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Japanese kimono culture in the modern clothing design application
你好，我觉得你可以从以下方面来写作：1，中国皮革奢侈品品牌及其文化,2，异料镶拼设计手法的特点，3，异料镶拼设计手法对于皮革服装发展的重要作用以上回答来自《领硕学术网》，希望对你有帮助，还望采纳
Japan kimono culture in the application of modern dress design
The Utilization of the Japanese Kimono Culture in Modern Costume Design
尼玛，你这问题要坑死我啊!
借鉴来的希望对你有帮助历代服饰文化及其社会背景朝代 服饰文化 社会背景先秦时期 秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。同时，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 秦时期的国家宗教祀典与商周时期的情况既有同，也有异；既有不变，也有变，总的倾向是宗教典礼趋向简约化。人类政治文明的历程，既是政治觉悟和政治思维不断提升的过程，也是政治典礼不断简化的过程，二者之间呈现出明显的反向运动。两汉时期 汉代衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉是中国最强盛的封建王朝之一。汉武帝时代的中国，更是当时世界上最大、物产最丰富、国力最强盛的国家。两汉王朝后期的社会矛盾均异常激烈，各地起义暴乱不断。这个时代背景对汉文学的发展有极大影响。魏晋南北朝 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。 魏晋南北朝时期是中国古代家具设计的重要转折点，其原因在于，魏晋南北朝是中国历史上思想发展的重要历史时期，也是继战国“百家争鸣”以后又一个思想解放的时代。随着儒家的衰微，新的人生价值观、生活观、社会伦理观不断产生，哲学也在不断发展。唐代 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。 唐代服饰文化的特点体现了和平时期各民族之间服饰文化的广泛交流。这种装束反映了唐人在服装上的大胆尝试，体现了人类追求形体美的思想意识，是女性思想解放在服装上的表现。宋代 宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式。圆领式样，相比唐朝宋朝男服袖口变的宽大。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。 宋朝服饰特点的历史变化，从王朝初年的简朴到王朝末年的奢侈，一方面表明了社会经济的发展，另一方面也说明了统治阶级的日渐腐朽。元代 基本沿袭了唐朝服饰。男子都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式.当时的妇女服饰以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。 元代是我国历史上最开放的时期，也是我们统一的多民族国家形成的重要时期。元代不过百年时间，然而剽悍、质朴的草原文化（游牧文化）与成熟、丰富的中原文化（农耕文化）的碰撞，具有独特的魅力，为中华民族的灿烂文化增添了许多新鲜的内容。明代 男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。女装相比男装要富于变化些。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 明朝初年，社会相对安定，洪武、永乐年间，除了原有的城市继续有所发展外，南北各地又出现了一批新的商业中心。到16世纪，明代的社会经济中资本主义因素有了进一步的发展。清代 清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。其中一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。样式有大襟、对襟、琵琶襟等。还有一种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。 清王朝是以少数民族满族上层为主体而建立的封建统治机构，是封建君主专制王朝中的最后一个封建王朝,是中国悠久历史上的重要篇章，是承先启后、继往开来的巨大转折。这段历史为后代留下了极其丰富宝贵的遗产。至清代，传统经济达到顶峰，各生产部门技术水平空前提高，商业贸易颇为繁荣。
