种图案花样。主要产地山东。草编民间广泛流行的一种手工艺术。是利用各地所产的草，就地取材，编成各种生活用品，如提篮、果盒、杯套、盆垫、帽子、拖鞋和枕、席等。有的利用事先染有各种彩色的草，编织各种图案；有的则编好后加印装饰纹样。既经济实用，又美观大方。主要品种有河北、河南、山东的麦草编，上海嘉定，广东高要、东莞的黄草编，浙江的金丝草编，湖南的龙须草编及台湾省的草席等。竹编一种用竹篾编制的工艺品。制作过程是先将竹子剖削成粗细匀净的篾丝，经过切丝、刮纹、打光和劈细等工序，编结成各种精巧的生活用品，如竹篮、果盒、屏风、门帘、扇子等。主要产地有浙江东阳、嵊县，福建泉州、古田，上海嘉定，四川自贡等。四川自贡艺人龚玉璋的扇子，称为“龚扇子”，所用篾丝，细如绢纱。中国刺绣著名品种有：苏州的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的广绣，号称“四大名绣”。此外还有北京的“京绣”，温州的“瓯绣”，上海的“顾绣”，苗族的“苗绣”等，产地不同，风格各异。刺绣的技法有：错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等，丰富多彩，各有特色。刺绣的用途包括：生活服装，歌舞或戏曲服装，枕套、台布、靠垫等生活用品及屏风、壁挂等陈设品。
服装设计毕业论文题目
马上就要确定毕业论文的选题了，你选好了吗?下面我为大家介绍服装设计毕业论文题目，希望能帮到大家!
1.探索服装设计中的面料形态与结构的关系
2.服装面料的再造设计
3.服装核心竞争力要素研究--基于服装品牌战略的视角
4.服装卖场陈列对品牌发展影响分析
5.浅谈品牌服装设计在营销中的重要作用
6.中国非自主品牌服装出口企业出口现状研究
7.基于网络的品牌服装设计营销模式研究
8.探析中国服装品牌的本土化发展战略
9.浅谈服装品牌形象设计课程教学的创新实践
10.服装品牌网络营销的细化与细节
11.交互式设计中服装品牌专卖店设计研究
12.服装品牌色彩体系构建
13.基于内容分析的电子商务服装品牌热门微博研究
14.中小服装企业品牌设计开发决策因素分析
15.实证分析服装网络营销对品牌力的影响
16.波西米亚风格在品牌服装中的审美体现
17.服装品牌形象影响因素及其权重分布
18.服装品牌移动营销优化路径研究
19.网络营销对品牌服装营销模式的影响
20.绍兴地区服装品牌的发展研究与对策分析
21.服装设计教学对提升学生品牌设计思维的培养
22.从设计师原创品牌服装看服装设计的文化内涵和服装的文化消费
23.服装品牌形象塑造的要点和方法分析
24.服装设计教学中品牌文化观念的建立与培养
25.民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨
26.气冷式服装的设计及热舒适性评估
27.服装吊挂流水线柔性输送机构的设计
28.针织服装结构设计理论与方法
29.服装设计中的`色彩语言研究
30.高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析
31.浅谈现代服装设计中的装饰手法
32.民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究
33.服装设计大赛对高等院校学生实践的影响
34.“云层臆想”系列服装的设计与制作
35.面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究
36.牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现
37.服装面料的二次艺术设计探究
38.现代服装设计中刺绣的运用手法探析
39.论述服装设计教学对学生美育培养
40.浅谈信息时代的服装设计研究
41.融入盐城地域文化元素的幼师动漫服装设计
42.后现代服装设计语言解读
43.探析当代艺术对服装设计的影响
44.绿色设计理念在现代服装中的体现
45.探讨现代服装设计中的传承性与创新性
46.塑料在服装设计中的应用效果探讨
47.浅析服装设计中的透视与虚实
48.基于中西服饰文化交流的服装展示设计研究
49.标识性元素对服装品牌价值效应研究与实践[D]
50.基于中小品牌企业需求的服装设计素材库构建[D]
51.大学生对服装品牌偏好者社会刻板印象的研究[D]
52.潜在加盟者选择特许经营的动机研究[D]
53.中小型服装淘宝店铺品牌构建策略研究[A]
54.服装行业电商推广问题研究
55.基于服装行业的RFID超高频读写器系统设计
56.基于行业需求的服装款式图绘制方法
57.时尚设计驱动服装行业价值提升
58.云制造在东莞服装行业生产与管理高效化的应用研究
59.存在尾货处理渠道的服装行业回购契约研究
60.服装行业博弈现象分析
61.新常态下江苏纺织服装行业调研及人才需求分析
62.基于政治成本的盈余管理研究--以我国纺织服装行业为例
63.经济全球化下中国纺织服装行业未来的发展
64.对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效的研究
65.汉绣艺术在现代服装行业中的传承与推广
66.服装行业创新能力评价指标体系构建研究[D]
67.关于浙江省老年人服装行业开发潜力的经济学分析--基于价格歧视和博弈论视角
68.从网络销售数据看服装行业电商模式发展
69.服装行业电商模式比较及发展趋势探析
70.服装行业人才需求与人才供应断裂现象分析
71.服装行业开展网络营销的策略研究
72.服装行业IPO财务审计问题
73.服装企业行业的财务风险预警模型
74.基于对外贸易的中国纺织服装行业质量效益的度量
75.服装行业的作业成本核算
76.服装行业网络营销对策分析--互联网思维下
77.考虑销售价格变动的服装行业供应链契约研究
78.北美服装行业分销渠道和物流技术应用分析与展望
79.服装行业财务管理的加强措施
80.不同时期影视行业的服装制作解读--民族服装的创新与传承
81.浅析我国服装行业结构制图的发展趋势
82.“一带一路”政策下中小企业发展的契机与挑战--以服装行业为例
83.上海服装行业老字号品牌创新策略研究[D]
84.基于振动力和风力作用的服装动态仿真
85.关于风格化服装发展的几点看法
86.基于视觉的服装属性分类算法
87.两级服装供应链库存模型研究
88.夏季服装常用针织面料的抗紫外线性能研究
89.浅谈化妆与服装表演的关系
90.织物与服装虚拟仿真技术研究进展
91.“互联网+”形势下的服装产业发展研究
92.建立和完善服装货币化保障的构想
93.中国纺织服装业出口贸易增加值核算与评价
94.纺织服装企业跨区域发展特征及其影响因素
95.预售模式下时尚服装双渠道供应链优化模型
96.新形式下如何加强针织服装制造业的成本控制
97.服装外贸跟单员岗位现状浅析
98.浅析服装减法美学与当代自然生活的哲学文化现象
99.面向服装产业的CDBC新型电商平台的设计与实现
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我先前也是对论文的写作非常非常头大，还好后来找闻闻论文网的老师帮忙才搞定。论文里面的核心部分，分析和数据处理是最难的，包括我身边的一些同学写到一半写不下去了，我都介绍的闻闻论文网给他们，非常专业，有的甚至把整篇都找帮忙的。
园艺方面的毕业论文轻风论文网很多啊，可以看下