《中国古代服装结构与现代服装结构之比较》中国古代服饰以平面的直线裁剪著称,其外观特征是宽松、肥大、含蓄。中国古代服饰既是一部衣史,同时也深刻地反映了中国古代传统文化的美学思想、哲学思想、人文精神等。目前对古代服饰的研究与考察多是从史论、文化、艺术美学等角度去研究,讨论古代服饰对今人的启示与借鉴,也多集中在对古代服饰某个纹样、款式的寓意的研究或对某种工艺的开发方面,而对古代服装结构方面的研究则显得份量不足。从夏商到民国,数千载的历史中,伴随着国人走过的衣饰一直是宽松的平面直线裁剪。当然,这种平面结构的背后隐藏着中国传统文化的影响。在平面的古代服饰中,也不乏立体的影子,因为服装始终是为人体服务的,服装的物质性大于其精神性。而人体是一个三维的立体之物,平面的服装要适合人体的功能性的需求,除宽松肥大之外,于细微之处总会显现三维的影子。古代服饰结构的细微之处与现代裁剪方式有着异曲同工之妙。一、深衣中的斜裁深衣是古代的一种服饰,产生于崇尚礼制的周代,适用范围广泛,诸侯、士大夫、庶民百姓皆可穿。深衣盛行于春秋战国时期,其上衣与下裳相连的形制对后世的服饰影响很大,后来的衫、袍等均可认为是深衣的遗制。深衣在古代服饰史上影响如此深刻,除了它的深刻用意外,还与它巧妙的裁剪、适体的功能分不开。深衣分为直裾式和曲裾式两种形式[1]。其主要特点如下:1.衣裳相连。深衣在裁剪时,是把上衣下裳分开来裁[2],然后又在腰间缝合在一起。它的下裳部分共裁成12幅,以应12个月的含义。这12幅是采用斜裁的方法。即在一块宽为二尺二寸的布料上,分为宽的一头为一尺四寸,窄的一头为八寸的两部分对角斜裁。然后把它们缝合在一起,再与上衣相连。采用斜裁,一是受古代面料布幅宽度所限,二是出于功能的考虑。在平面的服装结构中,如果腰部不收省道而下摆又要宽大,以达到“利身”、“利行”的效果,那么这种裁剪方法是最合适的了。窄的一头用于腰部有收腰的效果;宽的一头用于下摆,并且采用斜丝使面料具有一定的拉伸性,可增大下摆的活动量。在现代裁剪中,A型裙的裁剪是通过腰部省道的合并以使下摆增大的,这样就造成了其腰线的向上微微弯曲状,形成一种上窄下宽的梯形效果。而深衣下裳的平面结构中也可以收到这种梯形效果。只是深衣的腰线是平直的,因为它没有省道的合并,但采用布料的斜丝也弥补了这一点。由此可见,尽管古代服饰是平面结构,但出于功能的考虑还是有一些三维的裁剪效果的。2.续衽钩边。这是曲裾式深衣的形制。衽,就是衣襟。续衽,就是将衣襟接长。钩边,就是指衣裾,即衣服的后下摆。一般在裳的右后衽上,用斜裁的裁片,缝出一个斜三角形,穿的时候必须绕至背后,再用腰带系扎,这样就形成了曲裾。3.矩领。即领式采用交叉而方折向下的形制。4.长及踝间。深衣的长度按照穿着者的身材而定。另外,在深衣的领口、袖口、襟摆间有异色面料做的缘饰。这种缘饰,既可起到装饰作用,也是出于功能考虑。因为古代的服饰面料多为绸、绫等软料,在这些边缘部分做一些缘饰也可起到加固、牢靠的作用。这也是一种集装饰与实用功能于一体的设计。二、袍中的“袖裆”设计袍是继深衣之后出现的又一种长衣,初见于战国,秦汉时较为流行。汉代的袍服样式多采用交领,两襟叠压,相交而下,袖身部分较宽大,形成圆弧。袖口部分明显收敛,以便于活动。袍的裁剪方式有正裁与斜裁两种。袍分为上衣下裳两部分。上衣正裁共8片,其中正身2片,宽各32厘米。双袖各3片,宽分别为42厘米、43厘米和45厘米。以上8片拼合之后,再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下,另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形的布,便于手臂的上下活动。领缘用绦带做成,正裁,至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片,大、小襟正面两片各宽45厘米,其他各宽41厘米。在腋下缝合的长方形的布,便是相当于现代裁剪中的“袖裆”设计了。“现代结构的袖裆设计是尽量使整体外观造型简洁而不失其良好的功能。因此,袖裆的设计在不影响功能的前提下越隐蔽越好。”[3]袍的衣袖最宽处为45厘米,从功能的角度来说是不利于活动的。因而在腋下又加了一处“多余”布的设计,这块多加的布既增加了活动余地,又使衣身与下裳连接得更为顺畅。从现代服装结构中宽松袖的袖裆设计中来看,它与古代袍中腋下这块“多余”的布的设计有异曲同工之妙,至少在设计理念上是一致的。由此可见,自古以来,在服装结构中,对于衣服的一些关键的运动部位是以实用功能为主要设计指导思想的。三、绵衤夸中的“前后裆”设计在古代,分别穿入两条腿的下裳叫做“裤”。早期的裤只是两个套在腿上的筒子,没有裆。有裆的裤是由北方传入中原的,便于骑乘用。绵衤夸是古代裤的一种形式。产生于春秋战国时期。它是由衤夸腰和衤夸脚两部分组成的。衤夸腰4片,每片衤夸脚连上2片。每片宽30.5厘米,长45厘米。衤夸脚左右各两片,其中一片用整幅绢,宽50厘米,长61厘米;另一片用半幅绢,宽25厘米,长59厘米。衤夸脚上部一侧拼入一块长12厘米、宽20厘米的长方形的衤夸裆。一条宽边与衤夸腰相连。一条边缝在衤夸脚上,折叠成三角形,展开呈漏斗状。衤夸脚下部拼有一块长32厘米,宽9厘米的条纹衤夸边,做成小衤夸口。衤夸脚的各拼接处均镶有丝绦。绣绢作面料,深黄绢里。衤夸脚上部与衤夸腰相连,但两裆不相连。后腰敞开形成开裆。绵衤夸,实则为一种开裆裤。在绵衤夸的结构中,那块长方形而又折叠成三角形呈漏斗状的拼接布,便相当于现代服装结构中裤子的前后裆的结构。总的来说,中国古代服装中的上衣下裳或连体的袍服样式多为平面造型。服装无论平放还是展开悬挂均呈平面状态,只有经人穿着后,才会随人体曲线的起伏和运动趋于立体。服装用平面结构裁制,前后统一,结构线多直线和斜线,而且衣片的分割拼接与织物的门幅和匹长密切相关。如何从结构方面研究和考察古代服装,是一个值得思考的问题。古代服装结构虽为平面,但平面中也包含着细微的三维设计。其实,就服装结构而言,平面与立体是一个辩证关系,即平面之中包含着立体,立体之中也包含着平面。这也是中国古代服装结构与现代服装结构的相同之处。
中国是一个古老的民族，5000年的文明孕育了独特的中国文化，由于儒家思想在古代中国占有主要地位，因而，中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，所以，中国的传统服饰始终以繁冗，宽博的主要特征出现。这一点充分体现了中国传统服装的深厚文化底蕴，当东方文化与西文文化交汇时，中国传统的服装与西文服装体系相互交融，使得服装界更加注目于东方古老的文化精粹，使得服装舞台上的东方情结闪烁不灭。在现代服装设计中充分将传统中装中的式样、局部、面料特点、图案和各种小的元素完美地结合在一起，使伟大民族精髓在时装舞台上刮起了长久的中国风。 你是否注意到这股浓浓的中国风情——在衣、食、住、行等方面越来越备受注目。东风西渐，悠远的东方文化已不再只代表传统和国粹，她正快速成为一种流行于国际的时尚，即使是年年都以迅雷之势推陈出新的时装界也常常驻足于东方情结，从中汲取灵感和创意。 一 中国传统服装的深厚底蕴 中国素有“衣冠王国”的美誉，在漫漫的历史长河中，历朝各代的服饰均有不同的典制规定和风俗习惯。由于儒家思想在古代中国占有主导地位，因而中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，在这种独特的人文思想的影响下，中国人的着装特别讲求和谐、融洽，传统服饰表达出规整、含蓄、端庄的民族性格。5000年的文明史孕育了独特的中国文化，服饰文化是人类文化的重要组成部分，就像是一个有节奏的生命，传达出时代的脉搏；更像是一面镱子，准确、清晰而客观地反映着历史。 古代的中国是一种自给自足、以家庭为单位的农业社会，散漫的小农生产方式使人们的生活节奏缺乏工业社会那种统一性和紧张感，处于一种闲在而近乎平庸懒散的状态，在缓慢中前进。于是，人们内心渐渐形成了一种“舒缓”的心态，进而以庞大、宽博、繁冗为适应，也即为美了。中国古代传统服装的特点：平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。 由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用程式化的宽体式样，平面化的裁剪结构，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美的社会理念来进行最简化的形容。 二 中国传统服装体系与西方服装体系的融合 传统的中国服装相对于西方服装体系以人体为根本，立体结构为基础，注重个性装饰和新奇多变的社会流行而言，在20世纪后期，西方衣着模式成为全球服装标准的前提下，很多因素明显无法在短期内与现代流行相兼容，这就需要对中国服装传统进行再理解，利用设计艺术进行再整合，通过流行服装载体进行再演绎，制造服装商品进行再推广。 近几年，中国的时装业有了长足的发展，出现了一批较有影响力的设计师，这大大地带动了中国时装业整体水平的提高，当然，生活质量的提高是刺激时装业发展的根本因素，人们有了更多的钱去消费最新的时装，也有了更好的心情去尝试不同的风格，尽管国外的时装品牌充斥中国的服装市场，但“中国情结”仍是许多中国人挥之不去的心结。于是“唐装”、“旗装”悄然兴起，并逐渐拥有自己的顾客群体，风韵独到的“中国化时装”开始形成自己的市场。随着科技的发展，人们的生活节奏不断加快，服装的流行周期也越来越短，同时世纪末的临近，使人们引发了悠古的情思，服装界也随之掀起了复古的风潮，加之东方经济的高速发展，使更多的人对东方文化产生了浓厚的兴趣，使得中国古老的服装再一次成为世界时装舞台注目的焦点。但是由于时装带有鲜明的时代个性，因此，复古的流行也决不会是简单的重复过去，而是以现代的形式予以新的包装和诠释，所以现代的中装设计不仅要体现传统的文化韵律，更要符合现代人的审美要求。 三 中国传统服装在现代服装设计中的应用 中国装设计的突出点是具有一眼就能看出的中国味道，或许是中国五千年的服装文明太过悠久，历史的粘稠反而给我们的服装概念不是点的清晰而是面的模糊，它不像美国西部风格可以用牛仔裤来形容，而是有太多的内涵，以至于有时我们在提到中装时无法有具体款式的联想，中国漫长的历史为现代设计提供了丰富的素材，除了常见的立领、侧衩、盘纽、滚边、还有纹样、配色特别是风格理念等很多中式元素可以在现代设计中加以应用，这就需要设计师具有良好的中国服装文化素养，不断努力挖掘。 1 现代服装设计中对于传统服装款式式样的应用。 在中装设计中对于中国传统服装的式样应用，无非是展现其宽大的风貌和复古的兴起。例如较有代表性的（1977～1978秋冬）圣?洛朗的中国风格的作品。其所表现的上衣都是宽松型的，传统的平面结构手段能够迎合简约的风格，但如果将传统的平面结构完全再现的话是很难在现代设计中全面再现，所以，除了式样上的设计承袭宽大之风外，更多的是用传统的领、襟、扣等局部设计加以有效强调。 2 现代服装设计中对于中国传统服装中局部应用。 在中国装设计中通常较为常见的是将中装中的立领或门襟、盘扣等因素通过有效的再现，来表达设计者的风格，这几个点的应用最具有说服力和征服性，让人一眼就能深刻地体会到中国传统服装的精粹所在，并能通过西方服装体系中的以人体为根本的合体裁剪，更好地表现女性的优雅、含蓄的特点，在设计过程中起到了以点带面的作用。 3 传统丝绸面料在现代服装中的应用。 在此更值得一提的是传统丝绸面料要在日常装中经久不衰，就需与新型化纤材料进行混纺，以改善其服用性能，使得在服装设计中有更广的应用领域。面料上的花纹及其各种美好的寓意都是西方服装所不可比拟的。 4 传统图案、装饰在中国现代服装中的应用。 传统的图案和装饰是中国服装文化的出新之处，其相对的独立性使它们可以大量地移植到现代服装中去，但是，中国传统纹样和装饰对于现代快节奏的生活方式往往过于繁杂，所以，在应用时必须加以简化，在设计过程中，我们需要“宜男百草，吉庆（磬）有余（鱼）”的吉祥意境，但要放弃满地花的纷繁格式。绣花、滚边、挖嵌等传统工艺是中国装的有效再现手段，但不能照搬清末花俏复杂的十八镶滚。 5 中国传统的华美精巧的配件及搭配方法在现代服装设计中的应用。 中国传统的配伍方法是塑造中国风情的捷径，但要视服装的使用场合而定，在日常服装中可能更多的是中国风格的口袋和西式裙相配，甚至只有一个精巧的中国结，旗袍或全套的中式衣裤或许只能在礼服中出现。精致含蓄的中国传统服装理念是中国古代人和现代人衣着审美的最大叠合点，可以在现代中国装设计中得以充分张扬。在晚清的上海，两件粗看非常类似的男装袍，可以用梅、兰、竹纹样中的花蕾开放与否区分日晚装，这种中国式的耐看美好同样值得现代中国装借鉴。 以中国传统服饰作为灵感来源的时装，表现出不同凡响的生命力，这些时装的外形虽以现代的设计方法进行包装，却充满了中国文化所特有的青烟淡墨，超尘出世的气质，在这些中国味十足的时装中，有的很难说清设计灵感来源于中国的哪个朝代，但是大襟、对襟、盘扣、开衩、滚边、及中国结饰等则是这些时装共同拥有的细节处理。香港设计师尹泰尉、张天爱等是一贯以发掘和再造传统服饰为主要风格的代表，已成为时装媒体关注的焦点人物。也许是由于世纪末的到来，以及对新世纪的展望，使人们将目光放得更远，东西方开始共同呼吸。中式服装不仅牵动了中国人的与生俱来的面目和心结，也成为许多国外设计大师新作中的主角，风头正劲的迪奥首席设计师约翰?加利亚诺（JOHN GALLIANO）设计的浓妆艳抹的时尚造型，显然是旧上海滩月历皇后的翻版。而简约大师海尔姆特?朗（HELMUT LANG）则从织锦缎和老头鞋中看到了流行的曙光。这些流行服饰带着明显的中国印记，但又似乎是大鼻子、蓝眼睛的设计师们出自心底的真情流露，于是突然对“民族的就是世界的”这句话有了更深的理解。中国的传统文化是你的，是我的，也是世界的… 中国风情——尽情地演绎美丽的东方神话吧！ 另外一篇：
服装设计毕业论文最好写和设计有关的论文题目哦,下面学术堂整理了十五个好写的服装设计毕业论文选题,供大家参考:1、交互式设计中服装品牌专卖店设计研究2、服装品牌色彩体系构建3、基于内容分析的电子商务服装品牌热门微博研究4、中小服装企业品牌设计开发决策因素分析5、实证分析服装网络营销对品牌力的影响6、波西米亚风格在品牌服装中的审美体现7、服装品牌形象影响因素及其权重分布8、服装品牌移动营销优化路径研究9、网络营销对品牌服装营销模式的影响10、绍兴地区服装品牌的发展研究与对策分析11、服装设计教学对提升学生品牌设计思维的培养12、从设计师原创品牌服装看服装设计的文化内涵和服装的文化消费13、服装品牌形象塑造的要点和方法分析14、服装设计教学中品牌文化观念的建立与培养15、标识性元素对服装品牌价值效应研究与实践[D]
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法国作家大仲马说过：“有些人学了一生,而且学会了一切，但却没有学会怎样才有礼貌。”3月27日下午，学工处和人文学院在大学生活动中心举办了一场题为 “办公商务礼仪知多少——现代从业人员形象塑造的源泉”的礼仪知识讲座，此次讲座也是我校百题讲座的一部分，讲座精彩绝伦，听众掌声如潮。次讲座由南京明星礼仪学校校长、上海东方礼仪学校校长、世界金钥匙酒店联盟顾问范智老师主讲。人文学院旅游系大一至大三全体学生到场聆听了讲座，同时还吸引了许多其他专业的学生慕名前来。范智老师用形象生动的语言，着重介绍了喜人的礼仪学，要求从生活中的各个方面细节做起，说规范语言、文明语言，同时强调了体语是展示形象正负效应的唯一工具，只有全面提升自己各方面的素质，提高“软件”质量，才能更好地适应社会，与国际接轨。范智老师生动的讲解，同学们认真的听讲，并配合现场学习各种规范礼仪动作，让同学们从中获益匪浅。范智老师所说：千万不要忽视礼仪，因为忽视了礼仪，您就失去了人格的魅力。作为当代大学生在获得理论知识的同时，一定要将之付诸实践做一个真正有礼貌的当代大学生。浅谈大学生礼仪修养——记我院新生入学教育讲座之三[日期：05-09-09] 来源： 作者： [字体：大 中 小]9月9日上8：30，我院2005级新生入学教育的第三场讲座在8号楼100C举行。我院邀请了教务处任越副处长为全体新生作了一场题为“浅谈大学生礼仪修养”的讲座。任处长首先从个别同学边听讲座边嚼口香糖谈起，告诉大家从一个细微之处能折射出一个人的礼仪修养，并且礼仪修养对于一个人十分重要。任处长讲解了体姿表情和距离表情、服饰等基本礼仪知识，并告诫同学们在大学四年努力学好专业课程的同时，也要注重礼仪修养的培养和养成，真正做到全方位提高自己。最后，任处长以一句“人必先自侮，然后人侮之”结束了讲座，留给了同学们深深的思考。通过这次讲座，同学们除了接触到“大学生礼仪修养”这个新概念外，也对礼仪修养有了初步的了解，更重要的是培养了要注重礼仪修养的意识，对礼仪修养的养成起了积极的推动作用。你再加点
着装的原则 在交际活动中,穿出整体性、个性、具和谐感是男士着装的基本原则,合乎场合的穿着,是社交礼仪的重要体现。整体性原则最重要的一点是整洁的着装,整洁的衣着可表现出积极向上的精神状态。衣着整洁,除了体现对相互交往的重视程度,还显示出交往的文明与修养的水平。个性原则指根据不同年龄、身份、地位、职业与社会生活环境,来确定服装款式、面料、色彩与装饰物,只有个性化的服装,才能与个性和谐一致,在交际活动中充分展示个人的礼仪风范。着装也是民族和文化的个性反映。在国际交流中,着装的和谐性是最高原则。着装要与生活环境和谐。在特定的礼节性场合,如正规的会议、礼宾活动、谈判、典礼等,应穿礼服或深色西装。在正式场合穿西装时必须打领带,但外出旅游,则不打领带更自然。此外,着装还要与形体和谐,与装饰和谐。服饰选择的标准在交际场合,男士的着装大致可分为便服与礼服。各式外衣、夹克、衬衣、Ｔ恤衫与各式西装等均为便服。便服的穿着场合很广,如办公室、赴宴及出席会议等等。出席正式、隆重、严肃的会议或特别意义的典礼,则应穿礼服或深色西装。参加涉外活动时,男士可穿毛料中山装、西装或民族服装,参观浏览时,可穿便服,穿西装可不系领带。穿西装注意事项西装是一种国际性服装。一套合体的西装,可以使穿着者显得潇洒、精神、风度翩翩。穿着西装时应注意：* 面料要根据季节和场合来选择。* 在正式场合穿西装,最好要精心选择衬衫和领带。* 西装袖子的长度以到手腕为宜,西装衬衫的袖长应比西装袖子长出１－２厘米。* 穿着西装,在较隆重的场合必须系扣。* 袜子一般应穿与裤子、鞋子同类颜色或较深的颜色。* 衬衫的领子要挺括,系扣。衬衫的下摆要束好。衬衫里面一般不要穿棉毛衫,天冷时,衬衫外面可穿一件羊毛衫。* 凡是正式场合,穿西装都应系领带。穿着羊毛衫时领带应放在羊毛衫内。系领带时,衬衫的第一个纽扣要扣好。如果使用领带夹,领带夹一般在第四、五个纽扣之间。但在欧洲一些国家里,使用领带夹被当成一种坏习惯。* 穿西装一定要穿皮鞋。一般是黑色或棕色皮鞋。皮鞋要上油擦亮。* 西装在穿着时可以敞开,也可以扣上第一粒纽扣（亦称“风度扣”）。但不能两粒纽扣全扣上,西装的袖口和裤边都不能卷起。* 西装的衣袋和裤袋里,不宜放太多的东西,显得鼓鼓囊囊。也不宜把两手随意插入衣袋和裤袋里。* 穿西装不扎领带的时候,衬衫的第一粒纽扣不要扣上。
服装设计毕业论文题目
马上就要确定毕业论文的选题了，你选好了吗?下面我为大家介绍服装设计毕业论文题目，希望能帮到大家!
1.探索服装设计中的面料形态与结构的关系
2.服装面料的再造设计
3.服装核心竞争力要素研究--基于服装品牌战略的视角
4.服装卖场陈列对品牌发展影响分析
5.浅谈品牌服装设计在营销中的重要作用
6.中国非自主品牌服装出口企业出口现状研究
7.基于网络的品牌服装设计营销模式研究
8.探析中国服装品牌的本土化发展战略
9.浅谈服装品牌形象设计课程教学的创新实践
10.服装品牌网络营销的细化与细节
11.交互式设计中服装品牌专卖店设计研究
12.服装品牌色彩体系构建
13.基于内容分析的电子商务服装品牌热门微博研究
14.中小服装企业品牌设计开发决策因素分析
15.实证分析服装网络营销对品牌力的影响
16.波西米亚风格在品牌服装中的审美体现
17.服装品牌形象影响因素及其权重分布
18.服装品牌移动营销优化路径研究
19.网络营销对品牌服装营销模式的影响
20.绍兴地区服装品牌的发展研究与对策分析
21.服装设计教学对提升学生品牌设计思维的培养
22.从设计师原创品牌服装看服装设计的文化内涵和服装的文化消费
23.服装品牌形象塑造的要点和方法分析
24.服装设计教学中品牌文化观念的建立与培养
25.民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨
26.气冷式服装的设计及热舒适性评估
27.服装吊挂流水线柔性输送机构的设计
28.针织服装结构设计理论与方法
29.服装设计中的`色彩语言研究
30.高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析
31.浅谈现代服装设计中的装饰手法
32.民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究
33.服装设计大赛对高等院校学生实践的影响
34.“云层臆想”系列服装的设计与制作
35.面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究
36.牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现
37.服装面料的二次艺术设计探究
38.现代服装设计中刺绣的运用手法探析
39.论述服装设计教学对学生美育培养
40.浅谈信息时代的服装设计研究
41.融入盐城地域文化元素的幼师动漫服装设计
42.后现代服装设计语言解读
43.探析当代艺术对服装设计的影响
44.绿色设计理念在现代服装中的体现
45.探讨现代服装设计中的传承性与创新性
46.塑料在服装设计中的应用效果探讨
47.浅析服装设计中的透视与虚实
48.基于中西服饰文化交流的服装展示设计研究
49.标识性元素对服装品牌价值效应研究与实践[D]
50.基于中小品牌企业需求的服装设计素材库构建[D]
51.大学生对服装品牌偏好者社会刻板印象的研究[D]
52.潜在加盟者选择特许经营的动机研究[D]
53.中小型服装淘宝店铺品牌构建策略研究[A]
54.服装行业电商推广问题研究
55.基于服装行业的RFID超高频读写器系统设计
56.基于行业需求的服装款式图绘制方法
57.时尚设计驱动服装行业价值提升
58.云制造在东莞服装行业生产与管理高效化的应用研究
59.存在尾货处理渠道的服装行业回购契约研究
60.服装行业博弈现象分析
61.新常态下江苏纺织服装行业调研及人才需求分析
62.基于政治成本的盈余管理研究--以我国纺织服装行业为例
63.经济全球化下中国纺织服装行业未来的发展
64.对我国服装纺织行业无形资产与经营绩效的研究
65.汉绣艺术在现代服装行业中的传承与推广
66.服装行业创新能力评价指标体系构建研究[D]
67.关于浙江省老年人服装行业开发潜力的经济学分析--基于价格歧视和博弈论视角
68.从网络销售数据看服装行业电商模式发展
69.服装行业电商模式比较及发展趋势探析
70.服装行业人才需求与人才供应断裂现象分析
71.服装行业开展网络营销的策略研究
72.服装行业IPO财务审计问题
73.服装企业行业的财务风险预警模型
74.基于对外贸易的中国纺织服装行业质量效益的度量
75.服装行业的作业成本核算
76.服装行业网络营销对策分析--互联网思维下
77.考虑销售价格变动的服装行业供应链契约研究
78.北美服装行业分销渠道和物流技术应用分析与展望
79.服装行业财务管理的加强措施
80.不同时期影视行业的服装制作解读--民族服装的创新与传承
81.浅析我国服装行业结构制图的发展趋势
82.“一带一路”政策下中小企业发展的契机与挑战--以服装行业为例
83.上海服装行业老字号品牌创新策略研究[D]
84.基于振动力和风力作用的服装动态仿真
85.关于风格化服装发展的几点看法
86.基于视觉的服装属性分类算法
87.两级服装供应链库存模型研究
88.夏季服装常用针织面料的抗紫外线性能研究
89.浅谈化妆与服装表演的关系
90.织物与服装虚拟仿真技术研究进展
91.“互联网+”形势下的服装产业发展研究
92.建立和完善服装货币化保障的构想
93.中国纺织服装业出口贸易增加值核算与评价
94.纺织服装企业跨区域发展特征及其影响因素
95.预售模式下时尚服装双渠道供应链优化模型
96.新形式下如何加强针织服装制造业的成本控制
97.服装外贸跟单员岗位现状浅析
98.浅析服装减法美学与当代自然生活的哲学文化现象
99.面向服装产业的CDBC新型电商平台的设计与实现
如果你希望建立良好的形象，那就需要全方位地注重自己的仪表。从衣着、发式、妆容到饰物、仪态甚至是指甲都是你要关心的。其中，着装是最为重要的，衣着某种意义上表明了你对工作、对生活的态度。所以职场着装礼仪尤其重要。职场着装礼仪是一门学问，看似不起眼的东西，其实蕴藏了很深的意味。以女士着装礼仪为例，南女士着装讲究一下几个原则：时间原则：不同时段的着装规则对女士尤其重要。白天工作时，女士应穿着正式套装，以体现专业性；晚上出席鸡尾酒会就需多加一些修饰；服装的选择还要适合季节气候特点，保持与潮流大势同步。场合原则：衣着要与场合协调。与顾客会谈、参加正式会议等，衣着应庄重考究；听音乐会或者看芭蕾舞，则应按惯例着正装；出席正是宴会时，则应穿中国的传统旗袍或西方的长裙晚礼服；而在朋友聚会、郊游等场合，着装应轻便舒适。地点原则：在自己家接待客人，可以穿着舒适但整洁的休闲服；如果是去公司或单位拜访，穿职业套装会显得专业；外出时要顾及当地的传统和风俗习惯，如去教堂或者寺庙等场所，不能穿过露或过短的服装。总之，职场着装礼仪是企业形象、文化、员工涵养素质的综合表现，我们只要做好应有的职场着装礼仪才能为企业在形象塑造、文化表达上提升到一个称心的位置。在工作中怎样维护本身形象，在职场上如何表现得彬彬有礼，举止有方职场礼仪常识是每个即将踏入职场的人首先应该学会的，企业也应该定期给予员工职场礼仪常识方面的培训
发了269105587
<原创]本人的服装史论文寓意，形体可以兼得——关于在创作实践中如何吸收中外服装史的经验启示的论文从伏羲氏化蚕丝为穗帛，古埃及人利用亚麻织物制作围裙以及苏美尔人采用羊毛织物包缠在人体上，形成服装开始，似乎就暗示了中西方服装的发展历程，风貌形态将会有着千差万别的不同。中西服装文化之间的内涵有很大的差别，中国服装文化是一种单源性的文化，在其形成过程中，与中国的巫觋和礼乐文化有密切的联系，注重形的内涵，具有浓厚的社会政治伦理倾向。在其发展进程中，因袭、守旧，继承性与连续性远大于变异性与创新性。西方服装文化是一种多源性的文化，在其形成过程中，将服装视作一门特殊的人体艺术，注重形式，认为形式即内容。在其发展过程中，时代特征明显，风格变化昭然。变异与创新性远大于继承与连续性。以中国为代表的东方服装文化深受传统东方文化的影响。强调线形和纹饰的抽象寓意表达，透露出一种含蓄美。林语堂先生曾有深切的领悟，他说：“中装与西装在哲学上的不同之点就是，后者已在显出人体的线形，而前者在意遮隐之。”这使得中装与西装的直观静态之美产生了根本上的差别。追本溯源，西洋服装从诞生之日起就冲满了激进的思想与吸收外来文化的大度，所以说西方服装文化是一种多源性的文化。它的文化源于古希腊，古罗马文化，受当时的绘画，雕塑等造型艺术的影响至深，其审美视觉历来重视立体的造型。在西方的服装史上，13世纪初期就已确立了立体三维的裁剪方法。而三维裁剪的发明和运用成为了东西方服装的分水岭，从此，西方服装变得立体，外形变得富于变化，同时尽可能得让造型体现体形美。而以中国为代表的东方文化以含蓄为美，以朦胧隐约，藏而不露给人委婉含蓄的审美感受，通过款式，布局，色彩，线条给人整体的和谐之美，大量采用刺绣，飘带，图案和其他的装饰手法，表达丰富的寓意与想象。可以说中国人对服饰重装饰之美，讲究与环境和谐；西方人对服装造型之美，讲究与环境对比。东方服饰重“意”，西方服饰重“形”；东方表达含蓄，西方表达鲜明。东西方服饰完全是两种不同文化的反映，因而服饰文化特色的风格形成与民族风俗，历史文化的渊源有着紧密地联系。可见服装是一种文化，中西服装文化由于发生的地理环境、气候条件不同，在发展的过程中历史积淀的内容不同，中西服装文化之间的内涵有着很大的差别。但在服装发展历史的漫漫长河中，我们时不时地会看到东西方服装风格的融合，而这种融合往往会绽放出一种夺目的光芒，乃至影响到整个社会。时至今日，东西方服装风格融合的实例仍屡见不鲜。“丝绸之路”的开辟使得来自遥远东方中国的精美丝绸传入了古罗马，这让古罗马的贵族爱不释手，贵妇们更是不惜花费昂贵的价格来达到自己追求时尚的目的。欧洲中世纪的拜占庭式服装，继承和发扬了古希腊，古罗马的文明和艺术风格，同时糅合了东方精美华丽的刺绣图案，以丝绸为贵，为尚。中国的陶瓷和园林艺术深深影响了18世纪欧洲的艺术风格——洛可可。那玲珑剔透，华丽雕琢的瓷器和园林建筑迎合了法国宫廷的审美情趣，被吸收融会于法国的艺术乃至欧洲的艺术中。尤其是中国陶瓷上的精描绘画，镶金嵌银，极尽曲线绕转之美的装饰，直接影响了洛可可艺术风格。这种风格不仅体现服装上，还体现在了建筑，绘画等艺术门类上。1910年，俄国芭蕾舞团在巴黎的公演引发轰动，其色彩瑰丽，外形新颖的芭蕾舞衣，为服装设计开创了新局面。从而欧洲形成了一股东方热潮，设计师纷纷将中国，日本，俄罗斯和印度的设计特色与古希腊，古罗马的古典披垂式风格熔于一炉，创造出了美不胜收的各式服装。上世纪60年，时装设计大师伊夫.圣.洛朗(Yves Saint Laurant)发表了“中国风”系列。涉及灵感来自清代官府中的凉帽和马褂。70年代，东西方服饰文化进一步互相撞击，互相融合，高级时装一统天下的时代宣告结束，时装朝着更加民主化，大众化，多样化，国际化的方向发展。日本设计大师高田贤三，三宅一生运用东方传统服装的平面裁剪，设计出不强调合体的曲线的宽松肥大的服装。这种非构筑式设计，与西方的构筑式窄衣结构截然不同，但在当时反体制思潮和石油冲击的大背景下，为世人提供了一种新的选择，抓住了消费的新契机。他们的设计很快广为流传，两位来自东方日本的时装大师从此登上巴黎时装乃至世界时装的舞台。而就在去年，身着2004/2005秋冬Yves Saint Laurent Rive Gauche高级成衣的模特伴随着中国电影《花样年华》的背景音乐缓缓走来。各色鲜艳的仿旗袍式立领垫肩缎质套装、用蝴蝶系着盘扣子旗袍套长裤、龙纹云纹中国图腾、用缇花、织锦、刺绣等各种布料及编织技巧，展现极度奢艳亮丽的中国风情。如今闻名于世的美国设计师Tom Ford运用奢侈的中国风为YSL画下重量级的句号。东西方服饰文化与着不同的优势和魅力，同时也存在着不足与偏颇。例如巴洛克，洛可可时期强调人体体形的紧身胸衣给女性身体的正常机能带来了严重的危害。而宽袍大袖始终贯穿于3000多年的中国服装史，时常给人以呆板，停滞不前，少有变化，创新的感觉。十分巧合的是，19世纪末20世纪初，东西方服装都发生了革命性的变革。在变革中，两者又有着相反的发展倾向。东方服装由松变紧，宽袍大袖吸收了西方三维的立体裁剪，使服装变得贴体，轻便，改良旗袍正是中西合璧最经典的完美体现；而西方则摒弃了造作，扭曲性的人体美，把女性从损害健康的紧身胸衣中解放出来。但相同的都是为了适应新的生活，东西方都改变了繁琐的装饰和累赘的服装结构。由此可见，中国古代表达寓意的宽袍大袖，西方强调人体之美的服装造型两者并无绝对的孰优孰劣的对比。事实证明，将东方精美华丽的刺绣赋予西方立体合身的服装上展现出了耀眼的光彩。当今，世界各地的服装元素互相融合，互相碰撞是历史发展的必然趋势。作为将会从事于中国服装设计行业的我们，不仅要把握开放的时代契机，紧跟国际时尚潮流，更要努力保护，发扬中国服装的传统特色。让东方服装的寓意和西方服装的形体可以兼得且形态更加丰富多变，让将来的国际时尚舞台绽放出绚丽灿烂的中国光芒！参考文献：1．江平，石春鸿等编 服装简史 北京 中国纺织出版社 20022．屠恒贤 中西服装文化比较研究 上海 东华大学纺织学院 2003
1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。
清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。
2、历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。
3、清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代。
4、清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而告终止。中国古代服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身。
扩展资料
服饰的基本特点：
唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来那时的强盛。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。
1、慢束罗裙半露胸
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
2、襦裙半臂穿戴
襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。
参考资料来源：百度百科：唐朝服饰
尼玛，你这问题要坑死我啊!